Pariški sindikat visoke mode. visoka moda. Sindikat visoke mode. Haute Couture Syndicate

Naravno, moda nije rođena u Francuskoj. Rođena je nekoliko tisućljeća ranije, no šivanje se u Francuskoj pretvorilo u proklamiranu umjetnost. I to je nacionalno blago.

Tvorac visoke mode bio je Englez (!) Charles Frederick Worth (Charles Frederick Worth, 1825.-1895.) koji je u Pariz stigao 1845. Prvo je radio u trgovini, zatim u šivačkoj radionici, a 1858. otvorio je svoju vlastitu radionicu u kojoj je šivao haljine za starije klijente (od 1860. Worth je postao krojač carice Eugenije). Worthovi klijenti bili su poznati aristokrati ne samo u Francuskoj, već iu cijeloj Europi, odijevao je 9 kraljica. Worthova osobnost jedinstvena je u svijetu mode i zaslužuje posebnu priču. Usput, Worth je bio taj koji je uveo manekenke ne samo na revije, već i kao "podstudije" plemenitih klijenata kako potonji ne bi patili tijekom provjera (na primjer, kraljica Victoria odijevala se inkognito kod Wortha, nikad ne posjećujući njegov salon) .

Charles Frederick Worth Worthove večernje haljine 1887., 1892 detalji haljine (ručni rad)

Godine 1868. Worth je stvorio Chambre Syndicale de la Haute Couture (Sindikat visoke mode), organizaciju koja je okupljala modne kuće koje su odijevale najviše slojeve društva. Na to je Wortha, očito, potaknula, s jedne strane, želja da zaštiti poznate krojače od kopiranja njihovih modela (budući da Sindikat štiti autorska prava na modele svojih članova), s druge strane želja da ponudi svojim kupcima jedinstvene, unikatne modele, kao i osobne motive: Worth sebe nije smatrao krojačem, već umjetnikom, on je bio taj koji je odlučivao kako će odjeća izgledati, a ne klijent.

Sindikat visoke mode nalikuje zatvorenom klubu: samo članovi ove organizacije mogu se zvati couturier. Za prijem u Sindikat bilo je potrebno ispuniti određene uvjete - izraditi modele samo po individualnoj narudžbi i samo uz korištenje ručnog rada (što je, prema Worthu, osiguravalo kvalitetu i ekskluzivnost u pozadini sveprisutne distribucije šivaći strojevi), imati posebnu klijentelu.
Haute couture ne mijenja svoja načela do danas: zahtjevi ostaju isti.

U Sindikatu visoke mode nije bilo odabira spola.
Modne kuće koje su kreirali muškarci bile su jednako poznate (Worth, John Redfern, Jacques
Potopiti"). I žene ("Madame Paquin", "Sestre Callot", "Lucille", "Madame Laferier"). Usput, Jeanne Lanvin postala je prva couturier koja se bavi muškom odjećom.

Trenutno se couturierom može nazvati onaj tko je član Haute Couture Syndicate, ima salon (haute couture house) u Parizu i slijedi određena pravila:
- u izradi modela po individualnoj narudžbi koristi uglavnom ručni rad (sada su stroga pravila ublažena - dopušteno je do 30% strojnih linija);
- koristi tkanine određene vrijednosti;
- prikazuje nove kolekcije dva puta godišnje, koje bi trebale uključivati ​​najmanje 35 modela na modnim modelima (u srpnju-kolovozu - jesen-zima, u siječnju - proljeće-ljeto), a također organizira privatne revije za klijente (iako sada uspješno zamjenjuju videozapisi dojmova i web stranica na internetu);
- u radionicama kuće mora raditi najmanje 15 djelatnika i 3 stalna manekena;
- proizvodnja mora biti smještena u Parizu, odnosno pravno podređena francuskom Ministarstvu industrije.

Zanimljiv detalj: kao što znate, premijerne revije (Tjedan visoke mode) održavaju se u Parizu. Ali od 1911., kada je Paul Poiret prvi put otišao na "turneju" u London, mnoge modne kuće nakon premijere organiziraju revije u drugim zemljama kako bi privukle kupce. Orijentacija "tura" odgovara mjestima stanovanja glavnih kupaca visoke mode: Indija, Kina, UAE, Rusija, Brazil.

U Francuskoj je pojam haute couture zaštićen zakonom. Koncept je definirala Gospodarska i industrijska komora, koja kaže da naziv visoka moda mogu koristiti samo one tvrtke koje se nalaze na popisu koji godišnje odobrava francusko Ministarstvo industrije.
Valentin Yudashkin postao je prvi i za sada jedini ruski modni dizajner primljen u Sindikat visoke mode u statusu inozemnog dopisnog člana (1996.-2000.), ali je status izgubljen 2000. godine.

Haute couture uvijek se izrađuje ručno (sada 70%), uvijek u Parizu, uvijek po točnim individualnim mjerama od pažljivo odabranih materijala. Vrijeme izrade odjeće je 6-12 tjedana, potrebna su tri montaža.
Svaki model obično zahtijeva 100 do 400 sati rada. Odijelo ili haljina odabrana na modnoj reviji samo je uzorak, a za klijenta se sašije novo, idealno prilagođeno figuri. Idealno bi bilo da se haljina za klijenta izradi u jednom primjerku, ali postoji popust: haljina može biti više, ali se ne može prodavati na jednom kontinentu, dok je maksimalan broj haljina jednog uzorka tri. To je učinjeno kako bi se smanjila na nemogućnost vjerojatnost susreta s dvije identične haljine.

Cijena haute couture haljine vrlo je visoka - od 25 do 100 tisuća dolara, odijela - od 16 tisuća dolara, a večernje haljine - od 60 tisuća dolara. U reklamne svrhe, haljine se iznajmljuju poznatim osobama, ali ne svima i ne uvijek.

Nema puno stalnih kupaca kuća visoke mode. Prema procjenama stručnjaka, u cijelom svijetu ima 200-300 ljudi. Idealan haute couture klijent je onaj koji izvrši tri pune narudžbe u godini. Vrlo česta slika je kada couturier leti privatnim avionom klijenta iz Pariza u New York ili Moskvu.

Od početka 20. stoljeća broj kuća visoke mode raste, 1950. godine bilo ih je oko 90.

Godine 2001. Sindikat je uključivao sljedeće kuće (15): Balmain, Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, Emanuel Ungaro, Givenchy, Hanae Mori, Jean Louis Scherrer, Jean-Paul Gaultier, Lecoanet Hemant, Louis Feraud, Thierry Mugler, Torrente , Yves Saint Laurent, Viktor & Rolf.
Kao i 2 strana dopisna člana čije je sjedište izvan Pariza: Valentino i Versace.

Godine 2010. Sindikat uključuje (10): Adeline Andre, Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, Dominique sirup, Emanuel Ungaro, Franck Sorbier, Givenchy, Jean Paul Gaultier, Jean-Louis Scherrer.
I 4 dopisna člana: Elie Saab, Giorgio Armani, Maison Martin Margiela, Valentino.

Kao što vidimo, haute couture modne kuće se stalno mijenjaju, očita je tendencija opadanja... Ali smrt couturea, siguran sam, još je daleko. Barem za sada ima barem onih 200 kupaca željnih ekskluzive!

Godine 1868. Ch.-F. Vrijedno stvoreno "Chambre Syndical de la Couture Francaise" (Sindikat visoke mode)- organizacija koja je ujedinjavala salone u kojima su se odijevali viši krugovi društva.

Ovakvu Worthovu odluku, očito, potaknula su dva razloga: s jedne strane, želja da se poznati krojači zaštite od kopiranja njihovih modela (jer Sindikat štiti autorska prava svojih članova); s druge strane, kupcima ponuditi ekskluzivne modele po kojima će se razlikovati od običnih buržuja.

Sindikat visoke mode (koji još uvijek postoji) nalikuje srednjovjekovnoj radionici: samo članovi ove organizacije mogu se nazvati couturierom.

Da biste se pridružili Sindikatu, morate ispuniti određene uvjete - izraditi modele po individualnoj narudžbi i uz upotrebu ručnog rada (koji je, prema Worthu, pružio najvišu kvalitetu i ekskluzivnost u pozadini širenja šivaćih strojeva).

Trenutačno se couturier može nazvati nekim tko je član Haute Couture Syndicate, vlasnik je kuće visoke mode u Parizu i ispunjava sljedeće uvjete: prikazuje nove kolekcije dva puta godišnje na Tjednu visoke mode u Parizu, a također organizira revije za klijente (sada često zamjenjuju videozapise).

Osim toga, u izradi modela trebao bi prevladavati ručni rad (sada je dopušteno do 30% strojnih uboda).

Početkom 1990-ih kolekcije su morale sadržavati najmanje 75 modela godišnje, na kraju desetljeća bilo je dovoljno 50 modela.

Mijenjao se i broj zaposlenih - ako je u početku u radionicama trebalo raditi najmanje 20 djelatnika i tri stalna modela, da bi krajem 1990-ih ti zahtjevi bili ublaženi - prihvaćeni su J.-P.Gauthier i T. Mugler u Sindikat visoke mode, koji nije imao ni polovicu potrebnog broja radnika.

Središte visoke mode je Pariz, gdje se nalazi Komora (ili Sindikat) visoke mode - Chambre Syndicate des cou-turies (do 1973. sindikat couturier-a se zvao "Federation du Haute Couture"). Određuje status modnih kreatora (članovi Komore, dopisni članovi, kao i pozvani članovi koji eventualno mogu biti primljeni u Komoru), organizira revije visoke mode (u siječnju i srpnju), održava odnose s tiskom i trgovinama u okolici svijet .
Kuće čije je sjedište izvan Pariza dopisni su članovi Komore. Danas su to Versace i Valentino. Izvan glavne predstave izvan rasporeda je takozvani defile. Broj kuća visoke mode varira, ali se gotovo uvijek kreće oko 20.

Kuća visoke mode ostvaruje više od milijardu dolara godišnje i zapošljava oko 5000 ljudi, uključujući 2000 krojačica. U pravilu, zaposlenici imaju usku specijalizaciju: neki od njih rade s perjem, neki - s vezovima, neki - s gumbima. Prije Drugog svjetskog rata, industrija visoke mode zapošljavala je 35.000 ljudi.

Haljine visoke mode izrađuju se gotovo u potpunosti ručno i samo u jednom primjerku. Za svaki model obično je potrebno 100 do 400 sati rada. Odijelo ili haljina odabrana na modnoj reviji samo je uzorak, a za klijenta se sašije novo, idealno prilagođeno figuri (provode se najmanje tri promjera). Stoga je cijena haute couture haljine vrlo visoka - od 26 tisuća do 100 tisuća dolara, odijelo - od 16 tisuća dolara, a večernja haljina - od 60 tisuća dolara.

Danas haute couture odjeću naručuje u prosjeku 2000 žena, a broj stalnih kupaca Haute Couture kuća još je manji - oko 200. Često dizajneri iznajmljuju haute couture modele filmskim zvijezdama ili drugim poznatim ličnostima - jednostavno u reklamne svrhe . U zlatnim godinama visoke mode - nakon Drugog svjetskog rata - oko 15 tisuća žena moglo si je priuštiti haljine koje su izradili najbolji pariški majstori. I tako slavne dame poput vojvotkinje od Windsora ili Glorije Guinness naručivale su čitave kolekcije za svoju garderobu.
Danas, uz odjeću, Haute Couture život uglavnom podržava složena industrija parfumerije, kozmetike, dodataka, pa čak i lansiranje konfekcijskih linija.

Da biste bili klasificirani kao kuća visoke mode, morate ispuniti niz strogih zahtjeva. Prvo, sva proizvodnja - središnji atelje, radionice, prodavaonice - mora biti smještena u Parizu i stoga potpadati pod nadležnost francuskog Ministarstva industrije. Kuća mora imati najmanje 15 zaposlenih i dva puta godišnje prezentirati kolekcije: u svakom defileu po 35 dnevnih i večernjih haljina. (2001. godine donekle su pojednostavljena pravila za prijem u Komoru.)

NA 2001 Sindikat uključuje sljedeće domove; Balmain, Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, Emanuel Ungaro, Givenchy, Hanae Mori, Jean Louis Scherrer, jean-Paul Gaultier, Lecoanet Hemant, Louis Feraud, Thierry Mugler, Torrente, Yves Saint Laurent, Viktor & Rolf.

NA popis članova Komore za 2008. godinu sadrži samo 11 imena: Adeline Andre, Anne Valerie Hash, Chanel, Christian Dior Christian Lacroix, Dominique Sirop, Emanuel Ungaro, Franck Sorbier, Givenchy Jean-Paul Gaultier Maurizio Galante.Još četiri ugledne kuće - Elie Saab, Giorgio Armani, Maison Martin Margiela, Valentino - čije se sjedište nalazi izvan Pariza, navedene su u Komori kao dopisni članovi.

Međutim, mnoge Haute Couture kuće koje su nekad stvarale njegovu povijest zatvorile su svoje Haute Couture linije jer ih nisu mogle platiti.

Englez Charles Frederick Worth (1825-1895), koji je vrlo rano osjetio privlačnost prema manekenstvu, studirao je tu umjetnost sedam godina u Londonu u tekstilnoj industriji.

No slava se mogla postići samo u Parizu, pa se 20-godišnji mladić, pun ambicioznih planova i sa 117 franaka u džepu, pojavljuje u prijestolnici mode.

Nakon što Charles Frederick Worth postane "osobni krojač i dobavljač dvora Njezina Veličanstva" u Francuskoj, Worthova odjeća postaje vrtoglavo skupa: za manje od 1.600 franaka jedva da ste mogli išta dobiti.

Rastao je i broj narudžbi: Worthova modelska kuća proizvodila je pet tisuća odijela godišnje! Među njegovim kupcima bilo je devet okrunjenih osoba. Od tada Charlesa Wortha nazivaju kraljem modnih dizajnera i modnim dizajnerom kraljeva.

Charlesa Wortha s pravom nazivaju ocem visoke mode. On je bio taj koji je postavio tradiciju visokog šivanja: model se stvara kao umjetničko djelo i gotovo ručno.

Worth je bio prvi couturier koji je, uz individualne narudžbe, počeo razvijati male kreativne kolekcije, čije su kopije mogli naručiti njegovi klijenti.

Bio je i pionir u organiziranju revija ovih kolekcija, a supruga mu je najčešće bila manekenka.

Upravo je Worth osmislio lutku poznatog oblika (stilizirani ljudski torzo). Na njemu je majstor demonstrirao modele i na sličnim manekenima ubadao shemu planiranog. Takav rad - bez uzoraka, izravno na tkanini, koja se zatim reže duž linija tetovaža - i danas je prepoznatljivo obilježje visoke mode.

Charles Worth prvi je počeo, poput slikara, "potpisivati" svoje modele, tj. prišiti vrpcu s utkanim imenom.

Svake godine predstavio je novu kolekciju, što je pridonijelo brzoj promjeni mode i, posljedično, povećalo prihod majstora.

Jaka strana Worthovog talenta - njegova sposobnost dekoratera - najjasnije se očitovala u plesnim haljinama: haljina s krinolinom pretvorena je u luksuzni cvjetnjak, čiji je najbolji cvijet bila žena.

Osim samog kostima, Worth je dizajnirao i sve dodatke, sve do rukavica. Slava maestra bila je ogromna. Šivao je za devet kraljevskih dvorova, najbogatije ljude u Europi, poznate glumice.

Za svoju voljenu klijenticu, caricu Eugeniju, Worth je sašio 150 haljina samo za proslavu povodom otvaranja Sueskog kanala.

Charles Worth prvi je počeo stvarati sezonske kolekcije, čime je modi postavio određeni ritam i postavio temelje za njezin sustav upravljanja. Redovita obnova stilova i silueta bila je moćna prodajna snaga i odgovarala je potrebama tržišne ekonomije.

Godine 1868. Worth je otvorio Chaumbre Syndical de la Couture Francaise (Sindikat visoke mode), organizaciju koja je okupljala salone u kojima su se odijevali predstavnici najviših krugova društva. Osjećao je potrebu elite za ekskluzivnom odjećom koja bi ih razlikovala od običnih buržuja. Ideja visoke mode pružila je ovu potrebu. Osim toga, bilo je potrebno zaštititi poznate krojače od kopiranja njihovih modela. Organizacija je štitila autorska prava svojih članova.

High Fashion Syndicate postoji i danas, i samo članovi ove organizacije imaju puno pravo nazivati ​​se couturierima

Da biste tamo stigli, potrebno vam je:

- otvoriti modnu kuću u glavnom gradu Francuske

- prikazati nove kolekcije dva puta godišnje na Tjednu mode u Parizu

- organizirati projekcije za klijente

- u izradi modela treba prevladavati ručni rad (dopušteno je maksimalno do 30% strojnih uboda)

Nakon smrti Charlesa Wortha, njegovi sinovi Jean Philippe i Gaston nastavili su njegov posao. Naslijedili su očev talent, što je pokazala Svjetska izložba u Parizu 1900. godine: tamo je tvrtka Worth dobila svjetsko priznanje.

A 26. lipnja 2001., na aukciji u New Yorku, dvorska haljina iz 1888., koju je stvorio neusporedivi Worth, postavila je svjetski rekord po visokoj cijeni: ovo remek-djelo moderne umjetnosti koštalo je novog vlasnika 101.500 dolara.

Važan atribut mode je pratiti novo i predstavljati ga kao vrijednost. Načelo novosti i pomodnosti ne ovisi toliko o objektivnom vremenu nastanka predmeta, koliko o trenutku ulaska u sustav odabranih vrijednosti. Modni odjevni predmeti - u pravilu imaju izravne analoge u prošlosti. Gubeći novinu, u očima drugih objekt postaje staromodan.

Opće je prihvaćeno da modu podupiru dvije glavne težnje. Prvi je oponašanje kako bi se usvojilo iskustvo ili dobar ukus. Drugi je pritisak društvenog sustava: strah od izvan društva, strah od izolacije itd. Prema drugoj klasifikaciji, imitacija je sama po sebi oblik biološke zaštite.

Modnu industriju podupiru časopisi, blogovi, specijalizirane trend agencije.

Povijest mode

odjeća

Moda u odijevanju je promjena u oblicima i uzorcima odijevanja koja se događa u relativno kratkim vremenskim razdobljima. Ova upotreba riječi (biti odjeven “po modi”, fr. à la mode) potječe iz 17. stoljeća, kada je francuska dvorska moda postala uzor za sve europske zemlje. Moda podrazumijeva kombinaciju različitih elemenata: frizure, odjevnih elemenata, kroja, boje, dodataka koji sudjeluju u stvaranju modernog imidža.

Moda u odjeći povezana je s vizualnim približavanjem tijela prihvaćenim idealima i obrascima. Na primjer, u Kini, Japanu i europskoj nošnji usvojene su različite vrste deformacija. U Japanu je struktura stopala promijenjena kod djevojčica, ograničavajući njegov rast - to se smatralo znakom aristokracije. U Europi je korzet korigirao obrise cijelog tijela. Krinolina je isticala dostojanstvo i društveni položaj. Dijelom je velika potrošnja tkanine za šlep ili haljinu bila pokazatelj pripadnosti jednoj ili drugoj klasi.

Razumijevanje i identifikacija spola značajno utječe na modu. U određenom razdoblju u nekim zemljama (primjerice u Indiji) postojali su i još uvijek postoje strogi propisi o korištenju određenih vrsta odjeće ili korištenju odjeće suprotnog spola.

Modna industrija

Modna industrija je sektor gospodarstva koji uključuje proizvodnju i marketing robe (uključujući usluge kao robu), povezane sektore. Modu odijevanja kroz povijest diktirale su različite zemlje; u ovom trenutku, Pariz se smatra "najmodernijim" gradom (i, stoga, zemlja je Francuska), ali ranije su Italija, Španjolska, a kasnije Engleska postavile modu. Često se primat u modnim pitanjima povezivao s političkim primatom (na primjer, Italija je diktirala modu tijekom renesanse, doba procvata gradova-država poput Venecije i Firence; od 13. stoljeća ovdje su se izrađivali baršun i svila). Modi su obraćali pažnju francuski vladari, počevši od Luja XIV do Napoleona III; u Francuskoj je stoga proizvodnja tekstila bila vrlo razvijena, bilo je mnogo vještih krojačica.

Haute Couture Syndicate

Dok je radio u studiju za šivanje u jednoj od pariških manufaktura, Worth se oženio kolegicom - modelom Marie Vernet. Šeširi i haljine koje je Worth kreirao za svoju suprugu počeli su biti traženi među klijentima koji su tražili da im se izradi kopija. Pronašavši bogatog švedskog kompanjona, Worth je organizirao vlastiti posao koji se ubrzo našao u sferi interesa francuske carice Eugenie, poznate trendseterice tog doba. Mnoge aristokratkinje i poznate žene tog vremena postale su klijentice prve Haute Couture kuće, uključujući princezu Paulinu von Metternich i glumicu Sarah Bernard. Klijenti su u pariški Worth dolazili čak iz Bostona i New Yorka.

Worth je poznata kao trendseterica novih ženskih modnih oblika, izbacivanja nepotrebnih volana i volana. Svojim je klijentima ponudio širok izbor tkanina i pažljivo, pedantno pristajanje. Umjesto da naručitelj diktira dizajn, Worth je prvi organizirao kolekcije odjeće prema godišnjim dobima, priređivao je modne revije četiri puta godišnje. Klijenti su birali modele, koji su zatim šivani od tkanina po vlastitom izboru i uzimajući u obzir veličinu i karakteristike figure. Worth se smatra revolucionarom u poslu s odjećom. On je prvi u krojaču vidio umjetnika, a ne samo obrtnika, te mu dodijelio čin "couturier".

Preduvjeti za nastanak Sindikata (od riječi sindik - izvršni) - organizacija koja je po svojim funkcijama nalikovala srednjovjekovnoj obrtničkoj korporaciji ili radionici, bile su sljedeće: zaštita autorskih prava dizajnera od kopiranja njihovih modela i stvaranje kolekcija pojedinačnih ekskluzivnih modela za klijente koji su željeli naglasiti svoju individualnost i visok položaj u društvu. Naslov "couturier" imao je pravo nositi samo član Sindikata. Da bi se pridružile ovoj organizaciji u 19. i prvoj polovici 20. stoljeća, modne su kuće morale zadovoljiti određene standarde: provoditi individualno krojenje odjeće sa značajnim dijelom ručnih šavova, što je, prema Charlesu Worthu, jamčilo jedinstvenost model i visoka kvaliteta (za razliku od strojno izrađenih šavova).

U drugoj polovici 20. stoljeća Sindikat postaje svojevrsni sindikat couturier (Engleski) ruski, koja utvrđuje status modnih dizajnera (članovi Sindikata, dopisni članovi, kao i pozvani članovi koji eventualno budu primljeni u Sindikat), organizira modne revije za kuće visoke mode (u siječnju i srpnju), održava odnose s tisak i prodajnu mrežu diljem svijeta. Da dobijem titulu kuće visoke mode, potrebno je imati glavnu proizvodnju i butike u Parizu kako bi bili legalno uključeni u odjel francuskog Ministarstva industrije. Broj zaposlenih u Modnoj kući mora biti najmanje 15. Do sezone jesen-zima i proljeće-ljeto kolekcije se moraju kreirati dva puta godišnje: za svaki defile, 35 dnevnih i isto toliko večernjih modela. U izradi odjeće obvezna je uporaba ručnog rada. Broj strojnih šavova ne smije biti veći od 30%. Godine 2001. pravila za prijem u Sindikat su malo pojednostavljena, što je omogućilo modnim dizajnerima kao što su Jean-Paul Gaultier i Thierry Mugler da dobiju titulu couturier.

Moda i fenomen novog

Jedan od središnjih aspekata mode je fenomen novoga. Osobitost ovog principa je u stalnom aktiviranju nepoznatog, nepoznatog, još uvijek nepostojećeg. I također – u uspostavljanju novog kronološkog načela povezanog s dosljednom sklonošću budućnosti – načela koje se vjerojatno može smatrati jednim od markera Novoga vijeka. Naime, načelo novog, očekivanje budućnosti i prioritet još nepostojećeg su barijera na kojoj se odvija razdvajanje aktualnog i tradicionalnog. Smatra se da u ovom slučaju možemo govoriti o formiranju dva različita tipa kulture. Moda oblikuje princip oblikovanja novoga kao središnji. Struktura mode i tradicionalnog sustava razlikuju se po formalnom principu koji im leži u osnovi. Novo se u tradicijskoj kulturi označava kao fenomen, ali nije određujuća vrijednost i zauzima periferni položaj u odnosu na ostale sastavnice kulture. Moda podrazumijeva kronološki slijed, usmjeren na stvaranje stalno novog. Time se narušava zatvoreni slijed tradicijske kulture. Za razliku od tradicionalne forme koja je usmjerena na obnovu i usavršavanje staroga, moda proizlazi iz nadmoći novoga, tvoreći pojam novosti.

Georg Simmel i njegov koncept mode

Moda i sustav vrijednosti

Osim što reproducira komercijalni mehanizam, moda funkcionira i kao ideološki sustav. Podrazumijeva slijed utvrđivanja vrijednosti i osigurava prepoznavanje određenih oblika i koncepata kao ideoloških dominanti. Jedan od važnih smjerova u proučavanju mode kao sustava proizlazi iz pretpostavke da je moda oblik moći, a moć sposobnost postavljanja vrijednosti. Mnogi autori, uključujući Barthesa, Baudrillarda, Foucaulta, Deleuzea, identificiraju modu kao aksiološku formu usmjerenu na model formiranja vrijednosti.

vidi također

Bilješke

u srodnim projektima

1. Vasilieva E. Fenomen modne fotografije: regulacije mitoloških sustava / International Journal of Cultural Studies, br. 1 (26), 2017., str. 163-169 (prikaz, ostalo).
2. Bit i utjecaj mode// . - Prag: Artia, 1966.
3. Ljudmila Kibalova, Olga Gerbenova, Milena Lamarova. Drevni Egipat (3000. pr. Kr. - 200. AD)// Ilustrirana enciklopedija moda. - Prag: Artia, 1966.
4. Laver J. Kostim i moda: Sažeta povijest (1968). London: Thames & Hudson, 2003. - 304 str.
5. Vasiljeva E. Sustav tradicionalnog i princip mode / Teorija mode: tijelo, odjeća, kultura, br. 43, proljeće 2017., str. 1-18 (prikaz, stručni).
6. Diana de Marly, vrijedan otac visoke mode. Elm Tree Books, London, 1980 ISBN 0-241-10304-5, stranica 2.
7. Jacqueline C. Kent (2003). Graditelji biznisa u modi - Charles Frederick Worth - otac visoke mode Oliver Press, Inc., 2003.
8. Claire B Shaeffer (2001). Couture tehnike šivanja "Porijeklom iz Pariza sredinom 19. stoljeća s dizajnom Engleza po imenu Charles Frederick Worth, haute couture predstavlja arhaičnu tradiciju izrade odjevnih predmeta ručno s mukotrpnom pažnjom i preciznošću". Taunton Press, 2001
9. Sindikat visoke mode.
10. La haute couture, un artisanat à la croisée des chemins (neodređeno) . Arhivirano iz izvornika 10. svibnja 2013.
11. Haute couture, la promesse de la relève (neodređeno) . Arhivirano iz izvornika 10. svibnja 2013.
12. Alexis Mabille et Maison Martin Margiela reçoivent l"appellation haute couture (neodređeno) .
13. " Christophe Josse et Gustavolins, officiellement couturiers " Libération (časopis) Sljedeći
14. Dans la peau de Christophe Josse (neodređeno) . Arhivirano iz izvornika 10. svibnja 2013.
15. Carine Bizet, "Couture Academy" Madam Figaro
16. »Découvrez Christophe Josse, grand couturier français" sur le site officiel du couturier

Godine 1868 Charles Worth stvorio Sindikat visoke mode / Chambre Syndicale de la Couture Parisienne – organizaciju koja je ujedinjavala salone u kojima su se odijevali najviši krugovi društva.

„Na ovu odluku Charles Worth, očito, dva su razloga potaknula: s jedne strane, želja da se poznati krojači zaštite od kopiranja njihovih modela (jer Sindikat štiti autorska prava svojih članova); s druge strane, kupcima ponuditi ekskluzivne modele po kojima će se razlikovati od običnih buržuja.

U 19. stoljeću moda je nastala u višim klasama, koje su uz pomoć novih modnih dizajna naglašavale svoju različitost od nižih klasa.

Ali budući da su u buržoaskom društvu ukinuta sva klasna ograničenja, srednji, a zatim i niži slojevi mogu oponašati modu elite. U nastojanju da naznače svoj visoki društveni status, više klase ponovno su usvojile nove modele - mase su opet kopirale modu elite. I tako u nedogled.

Krajem 19. st. njemački sociolog Georg Simmel objasnio te mehanizme nastanka i funkcioniranja mode u „elitističkoj teoriji“ mode (nazvanoj „konceptom učinka curenja“).

Charles Worth osjetio je potrebu najviših krugova društva za ekskluzivnom modom .

Ideja visoke mode upravo je pružila ovu potrebu. Charles Worth počeo je stavljati svoje ime na modele (kao što umjetnik potpisuje svoje radove) - ime couturier-a steklo je vrijednost kao jamstvo visoke kvalitete, a potom i kao znak visokog društvenog statusa. U biti, sustav licenciranja koji se aktivno razvio u drugoj polovici 20. stoljeća temeljio se upravo na ovoj oznaci s imenom krojača ili nazivom ateljea, koju su drugi couturier i krojači najviše klase u svim zemljama počeli primjenjivati šivati ​​po svojim modelima nakon Wortha.

Sindikat visoke mode (koji još uvijek postoji) nalikuje srednjovjekovnoj radionici: samo članovi ove organizacije mogu se nazvati couturierom.

Da biste se pridružili Sindikatu, morate ispuniti određene uvjete - izraditi modele po individualnoj narudžbi i uz upotrebu ručnog rada (što je, prema Worthu, osiguralo najvišu kvalitetu i ekskluzivnost u pozadini širenja šivaćih strojeva). Naknadno su dodani novi zahtjevi: održavanje redovitih modnih revija za klijente i tisak, dvaput prikazuju nove sezonske kolekcije svake godine.

Trenutačno se couturier može nazvati nekim tko je član Haute Couture Syndicate, vlasnik je kuće visoke mode u Parizu i ispunjava sljedeće uvjete: prikazuje nove kolekcije dva puta godišnje na Tjednu visoke mode u Parizu, a također organizira revije za klijente (sada često zamjenjuju videozapise).

Osim toga, u izradi modela trebao bi prevladavati ručni rad (sada do 30% strojne linije). Početkom 1990-ih zbirke moraju sadržavati najmanje 75 modela godišnje, na kraju desetljeća bilo je dovoljno 50 modela.

Mijenjao se i broj zaposlenih - ako je u početku trebalo biti najmanje 20 zaposlenih i tri stalna manekena u radionicama, da bi se krajem 1990-ih ti uvjeti ublažili - prihvaćen je Sindikat visoke mode Jean Paul Gaultier i Thierry Mugler koji nisu imali ni polovicu potrebnog broja radnika.

Ermilova D.Yu., Povijest modnih kuća, M., "Akademija", 2003, str. četrnaest.