فرآیند دوخت لباس. محصول پس از نصب توسط کاتر شفاف می شود. آماده سازی محصول برای اتصال و دوخت آن پس از نصب در کارگاه خیاطی شرکت انجام می شود. تکمیل نهایی محصول در یک کارگاه متمرکز انجام می شود

بسیاری از کسانی که سعی کردند لباس بافتنی را به طور منظم بدوزند چرخ خیاطی، متوجه شدیم که دستگاه اغلب از دوخت زیبا و یکنواخت خودداری می کند. در دوخت بافتنی شکاف ایجاد می شود، نخ پایین حلقه می زند و گاهی اوقات می شکند. چرا این اتفاق می افتد و چگونه می توانم آن را برطرف کنم؟

تکنولوژی DIY برای دوخت دامن صاف. مقاله ای برای مبتدیان برای یادگیری نحوه دوخت دامن. عکس ها و نظرات با کیفیت بالا از تکنسین استودیو.

اگر در حال دوخت دامن با زیپ هستید، این مقاله به شما کمک می کند تا زیپ مخفی را به درستی نصب کنید.

اگر چرخ خیاطی چرم را به خوبی حرکت نمی دهد، می توانید آن را از طریق کاغذ نازک بدوزید و سپس می توانید آن را جدا کنید. نخ ها باید محکم و الاستیک باشند؛ نخ های نایلونی برای دوخت مناسب نیستند. قبل از دوختن زیپ به یک محصول چرمی، باید آن را با چسب محکم کنید.

قطعات خز، بر خلاف چرم، یا با دست یا با دستگاه مخصوص خزدار به هم متصل می شوند. دوخت خز روی چرخ خیاطی معمولی باعث کشیدگی و بی کیفیتی درز می شود. تکنیک های زیادی برای اتصال پوست های خز با دست وجود دارد، اما کافی است حداقل یک نوع را بدانید، به عنوان مثال، یک درز "اورلاک".

پایان دادن به دوخت گاهی اوقات در سمت نامناسب حلقه کمربند آسان تر است، زیرا تناسب پارچه در داخل حلقه کمربند "به هم می رسد". به هر حال، این دوخت تکمیل است که گاهی اوقات ظاهر کمربند را خراب می کند، به خصوص اگر از یک نخ متضاد برای تکمیل استفاده شود.

یقه ها در لباس سبکآنها می توانند یک تکه باشند، یعنی با یقه های پایین به هم بریده شوند یا از دو قسمت تشکیل شوند. لبه‌های یقه‌ها را می‌توان با درز رو به رو، درز لبه‌ای، درز سجاف یا با فر، توری یا لوله‌کشی کوتاه کرد.

قسمت بالایی شلوار اغلب با یک کمربند دوخته شده درمان می شود. بستن شلوار با حلقه ها و دکمه ها انجام می شود یا یک زیپ وارد می شود. قسمت پایین شلوار با سرآستین های دوتایی، تک یا یک و نیم تزئین شده یا بدون سرآستین فرآوری شده است. برای اینکه به شلوار شکلی منطبق با شکل آن بدهد، عملیات حرارتی مرطوب قسمت های شلوار انجام می شود.

برخی از پارچه‌ها وقتی مرطوب می‌شوند در طول و کمی کمتر از عرض آن‌ها جمع می‌شوند که باعث تغییر سایز و تغییر شکل لباس پس از شستشو می‌شود. برای جلوگیری از این امر، قبل از برش، پارچه های ساخته شده از پشم یا الیاف مصنوعی (کرپ، منگنه، و غیره) تحت عملیات حرارتی مرطوب و تمیز کردن قرار می گیرند.

قبل از استفاده از چرخ خیاطی، لازم است کشش نخ های بالا و پایین را تنظیم کنید. گره دوخت نباید در پارچه باشد و نه روی سطح. درز نباید به هم کشیده شود.

درزهای ماشین به درزهای اتصال، لبه و تکمیل تقسیم می شوند. به نوبه خود، هر یک از این انواع اصلی درزهای ماشینطبقه بندی خاص خود را دارند.

کسانی که با دست خود زیاد خیاطی می کنند قطعا به یک اتو بخار قدرتمند با ترموستات و چندین اتو اتو نیاز دارند. اتو قطعه ای از پارچه است که از طریق آن یک محصول اتو می شود.

اگر شکاف در یک درز اتو کشیده شده باشد، میزان پردازش برای شکاف‌های سمت بالا به سمت جلو تا می‌شود و در امتداد خط چین پایین زمین می‌شود. قسمت پایین شکاف ها با چرخش در امتداد کنار و در امتداد خط پایین پردازش می شود. جای درز در گوشه کوتاه شده است، گوشه ها بیرون زده و اتو می شوند.

جیب‌های وصله‌ای با یک سجاف در طرفین و پایین به‌علاوه 1 تا 1.5 سانتی‌متر برای کمک‌ها بریده می‌شوند. در امتداد لبه بالایی جیب، فاصله سجاف 2 تا 3 سانتی متر را در نظر بگیرید.

دوخت خز مصنوعی، با وجود پیچیدگی ظاهری، حتی برای خیاطان تازه کار به هیچ وجه دشوار نیست. فقط باید چند ویژگی آن را در نظر بگیرید.

هنگام خرید پارچه، آن را با لمس بررسی کنید، ببینید که آیا به خوبی می‌پوشد، چقدر بادوام است، آیا بر روی بدنش حالت کشسانی دارد یا خیر. یک تکه پارچه را دور دست خود بپیچید و ببینید نرم است یا سفت، سبک است یا سنگین، و آیا چروک زیادی دارد. همه اینها به شما امکان می دهد تشخیص دهید که آیا پارچه برای مدلی که انتخاب کرده اید مناسب است یا خیر.

وجود داشته باشد انواع مختلفواشر چسب دار و غیر چسبنده. گاهی اوقات، در یک مدل پیچیده لازم است از آن استفاده شود انواع متفاوتواشر واشر بسته به چگالی و خواص مواد پایه و شکلی که خواهد داشت انتخاب می شود.

گاهی اوقات لازم است یک دوخت کاملاً یکنواخت تزئینی روی یک محصول ایجاد کنید، اما نمی توانید با گچ خط بکشید - علائم باقی می مانند و تجربه کافی برای دوخت "با چشم" ندارید. برای این مورد، چسب مخصوصی وجود دارد که می توان از آن برای چسباندن موقت نوار کاغذی به پشت یا جلوی محصول استفاده کرد.

بیشتر سوزن ها برای خود ساختهدارای اعداد مطابق با 2 سیستم علامت گذاری - از 1 تا 15، یا از 13 تا 26. در هر مقیاس علامت گذاری، هر چه عدد کمتر باشد، سوزن طولانی تر و ضخیم تر است.

سنجاق های خیاط کافی است جزئیات مهمو یک خیاط با تجربه همیشه در انبار موجود است مجموعه خوبسنجاق خیاطی سنجاق به سادگی هنگام امتحان کردن لباس های دوخته شده، استفاده در هنگام برش پارچه و حتی هنگام دوخت لباس روی چرخ خیاطی ضروری است.

جیب جوشی یک درمان کلاسیک برای جیب بسیاری از محصولات، جیب پشت یا کنار شلوار یا کت مردانه است. تکنولوژی ساخت جیب های جوش دار با فلپ، قاب و حتی با زیپ تقریباً یکسان است، اما البته تفاوت هایی نیز وجود دارد که اگر یاد بگیرید چگونه یک جیب با قاب بسازید، به راحتی می توانید به آنها مسلط شوید.

برش رو به رو آستین اغلب حتی گیج می شود خیاط با تجربه. اغلب انجام نمی شود و گاهی اوقات فناوری پردازش برش روی آستین به سادگی فراموش می شود.

هر لباسی که باید روی آن امتحان شود با دست دوخته می شود. چرخ خیاطی هنوز نمی تواند این کار را انجام دهد. درز در حال اجرا باید جزئیات برش را به خوبی به هم متصل کند و در عین حال به راحتی باز شود. اثر سوزن بر جای نمی گذارد زیرا از نخ و سوزن ظریفی استفاده می کند.

جیب جوش دار با فلپ یک درمان کلاسیک برای جیب های زنانه و زنانه است. لباس مردانه

چگونه یک لباس را با دستان خود بدوزیم. تکنولوژی و توالی دوخت لباس برای مبتدیان.

روی بلوز بدون بست، یقه را می توان به راحتی با چرخ خیاطی پردازش کرد. اگر یقه را با نوار چسب بسته شده باشد، به زیبایی تمام می شود. آستین ها و لبه پایینی چنین بلوزی را می توان به سادگی تا کرد و دوخت.

اگر نمی دانید چگونه دامن را سجاف کنید، از جمله دامن ابریشمی، این مقاله را بخوانید. پایان دادن به پایین دامن با یک درز پنهان.

جدول افزایش برای تناسب گشاد بسته به شبح لباس زنانه.

شلوار را می توان از پارچه 120-130 سانتی متر و عرض 150 سانتی متر برش داد. با این حال، برای برش شلوارهای گشاد، این هنجار دقیقاً دو برابر می شود.

فن آوری پردازش برای لبه بستن پایین شلوار مردانه با سرآستین. ویژگی های دوخت نوار شلوار به سرآستین.

این مقاله را بخوانید تا با روشی ساده و اصلی برای سجاف کردن ته یا آستین لباس بافتنی آشنا شوید.

درباره نحوه ساخت الگو و دوخت حروف بالش با دستان خود. یک تکنسین با تجربه مهارت دوخت بالش را با شما به اشتراک می گذارد.

برای دوخت زیبا و مرتب زیپ مخصوصا برای دوخت زیپ مخفی باید از پای مخصوص استفاده کرد.

الگوی دامن نیمه آفتاب را می توان مستقیماً روی پارچه ایجاد کرد و حتی یک خیاط تازه کار می تواند چنین دامنی را با دستان خود بدوزد.

توسعه شتابان صنایع شیمیاییبه دلیل ورود پارچه های جدید با محتویات مختلف الیاف شیمیایی، مواد تکراری و غیر بافته، پایه مواد خام کارخانه های پوشاک را به طور قابل توجهی گسترش داد. خز مصنوعیو پوست تمام پارچه ها و مواد ذکر شده دارای تعدادی هستند ویژگی های خاصکه در مدلسازی، طراحی و ساخت محصولات باید مورد توجه قرار گیرد.

پارچه هایی با الیاف شیمیایی

پارچه های حاوی الیاف شیمیایی مختلف با استحکام بالا، وزن کم و مقاومت در برابر چروک هنگام پوشیدن محصولات متمایز می شوند. ویژگی مشخصهاینگونه پارچه ها کمی اتو می شوند که با توجه به خواص پارچه امکان شکل دادن به لباس را از بین می برد. این امر باعث می شود که چنین فرم هایی از لباس ایجاد شود که تناسب خوبی بر روی شکل ایجاد کند و نیازی به عملیات رطوبتی-حرارتی قابل توجهی نداشته باشد.
هنگام پردازش پارچه با الیاف شیمیایی، ممکن است به دلیل سفت شدن درزها و ذوب شدن پارچه در نتیجه گرم شدن سوزن، چین و چروک ظاهر شود. برای جلوگیری از کشیده شدن درزها به هم، قطعات محصول بر روی ماشین‌های مخصوص با سوزن‌های انحرافی دوخته می‌شوند که دوخت بی‌وقفه را فراهم می‌کنند. برای خنک کردن سوزن از خیس کردن نخ ها با آماده سازی ارگانوسیلیکن استفاده می شود.
هنگام پردازش گرمای مرطوب پارچه ها با الیاف شیمیایی، رعایت دقیق حالت های فشار لازم است (نگاه کنید به).
انتخاب اشتباه حالت های پرس باعث کاهش کیفیت محصولات و تخریب پنهان یا آشکار ساختار پارچه می شود.

پارچه های آغشته شده

در حال حاضر، صنعت پوشاک داخلی بر تولید محصولات از پارچه هایی با اشباع ویژه تسلط دارد، که تضمین می کند محصولات در هنگام سایش چروک نمی شوند.
این روش پردازش محصولات "فورنیز" - قالب گیری محصولات دائمی نامیده می شود. از روش "فورنیز" می توان در ساخت شلوار، بلوز، لباس و ... استفاده کرد. پیراهن مردانه، بارانی، لباس ورزشی از پارچه های نخی.
محصولات ساخته شده با روش "forniz" در برابر حفظ شکل خود مقاوم هستند. هنگام مدل‌سازی و طراحی چنین محصولاتی، امکان ایجاد مدل‌هایی از پارچه‌های پنبه‌ای با استفاده از انواع تکمیل (تا، چین‌دار، راه راه و غیره) گسترش می‌یابد که پس از شستشو و خشک‌شویی حفظ می‌شوند.
هنگام پردازش محصولات، درزهای دوخت انجام می شود ماشین های جهانیبه دنبال آن ابری شدن درزها یا استفاده از ماشین های دوخت و ابری. تعداد سوزن ها و نخ ها، فرکانس دوخت طبق GOST 12807 - 67 تعیین می شود. عملیات حرارتی مرطوب محصولات با رطوبت انجام می شود. دمای حرارت دادن اتو نباید بیشتر از 140 درجه سانتیگراد باشد.
پس از عملیات حرارتی مرطوب، محصولات نهایی روی براکت‌های متحرک در محفظه حرارتی TKF-1 قرار می‌گیرند، جایی که عامل اندازه‌گیری حرارت ثابت می‌شود، شکل ثابت می‌شود و محصول مقاوم در برابر چروک است. زمان نگهداری محصولات در محفظه حرارتی با حالت های تعیین شده تعیین می شود. سپس محصولات نگهداری می شوند (سرد) و یراق آلات دوخته می شوند.
هنگام پردازش محصولات با استفاده از روش "forniz"، نقص های مختلفی ممکن است. یکی از آنها چین‌هایی است که نمی‌توان آنها را اتو کرد، چین‌هایی که در محصولات نهایی غیرقابل قبول هستند. این کار نیاز به اتوکشی دقیق تری دارد.

چرم مصنوعی

چرم مصنوعی شامل پاوینول ها (چرم وینیل برای لباس) و تکستوینیت ها است که برای تولید مردان و مانتوهای زنانه، کاپشن و ... این مواد پارچه ای هستند که روی آن پلی وینیل کلراید اعمال می شود. لباس های ساخته شده از پاوینول و تکستوینیت دارای تعدادی خواص مثبت هستند: ضد آب بودن، توانایی مدت زمان طولانیشکل خود را حفظ کند، به راحتی از آلودگی تمیز شود و غیره.
طیف متنوعی از رنگ‌ها و سایه‌ها همراه با یک شبح مدرن، لباس‌های ساخته شده از این مواد را شیک و شیک می‌سازد.
علاوه بر این، نازک بودن مواد به شما امکان می دهد فقط با یک برش مستقیم، شکل مورد نیاز را از طریق طراحی قطعات محصول ایجاد کنید.
هنگام ساخت لباس از این مواد، عملیات حرارتی مرطوب وجود ندارد، زیرا وقتی تا 70 - 80 "C گرم می شود، جرم پلی وینیل کلرید کمی منقبض می شود و در دمای 180 - 190" ذوب می شود. بنابراین در محصولات فقط آستر اتو می شود.
لباس های ساخته شده از پاوینول و تکستوینیت با درزهای نخ پردازش می شوند: دوخته شده، دوخته شده و با عرض های مختلف روکش شده اند. درزها بر روی ماشین های درز بدون توقف با پایه های محدود کننده، خط کش های راهنما و سایر دستگاه های مکانیزه در مقیاس کوچک ساخته می شوند. از آنجایی که این مواد در هنگام دوخت به راحتی بریده می شوند، باید شرایط زیر رعایت شود: فرکانس دوخت - 3 بخیه در هر سانتی متر، سوزن های دستگاه شماره 110 و 130، نخ های 30، 40 و 50.

خز مصنوعی

خز مصنوعی توسط صنایع داخلی به صورت بافتنی و بافتنی تولید می شود و برای ساخت و تکمیل مانتوهای زنانه و بچگانه استفاده می شود. کت های اسپرتو غیره.
هنگام مدل‌سازی و طراحی محصولات ساخته شده از خز مصنوعی، وجود شمع در نظر گرفته می‌شود، زیرا در مکان‌هایی که قطعات متصل هستند به وضوح مشخص شده است. بنابراین، توصیه می شود برای کاهش تعداد درزها، مدل هایی بدون درزهای جانبی، با یقه های یک تکه، یقه ها و سایر جزئیات ایجاد کنید. خز را به 8-12 ورقه خز برش داده و هر ورق را با شمع پایین قرار می دهیم.
جزئیات هر محصول با در نظر گرفتن جهت شمع در جهت طولی یا عرضی پارچه برش داده می شود. هنگام برش خز روی پایه بافتنی، قطعات محصول در جهت عرضی پارچه قرار می گیرند تا ردیف های حلقه کمتر کشیده شوند.
پس از بریدن خز، برای محافظت از ریزش و کشیدگی بخش ها در حین پردازش و پوشیدن محصول، یک لبه یا نوار پارچه در امتداد بخش های قطعات با چسب یک طرفه قرار می گیرد.
در محصولات خز روی یک پایه بافته شده، نوارهای پارچه در امتداد طرفین، قسمت های شانه، سوراخ های بازو و قسمت های گردن، و در محصولات خز روی یک پایه بافتنی - در امتداد بخش های همه قسمت ها قرار می گیرند.
در محصولات با حاشیه های یک تکه، لبه ها در امتداد چین های طرفین قرار می گیرند.
هنگام پردازش محصولات، درزها بر روی یک ماشین دوخت با درز 1.0 سانتی متر، روی خزدار یا روی دستگاه با دوخت زیگزاگ - درز به عرض 0.3 - 0.4 سانتی متر به هم وصل می شوند. خزدار درز کشسان تری ایجاد می کند.
پس از دوخت درزها، شمع در امتداد درزها صاف می شود دستگاه خاص.
تعداد سوزن ها و نخ ها و فرکانس دوخت طبق GOST 12807 - 67 "محصولات خیاطی" تعیین می شود.
برای محصولات خز مصنوعی، از یک پد عایق ساخته شده از چوب پنبه ای نیمه پشمی در یک لایه برای پایین محصول استفاده کنید یا این لایه را 15 تا 20 سانتی متر زیر خط کمر (بسته به سبک) انتهای آن قرار دهید.

فناوری فرآیند پردازش پارچه در لباس را مورد مطالعه قرار می دهد از جمله: کتابچه راهنمای, دستگاه, کار نم و حرارت.

دست ساز

دست سازمی تواند یک نوع کار مستقل (پیچ کردن پایین)، تزئین (گلدوزی) یا افزودنی به کار ماشینی (بستن موقت قطعات) باشد.

ابزار و لوازم جانبی برای کارهای دستی

ابزارها عبارتند از:

سوزن، انگشتانه، قیچی، سانتی متر، پین

دستگاه ها عبارتند از:

مانکن، الگوها، گچ (صابون)، گیره، بالشتک

1. سوزن

سوزن های دستی بسته به قطر و به اعداد تقسیم می شوند (از 1 تا 12)

عدد	قطر	طول L	هدف
			برای پارچه های نخی نازک
			برای پارچه های نخی و ابریشمی
			برای پارچه های نخی، ابریشمی، پشمی نازک
			برای پارچه های پشمی، کتان، نخی ضخیم
			برای پارچه های پشمی
			گروه های سنگین پارچه (چرم، پرده)

سوزن باید تیز، الاستیک، به خوبی جلا داده شده، بدون سوراخ باشد.

2. انگشتانه

برای فشار دادن سوزن به پارچه استفاده می شود. با یا بدون ته رخ می دهد. از بند انگشتی ته دار برای درست کردن لباس سبک استفاده می شود و دارای فرورفتگی است. برای ساختن لباس های بیرونی از انگشتانه بدون ته استفاده می شود.

3. قیچی

برای برش پارچه و پیرایش نخ ها، تقسیم بندی شده از شماره 1-8 خدمت کنید

№1-2 – برش پارچه گروه کت؛

№2-3 – برش پارچه گروه لباس؛

№4-5 - پارچه های پنبه ای برش خورده، ابریشم ضخیم؛

№5-6 - پیرایش قطعات، برش پارچه های نازک؛

№7-8 - پیرایش نخ

4. نوار اندازه گیری

برای اندازه گیری و بررسی فواصل متقارن استفاده می شود.

5. مانکن

از یک شخصیت انسانی تقلید می کند. برای بررسی کیفیت گوشه پردازش شده خدمت می کند.

6. الگوها

شبیه لباس است و از مقوا بریده شده است. از الگوها استفاده می شود: یقه، بند، دریچه، مشخص کردن شکل پشت، قفسه، آستین.

7. گچ (صابون)

ضخامت خطوط نباید بیشتر از 1 میلی متر باشد.

8. میخ

مورد استفاده برای از بین بردن نخ های موقت، گوشه های چرخش، می تواند فلز یا چوب باشد

9. پینکوشن

می تواند هر شکل و اندازه ای داشته باشد. برای نگهداری سوزن و سنجاق خیاط استفاده می شود. میله سوزن باید نرم و پایدار باشد. برای پر کردن آن، بهتر است از پشم پنبه، چوب پنبه، پلی استر بالشتک استفاده کنید.

استفاده از لاستیک فوم ممنوع است، زیرا سوزن ها و سوزن های موجود در آن به سرعت کدر شده و زنگ می زند.

10. سنجاق خیاط.

سنجاق های خیاط هنگام انجام کار ماشینی بدون پایه زدن و در حین اتصالات استفاده می شود.

بخیه های موقت

فناوری برای اجرای آنها

یک بخیه است چرخه کامل بافتن نخ ها بین دو سوراخ سوزن، تشکیل یک سری بخیه های تکراری خط .

بخیه های دست قرار موقت:

سفت مستقیم (برای پارچه سبک)

کپی (برای انتقال خطوط)

جارو کردن مورب (اتصال بادوام تر)

پ دوخت مستقیم - برای اتصال موقت قطعات لباس، برای تشکیل اجتماعات خدمت می کند. طول دوخت بستگی به پارچه و هدف دوخت دارد. طول دوخت 0.7-1.5 سانتی متر.

به بخیه دویدن زنبور - اتصال قوی تری نسبت به اتصال مستقیم می دهد. از این دوخت برای ساختن دوخت و بخیه استفاده می شود. هنگام اتصال یک قطعه به فیت، کوک بستینگ انجام می شود. طول 0.7-1.5 سانتی متر. ضامن زدن - برای چسباندن لبه های قطعه، زیرا دوخت بایاس پارچه را محکم تر محکم می کند.

دوخت کپی – برای انتقال خطوط از یک قسمت متقارن به قسمت دیگر استفاده می شود. با دوخت های صاف و شل، حلقه هایی به ارتفاع 0.5-1 سانتی متر روی سطح پارچه ایجاد کنید. طول کوک 1-1.5 سانتی متر است، سپس پانل پارچه از هم جدا می شود و دوخت های حاصل بریده می شوند.

وزارت آموزش و پرورش فدراسیون روسیه

دانشگاه دولتی اقتصاد و حقوق بایکال

وزارت بازرگانی و کارآفرینی

در رشته "مبانی فناوری های مدرن"

تکنولوژی تولید پوشاک

مجری _________________

سرپرست______________

معرفی

نتیجه

کتابشناسی - فهرست کتب

معرفی

صنعت سبک مجموعه ای از صنایع تخصصی است که عمدتاً کالاهای مصرفی تولید می کنند. صنعت سبک یکی از جایگاه های مهم تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده و نقش بسزایی در اقتصاد کشور دارد.

یکی از ویژگی های صنعت سبک بازگشت سریع سرمایه است. ویژگی های فن آوری صنعت امکان تغییر سریع طیف محصولات را با حداقل هزینه ها فراهم می کند که تحرک بالای تولید را تضمین می کند.

صنعت سبک چندین زیر بخش را ترکیب می کند. دو زیرمجموعه اصلی عبارتند از: صنایع نساجی و پوشاک. در حال حاضر صنعت سبک مشکلات زیادی دارد و به همین دلیل برای جوانان و متخصصان جذابیتی ندارد. و این نه تنها سطح پایین دستمزد، بلکه تجهیزات تکنولوژیکی قدیمی و کمبود بودجه شخصی شرکت ها برای توسعه تولید، سهم بالای کالاهای سایه و واردات غیرقانونی در بازار مصرف است. بیش از 62 درصد از محصولات صنعتی سبک ارائه شده در بازار روسیه، کالاهای تولید شده در سایه یا کالاهایی هستند که به طور غیرقانونی به روسیه وارد می شوند.

در سال 1384 وزارت صنعت و نیرو فدراسیون روسیهیک برنامه عملیاتی برای توسعه صنایع سبک برای سال های 2006-2008 تهیه کرده است که شامل موارد زیر است:

تشکیل بازار داخلی متمدن برای کالاهای مصرفی.

تحریک فرآیند سرمایه گذاری

توسعه پایه مواد اولیه صنایع سبک.

ترویج صادرات

توسعه فعالیت های نوآورانه

آموزش پرسنل.

من در کار خود می خواهم فناوری تولید چیزهایی را که برای هر فرد لازم است - پوشاک - در نظر بگیرم. طراحی و ساخت لباس فرآیندی پیچیده و پیچیده است که ترکیبی از هنر، فنی و وظایف اجتماعی. در حال حاضر بنگاه‌ها از جمله صنعت پوشاک تلاش می‌کنند تا محصولات مورد نیاز مصرف‌کننده را تولید کنند و با به حداکثر رساندن نیازهای خود سود ببرند. نیازهای افراد متنوع و پیچیده است: اجتماعی، فیزیولوژیکی، شخصی. نیازی که متناسب با سطح فرهنگی و شخصیت فرد شکل خاصی به خود گرفته باشد، از قبل یک نیاز است. نیازها در اشیایی بیان می شوند که می توانند نیاز را به طریقی که در ساختار فرهنگی یک جامعه ذاتی است ارضا کنند. شکل گیری سطح مشخصی از کیفیت و مجموعه مناسب لباس باید بر اساس دانش نیازهایی باشد که به طور متفاوتی در نوع شناسی مصرف منعکس می شود. نیازها به دو گروه زیستی و اجتماعی تقسیم می شوند. گروه ویژگی های زیستی شامل جنسیت، سن و ویژگی های آنتروپومتریک است. تعریف نوع شناسی مصرف کننده همچنین شامل ویژگی های اجتماعی شخصی او - موقعیت اجتماعی، ملیت، محل سکونت، تخصص، سرگرمی ها است. تأثیر مهمی در شکل گیری نوع شناسی مصرف داشته است محیط موضوعیکه شامل خود لباس می شود. محیط زندگی ملی، شرایط زندگی، سطح زندگی عمومی، نیازهای نوظهور برای سبک، مد - همه اینها از یک طرف لباس را شکل می دهد و از طرف دیگر بهترین انطباق یک فرد را در یک جامعه خاص از طریق این لباس تضمین می کند.

1. مراحل اصلی تولید پوشاک

مهمترین جهت افزایش کارایی صنعت پوشاک، تشدید فعالیت های نوآورانه است که وظیفه اصلی آن استفاده از نتایج است. تحقیق علمیو تحولات در شرکت های صنعتی به منظور ایجاد محصولات رقابتی برای فروش موثر بعدی آنها در بازارهای داخلی و خارجی. فعالیت های نوآورانه بخشی جدایی ناپذیر از تولید در شرکت های صنعت پوشاک است. از هم اکنون در مرحله طراحی انواع و مدل های جدید محصولات و تشکیل مجموعه ای صنعتی از مدل های لباس آغاز می شود. در این راستا، لازم است حمایت روش‌شناختی برای مطالعه تقاضای مصرف‌کننده و شکل‌گیری ویژگی‌های گسترده مجموعه‌ای صنعتی از مدل‌های لباس به‌عنوان مبنایی برای پروژه‌های نوآورانه ارائه شود.

فرآیند تولید لباس شامل مراحل اصلی است: طراحی، برش مقدماتی، دوخت، تکمیل (جدول 1.1).

جدول 1.1

فرآیند ساخت لباس [ص.101]

صحنه طرحشامل مدلسازی و طراحی است. مدل سازی فرآیند ایجاد یک مدل (نمونه اولیه) است که بر اساس آن تولید انبوه و انفرادی لباس انجام می شود. طراحی فرآیند توسعه یک سازه است. این طرح یک طراحی در اندازه واقعی از قطعات محصول است که نقاط جفت گیری در امتداد بخش های قطعات و روش های ساخت را نشان می دهد. توسعه مدل‌ها و ایجاد سازه‌ها توسط خانه‌های نمونه، آزمایشگاه‌های فنی تجربی و کارگاه‌های آزمایشی شرکت‌های بزرگ که دارای طراحان و طراحان مد بسیار ماهر هستند، انجام می‌شود. یک مدل نمونه (نمونه استاندارد)، مستندات فنی و الگوها (نقشه های الگو) به شرکت های خیاطی ارائه می شود. در یک شرکت خیاطی، فرآیند ساخت لباس شامل چندین مرحله است: آماده سازی و برش، دوخت، تکمیل. در شرکت های بزرگ خیاطی یک کارگاه آزمایشی وجود دارد. وظایف کارگران کارگاه آزمایشی شامل دریافت نمونه مدل، الگوها و توضیحات فنی مدل از خانه مدل و همچنین بررسی، تکثیر و تهیه الگو می باشد. علاوه بر این، کارگاه آزمایشی شرکت می تواند به طور مستقل مدل هایی را توسعه دهد یا مدل های لباس را بر اساس نمونه هایی از خانه های مدل تولید کند.

برش مقدماتیمرحله شامل دریافت و نگهداری مواد (بررسی کیفیت آنها، اندازه گیری تکه های پارچه و مرتب سازی آنها)، انتخاب تمام مواد برای هر مدل، انتخاب پارچه برای کفپوش، محاسبه یک تکه پارچه، تهیه ضایعات و شابلون است.

برش شامل چیدن مواد، تشریح و برش عرشه به قطعات، کنترل کیفیت برش و تکمیل قطعات برش شده است.

یکی از جهت گیری های اصلی برای بهبود مرحله برش مقدماتی مکانیزاسیون و اتوماسیون است. نقش مهمی در این فرآیند توسعه فناوری و تجهیزات برای آماده سازی متمرکز و تولید برش، خدمت به چندین شرکت با استفاده از روش های ریاضی مدرن و فناوری رایانه برای محاسبات هنگام جیره بندی مواد ایفا می کند.

خیاطیدر کارگاه خیاطی شرکت انجام می شود. کارگاه خیاطی باید مجهز به تجهیزات دوخت قطعات و همچنین تجهیزات عملیات حرارتی مرطوب باشد. جریان های تکنولوژیکی برای خیاطی می تواند تک سبک، چند سبک و چند مجموعه باشد. چندین مدل لباس به طور همزمان بر روی جریان های چند سبک تولید می شود. انواع مختلفی از محصولات بر روی جریان های چند مجموعه دوخته می شوند، به عنوان مثال، لباس مجلسی، لباس و بلوز.

در صحنه به پایان رساندنیک عملیات حرارتی مرطوب انجام می شود که در نتیجه ظاهری قابل فروش به لباس ها داده می شود. پس از عملیات حرارتی مرطوب، باید اتمام نهاییصحنه. پس از اتمام عملیات، محصولات به انبار کالای نهایی تحویل داده می شود.

2. مواد برای ساخت لباس

تمام مواد مورد استفاده در ساخت لباس بر اساس هدفشان طبقه بندی می شوند. مطابق با این طبقه بندی، تمام مواد به گروه های زیر تقسیم می شوند: مواد اولیه (مواد پوشش) یا مواد برتر. پوشش؛ واشر؛ محافظ در برابر حرارت؛ مواد برای اتصال قطعات لباس (نخ های خیاطی، چسب)؛ مواد تزئینی; لوازم جانبی لباس (دکمه، گیره، سگک، زیپ، و غیره) گروه های اصلی مواد در زیر مورد بحث قرار می گیرند.

2.1 مواد اولیه برای ساخت لباس

برای تولید لباس های بیرونی، پارچه ها، پارچه های بافتنی، مواد تکراری، پارچه های نبافته، مصنوعی و چرم اصلخزهای مصنوعی و طبیعی، مواد پوشش داده شده با لاتکس و غیره. برای تولید محصولات لباس و لباس از پارچه ها، پارچه های بافتنی و مواد نبافته از ترکیبات فیبری مختلف استفاده می شود. برای دوخت محصولات کتان از پارچه، پارچه کشباف و ... استفاده می شود.

تکنولوژی ساخت لباس تحت تاثیر ضخامت و تراکم سطح، ازدیاد طول، ضریب اصطکاک، مقاومت در برابر حرارت، شکل‌پذیری، انقباض، سفتی، دراپ‌پذیری، مقاومت در برابر سوراخ شدن سوزن، ساییدگی و غیره است. به عنوان مثال، ضخامت مواد بر ساخت لباس، مواد رابط مورد استفاده، اندازه جای درز، عرض و طراحی درزها تأثیر می گذارد. ضخامت مواد تعیین کننده ارتفاع کفپوش هنگام برش پارچه، میزان مصرف نخ دوخت در هر درز و نوع تجهیزات مورد استفاده است. بسته به انقباض، کمک هزینه ها هنگام طراحی قطعات تعیین می شود. همان مقادیر انقباض مواد اصلی، بالشتک و آستر، تولید پوشاک با کیفیت بالا را تضمین می کند.

شاخص های انبساط و ساییدگی پارچه هنگام طراحی ساختار درز در نظر گرفته می شود. آنها به شما این امکان را می دهند که قسمت های درز را تعیین کنید، ویژگی های پردازش برش های باز و غیره را شناسایی کنید. ارزیابی چنین شاخصی مانند برش سوزن امکان انتخاب شماره سوزن و ضخامت نخ های دوخت را برای اتصال قطعات لباس فراهم می کند.

شکل خاصی از قطعات لباس را می توان با عملیات حرارتی مرطوب، با استفاده از دارت یا چین خوردگی، یا در نتیجه تغییر زاویه بین نخ های تار و پود، هنگام کشش مواد در جهت مورب به دست آورد. بسته به روش شکل دادن به محصول، الزامات تکنولوژیکی برای مواد نیز فرموله می شود.

2.2 مواد برای ساخت قطعات لباس

برای تولید لباس های خانگی، از نخ های خیاطی استفاده می شود که در ترکیب مواد اولیه، ساختار و روش تولید متفاوت است. با توجه به ترکیب مواد اولیه، نخ ها به طبیعی، شیمیایی و ترکیبی تقسیم می شوند. ماهیت مواد خام مورد استفاده برای ساخت رزوه ها ویژگی های فعالیت شیمیایی و مقاومت حرارتی نخ های تمام شده را مشخص می کند. به عنوان مثال، نخ های لاوسان در برابر اسیدها مقاوم هستند، در حالی که نخ های نایلونی در برابر قلیاها مقاوم هستند.

بسته به ساختار نخ های دوخت، نخ، نخ های رشته و تک رشته ها متمایز می شوند. بنابراین، نخ های مصنوعی از نخ های پیوسته (چند رشته، بافت، تک رشته ای) و نخ تولید می شوند. رزوه های بافت دار با پردازش مکانیکی (دمیدن با جریان هوا، حفظ چین خوردگی فضایی یک نخ از پیش پیچ خورده یا منحنی و غیره) نخ های ابتدایی تولید می شوند. نخ های مصنوعی پیچیده از الیاف لاوسان و نایلون ساخته می شوند. نخ های خیاطی ترکیبی شامل نخ های تقویت شده (لاوسان پنبه ای) است که از یک هسته مصنوعی تشکیل شده است که یک نخ پیچیده لوسان است که با نخ پنبه در هم پیچیده شده است. با توجه به ساختار، نخ ها در 2، 3، 4 و 6 چین قرار می گیرند.

کیفیت نخ های دوخت با بار شکستگی، کشیدگی شکستگی، ضریب تغییر در بار شکستن، ثبات رنگ، تعادل و تعداد عیوب مشخص می شود. ظاهر.

در طول فرآیند تولید، از نخ‌های دوخت برای انجام عملیات‌های مختلف تکنولوژیکی استفاده می‌شود: دوخت قطعات، انجام بخیه‌های تکمیلی، سجاف کردن زیر، دوخت روی دکمه‌ها، ایجاد سوراخ دکمه و غیره.

انتخاب مواد چسبنده برای تولید لباس بستگی به هدف، روش مراقبت از محصول، شرایط عملیاتی دارد و با شاخص های کیفیت اتصالات چسب تشکیل شده تعیین می شود.

شاخص های کیفیت اتصالات چسب عبارتند از: چسبندگی زیاد چسب ها به مواد چسبانده شده. عدم امکان نفوذ ماده چسبنده به قسمت جلویی ماده پایه و از طریق واشر. ثبات ابعادی بالا؛ حداقل تغییر در لمس اصلی - احساس لمس؛ ایمنی در طول عملیات، ذخیره سازی و مراقبت از سلامت انسان؛ قابلیت ساخت فرآیند تولید و پردازش بیشتر؛ قدرت لایه برداری؛ سختی؛ قابلیت ارتجاعی؛ پوشاندن مقاومت در برابر آب، خشکشویی، نور و پیری.

رایج ترین مواد در صنعت پوشاک مواد چسبنده ساخته شده از پلیمرهای ترموپلاستیک هستند. ماهیت فرآیند چسباندن از مواد چسبنده ترموپلاستیک این است که وقتی مواد چسبانده شده تحت فشار گرم می شوند، چسب ترموپلاستیک با رسیدن به دمای نرم شدن و ذوب شدن، به حالت روان چسبناک می رود و تا قسمتی از مواد چسبانده شده نفوذ می کند. ضخامت آنها، جایی که پس از خنک شدن، برای تشکیل یک اتصال چسبنده ثابت می شود.

کیفیت بالای محصولات پردازش شده به روش چسب را می توان با رعایت حالت های پردازش (دمای سطح پرس، فشار، زمان) بدست آورد.

پوشش های چسب می توانند نقطه چین یا پیوسته باشند. ساختار پوشش به روش های اعمال، خواص پلیمرهای ترموپلاستیک و هدف اتصالات چسب بستگی دارد. بسته به هدف، انواع مختلفی از مواد چسبنده استفاده می شود: مواد لبه چسب، تار چسب، نخ چسب، مش چسب، فیلم چسب، پودرهای چسب و خمیر.

مواد لبه چسب- پارچه های بالشتک (کتانی، نیمه کتان، پنبه)، که در یک طرف آن یک پوشش چسبی اعمال می شود (به عنوان مثال، رزین پلی آمید نوع PA-54). آنها برای کپی کردن یقه ها، سرآستین ها، برش ها و چین های قطعات استفاده می شوند.

چسب وب- مواد چسب نبافته ساخته شده از مذاب پلیمرها (کوپلی آمید، پلی اتیلن) ​​با قالب گیری آیرودینامیکی. برای محکم کردن لبه‌های قطعات لباس، ایجاد درزهای کور و چسب‌دار استفاده می‌شود.

نخ چسب- مونوفیلامنت ساخته شده از رزین پلی آمید (مورد استفاده برای محصولاتی که در معرض تمیز کردن خشک هستند) و پلی اتیلن فشار کم(برای وسایل قابل شستشو). ضخامت مونوفیلامنت به چگالی سطح و ضخامت بافت بستگی دارد و از 0.2 تا 0.4 میلی متر متغیر است. نخ چسب برای محکم کردن لبه های محصولات (پایین محصولات، آستین و غیره) در نظر گرفته شده است.

مش چسبساخته شده از پلی اتیلن فشار بالا، دارای سلول هایی با اندازه ها و پیکربندی های مختلف است. برای ایجاد ثبات ابعادی به قسمت های کوچک کت طراحی شده است. برای قسمت های بزرگ پوشاک به دلیل انقباض حرارتی زیاد از مش چسب استفاده نمی شود.

فیلم چسباز پلی آمید، پلی اتیلن، پلی وینیل کلراید و غیره تولید می شود. برای ساخت و چسباندن لوازم جانبی، آب بندی درزهای نخ در نظر گرفته شده است. پودرها و خمیرهای چسب ساخته شده بر اساس انواع پلیمرهای ترموپلاستیک برای تولید اسپیسرهای چسب داغ و مواد لبه دار استفاده می شود.

روش‌های مختلفی برای پردازش قطعات برای ایجاد ثبات شکل به لباس استفاده می‌شود: تکثیر، به‌دست آوردن یک بسته قاب واشر (واشرهای چند لایه که به قسمت‌های بالای محصول چسبانده نشده‌اند)، تثبیت مستقیم، گلدهی، سوپرفورنیس، پردازش با مش چسب، استفاده از دارت و بریدگی و قطعات داخلی.

تکثیر. مضاعف شدن- اتصال قطعات کت، کت و شلوار، بارانی، کاپشن، لباس، کرست با لنت های چسب حرارتی بر روی تمام سطح قطعه. بنابراین، در لباس بیرونیقفسه ها، لبه ها، یوک ها، فلپ ها، جیب های پچ و غیره در هنگام تکثیر، قطعات و مجموعه ها به ترتیب زیر پردازش می شوند: قرار دادن قطعات اصلی، قرار دادن قطعات واشر روی آنها، چسباندن، خنک کردن و جدا کردن قطعات پردازش شده.

مسیر استفاده از بسته واشر فریمشامل استفاده از واشرهای چند لایه الاستیک است که از طریق اتصال حرارتی یا اتصال مکانیکی مواد واشر به دست می آید. در ساخت یقه پیراهن مردانه، آسترهای جانبی در کت و کت و شلوار مردانه استفاده می شود.

تثبیت مستقیمشامل اعمال یک خمیر پلیمری به شکل نوارهای طولی یا عرضی موازی یا متناوب در سمت معکوس قسمت های ماده بالایی است. استفاده از این روش می تواند به میزان قابل توجهی استفاده از مواد بالشتک را کاهش دهد.

دسته جمعیعبارت است از استفاده از خمیر پلیمری به سمت عقب قسمت های لباس ابتدا و سپس استفاده از میدان الکترواستاتیکتوده ای از الیاف نساجی به طول 0.5-2 میلی متر.

سوپرفورنیسفرآیندهای قالب‌گیری، فرم‌بندی و مقاوم‌سازی لباس‌ها را ترکیب می‌کند. این روش شامل استفاده از محیط های شیمیایی بخار هنگام انجام عملیات حرارتی مرطوب محصولات بر روی مانکن ها با پوسته سخت (در مرحله بخار دهی) است. محیط‌های فعال شیمیایی بخار با وارد کردن محلول‌های تکنولوژیکی (مثلاً رزین‌های ترموست) در بخار تولید می‌شوند که ترکیب آن به ترکیب فیبری پارچه‌های محصول بستگی دارد.

روش پردازش قطعات محصول با مش چسب شامل اعمال یک شبکه پلیمری در سمت عقب قسمت های بالایی محصولات پوششی است. مش را می توان هر اندازه سلول منطقی داد و در نتیجه سفتی بسته محصول را تغییر داد.

لوازم جانبی لباس برای بستن قطعات لباس و همچنین برای تکمیل (دکمه، دکمه، قلاب و حلقه فلزی، زیپ، سگک، کمربند، حلقه و غیره) استفاده می شود.

3. روش های اتصال قطعات لباس

قطعات لباس به روش های مختلفی به هم متصل می شوند: نخ، چسب، جوش، پرچ. استفاده از یک اتصال خاص در هر مورد خاص به الزامات مربوط به آن، نوع مواد متصل شده و همچنین قدرت و قابلیت های تجهیزات بستگی دارد.

روش های اتصال رشتهبا استفاده از این روش ها، دو یا چند لایه از مواد را با بخیه های بست متشکل از یک، دو یا چند نخ به هم وصل می کنند.

در مقایسه با سایر روش‌های اتصال، اتصال با نخ متنوع‌ترین روش است، زیرا به شما امکان می‌دهد تا انواع مواد مورد استفاده در صنعت پوشاک را بپیوندید. با استفاده از روش نخ می توان مواد با ضخامت های مختلف (از 0.1 تا 10 میلی متر و گاهی بیشتر) را با استفاده از بخیه هایی به طول 1 تا 10 میلی متر و تغییر سرعت حرکت مواد در هنگام دوخت از 2 تا 25 متر وصل کرد. دقیقه با سوراخ کردن مواد با سوزن و کشیدن نخ و سپس گذاشتن آن روی سطح مواد، کوک ایجاد می شود. یک سری بخیه یک بخیه را تشکیل می دهد. بخیه ها و خطوط را می توان با دست یا ماشین ساخت. در تولید انبوه پوشاک، دوخت ماشینی عمدتاً به عنوان مؤثرترین از نظر سرعت و کیفیت استفاده می شود. از دوخت های دستی فقط در مواردی استفاده می شود که به دلیل چینش نسبی پیچیده قطعات، دوخت ماشین کاری دشوار باشد.

بسته به بافت نخ ها، دوخت و دوخت ماشینی می تواند شاتل یا زنجیر باشد. با تعداد نخ ها - یک، دو، سه - و چند رشته. دوخت های ماشینی دارای استحکام، کشسانی و ظاهری زیبا هستند. فرآیند اتصال قطعات لباس با این گونه دوخت ها نسبتا ساده است و با تجهیزات تکنولوژیکی ارائه می شود.

بخیه های شاتل بیشترین استفاده را دارند. رایج ترین آنها دوخت شاتل تک خط و زیگزاگ با بافت شاتل دو نخ است.

دوخت های زنجیره ای عبارتند از: دوخت های تک خط با بافت های زنجیره ای و دو رشته ای، دوخت های ابری با بافت های زنجیره ای دو نخ و سه رشته، دوخت سجاف با بافت زنجیره ای تک رشته، دوخت زیگزاگ با بافت های زنجیره ای دو رشته ای. .

شاخص های کیفیت اتصالات نخ: استحکام دوخت (بار شکستن)، مقاومت در برابر سایش و دوام، مقاومت در برابر سایش سطح، سفتی و کشسانی، تناسب و سفت شدن پارچه ها پس از گذاشتن دوخت نخ، باز شدن بخیه ها، مقاومت در برابر خشکشویی، ظاهر زیبا. .

درز جایی است که اجزای لباس به هم محکم می شوند. با پارامترهای زیر مشخص می شود: عرض، یکنواختی دوخت، تعداد خطوط در یک درز، فراوانی بخیه ها در یک خط، طول بخیه و غیره. کیفیت درز با استحکام کششی، مقاومت در برابر سایش، شستشو، اتوکشی و تمیز کردن خشک، عدم سستی و کشش در مواد، سفتی یا کشسانی تعیین می شود.

استفاده از درزهای یک طرح خاص هنگام طراحی لباس مشخص می شود. در این مورد، نه تنها استحکام و سایر شاخص های درزها، بلکه جهت مد نیز در نظر گرفته می شود. بسته به مد، پارامترهای درزهای تکمیل و اتصال، که خطوط آن در سطح جلوی مواد قرار دارد (فرکانس دوخت، فاصله بین خطوط موازی، بین خطوط و لبه قسمت روبرو)، می تواند به طور چشمگیری تغییر کند.

تمام درزهای نخ بسته به هدف و محل قطعات به اتصال، لبه و تکمیل تقسیم می شوند. که در درزهای اتصالقطعات در دو طرف درز قرار دارند (درزهای اتصال بخش های جانبی جلو و پشت، قسمت های شانه و بخش آستین و غیره). رایج ترین درزهای اتصال عبارتند از: دوخت بیش از حد، دوخت بیش از حد، وصله، لب به لب، روکش، قفل، دوتایی.

درز دوخت برای اتصال جانبی، شانه و سایر بخش های محصول استفاده می شود. برای انجام آن، دو قسمت با سمت راست به سمت داخل تا می شود و برش ها را تراز می کند و با یک خط کش یا پایه راهنما مخصوص روی دستگاه به هم متصل می شود. درز تنظیم در دو خط در دو مرحله انجام می شود. درزهای روکش برای دوخت قسمت های واسط و برای اتصال یقه های مستقیم و شکل دار، جیب های وصله ای و غیره استفاده می شود. درزهای لب به لب برای اتصال قطعات ساخته شده از پارچه ها و مواد رابط و همچنین برای دوخت دارت روی آستر جانبی در صورت حداقل ضخامت درز استفاده می شود. مورد نیاز است. درز دوخت برای ساخت لباس زیر، کت و شلوار بدون خط، پیراهن، به عنوان مثال استفاده می شود. بنابراین جایی که اتصال باید قوی و بادوام باشد. این درز در دو مرحله انجام می شود. درز قفلی شبیه درز بسته است، اما تفاوت آن در این است که دو خط آن در دو طرف قطعه قابل مشاهده است. دو درز برای تولید کتانی و همچنین لباس کودکان از پارچه های پنبه ای در غیاب ماشین آلات ویژه برای پردازش برش ها استفاده می شود. این درز در دو مرحله با دو خط انجام می شود.

درزهای لبه در امتداد لبه های قطعات و محصولات قرار می گیرند. قطعاتی که باید به صورت درزهای لبه به هم متصل شوند در یک طرف درز قرار دارند.

درزهای تکمیلی شامل درزهای برجسته، درزهای دوخته شده با لبه و چین است. درزهای برجسته زمانی ایجاد می شوند که قسمت در امتداد خط مشخص شده از سمت اشتباه تا می شود و از چین در فاصله ای برابر با ضخامت پارچه دوخته می شود. برای به دست آوردن تسکین محدب تر، یک بند ناف زیر دوخت قرار می گیرد. درزهای لبه دوخته شده در تولید لباس های فرم و برای تکمیل لباس های ورزشی استفاده می شود.

روش های اتصال چسب.در تکنولوژی دوخت این روش ها بر اساس استفاده از چسب است. اتصالات چسب با استفاده از مواد چسب ترموپلاستیک در تجهیزات اتو یا پرس استفاده می شود. اتصالات چسب با استفاده از انواع درزهای زیر ساخته می شوند: اتصال روی سطح (روکش با برش باز)، سجاف با برش باز و بسته. درزهای چسب در ساخت لباس در مواردی استفاده می شود که قطعات در هنگام فرسودگی بارهای برشی را جذب می کنند.

روش های اتصال جوشییک اتصال دائمی با رساندن سطوحی که باید در ناحیه تماس مواد ترموپلاستیک به یکدیگر متصل شوند به حالت مایع چسبناک و به دنبال آن تثبیت شکل می‌گیرد. در صنعت پوشاک از سه روش جوشکاری استفاده می شود: تماس حرارتی با استفاده از ابزار گرمایش الکتریکی، فرکانس بالا و اولتراسونیک با تولید گرما در مواد در حال جوش. جوشکاری اولتراسونیک رایج ترین است. برای اتصال مواد نساجی ساخته شده از الیاف ترموپلاستیک (پارچه، پارچه های بافتنی): پایه، بالشتک و محافظ در برابر حرارت. در این مورد، بخیه هایی با اندازه ها و پیکربندی های مختلف به دست می آید. بسته به محل قرارگیری قطعات در حال جوش، از درزهای زیر استفاده می شود: لب به لب، بالای سر، دوخت، لبه و تکمیل. هنگام انتخاب اتصال جوش داده شده، لازم است بارهای موجود در هنگام استفاده از لباس را در نظر بگیرید. درزهای لب به لب و بالای سر به صورت برشی کار می کنند و تنش های کششی بالایی را تحمل می کنند که معمولاً از استحکام اتصالات نخ فراتر می رود. درز دوخت با کشش کار می کند و در مقایسه با درز روکش فشار کمتری را تحمل می کند. جوش های لبه و تکمیل حداقل تنش مکانیکی را تجربه می کنند. درزهای جوشی از نظر عملکردی تقریباً معادل درزهای نخ هستند و می توانند برای تولید طیف گسترده ای از لباس ها (بارانی، ژاکت و غیره) استفاده شوند.

اتصالات پرچ شدههنگام بستن با این روش، میله ها (عناصر پرچ) را در سوراخ پارچه یا مواد دیگر وارد کرده و سپس پرچ می کنند. محصولات پرچ شده بادوام هستند و تولید آنها آسان است. معایب آنها شامل وجود سوراخ های عبوری و عدم امکان جداسازی محصولی است که با پرچ ها بسته شده است. روی لباس ها نیز پرچ کردن انجام می شود به صورت مکانیکیروی پرس ها، یا با روش حرارتی، که در آن میله یک پرچ پلاستیکی (قسمت کاربردی) از سمت معکوس تحت تأثیر گرما به یک سر تغییر شکل داده و به این شکل ثابت می شود. راحت ترین قسمت های کاربردی پرچ های به اصطلاح خود نافذ هستند که بدون از بین بردن آن در هنگام بستن به ساختار پارچه نفوذ می کنند. در این حالت از محکم بودن اتصال و استحکام بالای بست اطمینان حاصل می شود.

4. عملیات حرارتی مرطوب لباس

عملیات حرارتی مرطوب (WHT) لباس ها به درمان ویژه قطعات یا کل محصول با رطوبت، گرما و فشار اشاره دارد که تقریباً 15 تا 25 درصد از کل شدت کار پردازش محصول را تشکیل می دهد. کیفیت محصول و ظاهر آنها تا حد زیادی به عملیات حرارتی مرطوب هم در طول فرآیند دوخت و هم در حین تکمیل نهایی بستگی دارد. این فرآوری عمدتاً برای سه بعدی دادن به قطعات محصول و درزهای فرآوری و همچنین برای تکمیل نهایی و اتصال قطعات با چسب استفاده می شود. کل فرآیند عملیات حرارتی مرطوب شامل سه مرحله است: نرم کردن الیاف با رطوبت و گرما، دادن شکل خاصی با فشار، ایمن کردن شکل حاصل با حذف رطوبت با حرارت و فشار.

عملیات اصلی عملیات حرارتی مرطوب: اتو کردن، اتو کردن، اتو کردن، کشیدن، نازک کردن، تراز کردن سطح قطعات، تا کردن، بخارپز کردن، جدا کردن.

اتو و اتوکشیهنگام پردازش درزها استفاده می شود. هنگام اتو کردن، جای درزها از دو طرف و هنگام اتو کردن، یک طرف درز صاف می شود.

فشردن و کشیدندر قالب گیری قطعات لباس استفاده می شود. ساتنینگ به شما این امکان را می دهد که اندازه بخش های جداگانه یک قطعه را به شدت کاهش دهید. به عنوان مثال، هنگامی که قفسه ها در امتداد بخش های سوراخ بازو، خط گردن و پهلو اتو می شوند، برآمدگی در ناحیه قفسه سینه ایجاد می شود. وقتی پشت در امتداد قسمت های شانه صاف می شود، در ناحیه تیغه های شانه برآمدگی ایجاد می شود.

کشیدن شامل کشش اجباری بخش های جداگانه یک قطعه به منظور بهبود تناسب شکل است. بنابراین یقه پایین به سمت عقب کشیده می شود تا بهتر دور گردن قرار بگیرد. قطعات و مجموعه های مجزا در معرض لاغر کنندهروی پرس ها به منظور بهبود ظاهر (جیب، لبه های یقه، سجاف).

هم ترازیسطوح قطعات برای از بین بردن چین و چروک، چین و چروک ضروری است. این عملیات زمانی انجام می شود که هر دو بخش جداگانه و محصول را به طور کلی پردازش می کنند تا ظاهری قابل فروش به آن بدهد.

تاشو -خم شدن لبه های قطعه هنگام پردازش جیب های پچ، تسمه، سرآستین، کمربند و غیره استفاده می شود.

در بخار پز کردناین محصول با بخار تصفیه می شود تا لکه ها (مناطق براقی که در آن شمع فشرده می شود) حذف شود، استرس الکترواستاتیک را حذف کرده و ظاهری قابل فروش به آن بدهد.

تزئینات- درمان مواد با بخار و خشک کردن برای جلوگیری از انقباض در حین کار. جداسازی مواد قبل از برش انجام می شود.

روش های اصلی عملیات حرارتی مرطوب: اتو کردن، پرس کردن، بخارپز کردن. اتو با استفاده از اتوهایی انجام می شود که از نظر وزن، اندازه و قدرت متفاوت هستند. اتوها هم در فرآیند تولید و هم در تکمیل نهایی محصولات استفاده می شوند. محصولات تخت (ملحفه تخت) روی تقویم ها اتو می شوند. هنگام اتو از وسایل مختلفی استفاده می شود: لنت، تفنگ اسپری، اتو.

هنگام کار با اتوهای دستی از لنت ها استفاده می شود. شکل و اندازه آنها به ماهیت عملیات انجام شده و خواص مواد در حال پردازش بستگی دارد. سمپاش ها هم از شبکه آبرسانی و هم از مخزن مخصوص با پمپ کار می کنند. اتو اتو از پارچه کتانی نازک (فلانل، فلانل یا کتانی) بریده می شود تا از سطح قطعه کار در برابر اوپال و لاس محافظت شود.

فشار دادن به شما این امکان را می دهد که عملیات فشرده WTO را مکانیزه کنید، بهره وری نیروی کار را افزایش دهید و کیفیت پردازش را بهبود بخشید. پرس ها از نظر نوع درایو، میزان نیروی فشار دادن و نوع لنت ها متفاوت هستند. دمای لنت ها به نوع ماده ای که پردازش می شود بستگی دارد. اگر پارچه دارای الیاف مختلفی باشد، دمای بالش ها با توجه به الیافی که بیشترین حساسیت را به گرما دارد تنظیم می شود. از مانکن های بخار-هوا و اتاق های بخار مخصوص برای بخار دادن استفاده می شود. ساختک بخار-هوا برای عملیات حرارتی مرطوب نهایی طراحی شده است محصولات شانه. این مانکن از یک پنکه، یک پایه و یک قاب تشکیل شده است که روی آن روکشی از پارچه مقاوم در برابر حرارت به شکل فیگور با اندازه معین قرار داده شده است. محصول نهایی روی یک مانکن قرار می گیرد، صاف می شود، محصول با گیره های مخصوص بسته می شود و یک فن روشن می شود که هوا را می دمد. در نتیجه تمام چروک ها و چین های روی محصول صاف می شود. سپس بخار گرم شده برای بخار دادن و هوای گرم عبور داده می شود تا محصول در حالت گرم خشک شود.

5. نقص در ساخت لباس

تمام عیوب در ساخت لباس را می توان به دو دسته تقسیم کرد گروه های زیر: عیوب کلی و عیوب در تناسب محصول بر روی شکل، ایرادات در اتصالات (درز، خطوط و بخیه)، نقص در عملیات حرارتی مرطوب و عملیات نهایی.

عیوب کلی و عیوب در تناسب محصول در شکل- نقض اندازه گیری های خطی محصول و قطعات و مواد جداگانه آن، عدم انطباق با توضیحات فنی مدل. عدم وجود برخی از قسمت های قسمت بالا، آستر یا بالشتک یا عدم تطابق مقدار آنها با اسناد نظارتی، توضیحات فنی مدل. نقض الزامات فناوری پردازش محصول ارائه شده در اسناد نظارتی (ناهماهنگی در تعداد و اندازه پسوند قطعات، نقض تقارن یا عدم تطابق الگوی مواد در قطعات محصول، برش های درز بدون دوخت در محصولات بدون آستر، اختلاف بین رنگ آستر و رنگ مواد رویه و غیره) ؛ شل بودن یقه ها و انتهای یقه به محصول به دلیل عدم تناسب کافی یقه و یقه بالا؛ تناسب زیاد یا عقب افتادگی یقه از گردن به دلیل تناسب بیش از حد یا کشیدگی گردن؛ کج یقه; اشتباه و توزیع نابرابرفرود آستین در امتداد لبه؛ شل بودن دو طرف شکاف های پشتی به یکدیگر، واگرایی یا همپوشانی بیش از حد آنها. اعوجاج کل محصول به دلیل اتصال نادرست قسمت بالایی با آستر و پد عایق حرارتی.

نقص اتصال- انحنای درزها و خطوط پایان؛ درزها و دارت های نامتقارن در سمت راست و چپ محصول؛ کشش یا کوچک شدن شدید پارچه و لباس بافتنی در امتداد درز؛ برش پارچه و کتانی در امتداد خط درز؛ انجام بخیه های تکمیلی خارجی با نخ هایی که با رنگ پارچه مطابقت ندارد یا با نخ به جای ابریشم. عدم وجود بخیه های تکمیلی در مکان های مشخص شده توسط مدل؛ توزیع بیش از حد یا ناکافی کشش نخ در خطوط؛ بخیه های رد شده؛ فرکانس دوخت در خط الزامات را برآورده نمی کند اسناد نظارتی; اتصالات نادرست دوخته شده (محکم، ضعیف، با عدم رعایت فاصله از لبه های قطعات)؛ کیفیت پایین پردازش حلقه (حلقه های برش نخورده، دوخت کم، طول نابرابر، فاصله نابرابر از لبه قسمت بین حلقه ها و غیره)؛ عدم وجود اتصالات در انتهای حلقه ها، جیب ها، بست ها و غیره؛ استحکام ناکافی یا افزایش سفتی چسب یا درزهای جوش.

نقص در عملیات حرارتی مرطوب و عملیات نهایی -نقض شکل حجمی محصول (تحدب ناکافی یا بیش از حد پشت، قفسه ها، نیمه های پشت شلوار و غیره)؛ چین و چروک، چین و چروک در پارچه و کتان به دلیل اتو نشدن محصول (درزها منحنی نیستند، فشرده نمی شوند). فشرده نشدن و انحنای لبه های محصول و قطعات (کناره ها، پایین، لبه شیرها، جیب ها، یقه ها، سرآستین ها، کمربندها و غیره، سوختگی، عقیق، تغییر رنگ پارچه و کتانی، لیسه ها، لکه ها (جوهر، روغن و غیره) .) سوراخ ها، رزوه ها و حلقه های شکسته.

نتیجه

تأثیر مد در همه جا احساس می شود - در معماری ساختمان های جدید، در اشیاء روزمره ما، در لباس فضانوردان و غیره. مد چیزی است که در یک زمان خاص از بیشترین محبوبیت و شناخت اکثریت برخوردار است و لباس زمانی مد می شود که میلیون ها نفر آن را پذیرفته اند. این طبیعت انسان است که برای تجدید، برای تغییر تلاش کند. و همانطور که دنیای اطراف ما تغییر می کند، شکل لباس نیز تغییر می کند. مد همیشه مطابق با زمان است. امروزه توسعه سریع صنعت پارچه ها و مواد جدیدی را به ما می دهد و سرعت زندگی سریع نیاز به پوشاک راحت دارد. ایجاد لباس های زیبا و راحت مدلینگ است. همانطور که یک سازنده ساختمانی را برپا می کند، طراحان مد نیز مدلی از یک محصول را از عناصر جداگانه می سازند. هنگام شروع این کار جالب اما پیچیده، اول از همه باید به هدفی که برای آن در حال توسعه است فکر کنید. این مدلیعنی خودت هدفش را تعیین کن. لباس با سبک زندگی ما، با کار ما ارتباط مستقیم دارد، بنابراین باید کاربردی باشد، نه تنها نباید دخالت کند، بلکه در کار و در تعطیلات به فرد کمک کند. مد مدام در حال تغییر است و چیزهای مد روز چیزهای جدیدی هستند. آنها برای تولید خود به فناوری های جدید نیاز دارند. متأسفانه در کشور ما، صنعت سبک یکی از بحران‌زده‌ترین بخش‌های اقتصاد روسیه است. دلایل اصلی این امر (همانطور که در ابتدا ذکر شد) پایین بودن آن است حق الزحمهو کمبود بودجه برای توسعه فناوری های تولید پوشاک. بنابراین پوشاک وارداتی در بازار روسیه تقاضای زیادی دارد که حجم آن در مقایسه با ما که کیفیت پایین تری دارد رو به افزایش است. من معتقدم که برای توسعه صنعت سبکمانند بسیاری از صنایع دیگر، مداخله مالی دولت ضروری است.

کتابشناسی - فهرست کتب

1. Guseinova T.S. تحقیقات کالایی دوخت و بافتنی. - م.: اقتصاد، 1991.

2. Savostitsky N.A., Amirova E.K. علم مواد تولید پوشاک. - م.: انتشارات. مرکز "آکادمی"، کارشناسی ارشد، مدرسه عالی، 1383.

3. تروخانوا A.T. مبانی تکنولوژی خیاطی. - م.: دبیرستان، انتشارات. مرکز "آکادمی"، 2000.

موسسه آموزشی دولتی آموزش عالی حرفه ای "دانشگاه فنی دولتی ساراتوف"

مبانی تکنولوژی خیاطی

قسمتII

رهنمودها

برای دانشجویان رشته های تخصصی

260901.65 "تکنولوژی پوشاک"

و 260902.65 "طراحی لباس"

تایید شده

شورای تحریریه و نشر

ایالت ساراتوف

دانشگاه فنی

ساراتوف 2010

آزمایشگاه 3

درزهای نخ

هدف کار:مطالعه طراحی، شرایط فنی اجرا و دامنه کاربرد درزهای نخ، تسلط بر تکنیک های اجرای آنها

1. مطالعه اصطلاحات ماشین

2. ویژگی های اتصال و درزهای نخ لبه;

3. تسلط بر تکنیک های ایجاد درز اتصال و لبه بر روی نمونه پارچه.

اطلاعات اولیه

1. در تولید پوشاک، ماشین کاری برای اهداف مختلف به طور گسترده ای استفاده می شود. برای درک صریح از فرمول های عملیات تکنولوژیکی، لازم است از اصطلاحات عملیات ماشین تایید شده در اسناد نظارتی و فنی استفاده شود که در جدول 3.1 آورده شده است.

جدول 3.1

اصطلاحات ماشین

		تعریف
	دوخت	اتصال رزوه ای دو یا چند قسمت در امتداد مقاطع ترکیبی
	دوخت	اتصال رشته قطعات کوچکبا بزرگ
	سنگ زنی	اتصال رزوه ای قطعات و به دنبال آن چرخش به داخل
	دوخت در	اتصال رشته ای قطعات در امتداد یک کانتور بیضی شکل
	راه اندازی	کشیدن یک بخیه هنگام قرار دادن یک قسمت روی قسمت دیگر برای اتصال آنها، محکم کردن قسمت های درز تا شده در یک جهت
	پراکندگی	گذاشتن یک بخیه روی جزئیات محکم کردن قسمت های درز، چین های در جهت مخالف
	جاسازی	گذاشتن دوخت روی قطعات برای محکم کردن لبه تا شده یک قطعه یا چین‌ها، دارت‌ها، تاک‌ها
	راه اندازی دوخت نهایی	گذاشتن بخیه های تکمیلی در امتداد لبه های قطعات در سمت جلو
	لحاف کاری	اتصال دو یا چند قسمت یا لایه‌ای از مواد که روی یکدیگر قرار گرفته‌اند، با استفاده از سجاف یا از طریق بخیه‌ها در مناطق جداگانه یا در کل سطح

2. در تولید لباس از درزهای نخ برای اتصال و پردازش لبه های قطعات و همچنین برای تکمیل قطعات استفاده می شود.

هنگام ساخت لباس، بیشترین کاربرد گستردهدارند درزهای اتصال، که به کمک آن قسمت هایی از محصولات به هم متصل می شوند و منطقه ای، برای پردازش برش ها استفاده می شود. ویژگی متمایزدرزهای اتصال - محل اتصال قطعات در دو طرف دوخت که آنها را محکم می کند. درزهای لبه با محل قرارگیری قطعات پردازش شده در یک طرف بخیه مشخص می شوند. مشخصات درزهای اتصال و لبه در جدول 4.2 ارائه شده است.

پارامترهای اصلی مشخص کننده طراحی درز عبارتند از:

1.جای درز پارچه– فاصله از دوخت تا برش بستگی به درجه ریزش نخ ها از بخش های پارچه، روش محکم کردن بخش ها (پوشش ابری، برش با دندان، محکم کردن با خطوط دوخت)، طراحی درز دارد.

2. فاصله از بخیه تا سجافبرش پارچه هاو فاصله بین خطوط موازیبسته به ویژگی های مدل لباس، با در نظر گرفتن خواص فیزیکی و مکانیکی پارچه ها و هدف درز، تنظیم می شود.

برای اطمینان از شاخص های با کیفیت بالا در فرآیند ایجاد اتصالات نخ، الزامات زیر باید رعایت شود:

- تعداد نخ ها، تعداد سوزن های دستگاه و تعداد بخیه ها باید با ضخامت پارچه و ماهیت کار انجام شده مطابقت داشته باشد.

- رنگ نخ های تمام بخیه های داخلی باید با رنگ پارچه اصلی مطابقت داشته باشد.

– دوخت های تکمیلی با نخ های ابریشمی یا مصنوعی به رنگ پارچه یا رنگ متضاد در صورت ارائه مدل انجام می شود. عرض بخیه های تکمیلی به مدل بستگی دارد.

- دوخت های ماشینی در فاصله 1 میلی متری از دوخت های موقت به سمت قطعات انجام می شود.

- انتهای خطوط داخلی با معکوس محکم می شود دوخت ماشینیطول 7-10 میلی متر؛

- انتهای نخ های بخیه تکمیلی که به درزهای اتصال نمی افتند به سمت اشتباه آورده می شوند، به صورت گره ای گره می خورند و بریده می شوند.

– اجرای خطوط بر اساس دور باطل(دوخت در آستین، دوخت ته دامن، شلوار) بدون بست انجام می شود. بخیه از ابتدا 15-20 میلی متر به پایان می رسد.

- اتصال قطعات با تناسب جزئی یکی از آنها به گونه ای انجام می شود که قسمتی که قرار است در زیر قرار گیرد، با تناسب قابل توجه - برعکس.

جدول 3.2

ویژگی های درزهای رزوه اتصال و لبه

	نام درز	طرح و نماد درز	مشخصات و ویژگی های اجرای درز	منطقه برنامه
اتصال درزها
	استاخنیه اتو دوخت		درز = 10 میلی متر قسمت ها با سمت راست به سمت داخل تا می شوند، مقاطع با دوخت ماشینی تراز و به هم متصل می شوند، درز به سمت یکی از قسمت ها تا می شود و اتو می شود. درزهای دوخته شده پرس شده با مقاطع ابری از قطعات را می توان بر روی ماشین های دوخت و دوخت ایجاد کرد.	اتصال قطعات ساخته شده از پارچه های پنبه ای، مصنوعی و آستر، گاهی اوقات از پارچه های پشمی و ترکیبی پشمی.
	اتو کشی		درز = 10 میلی متر - برای اتصال قسمت های اصلی لباس بیرونی. درز = 12-15 میلی متر - برای اتصال قطعات اصلی لباس سبک درز = 5 میلی متر - برای دوخت اکستنشن یقه ها و یقه های پایینی از پارچه های غیر ساینده درز = 7 میلی متر - برای دوخت اکستنشن از پارچه هایی که به راحتی ساییده می شوند و دوخت دارت روی قطعات ساخته شده از هر پارچه، قسمت ها با طرف راست به داخل تا می شوند، بخش ها با دوخت ماشینی تراز شده و به هم وصل می شوند، قسمت های درز کشیده و اتو می شوند. در محصولات با آستر یا بدون آستر، مقاطع از قبل دوخته شده یا با دندانه بریده می شوند.	اتصال قسمت های لباس بیرونی و لباس های سبک، دوخت اکستنشن به یقه، دوخت قسمت های یقه پایین.

ادامه جدول. 3.2

	بینابینی		درز = 7-10 میلی متر اسکاتلند صفحه = 2-5 میلی متر درز تاپ دوخت نوعی درز دوخت است. کمک هزینه چنین درزی در امتداد سمت جلو در خطوط موازی هدر می رود.	در محصولاتی که به سختی تحت WTO قرار می گیرند (ساخته شده از پارچه های لاستیکی و پارچه هایی با روکش فیلم، که در آنها اتو کردن درزها مجاز نیست، زیرا ممکن است پوشش فیلم ذوب شود) یا به عنوان یک تکمیل.
	فاکتورها با برش های باز		درز = 5-7 میلی متر قسمت ها روی هم قرار می گیرند به طوری که برش ها 1-1.5 سانتی متر طول می کشد و دوخت در وسط گذاشته می شود.	اتصال قطعات واشر جانبی، عایق، اکستنشن به یقه، یقه پایین و سایر قسمت های پوشیده شده با آستر.
	با یک برش بسته		درز = 10 میلی متر، شات. صفحه = 2-5 میلی متر برش قسمت بالایی در امتداد خط مورد نظر به سمت اشتباه تا می شود. دوخت نهایی از لبه تا شده در فاصله 2-5 میلی متر قرار می گیرد	سفارشی کردن جیب‌های پچ، یوک‌های فرفری، والانس‌ها و غیره
	با دو برش بسته		درز = 5-10 میلی متر، شات. صفحه = 2-5 میلی متر بخش های قسمت بالایی در امتداد خط مورد نظر به سمت اشتباه تا می شود. بخیه های نهایی از لبه تا شده در فاصله 2-5 میلی متر قرار می گیرند	تنظیم اتصالات.

ادامه جدول. 3.2

			قسمت را از وسط تا می کنم و اتو می کنم و قسمت ها را به داخل تا می زنم و داخل می گذارم برش بالاقسمت اصلی را تنظیم کنید و آن را تنظیم کنید، یک خط در فاصله 2-5 میلی متر از لبه تا شده (خط 1) قرار دهید. سپس یک بخیه در امتداد لبه بالایی کمربند (خط 2) قرار می گیرد. قسمت های بالا و پایین یکی روی دیگری تا می شود و تنظیم می شود و دوخت را در فاصله 2-5 میلی متری از لبه های قطعه قرار می دهد. در تولید انبوه، برای انجام چنین درزی، توصیه می شود از ابزارهای مکانیزه در مقیاس کوچک (LMM) استفاده شود که عملیات دستی اضافی را حذف می کند.	پردازش تسمه، نوار. پردازش تسمه های متحرک و حلقه های کمربند.
	تنظیم با دو برش باز		درز = 10 میلی متر اسکاتلند صفحه = 2-5 میلی متر (در محصولات بدون آستر، برش قسمت پایین 2 میلی متر بلندتر است و ابری است) پس از ایجاد درز فشرده، دوخت پایانی را در امتداد سمت جلو بدوزید و برش های دو قسمت را باز بگذارید. در محصولات بدون آستر، برش قسمت پایین قبل از دوخت ابری شده و نسبت به قسمت بالایی به اندازه 2 میلی متر آزاد می شود تا برش دوخته نشده بسته شود و خرد نشود.	اتصال قطعات لباس بیرونی از مواد مختلف

ادامه جدول. 3.2

	با یک برش بسته		درز = 5 میلی متر Shtd. صفحه = 7-10 میلی متر یا 15-20 میلی متر. بسته به مدل پس از دوخت قسمت بالا به قسمت پایین، اتو می شود و طوری تنظیم می شود که برش قسمت بالایی بین دوخت اتصال و تکمیل قرار گیرد.	قسمت های اتصال دهنده لباس های بیرونی مردانه (مانتوهای نیمه فصل و زمستانه از پارچه های پشمی).
	کتانی		درز 1 = 3-4 میلی متر درز 2 = 5-7 میلی متر قطعات با طرف های اشتباه به سمت داخل تا می شوند و با یک درز به عرض 3-4 میلی متر به هم متصل می شوند، سپس به عقب تا می شوند و درز را روی چین قرار می دهند. خط دوم در فاصله 5-7 میلی متر از چین گذاشته می شود به طوری که بخش های قطعات بین خطوط اول و دوم قرار می گیرند.	ساخت ملحفه، گاهی کت و کاپشن تابستانی.
	Zashivochny باریک		درز 1 = 5-7 میلی متر، درز 2 = 4-6 میلی متر قسمت ها را با سمت راست به داخل تا می زنم تا قسمت پایین 5-7 میلی متر برش قسمت بالایی را دور بزند و به فاصله 1 میلی متر از برش قسمت پایین کوک زده می شود. سپس قطعات در داخل قرار می گیرند طرف های مختلفو خط دوم را در فاصله 1-2 میلی متر از چین قسمت پایینی که در سمت اشتباه قرار دارد قرار دهید. عرض تمام شده 4-6 میلی متر است.	تولید ملحفه، روپوش کار، کاپشن، جین و پیراهن اسپرت.
	Zashivochny گسترده		درز 1 = 5-6 میلی متر درز 2 = 6-8 میلی متر قطعات با طرف راست خود به سمت داخل تا می شوند، بدون تراز کردن برش ها به طوری که قسمت پایینی 5-7 میلی متر گسترش می یابد و یک بخیه در فاصله 5-6 میلی متر از برش قسمت بالایی گذاشته می شود (خط 1). سپس قطعات در جهات مختلف قرار می گیرند، در اطراف قسمت بالایی خم می شوند، قسمت پایینی و فاصله را دو برابر می کنند -	تولید زیرپوش مردانه و لباس های سبک از پارچه های نخی.

ادامه جدول. 3.2

			خط دوم را به فاصله 1-2 میلی متر از لبه تا شده قسمت پایین بدوزید. عرض تمام شده 6-8 میلی متر
			اسکاتلند صفحه = 6-8 میلی متر درز قفل کم زحمت ترین درز کتانی است، زیرا در دستگاه دو سوزن با دستگاه مکانیزاسیون کوچک انجام می شود. به جای درز بسته استفاده می شود. جای درز در هر قطعه 12-14 میلی متر است	تولید ملحفه، لباس کار.
	درز لب به لب با برش های باز		خس = 5-7 میلی متر قطعات از انتها به انتها بر روی یک نوار از مواد گذاشته شده و بر روی یک دستگاه دو سوزن با PMM تنظیم می شوند (خطوط 1-1). این دستگاه به شما امکان می دهد تا هنگام دوخت بر روی یک نوار مواد، بخش هایی از قطعات را بدون خم شدن یا با خم شدن ترکیب کنید. اضافی دوخت زیگزاگ 2، چسباندن بخش ها، برای حفظ خاصیت ارتجاعی قطعه در ناحیه درز گذاشته شده است.	اتصال قطعات واشر قفسه و یقه در ساخت محصولات از پارچه های کت و شلوار نازک. درز نازکتر از روکش با دو برش باز است.
	با برش های بسته		خس = 5-7 میلی متر	اتصال قطعات اصلی (یوغ، نقش برجسته) با عناصر تکمیلی به صورت نوارهای پارچه تکمیلی.

ادامه جدول. 3.2

درزهای لبه
	Obtachnye در لوله کشی با دوخت نهایی		درز = 3-4 میلی متر (برای لباس بیرونی)، درز = 5-7 میلی متر (برای لباس های سبک) اسکاتلند صفحه = 2-15 میلی متر (طبق مدل) قطعات با سمت راست خود به سمت داخل تا می شوند، بخش ها در یک راستا قرار می گیرند و خط 1 در فاصله 3 - 7 میلی متر قرار می گیرد، سپس قطعات به سمت جلو چرخانده می شوند و بسته به لبه 1 تا 3 میلی متر تشکیل می شوند. بر روی ضخامت مواد، و یا آنها را به یک تقسیم پردازش، قرار دادن درز دقیقا بر روی چین لبه پایه اتو شده و نخ های لبه برداشته می شود. درز ابری با یک بخیه تکمیلی، پر کردن، نوار چسب و غیره محکم می شود.	پردازش کناره ها، شیرآلات، یقه ها، حلقه های دوخت و غیره.
	در لبه بدون دوخت کامل (در لبه تمیز) با تنظیم درز چرخش		پس از تراش، جای درز قسمتی که لبه از آن تشکیل شده است به 3 میلی متر بریده می شود و جای درز قسمت دیگر به قسمت اصلی (خط 2) لبه دار می شود. پس از چرخش، درزها به یکی از قسمت ها تنظیم می شوند. درز 2 = 2-3 میلی متر	پردازش کناره ها، شیرآلات، یقه ها و غیره

ادامه جدول. 3.2

	در یک قاب ساده		درز 1 = 4-7 میلی متر درز 2 = 3-8 میلی متر روکش با سمت نامناسب به داخل 10 تا 15 میلی متر تا می شود یا از وسط تا می شود و اتو می شود. سپس به سمت جلوی قسمت اصلی در امتداد خط مورد نظر اعمال می شود و چین را در جهت برش قرار می دهد و در فاصله 4 تا 6 میلی متر از چین دوخته می شود و پس از آن قسمت های رو به رو به سمت تا می شوند. سمت اشتباه قسمت اصلی و اتو شده.	پردازش جیب های جوش با یک قاب و با یک فلپ، پردازش حلقه های روبرو.
	در یک قاب پیچیده		درز 1 = 4-5 میلی متر درز 2 = 5-8 میلی متر روکش گذاشته شده است مقابلدر قسمت جلوی قسمت اصلی طبق علامت گذاری و آسیاب (خط 1) در فاصله 4-5 میلی متر. درز اتو شده یا پهن شده است. جای درز را با روکش خم می کنند و با کوک در امتداد درز قطعات به هم متصل می کنند (خط 2).	پردازش جیب های جوش به یک قاب و با دریچه در محصولات ساخته شده از پارچه های ضخیم، پردازش دریچه ها در پشت کت ها
	لبه زدن با یک برش بسته		درز = 4-5 میلی متر نوار پارچه ای به عرض 20-25 میلی متر، بریده شده در امتداد پود یا با زاویه 45 درجه نسبت به نخ های تار، رو به پایین، در قسمت جلویی قسمت اصلی قرار می گیرد و در فاصله 3 دوخته می شود -5 میلی متر از برش، نوار را کمی کشش دهید (خط 1). سپس قسمت های درز دور یک نوار پارچه پیچیده می شود و لبه ای به اندازه عرض درز دوخت ایجاد می کند و نوارها را به درز دوخت (خط 2) یا در فاصله 1 میلی متری از درز دوخت می دوزند.	لباس زنانه، پردازش پرده در لباس بیرونی

ادامه جدول. 3.2

	با دو برش بسته		درز = 4-5 میلی متر برای ایجاد درز لبه با برش های بسته، از نوار تک یا دوتایی استفاده کنید. هنگام لبه زدن بخش ها با یک نوار منفرد (عرض 30-35 میلی متر)، دومی در قسمت جلوی قسمت اصلی اعمال می شود، بخش ها با فاصله 3-5 میلی متر تراز شده و زمین می شوند (خط 1). از نوار دوخته شده برای خم شدن در اطراف بخش های درز استفاده می شود و لبه ای برابر با عرض درز دوخت تشکیل می دهد و لبه خام نوار به صورت پایه دار می شود. سپس نوارها را به درز دوخت (خط 2) بدوزید. نخ های پوشاننده بخش های نوار برداشته می شوند. هنگامی که برش را با یک نوار دوتایی به عرض 35 تا 40 میلی متر لبه می زنید، نوار دوم به بیرون تا می شود و اتو می شود. نوار اتو شده در قسمت جلوی قسمت اصلی اعمال می شود، برش ها در فاصله 3 تا 5 میلی متر (خط 1) تراز و دوخته می شوند. سپس بخش‌های درز دور نوار پیچیده می‌شوند و لبه‌ای برابر عرض درز دوخت نوار تشکیل می‌دهند و در درز دوخت نوار تنظیم می‌شوند (خط 2). هنگام ایجاد درز لبه با برش های بسته، می توانید از دستگاه لبه زنی PMM استفاده کنید. در این مورد، یک خط بگذارید.	لباس زنانه

ادامه جدول. 3.2

	با دو برش باز		درز = 5 میلی متر (عرض قیطان یا نوار 12 میلی متر) برش قسمت را با قیطان محصور می کنند و به فاصله 1 میلی متر از برش های قیطان دوخت گذاشته می شود. هنگام پردازش چنین درز، توصیه می شود از PMM استفاده کنید.	پردازش سجاف و سجاف در لباس بیرونی
	در سجاف برش باز		درز = 7-40 میلی متر برش قسمت از داخل تا می شود و دوخت یا لبه دار می شود.	پردازش قسمت پایین محصولات و آستین های ساخته شده از مواد غیر ساینده یا با پوشش اولیه برش. پردازش لبه یقه در کت و کت مردانه. پردازش برش داخلی اریب و غیره
	با برش بسته		درز 1 = 3-7 میلی متر درز 2 = 5-40 میلی متر قسمت 4 تا 10 میلی متر از داخل تا می شود، سپس برای بار دوم تا فاصله مشخص شده در مدل (5-40 میلی متر) تا می شود و در فاصله 1 میلی متری از لبه سجاف دوخته می شود. . هنگام درز سجاف با برش باز و بسته می توانید از وسیله ای استفاده کنید که لبه های بریده شده قطعات را قبل از دوخت خم می کند.	پردازش قسمت پایین محصولات و آستین های ساخته شده از مواد در حال فروپاشی

ادامه جدول. 3.2

	با برش لبه دار		ابتدا قسمت های قطعه (خط 1) را با استفاده از هر درز لبه ای لبه بزنید. سپس برش قسمت اصلی را از داخل تا کرده و بخیه می زنند (خط 2) یا سجاف می کنند.	کت های پایین کت مردانه
	با آستر دوخته شده		درز = 10 میلی متر آستر در قسمت جلویی قسمت اصلی رو به پایین قرار می گیرد، برش ها تراز و دوخته می شوند (خط 1). سپس برش قسمت اصلی را از داخل تا کرده و به قسمت اصلی بخیه می زنند (خط 2) یا سجاف می کنند. می توانید درز دوخت آستر را با استفاده از نوار چسب یا تار به قسمت اصلی بچسبانید.	پردازش پایین محصولات و آستین ها در لباس های بیرونی

ورزش.

1. نمونه هایی از نخ های نخ زیر را بسازید:

ترقی خواه،

فاکتور با یک برش بسته،

قابل تنظیم با برش های باز،

قابل تنظیم با یک برش بسته،

دوخت باریک،

zashivochny گسترده،

لبه با یک برش بسته،

لبه با دو برش بسته،

در یک سجاف با برش بسته،

دوخت بیش از حد به لبه با دوخت نهایی،

بیش از حد به یک قاب ساده دوخته شده است،

تبدیل به یک قاب پیچیده،

2. در گزارش کار آزمایشگاه، دنباله ایجاد درزهای کتانی را نشان دهید مشخصات فنیاجرا.

3. در نتیجه گیری در مورد کار آزمایشگاهی لازم است داده شود ویژگی های مقایسه ایدرزهای نخ از نظر پیچیدگی اجرا، مقرون به صرفه بودن، حوزه کاربرد در ساخت پوشاک.

برای انجام کارهای آزمایشگاهی باید:

نمونه های پارچه پنبه ای در ابعاد 150 × 60 میلی متر - 23 عدد. نخ های تقویت شده 36LH، قیچی شماره 2، 3، گچ، خط کش، سوزن دستی شماره 1-3 (طول 35-40 میلی متر، با قطر 0.6-0.7 میلی متر).

کنترل سوالات

1. اصطلاحات کار ماشینی را گسترش دهید.

2. توصیف مقایسه ای از درزهای رزوه اتصال ارائه دهید.

3. نمودار بخیه های نخ را رسم کنید.

4. شرایط فنی برای ایجاد درز نخ چگونه است؟

5. ملزومات ایجاد اتصالات رزوه ای با کیفیت بالا را فهرست کنید.

آزمایشگاه 4

گیرش و انقباض پارچه ها در هنگام پردازش آنها در چرخ خیاطی با موتور قفسه ای و قفسه ای

هدف کار:بررسی مسائل مربوط به تناسب و سفت شدن مواد هنگام پردازش آنها در چرخ خیاطی با موتور قفسه و پینیون.

1. دلایل وقوع فرود و انقباض، اقدامات برای بهبود شرایط برای جابجایی مواد.

2. تعیین میزان تناسب هنگام دوخت پارچه های ترکیبات فیبری مختلف.

3. تعیین میزان انقباض بافت در کشش های مختلف نخ سوزن.

اطلاعات اولیه

1. ساخت بخیه روی دوخت ماشین آلات دوختآه با یک قفسه پایینی موتور پارچه، کار پشت سر هم با پای فشاری، در بیشتر موارد با تغییر اندازه پارچه در امتداد خط دوخت همراه است.

کوتاه شدن یکی از دو لایه پارچه نسبت به دیگری پس از دوخت نامیده می شود فرود آمدن.

کوتاه شدن هر دو لایه مواد زمینی نسبت به طول اولیه (اسمی) نمونه ها نامیده می شود اختصار.

بیایید به شکل نگاه کنیم. 4.1، که در آن نمادهای زیر معرفی شده است:

تناسب و انقباض مطلق و نسبی وجود دارد. مقدار مطلق فرود با فرمول محاسبه می شود:

P =لV - لn , (mm) (4.1)

مقدار نسبی فرود (RR) با فرمول تعیین می شود:

(4.2)

مقدار مطلق انقباض (C) با فرمول تعیین می شود:

مقدار انقباض نسبی (RS) با فرمول تعیین می شود:

(3.4)

کاشت و انقباض با هم هستند اما علل کاشت و انقباض متفاوت است.

دلایل فرود عبارتند از:

1) جابجایی لایه های بالایی و پایین نسبت به یکدیگر؛

2) اگر ضریب اصطکاک بین بافت ها ناکافی باشد، لغزش لایه زیرین نسبت به قسمت بالایی رخ می دهد. در نتیجه، پارچه پایینی نسبت به پارچه بالایی به مقدار بیشتری به جلو حرکت می کند و تناسب ایجاد می شود.

3) کشش پارچه بالایی به دلیل اینکه روی پا می رود.

4) لایه بالایی پارچه از ناحیه پا مقاومت می کند و در حالت کشش کمی حرکت می کند و بنابراین هنگام حرکت تا حدودی از لایه زیرین پارچه عقب می ماند. برای کاهش ضریب اصطکاک بین لایه رویی پارچه و پا، سطح کار پا کاملاً جلا داده می شود و همچنین با مواد ضد اصطکاک مصنوعی مخصوص پوشانده می شود.

5) پر کردن مشخصات قفسه با پارچه پایین و جابجایی پارچه پایین با قفسه.

تناسب یک نقص درز نامطلوب است، زیرا منجر به اعوجاج قطعات، بدتر شدن کیفیت و ظاهر محصول می شود.

دلایل انقباض:

1) سفت کردن پارچه ها با نخ های دوخت که به ویژه هنگام دوخت پارچه هایی که توانایی کمی در مقاومت در برابر تغییر شکل فشاری دارند مشهود است.

راه های کاهش تناسب و سفت شدن:

1. استفاده از چرخ خیاطی "بدون توقف" با قفسه پایینی و سوزن انحرافی (کلاس 597-M، کلاس 852). در این حالت، سوزن در لحظه به جلو بردن پارچه در طول بخیه، از تشکیل نشیمن پارچه پایینی جلوگیری می کند.

در بالای سر

نوار لبه از وسط تا شده و اتو می شود. لبه و قسمت بالایی با برش تا خورده در قسمت پایین گذاشته و تنظیم می شود. عرض دوخت نهایی از لبه تا شده قطعه بالایی است 2-5 میلی متر.

درزهای تکمیل برای چسباندن یغ ها. که در لباس های زنانهدرزهای با لبه دوتایی از پارچه هایی با رنگ های مختلف استفاده می شود

ابتاچنی

نوار لبه از وسط تا می شود و بین دو قطعه قرار می گیرد و سمت راست به سمت داخل تا می شود. برش ها تراز می شوند و خط دوخت 1 به عرض 5-7 میلی متر انجام می شود. قطعات به سمت جلو چرخانده می شوند و یک خط پایان در امتداد لبه قطعه، عرض قرار می گیرد 2-5 میلی متر

بهتر است هر درزی را با لبه با استفاده از PMM ایجاد کنید.

تکمیل لبه یقه، پهلو، وصله، تسمه، شیرآلات و غیره.

الزامات زیر برای چین های تمام شده اعمال می شود: خطوط چین، بخیه ها باید یکنواخت باشند، طرفین چین ها باید متقارن باشند، در چین های گروهی بست ها باید در یک سطح قرار گیرند و عمق چین ها باید یکسان باشد. چین ها باید به خوبی به قسمت اصلی برسند، در حین پوشیدن باید موقعیت مشخصی از قسمت های تاشو وجود داشته باشد و ایمنی مواد در انتهای خطوط در نزدیکی بارتک ها تضمین شود.

2. طیف پوشش های مورد استفاده در تولید لباس های مدرن از مواد مختلف بسیار متنوع است. تمام انواع روکش ها را می توان به سه گروه تقسیم کرد:

1. تکمیل سطح: تکمیل بخیه ها. درزهای تکمیل (به جز چین ها)؛ چسباندن قیطان، بند ناف، توری، تریم، حاشیه سوتاش و غیره؛ گلدوزی (دستگاه یا ماشین)؛ اپلیکیشن لوازم جانبی (زیپ، سگک، قلاب، بلوک و غیره)

2. پرداختی که شکلی سه بعدی به محصول یا قطعات آن می دهد:

چین ها؛ چین دار، راه راه؛ پف می‌کند، می‌کشد، جمع می‌شود، می‌چرخد، زوزه‌کشی می‌کند

3. لوازم تزئینی: روسری، کراوات، گل، روسری، قالب، زواید، یقه قابل جابجایی، سرآستین، کمربند.

نام قطعات تکمیل کننده و تعاریف آنها در جدول 5.2 ارائه شده است.

جدول 5.2

اصطلاحات قطعات تکمیلی

	تعریف
	وسیله خیاطی برای او طراحی تزئینیبه شکل یک نوار مواد یک یا دو تا شده که بین قطعات دوخته شده یا بر روی آنها تنظیم شده است
	بخشی از لباس به شکل نواری از مواد که از یک طرف به صورت جمع یا چین جمع شده و برای طراحی تزئینی آن توسط لبه مونتاژ شده به محصول متصل می شود.
	قسمتی از لباس برای طرح تزئینی آن به صورت نواری از مواد با لبه های فرآوری شده در دو، سه یا چهار طرف با تشکیل مجموعه یا چین در وسط.
	بخشی از یک لباس برای طراحی تزئینی آن به شکل یک نوار گسترده از مواد متصل به محصول در امتداد لبه یک ضلع طولی، که طراحی آن تشکیل یک لبه مواج را تضمین می کند.
	جزئیات یک لباس ساخته شده از مواد سبک یا توری برای طراحی تزئینی در یقه با جمع یا چین

ادامه جدول. 5.2

نانوایییک، دو، تنظیم و قابل تنظیم وجود دارد (شکل 5.1). اتصالات در امتداد دانه یا روی بایاس بریده می شوند. یک بند دوتایی باریک تا عرض 8 میلی متر در وسط تنظیم می شود. برای پردازش بخش هایی از قطعات (سوراخ های بازو، یقه در لباس های جین سبک) می توان از اتصال دوگانه گسترده استفاده کرد.

https://pandia.ru/text/77/496/images/image054_3.jpg" width="108" height="143 src=">.jpg" width="540 height=120" height="120">

a B C D E

برنج. 5.2. جزئیات تکمیل: آ- توری؛ ب- علف هرز V- قیطان پهن؛

جی- قیطان باریک؛ د–. سوتاچه

فرآوری کویترنت ها، روفل ها و فلانس ها با اتصال قطعات آنها با استفاده از درزهای آهن باز یا دوخت بالا شروع می شود، سپس برش ها پردازش می شوند. اگر بخش ها هنگام اتصال به قسمت اصلی باز هستند، با یک درز سجاف یا لبه پردازش می شوند. بخش های بسته قطعات ساخته شده از پارچه های مصنوعی ذوب می شوند، قسمت های پارچه های دیگر ابری می شوند. برای شکل دادن به جمع ها از دستگاه دو سوزن یا تک سوزن با پای مخصوص استفاده می شود. فریل ها و flounces را می توان در امتداد لبه قطعه پردازش کرد (شکل 5.3 الف، ب، در وسط قطعه (شکل 5.3 ج، د، د، می تواند قابل جابجایی یا دوتایی باشد (شکل 5.3 e، f)

در d d

برنج. 5.3. درز با زواید، flounces

کویلینگمی تواند ساده باشد (شکل 5.4 آ) یا فانتزی. یک روفل فانتزی را می توان با استفاده از روفله های ساده ای که از وسط تا شده با چین های پاپیونی به دست آورد. برای انجام این کار، آنها ثابت هستند، نامرئی از سمت جلو. بخیه های دست، لبه های پرنده رافل (شکل 5.4 بهمچنین می‌توان با گذاشتن یک کوک زیگزاگ روی یک دستگاه جهانی با یک کوک سفت سفت و به دنبال آن جمع‌آوری‌ها، یک کوک فانتزی به دست آورد (شکل 5.4). V).

a B C

برنج. 5.4. روش های پردازش رافل

پفک ها با توجه به طرحی که دارند به انواع وافل، ساده و بنددار تقسیم می شوند.

بوفه وافل(شکل 5.5 آ،)انجام دادن به صورت دستی. از داخل قسمت، نقطه ها یا خطوط یک الگوی پف دار را مشخص می کنند: خطوط افقی و عمودی در فواصل مساوی از یکدیگر، و سپس چین ها را تشکیل می دهند و آنها را در تقاطع خطوط (یا از طریق یک تقاطع) محکم می کنند. پفک ها روی یک نخ محکم جمع می شوند و سوزن وارد و برداشته می شود تا نقطه در وسط باشد. هر دو سر نخ با یک گره بسته می شود. سوراخ بعدی در زیر نقطه شروع انجام می شود.

پفک های سادهبا گذاشتن چند ردیف بخیه موازی برای تشکیل مجموعه به دست می آید. انتهای بخیه ها باید در درزها یا چین های عرضی بیفتد. یک نوار پارچه در سمت نامناسب زیر پفک ها قرار داده می شود تا بخیه ها را از پارگی محافظت کند (شکل 5.5). ب).

https://pandia.ru/text/77/496/images/image070_1.jpg" width="205" height="157">

a B C

برنج. 5.5. روش های پردازش باف

پاف با بند نافنشان دهنده مجموعه ای از درزهای تکمیلی با دوخت موازی با بند ناف است. گردآوری ها با کشیدن پارچه روی بند ناف تشکیل می شوند (شکل 5.5 V).

مولدترین روش پردازش بوفه با نخ - یک نوار الاستیک در یک شاتل است.

جابات و قالبقابل جابجایی و غیر قابل جابجایی، تک و دو ردیفه، تک و دو ردیفه وجود دارد. آنها فقط از پارچه های نازک ساخته شده اند.

https://pandia.ru/text/77/496/images/image074_0.jpg" width="96" height="90">.jpg" width="80" height="92 src=">.jpg" width="192" height="152">

برنج. 5.8. روش‌هایی برای پردازش قالب‌های ثابت و قالب‌های دو ردیفه متحرک روی میله

ورزش.

1. نمونه هایی از درزهای تکمیلی زیر تهیه کنید:

چین اتصال ساده؛

چین اتصال پیچیده؛

چین تکمیل پیچیده؛

درز دارت برجسته؛

بخیه برجسته با بند ناف؛

جمع شده ساده;

مجتمع جمع شده؛

درز دوخته شده با لبه؛

درز ابری با لبه.

2. عنصر تکمیل را مطابق شماره گزینه تکمیل کنید و یک کتابچه راهنمای عملیات تکنولوژیکی و نقشه های تکنولوژیکی برای فرآیند ساخت آن تهیه کنید. مطابق با کار، لازم است مواد، موضوعات و تجهیزات را انتخاب کنید.

گزینه های وظیفه:

1. رفل فانتزی;

2. خنجر شاتل قابل جابجایی.

3. کراوات قابل جابجایی;

4. پفک با بند ناف;

5. قالب قابل جابجایی روی پایه.

6. فرهای قابل جابجایی روی پایه.

7. فرل ثابت با بند;

8. لبه دو ردیف ثابت با بند.

9. پفک های ساده;

10. قالب دوتایی ثابت;

11. قالب دو ردیفه قابل جابجایی روی نوار.

12. یقه قابل جدا شدنبا زواید در اطراف لبه؛

13. رفل ساده;

14. فریل دو ردیفه;

15. فری قابل جابجایی;

16. دو ضماد;

17. پرده دوبل قابل جابجایی;

18. پچ جیب با زواید.

کنترل سوالات

1. برای پردازش لبه های قسمت تکمیلی از چه روش هایی می توان استفاده کرد؟

2. هنگام اجرای کدام درزهای تکمیلی استفاده از PMM توصیه می شود؟

3. چگونه می توانم تکمیل پوشاک را بر اساس نوع طبقه بندی کنم؟

4. جزئیات تکمیلی لباس را تعریف کنید.

کارهای آزمایشگاهی 3. درزهای نخ………………………………………………………………………

کار آزمایشگاهی 4. کاشت و سفت کردن بافت ها

هنگام پردازش آنها بر روی چرخ خیاطی با موتور قفسه ای ………………16

کار آزمایشگاهی 5. تکمیل قطعات لباس……………………………………………

مبانی تکنولوژی خیاطی

قسمتii

رهنمودها

برای انجام کارهای آزمایشگاهی

گردآوری شده توسط: ZILINA Elena Vladimirovna

KOVALEVA نادژدا اوگنیونا

بازبین

ویرایشگر

امضا شده برای چاپ فرمت 60×84 1/16

رونق. انحراف. مشروط فر ل ویرایش آکادمیک ل

تیراژ 100 نسخه. سفارش رایگان

دانشگاه فنی دولتی ساراتوف

ساراتوف، خیابان Politekhnicheskaya، 77

چاپ شده در RIC SSTU. ساراتوف، خیابان Politekhnicheskaya، 77