Párizsi haute couture szindikátus. csúcsdivat. High Fashion Syndicate. Haute Couture Szindikátus

Persze a divat nem Franciaországban született. Évezredekkel korábban született, de a varrás Franciaországban vált művészeti formává. És ez nemzeti kincs.

A nagydivat megteremtője az angol (!) Charles Frederick Worth (Charles Frederick Worth, 1825-1895) volt, aki 1845-ben érkezett Párizsba, előbb boltban, majd varróműhelyben dolgozott, majd 1858-ban nyitotta meg a műhelyét. saját műhely , amelyben ruhákat varrt a legidősebb ügyfelek számára (1860 óta Worth Eugénia császárné szabója lett). Worth ügyfelei nem csak Franciaországban, hanem Európa-szerte ismert arisztokraták voltak, 9 királynőt öltöztetett fel. Worth személyisége egyedülálló a divatvilágban, és érdemes egy külön történetre. Worth volt egyébként az, aki nemcsak bemutatókon mutatta be a divatmodelleket, hanem a nemes kliensek „alultanulmányaiként” is, hogy az utóbbiak ne szenvedjenek szenvedést a fittingek során (például Viktória királynő inkognitóban öltözött Worth's-ben, soha nem járt szalonjában) .

Charles Frederick Worth Worth estélyi ruhái 1887, 1892 ruha részletei (kézzel készített)

1868-ban Worth létrehozta a Chambre Syndicale de la Haute Couture-t (High Fashion Syndicate), egy szervezetet, amely a társadalom legmagasabb köreit öltöztető divatházakat tömörítette. Erre Worthot nyilvánvalóan egyrészt az a vágy indította el, hogy megvédje a híres szabókat modelljeik lemásolásától (mivel a Szindikátus védi a tagjai modelljeinek szerzői jogait), másrészt az a vágy, vásárlói egyedi, egyedi modellek, valamint személyes indítékok: Worth nem szabónak, hanem művésznek tartotta magát, ő döntötte el, hogy milyen legyen a ruha, nem a megrendelő.

Az haute couture szindikátus egy zárt klubhoz hasonlít: csak ennek a szervezetnek a tagjai nevezhetők couturiernek. A szindikátusba való felvételhez bizonyos követelményeknek meg kellett felelni - csak egyedi megrendelésre és csak kézi munkával kellett modelleket készíteni (ami Worth szerint a minőséget és az exkluzivitást biztosította a mindenütt jelenlévő terjesztés hátterében). varrógépek), hogy speciális ügyfélkörrel rendelkezzenek.
Az haute couture a mai napig nem változtat alapelvein: a követelmények változatlanok.

A High Fashion Syndicate-ben nem volt nemi kiválasztása.
Ugyanilyen híresek voltak a férfiak által létrehozott divatházak (Worth, John Redfern, Jacques
Bevon"). És a nők ("Madame Paquin", "Sisters Callot", "Lucille", "Madame Laferrier"). Egyébként Jeanne Lanvin lett az első couturier, aki férfiruházattal foglalkozott.

Jelenleg az a couturier nevezheti magát, aki a Haute Couture Syndicate tagja, van egy szalonja (haute couture house) Párizsban, és betart bizonyos szabályokat:
- egyedi megrendelésre készülő modellek gyártásánál elsősorban kézi munkát végez (most a szigorú szabályok lazultak - a gépsorok 30%-a megengedett);
- meghatározott értékű szöveteket használ;
- évente kétszer mutat be új kollekciókat, amelyeknek legalább 35 modellt kell tartalmazniuk divatmodelleken (július-augusztusban - ősz-tél, januárban - tavasz-nyár), valamint privát bemutatókat is szerveznek az ügyfelek számára (bár mára sikeresen helyettesítik őket benyomásokról készült videók és internetes webhelyek);
- a ház műhelyeiben legalább 15 alkalmazottnak és 3 állandó divatmodellnek kell dolgoznia;
- a termelésnek Párizsban kell lennie, vagyis jogilag a francia ipari minisztériumnak kell alárendelnie.

Érdekes részlet: mint tudod, Párizsban premier divatbemutatókat (High Fashion Week) tartanak. De 1911 óta, amikor Paul Poiret először indult Londonba "turnéra", sok divatház a premier után más országokban is rendez bemutatókat, hogy vonzza a vásárlókat. A "túrák" orientációja megfelel az haute couture fő vásárlóinak lakóhelyeinek: India, Kína, Egyesült Arab Emírségek, Oroszország, Brazília.

Franciaországban az haute couture kifejezést törvény védi. A koncepciót a Kereskedelmi és Iparkamara határozza meg, amely szerint a haute couture elnevezést csak azok a cégek használhatják, amelyek felkerülnek a francia ipari minisztérium által évente jóváhagyott listára.
Valentin Yudashkin lett az első és eddig az egyetlen orosz divattervező, akit a High Fashion Syndicate külföldi levelező tagként fogadtak be (1996-2000), de 2000-ben ez a státusz elveszett.

A haute couture mindig kézzel készül (most 70%), mindig Párizsban, mindig pontos egyedi méretek alapján, gondosan válogatott anyagokból. Az öltözék gyártási ideje 6-12 hét, három szerelés szükséges.
Mindegyik modell általában 100-400 munkaórát igényel. A divatbemutatón kiválasztott öltöny vagy ruha csak minta, a megrendelőnek újat varrunk, ideálisan az alakhoz illőt. Ideális esetben a ruha egy példányban készüljön a megrendelőnek, de van egy kényeztetés: több ruha is lehet, de egy kontinensre nem adható el, míg egy minta maximális ruhadarabja három. Ezt azért tették, hogy lehetetlenre csökkentsék annak a valószínűségét, hogy két egyforma ruhával találkozzunk.

A haute couture ruha ára nagyon magas - 25-100 ezer dollár, egy öltöny - 16 ezer dollár, az estélyi ruha ára pedig 60 ezer dollár. Reklámcélból ruhákat bérelnek hírességeknek, de nem mindegyiknek és nem mindig.

Az haute couture házaknak nincs sok törzsvásárlója. Szakértők szerint 200-300 ember él szerte a világon. Az ideális haute couture ügyfél az, aki egy évben három teljes megrendelést ad le. Nagyon gyakori kép az, amikor egy couturier egy ügyfél magánrepülőgépén repül Párizsból New Yorkba vagy Moszkvába.

A 20. század eleje óta nőtt az haute couture házak száma, 1950-ben mintegy 90 darab volt belőlük.

2001-ben a szindikátus a következő házakat foglalta magában (15): Balmain, Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, Emanuel Ungaro, Givenchy, Hanae Mori, Jean Louis Scherrer, Jean-Paul Gaultier, Lecoanet Hemant, Louis Feraud, Thierry Mugler, Torrente , Yves Saint Laurent, Viktor és Rolf.
Valamint 2 külföldi levelező tag, akiknek központja Párizson kívül van: Valentino és Versace.

2010-ben a Szindikátus a következőket tartalmazza (10): Adeline Andre, Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, Dominique szirup, Emanuel Ungaro, Franck Sorbier, Givenchy, Jean Paul Gaultier, Jean-Louis Scherrer.
És 4 levelező tag: Elie Saab, Giorgio Armani, Maison Martin Margiela, Valentino.

Amint látjuk, az haute couture divatházak folyamatosan változnak, nyilvánvaló a csökkenő tendencia... De a couture halála, ebben biztos vagyok, még messze van. Jelenleg legalább van az a 200 vásárló, aki exkluzívra éhezik!

1868-ban Ch.-F. Érdemes létrehozni "Chambre Syndical de la Couture Francaise" (High Fashion Syndicate)- szervezet, amely egyesítette azokat a szalonokat, amelyekbe a társadalom felső körei öltözködtek.

Worth ezt a döntését nyilvánvalóan két ok indokolta: egyrészt az a vágy, hogy megvédjék a híres szabókat modelljeik lemásolásától (mivel a Szindikátus védi tagjainak szerzői jogait); másrészt olyan exkluzív modelleket kínálni az ügyfeleknek, amelyek megkülönböztetik őket a hétköznapi polgároktól.

A ma is létező haute couture szindikátus egy középkori műhelyre emlékeztet: csak ennek a szervezetnek a tagjai nevezhetők couturiernek.

A Szindikátushoz való csatlakozáshoz bizonyos követelményeknek meg kell felelnie – egyedi megrendelésre és kézimunkával kell modelleket készíteni (ami Worth szerint a legmagasabb minőséget és exkluzivitást biztosította a varrógépek elterjedésének hátterében).

Jelenleg az a couturier nevezheti magát, aki tagja az Haute Couture Syndicate-nak, van egy párizsi haute couture háza, és megfelel a következő követelményeknek: évente kétszer új kollekciókat mutat be a párizsi haute couture héten, és előadásokat is szervez az ügyfeleknek. (most gyakran helyettesítik a videókat).

Ezenkívül a modellek gyártásánál a kézi munkának kell érvényesülnie (most a gépi öltések legfeljebb 30% -a megengedett).

Az 1990-es évek elején a kollekcióknak évente legalább 75 modellnek kellett lenniük, az évtized végén már 50 modell is elegendő volt.

Változott a létszám is - ha kezdetben legalább 20 alkalmazottnak és három állandó divatmodellnek kellett volna dolgoznia a műhelyekben, akkor az 1990-es évek végén ezek a követelmények enyhültek - J.-P. Gauthier és T. Mugler felvételére került sor. a High Fashion Syndicate-ba, akiknek a fele sem volt a szükséges számú dolgozója.

Az haute couture központja Párizs, ahol az haute couture kamarája (vagy szindikátusa) található - Chambre Syndicate des cou-turies (1973-ig a couturier szakszervezetet "Federation du Haute Couture"-nak hívták). Meghatározza a divattervezők státuszát (a kamarai tagok, levelező tagok, valamint a kamarába esetlegesen felvett meghívott tagok), haute couture bemutatókat szervez (januárban és júliusban), kapcsolatot tart a sajtóval és a környékbeli üzletekkel. a világot.
Azok a házak, amelyek székhelye Párizson kívül van, a kamara levelező tagjai. Ma Versace és Valentino. A főműsoron kívül van egy úgynevezett defile off menetrend. Az haute couture házak száma változó, de szinte mindig 20 körül marad.

Az haute couture ház több mint egymilliárd dollár nyereséget termel évente, és körülbelül 5000 embert foglalkoztat, köztük 2000 varrónőt. Az alkalmazottak általában szűk szakterülettel rendelkeznek: vannak, akik tollal, mások - hímzéssel, mások - gombokkal dolgoznak. A második világháború előtt a haute couture ipar 35 000 embert foglalkoztatott.

A haute couture ruhák szinte teljes egészében kézzel és csak egy példányban készülnek. Mindegyik modell általában 100-400 munkaórát igényel. A divatbemutatón kiválasztott öltöny vagy ruha csak minta, a megrendelőnek újat varrunk, ideálisan az alakhoz illőt (legalább három szerelést végeznek). Ezért egy haute couture ruha ára nagyon magas - 26 ezertől 100 ezer dollárig, egy öltöny 16 ezer dollártól, az estélyi ruha ára pedig 60 ezer dollártól.

Ma átlagosan 2000 nő rendel haute couture ruhát, és az Haute Couture Houses törzsvásárlóinak száma még ennél is kevesebb - körülbelül 200. A tervezők gyakran bérelnek haute couture modelleket filmsztároknak vagy más híres személyiségeknek - pusztán reklámcélból. . A nagy divat aranyéveiben - a második világháború után - mintegy 15 ezer nő engedhette meg magának, hogy Párizs legjobb kézművesei által készített ruhákat viselje. És olyan híres hölgyek, mint Windsor hercegnője vagy Gloria Guinness egész kollekciókat rendeltek a ruhatárukba.
A Haute Couture életet ma már a ruházat mellett elsősorban a komplex illatszeripar, kozmetikumok, kiegészítők, de akár konfekciósorok piacra dobása is támogatja.

A haute couture háznak való besoroláshoz számos szigorú követelménynek kell megfelelnie. Először is, minden termelésnek – a központi műteremnek, műhelyeknek, üzleteknek – Párizsban kell lennie, és így a francia ipari minisztérium fennhatósága alá kell tartoznia. A háznak legalább 15 alkalmazottal kell rendelkeznie, és évente kétszer kell kollekciót bemutatni: minden defiléban 35 ruhát nappalra és estére. (2001-ben némileg egyszerűsödtek a kamarai felvétel szabályai.)

NÁL NÉL 2001 A Szindikátus a következő házakat foglalta magában; Balmain, Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, Emanuel Ungaro, Givenchy, Hanae Mori, Jean Louis Scherrer, jean-Paul Gaultier, Lecoanet Hemant, Louis Feraud, Thierry Mugler, Torrente, Yves Saint Laurent, Viktor és Rolf.

NÁL NÉL a kamara 2008. évi névsora mindössze 11 nevet tartalmaz: Adeline Andre, Anne Valerie Hash, Chanel, Christian Dior Christian Lacroix, Dominique Sirop, Emanuel Ungaro, Franck Sorbier, Givenchy Jean-Paul Gaultier Maurizio Galante.Négy további tekintélyes ház – Elie Saab, Giorgio Armani, Maison Martin Margiela, Valentino – amelyek székhelye Párizson kívül található, a kamarában levelező tagként szerepel.

Azonban sok Haute Couture Ház, amely egykor létrehozta a történelmét, bezárta Haute Couture vonalait, mivel nem tudták fizetni őket.

Az angol Charles Frederick Worth (1825-1895), aki már korán vonzódott a modellkedéshez, hét évig tanulta ezt a művészetet Londonban a textiliparban.

Ám hírnevet csak Párizsban lehetett megszerezni, így egy 20 éves, ambiciózus tervekkel teletűzdelt fiatalember 117 frankkal a zsebében jelenik meg a divat fővárosában.

Miután Charles Frederick Worth „Őfelsége udvarának személyi szabója és szállítója” lett Franciaországban, Worth ruhái szédületesen megdrágultak: 1600 franknál kevesebbért alig lehetett kapni valamit.

A megrendelések száma is nőtt: a Worth modellháza évente ötezer öltönyt gyártott! Ügyfelei között kilenc koronás személy volt. Azóta Charles Worth-et a divattervezők királyának és a királyok divattervezőjének nevezik.

Charles Worth-et joggal nevezik az haute couture atyjának. Ő volt az, aki lefektette a magas varrás hagyományát: a modell műalkotásként és szinte kézzel készül.

Worth volt az első couturier, aki az egyéni megrendelések mellett kisebb kreatív kollekciókat kezdett fejleszteni, amelyekből példányokat megrendelhettek ügyfelei.

E kollekciók bemutatóinak megszervezésében is úttörő volt, felesége pedig általában divatmodellként tevékenykedett.

Worth volt az, aki kitalálta az ismerős formájú próbababát (stilizált emberi törzs). A mester modelleket mutatott be rajta, és hasonló próbababákon szúrta ki a tervezett sémát. Az ilyen jellegű munkák - minták nélkül, közvetlenül az anyagon, amelyet aztán tetoválások mentén vágnak ki - ma is az haute couture jellegzetessége.

Charles Worth volt az első, aki festőként kezdte „aláírni” modelljeit, i.e. varrni egy szalagot, amelyre egy név szőtt.

Minden évben új kollekciót mutatott be, amely hozzájárult a divat rohamos változásához, és ennek következtében a mester jövedelmét növelte.

Worth tehetségének erős oldala - lakberendezői képessége - a legvilágosabban a báltermi ruhákban nyilvánult meg: a krinolinos ruhából fényűző virágágyás lett, melynek legjobb virága egy nő volt.

A jelmez mellett Worth az összes kiegészítőt is megtervezte, egészen a kesztyűkig. A maestro hírneve óriási volt. Kilenc királyi udvarnak varrt, Európa leggazdagabb emberei, híres színésznők.

Szeretett ügyfelének, Eugénia császárnőnek Worth 150 ruhát varrt csak a Szuezi-csatorna megnyitása alkalmából tartott ünnepségekre.

Charles Worth volt az első, aki szezonális kollekciókat hozott létre, ezzel egy bizonyos ritmust szabott meg a divatnak és lefektette annak menedzsmentrendszerét. A stílusok és sziluettek rendszeres megújítása erőteljes értékesítési erő volt, és megfelelt a piacgazdaság igényeinek.

1868-ban Worth megnyitotta a Chaumbre Syndical de la Couture Francaise (High Fashion Syndicate) szervezetet, amely olyan szalonokat fogott össze, ahol a társadalom legmagasabb köreinek képviselői öltözködtek. Úgy érezte, az elitnek szüksége van exkluzív ruházatra, amely megkülönbözteti őket a közönséges burzsoáktól. Az haute couture ötlete biztosította ezt az igényt. Ezenkívül meg kellett védeni a híres szabókat modelljeik lemásolásától. A szervezet védte tagjainak szerzői jogait.

A High Fashion Syndicate ma is létezik, és csak ennek a szervezetnek a tagjainak van joguk arra, hogy couturiernek nevezzék magukat

Ahhoz, hogy odaérjen, szüksége van:

- nyisson divatházat Franciaország fővárosában

- évente kétszer mutasson új kollekciókat a párizsi divathéten

- bemutatók szervezése az ügyfelek számára

- a modellek gyártásánál a kézi munka érvényesüljön (a gépi öltések maximum 30%-a megengedett)

Charles Worth halála után fiai, Jean Philippe és Gaston folytatták üzletét. Apjuk tehetségét örökölték, amit az 1900-as párizsi világkiállítás is bizonyított: a Worth cég ott kapott világhírt.

2001. június 26-án pedig egy New York-i aukción az 1888-as udvari ruha, amelyet a páratlan Worth készített, világrekordot állított fel a magas költségek tekintetében: a divatos művészet eme remeke 101 500 dollárba került az új tulajdonosnak.

A divat fontos tulajdonsága az új követése, értékként való bemutatása. Az újdonság és a divatosság elve nem annyira a tárgy létrejöttének objektív idejétől, hanem attól, hogy a választott értékrendszerbe kerül. A divatos ruhadaraboknak általában közvetlen analógjai voltak a múltban. Az újdonság elvesztésével mások szemében a tárgy ódivatúvá válik.

Általánosan elfogadott, hogy a divatot két fő törekvés támogatja. Az első az utánzás a tapasztalat vagy a jó ízlés átvétele érdekében. A második a társadalmi rendszer nyomása: a társadalomon kívüliségtől való félelem, az elszigeteltségtől való félelem stb. Egy másik besorolás szerint az utánzás önmagában is a biológiai védelem egyik formája.

A divatipart folyóiratok, blogok, speciális trendügynökségek támogatják.

Divattörténet

ruházat

A ruházati divat az öltözködési formák és minták viszonylag rövid idő alatt bekövetkező változása. Ez a szóhasználat („divatosan öltözködni”, fr. à la mode) a 17. századig nyúlik vissza, amikor a francia udvari divat mintává vált minden európai ország számára. A divat különféle elemek kombinációját jelenti: frizura, ruházati elemek, vágás, szín, kiegészítők, amelyek részt vesznek a divatos kép létrehozásában.

A ruhák divatja a test vizuális közelítéséhez kapcsolódik az elfogadott eszmékhez és mintákhoz. Például Kínában, Japánban és az európai viseletben különféle típusú deformációkat alkalmaztak. Japánban a láb szerkezetét megváltoztatták a lányoknál, korlátozva a növekedést - ezt az arisztokrácia jelének tekintették. Európában a fűző korrigálta az egész test körvonalait. Crinoline a méltóságot és a társadalmi pozíciót hangsúlyozta. Részben a vonathoz vagy ruhához való nagy mennyiségű szövetfogyasztás az egyik vagy másik osztályhoz való tartozás mutatója volt.

A nem megértése és azonosítása jelentősen befolyásolja a divatot. Egyes országokban (például Indiában) bizonyos időszakokban szigorú előírások voltak és vannak még mindig bizonyos típusú ruházat vagy az ellenkező nemű ruházat használatára vonatkozóan.

Divatipar

A divatipar a gazdaság olyan ágazata, amely magában foglalja az áruk (ideértve a szolgáltatásokat is áruként) előállítását és forgalmazását, a kapcsolódó ágazatokat. A történelem során a ruházati divatot különböző országok diktálták; jelenleg Párizst tartják a „legdivatosabb” városnak (és ezért az ország Franciaország), de korábban Olaszország, Spanyolország, majd Anglia határozta meg a divatot. A divatügyekben az elsőbbséget gyakran politikai elsőbbséggel társították (például Olaszország diktálta a divatot a reneszánsz idején, a városállamok virágkorában, mint Velence és Firenze; ​​a 13. századtól bársony és selyem készült itt). A divatra a francia uralkodók figyeltek, XIV. Lajostól kezdve III. Napóleonig; Franciaországban ennek következtében a textilgyártás magasan fejlett volt, sok volt a képzett varrónő.

Haute Couture Szindikátus

Míg az egyik párizsi manufaktúrában egy varróstúdióban dolgozott, Worth feleségül ment egy kollégájához - Marie Vernet divatmodellhez. A feleségének Worth által készített sapkák és ruhák keresletté váltak az ügyfelek körében, akik másolatot kértek róluk. Gazdag svéd társra találva Worth megszervezte saját vállalkozását, amely hamarosan Eugenie francia császárné, a korszak ismert irányadója érdekeltségi körébe került. Számos akkori arisztokrata és híres nő lett az első Haute Couture House ügyfele, köztük Paulina von Metternich hercegnő és Sarah Bernard színésznő. A párizsi Worthbe még Bostonból és New Yorkból is érkeztek ügyfelek.

Worth az új női divatos formák, a felesleges fodrok és sallangok megszüntetésének irányadójaként ismert. Ügyfeleinek hatalmas szövetválasztékot és gondos, pedáns szabást kínált. Ahelyett, hogy a megrendelő diktálta volna a tervezést, Worth elsőként szervezte a ruhakollekciókat az évszakok szerint, évente négy alkalommal rendezett divatbemutatót. A megrendelők modelleket választottak, amelyeket aztán saját választásuk szerint, a figura méretét és jellemzőit figyelembe véve varrtak szövetből. Worth forradalmárnak számít a ruhaiparban. Ő volt az első, aki művészt látott szabóban, és nem csak iparost, és „couturier” rangot adott neki.

A szindikátus létrehozásának előfeltételei (a syndic szóból - végrehajtó) - egy olyan szervezet, amely funkcióiban egy középkori kézműves társaságra vagy műhelyre hasonlított, a következők voltak: a couturier szerzői jogának védelme modelljeik másolásával szemben, és egyedi, exkluzív modellgyűjtemények létrehozása olyan ügyfelek számára, akik hangsúlyozni kívánták egyéniségüket és magas társadalmi pozíciójukat. A "couturier" címnek csak a Szindikátus tagja volt a joga. Ahhoz, hogy a 19. században és a 20. század első felében csatlakozhassanak ehhez a szervezethez, a divatházaknak meg kellett felelniük bizonyos előírásoknak: a ruhák egyedi szabását kellett végezniük, jelentős részben kézi varrással, ami Charles Worth szerint garantálta a divat egyediségét. modell és kiváló minőség (szemben a gépi varratokkal).

A 20. század második felében a Szindikátus egyfajta szakszervezeti „couturier” lett. (Angol) orosz, amely meghatározza a divattervezők státuszát (a Szindikátus tagjai, levelező tagok, valamint a Szindikátusba esetlegesen felvett meghívott tagok), divatbemutatókat szervez haute couture házak számára (januárban és júliusban), kapcsolatot tart a sajtó és értékesítési hálózat szerte a világon. Címet szerezni haute couture házak, szükséges, hogy a fő gyártás és butikok Párizsban legyenek, hogy legálisan bekerülhessenek a francia ipari minisztérium osztályába. A Divatház alkalmazottainak létszáma legalább 15 fő. Az őszi-téli és a tavaszi-nyári szezonra évente kétszer kell kollekciót készíteni: defilére napi 35 és ugyanennyi esti modellt. A ruhák gyártása során a kézi munka alkalmazása kötelező. A gépi varratok száma nem haladhatja meg a 30%-ot. 2001-ben a szindikátusba való felvétel szabályait kissé leegyszerűsítették, ami lehetővé tette olyan divattervezők számára, mint Jean-Paul Gaultier és Thierry Mugler, hogy megkapják a couturier címet.

A divat és az új jelensége

A divat egyik központi aspektusa az új jelensége. Ennek az elvnek a sajátossága az ismeretlen, ismeretlen, még nemlétező állandó aktivizálása. És egyúttal - egy új, a jövő következetes preferenciájával járó kronológiai elv felállításában - egy olyan elv, amely valószínűleg a New Age egyik jelzőjének tekinthető. Valójában az új elve, a jövő elvárása és a még nem létező prioritása az a gát, ahol megtörténik a tényleges és a hagyományos szétválasztása. Úgy gondolják, hogy ebben az esetben két különböző típusú kultúra kialakulásáról beszélhetünk. A divat az új kialakításának alapelvét képezi központi elemként. A divat és a hagyományos rendszer szerkezete a mögöttes formai elvben különbözik. A hagyományos kultúrában az újat jelenségként jelölik meg, de nem meghatározó érték, és periférikus pozíciót foglal el a kultúra más összetevőihez képest. A divat időrendi sorrendet foglal magában, amely az állandóan újak kialakulására összpontosít. Így sérti a hagyományos kultúra zárt sorrendjét. A hagyományos formától eltérően, amely a régi megújítására és javítására irányul, a divat az új felsőbbrendűségéből fakad, kialakítva az újdonság fogalmát.

Georg Simmel és a divatról alkotott fogalma

Divat és értékrend

A divat amellett, hogy egy kereskedelmi mechanizmust reprodukál, ideológiai rendszerként is funkcionál. Ez magában foglalja az értékek megállapításának sorozatát, és biztosítja bizonyos formák és fogalmak ideológiai dominánsként való elismerését. A divat mint rendszer vizsgálatának egyik fontos iránya abból a feltevésből fakad, hogy a divat a hatalom egy formája, a hatalom pedig az értékek meghatározásának képessége. Sok szerző, köztük Barthes, Baudrillard, Foucault, Deleuze a divatot az értékképzés modelljére összpontosító axiológiai formaként azonosítja.

Lásd még

Megjegyzések

kapcsolódó projektekben

1. Vasziljeva E. A divatfotózás jelensége: mitológiai rendszerek szabályozása / International Journal of Cultural Studies, No. 1 (26), 2017, p. 163-169
2. A divat lényege és hatása// . - Prága: Artia, 1966.
3. Ljudmila Kibalova, Olga Gerbenova, Milena Lamarova. Ókori Egyiptom (Kr. e. 3000 - i.sz. 200)// Illusztrált enciklopédia divat. - Prága: Artia, 1966.
4. Laver J. Costume and Fashion: A Concise History (1968). London: Thames & Hudson, 2003. - 304 pp.
5. Vasziljeva E. A hagyomány rendszere és a divat elve / Divatelmélet: test, ruházat, kultúra, 43. szám, 2017. tavasz, p. 1-18
6. Diana de Marly, a Haute Couture érdemes atyja. Elm Tree Books, London, 1980 ISBN 0-241-10304-5, 2. oldal.
7. Jacqueline C. Kent (2003). Üzleti építők a divatban - Charles Frederick Worth - A Haute Couture atyja The Oliver Press, Inc., 2003
8. Claire B Shaeffer (2001). Couture-varrástechnikák "A 19. század közepén Párizsból, egy Charles Frederick Worth nevű angol terveiből származó haute couture a ruhadarabok kézi készítésének archaikus hagyományát képviseli, gondos odafigyeléssel és precizitással". Taunton Press, 2001
9. Nagy divat szindikátus.
10. La haute couture, un artisanat à la croisée des chemins (határozatlan) . Az eredetiből archiválva: 2013. május 10.
11. Haute couture, la promesse de la relève (határozatlan) . Az eredetiből archiválva: 2013. május 10.
12. Alexis Mabille et Maison Martin Margiela reçoivent l"megnevezés haute couture" (határozatlan) .
13. „Christophe Josse et Gustavolins, officellement couturiers” Libération (folyóirat) Következő
14. Dans la peau de Christophe Josse (határozatlan) . Az eredetiből archiválva: 2013. május 10.
15. Carine Bizet, "Couture Akadémia" Madame Figaro
16. » Découvrez Christophe Josse,  francia nagycouturier " sur le site officiel du couturier

1868-ban Charles Worth létrehozta a High Fashion Syndicate / Chambre Syndicale de la Couture Parisienne szervezetet, amely egyesítette azokat a szalonokat, amelyekbe a társadalom legmagasabb körei öltözködtek.

„Erre a döntésre Charles Worth, nyilvánvalóan két ok késztette: egyrészt a vágy, hogy megvédjék a híres szabókat modelljeik lemásolásától (mivel a Szindikátus védi tagjainak szerzői jogait); másrészt olyan exkluzív modelleket kínálni az ügyfeleknek, amelyek megkülönböztetik őket a hétköznapi polgároktól.

A 19. században a divat a felsőbb osztályokban jelent meg, akik az új divatos minták segítségével hangsúlyozták az alsóbb osztályoktól való különbségüket.

De mivel a polgári társadalomban minden osztálykorlátozást eltöröltek, a középső, majd az alsóbb osztályok utánozhatják az elit divatját. Annak érdekében, hogy megjelöljék magas társadalmi státuszukat, a felsőbb osztályok ismét új modelleket fogadtak el – a tömegek ismét az elit divatját másolták. És így a végtelenségig.

A 19. század végén a német szociológus Georg Simmel a divat megjelenésének és működésének ezeket a mechanizmusait a divat "elitista elméletében" magyarázta (az úgynevezett "szivárgás hatásának fogalma").

Charles Worth úgy érezte, hogy a társadalom legmagasabb körei igénylik az exkluzív divatot .

A nagy divat ötlete éppen ezt az igényt biztosította. Charles Worth elkezdte a nevét a modelleken feltüntetni (ahogy egy művész aláírja műveit) - a couturier neve felértékelődött a magas minőség garanciájaként, majd a magas társadalmi státusz jeleként. A 20. század második felében aktívan kibontakozó engedélyezési rendszer lényegében éppen erre a szabó vagy a műterem nevével ellátott címkére épült, amelyet a többi, legmagasabb osztályú couturier és szabó minden országban elkezdett. varrják fel modelljeiket Worth után.

A ma is létező haute couture szindikátus egy középkori műhelyre emlékeztet: csak ennek a szervezetnek a tagjai nevezhetők couturiernek.

A Szindikátushoz való csatlakozáshoz bizonyos követelményeknek meg kell felelnie - egyedi megrendelésre és kézi munkával kell modelleket készíteni (ami Worth szerint a legmagasabb minőséget és exkluzivitást biztosította a varrógépek elterjedésének hátterében). Ezt követően új követelményekkel egészültek ki: rendszeresen kell divatbemutatókat tartani az ügyfelek és a sajtó számára, kétszer minden évben új szezonális kollekciókat mutat be.

Jelenleg az a couturier nevezheti magát, aki tagja az Haute Couture Syndicate-nak, van egy párizsi haute couture háza, és megfelel a következő követelményeknek: évente kétszer új kollekciókat mutat be a párizsi haute couture héten, és előadásokat is szervez az ügyfeleknek. (most gyakran helyettesítik a videókat).

Ezenkívül a modellek gyártásában a kézi munkának kell érvényesülnie (most már 30% gépsorok). Az 1990-es évek elején a gyűjteményeknek tartalmazniuk kell legalább 75 modellek évente, az évtized végén 50 modell volt elég.

Változott a létszám is - ha kezdetben legalább 20 alkalmazott és három állandó divatmodell volt a műhelyekben, akkor a 90-es évek végén ezek a követelmények enyhültek - elfogadták a High Fashion Syndicate-t. Jean Paul Gaultierés Thierry Mugler akiknek fele sem volt a szükséges munkáslétszámuk.

Ermilova D.Yu., A divatházak története, M., "Akadémia", 2003, p. tizennégy.