سندیکای مد لباس پاریس. مد لباس بالا سندیکای مد بالا. سندیکای مد لباس بالا

البته مد در فرانسه متولد نشده است. او چندین هزار سال پیش از آن متولد شد، اما در فرانسه بود که خیاطی به یک هنر شناخته شده تبدیل شد. و یک ثروت ملی است.

خالق مد بالا، چارلز فردریک ورث (Charles Frederick Worth, 1825-1895) انگلیسی (!) بود که در سال 1845 وارد پاریس شد. ابتدا در یک فروشگاه کار کرد، سپس در یک کارگاه خیاطی و در سال 1858 خود را افتتاح کرد. کارگاه خود، که در آن لباس برای مشتریان ارشد می دوخت (از سال 1860، ورث خیاط ملکه یوجنیا شد). مشتریان ورث از اشراف شناخته شده نه تنها در فرانسه، بلکه در سراسر اروپا بودند، او به 9 ملکه لباس پوشید. شخصیت ورث در دنیای مد منحصر به فرد است و شایسته داستانی جداگانه است. به هر حال، این ورث بود که مدل‌های مد را نه تنها به نمایش‌ها، بلکه به‌عنوان «مطالعه‌ای» از مشتریان نجیب معرفی کرد تا آنها در طول اتصالات رنج نبرند (به عنوان مثال، ملکه ویکتوریا در ورث لباس ناشناس می‌پوشید و هرگز از سالنش بازدید نمی‌کرد). .

چارلز فردریک ورث لباس شب Worth's 1887، 1892 جزئیات لباس (دست ساز)

در سال 1868، ورث Chambre Syndicale de la Haute Couture (سندیکای مد بالا) را ایجاد کرد، سازمانی که خانه‌های مد را گرد هم می‌آورد که بالاترین حلقه‌های جامعه را پوشش می‌دادند. ظاهراً ورث از یک طرف به دلیل تمایل به محافظت از خیاطان مشهور در برابر کپی کردن مدل های آنها (از آنجایی که سندیکا از کپی رایت مدل های اعضای خود محافظت می کند) و از طرف دیگر به دلیل تمایل به ارائه به این امر برانگیخته شد. مشتریانش مدل های منحصر به فرد، منحصر به فرد و همچنین انگیزه های شخصی: ارزش خود را نه یک خیاط، بلکه یک هنرمند می دانست، این او بود که تصمیم می گرفت لباس چگونه باشد، نه مشتری.

سندیکای مد لباس شبیه یک باشگاه بسته است: فقط اعضای این سازمان را می توان کوتوریر نامید. برای پذیرفته شدن در سندیکا، لازم بود شرایط خاصی برآورده شود - ساخت مدل ها فقط به سفارش فردی و فقط با استفاده از کار دستی (که، طبق گفته ورث، کیفیت و انحصار را در برابر پس زمینه توزیع همه جانبه تضمین می کند. چرخ خیاطی)، برای داشتن مشتری خاص.
مد لباس تا به امروز اصول خود را تغییر نمی دهد: الزامات یکسان باقی می مانند.

هیچ جنسیتی در سندیکای مد بالا وجود نداشت.
خانه های مد ساخته شده توسط مردان به همان اندازه معروف بودند (ورث، جان ردفرن، ژاک
دوز"). و زنان ("مادام پاکوین"، "خواهران کالوت"، "لوسیل"، "مادام لافریر"). به هر حال، ژان لانوین اولین شیک پوشی بود که به لباس مردانه مشغول شد.

در حال حاضر، یک شیک پوش می تواند خود را فردی بنامد که عضو سندیکای مد لباس است، یک سالن (خانه مد لباس) در پاریس دارد و از قوانین خاصی پیروی می کند:
- در ساخت مدل ها به سفارش فردی، او عمدتاً از کار دستی استفاده می کند (اکنون قوانین سختگیرانه کاهش یافته است - تا 30٪ از خطوط ماشین مجاز است).
- از پارچه هایی با ارزش معین استفاده می کند.
- مجموعه های جدید را دو بار در سال نشان می دهد که باید شامل حداقل 35 مدل در مدل های مد باشد (در ژوئیه-آگوست - پاییز-زمستان، در ژانویه - بهار-تابستان) و همچنین نمایش های خصوصی را برای مشتریان ترتیب می دهد (اگرچه اکنون آنها با موفقیت جایگزین شده اند. فیلم های برداشت ها و وب سایت ها در اینترنت)؛
- حداقل 15 کارمند و 3 مدل دائمی مد باید در کارگاه های خانه کار کنند.
- تولید باید در پاریس واقع شود، یعنی از نظر قانونی تابع وزارت صنعت فرانسه باشد.

یک جزئیات جالب: همانطور که می دانید، نمایش های مد برتر (هفته مد بالا) در پاریس برگزار می شود. اما از سال 1911، زمانی که پل پوآرت برای اولین بار به یک "تور" به لندن رفت، بسیاری از خانه های مد پس از اولین نمایش، نمایش هایی را در کشورهای دیگر ترتیب دادند تا مشتریان را جذب کنند. جهت گیری "تورها" مربوط به مکان های اقامت مشتریان اصلی مد لباس است: هند، چین، امارات متحده عربی، روسیه، برزیل.

در فرانسه، اصطلاح اوت کوتور توسط قانون حمایت می شود. این مفهوم توسط اتاق بازرگانی و صنعت تعریف شده است، که بیان می کند که نام مد لباس تنها توسط شرکت هایی قابل استفاده است که در لیست سالانه مورد تایید وزارت صنعت فرانسه قرار می گیرند.
والنتین یوداشکین اولین و تاکنون تنها طراح مد روسی بود که در سندیکای مد بالا در وضعیت عضو متناظر خارجی (1996-2000) پذیرفته شد، اما این وضعیت در سال 2000 از دست رفت.

مد لباس همیشه با دست ساخته می شود (اکنون 70٪) همیشه در پاریس، همیشه برای اندازه گیری های فردی از موادی که به دقت انتخاب شده اند. زمان تولید لباس 6-12 هفته است، سه اتصال لازم است.
هر مدل معمولاً به 100 تا 400 ساعت کار نیاز دارد. کت و شلوار یا لباس انتخاب شده در فشن شو فقط یک نمونه است و یک لباس جدید برای مشتری دوخته می شود که به شکل ایده آل مناسب است. در حالت ایده‌آل، این لباس باید در یک نسخه برای مشتری ساخته شود، اما لذتی وجود دارد: می‌تواند چندین لباس وجود داشته باشد، اما نمی‌توان آن را به یک قاره فروخت، در حالی که حداکثر تعداد لباس‌های یک نمونه سه لباس است. این کار به منظور کاهش احتمال ملاقات با دو لباس یکسان انجام شد.

قیمت یک لباس مد لباس بسیار بالا است - از 25 تا 100 هزار دلار، یک کت و شلوار - از 16 هزار دلار، و لباس شب - از 60 هزار دلار. برای اهداف تبلیغاتی، لباس ها به افراد مشهور اجاره داده می شود، اما نه همه و نه همیشه.

مشتریان دائمی خانه های مد لباس زیاد نیست. به گفته کارشناسان، در سراسر جهان 200-300 نفر وجود دارد. مشتری ایده آل اوت کوتور کسی است که سه سفارش کامل در یک سال بدهد. یک تصویر بسیار رایج زمانی است که یک کوتور با جت شخصی مشتری از پاریس به نیویورک یا مسکو پرواز می کند.

از ابتدای قرن بیستم، تعداد خانه‌های مد لباس بالا افزایش یافته است، در سال 1950 حدود 90 مورد از آنها وجود داشت.

در سال 2001، سندیکا شامل خانه های زیر بود (15): Balmain، Chanel، Christian Dior، Christian Lacroix، Emanuel Ungaro، Givenchy، Hanae Mori، Jean Louis Scherrer، Jean-Paul Gaultier، Lecoanet Hemant، Louis Feraud، Thierry Mugler، Torrente. ، ایو سن لوران، ویکتور و رولف.
و همچنین 2 عضو خارجی که مقر آنها خارج از پاریس است: والنتینو و ورساچه.

در سال 2010 سندیکا شامل (10): آدلین آندره، شانل، کریستین دیور، کریستین لاکروآشربت دومینیک امانوئل اونگاروفرانک سوربیر، جیوانشی، ژان پل گوتیه، ژان لوئیس شرر.
و 4 عضو متناظر: Elie Saab، Giorgio Armani، Maison Martin Margiela، والنتینو.

همانطور که می بینیم، خانه های مد مد لباس اوت به طور مداوم در حال تغییر هستند، تمایل آشکاری برای کاهش وجود دارد ... اما مطمئن هستم که مرگ کوتور هنوز بسیار دور است. حداقل در حال حاضر حداقل آن 200 مشتری تشنه انحصاری ها هستند!

در سال 1868 Ch.-F. ارزش ایجاد شده "Chambre Syndical de la Couture Francaise" (سندیکای مد بالا)- سازمانی که سالن هایی را که در آن حلقه های بالای جامعه لباس می پوشیدند متحد کرد.

ظاهراً این تصمیم ورث به دلیل دو دلیل انجام شده است: از یک طرف ، تمایل به محافظت از خیاطان مشهور در برابر کپی کردن مدل های آنها (از آنجایی که سندیکا از حق چاپ اعضای خود محافظت می کند). از سوی دیگر، ارائه مدل های منحصر به فرد به مشتریان که آنها را از بورژواهای معمولی متمایز کند.

سندیکای مد لباس (که هنوز هم وجود دارد) شبیه یک کارگاه قرون وسطایی است: فقط اعضای این سازمان را می توان کوتوریر نامید.

برای پیوستن به سندیکا، باید الزامات خاصی را برآورده کنید - ساختن مدل ها به سفارش فردی و با استفاده از کار دستی (که طبق گفته ورث، بالاترین کیفیت و انحصار را در مقابل گسترش چرخ خیاطی ارائه می دهد).

در حال حاضر، یک شیک پوش می‌تواند خود را فردی بنامد که عضو سندیکای مد لباس است، صاحب خانه‌ای در پاریس است و شرایط زیر را رعایت می‌کند: مجموعه‌های جدید را دو بار در سال در هفته مد لباس پاریس نشان می‌دهد، و همچنین نمایش‌هایی را برای مشتریان ترتیب می‌دهد. (اکنون آنها اغلب جایگزین فیلم ها می شوند).

علاوه بر این، در ساخت مدل ها، کار دستی باید غالب باشد (اکنون تا 30٪ از دوخت ماشینی مجاز است).

در اوایل دهه 1990 مجموعه ها باید حداقل 75 مدل در سال را شامل می شد، در پایان دهه 50 مدل کافی بود.

تعداد کارمندان نیز تغییر کرد - اگر در ابتدا حداقل 20 کارمند و سه مدل مد دائمی قرار بود در کارگاه ها کار کنند، در اواخر دهه 1990 این الزامات کاهش یافت - J.-P. Gauthier و T. Mugler پذیرفته شدند. به سندیکای مد بالا، که حتی نصف تعداد کارگر لازم را نداشت.

مرکز مد لباس، پاریس است، جایی که اتاق (یا سندیکای) مد لباس بالا - Chambre Syndicate des cou-turies (تا سال 1973، اتحادیه صنفی کوتورها "فدراسیون مد لباس بالا" نامیده می شد). وضعیت طراحان مد (اعضای اتاق، اعضای خبرنگار، و همچنین اعضای دعوت شده که در نهایت ممکن است در اتاق پذیرفته شوند) را تعیین می کند، نمایش های مد لباس (در ژانویه و ژوئیه) را سازماندهی می کند، روابط با مطبوعات و مغازه های اطراف را حفظ می کند. جهان .
خانه هایی که مقر آنها خارج از پاریس است اعضای متناظر اتاق هستند. امروز ورساچه و والنتینو است. خارج از نمایش اصلی، به اصطلاح برنامه defile off وجود دارد. تعداد خانه های مد لباس متفاوت است، اما تقریباً همیشه حدود 20 خانه باقی می ماند.

این خانه مد لباس سالانه بیش از یک میلیارد دلار سود دارد و حدود 5000 نفر از جمله 2000 خیاط مشغول به کار هستند. به عنوان یک قاعده، کارمندان تخصص باریکی دارند: برخی از آنها با پر کار می کنند، برخی - با گلدوزی، برخی - با دکمه. قبل از جنگ جهانی دوم، صنعت مد لباس 35000 نفر را استخدام می کرد.

لباس های اوت کوتور تقریبا به طور کامل با دست و تنها در یک نسخه ساخته می شوند. هر مدل معمولاً به 100 تا 400 ساعت کار نیاز دارد. کت و شلوار یا لباس انتخاب شده در نمایش مد فقط یک نمونه است و یک لباس جدید برای مشتری دوخته می شود که به شکل ایده آل مناسب است (حداقل سه اتصال انجام می شود). بنابراین، قیمت لباس مجلسی بسیار بالا است - از 26 هزار دلار تا 100 هزار دلار، یک کت و شلوار - از 16 هزار دلار، و یک لباس شب - از 60 هزار دلار.

امروزه به طور متوسط ​​2000 زن لباس های اوت کوتور سفارش می دهند و تعداد مشتریان دائمی خانه های مد لباس از این هم کمتر است - حدود 200 نفر. اغلب، طراحان مدل های لباس اوت را به ستاره های سینما یا دیگر شخصیت های معروف اجاره می دهند - صرفاً برای اهداف تبلیغاتی. . در سال های طلایی مد بالا - پس از جنگ جهانی دوم - حدود 15 هزار زن می توانستند لباس های ساخته شده توسط بهترین صنعتگران پاریس را بپوشند. و خانم های معروفی مانند دوشس ویندزور یا گلوریا گینس کلکسیون هایی را برای کمد لباس خود سفارش دادند.
امروزه علاوه بر پوشاک، زندگی Haute Couture عمدتاً توسط صنعت پیچیده عطرسازی، لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم جانبی و حتی راه اندازی خطوط آماده پوشاک پشتیبانی می شود.

برای طبقه بندی شدن به عنوان خانه های مد لباس، باید تعدادی از الزامات سختگیرانه را رعایت کنید. اولاً، تمام تولیدات - آتلیه مرکزی، کارگاه ها، مغازه ها - باید در پاریس واقع شوند و بنابراین تحت صلاحیت وزارت صنعت فرانسه قرار می گیرند. خانه باید حداقل 15 کارمند داشته باشد و دو بار در سال مجموعه ارائه کند: در هر دفیله، 35 لباس برای روز و عصر. (در سال 2001، قوانین پذیرش در اتاق تا حدودی ساده شد.)

AT 2001 سندیکا شامل خانه های زیر بود; Balmain، Chanel، Christian Dior، Christian Lacroix، Emanuel Ungaro، Givenchy، Hanae Mori، Jean Louis Scherrer، Jean-Paul Gaultier، Lecoanet Hemant، Louis Feraud، Thierry Mugler، Torrente، Yves Saint Laurent، Viktor & Rolf.

AT فهرست اعضای اتاق برای سال 2008 تنها شامل 11 نام است: آدلین آندره، آن والری هاش، شانل، کریستین دیور کریستین لاکروآ، دومینیک سیروپ، امانوئل اونگارو، فرانک سوربیه، جیوانشی ژان پل گوتیه مائوریزیو گالانته.چهار خانه محترم دیگر - الی ساب، جورجیو آرمانی، مزون مارتین مارجیلا، والنتینو - که دفتر مرکزی آنها در خارج از پاریس واقع شده است، در اتاق به عنوان اعضای متناظر فهرست شده اند.

با این حال، بسیاری از خانه‌های مد لباس که زمانی تاریخ خود را ایجاد کرده‌اند، خطوط اوت کوتور خود را بسته‌اند، زیرا نمی‌توانستند هزینه آن را بپردازند.

چارلز فردریک ورث انگلیسی (1825-1895) که خیلی زود به مدلینگ علاقه داشت، این هنر را به مدت هفت سال در لندن در صنعت نساجی مطالعه کرد.

اما تنها در پاریس می شد به شهرت رسید، از این رو یک جوان 20 ساله، پر از نقشه های بلندپروازانه و با 117 فرانک در جیب، در پایتخت مد ظاهر می شود.

پس از اینکه چارلز فردریک ورث «خیاط شخصی و تأمین‌کننده دربار اعلیحضرت» در فرانسه شد، لباس‌های ورث به طرز سرگیجه‌آوری گران می‌شوند: برای کمتر از 1600 فرانک، به سختی می‌توانید چیزی به دست آورید.

تعداد سفارشات نیز افزایش یافت: خانه مدل Worth در سال پنج هزار کت و شلوار تولید می کرد! در میان مشتریان او 9 نفر تاج گذاری شده بودند. از آن زمان، چارلز ورث را پادشاه طراحان مد و طراح مد پادشاهان می نامند.

چارلز ورث را به حق پدر مد لباس بلند می نامند. این او بود که سنت خیاطی بالا را گذاشت: این مدل به عنوان یک اثر هنری و تقریباً با دست ایجاد می شود.

ورث اولین کوتوری بود که علاوه بر سفارشات فردی، شروع به توسعه مجموعه‌های خلاقانه کوچکی کرد که کپی‌هایی از آن‌ها می‌توانستند توسط مشتریانش سفارش داده شوند.

او در سازماندهی نمایش های این مجموعه ها نیز پیشگام بود و همسرش معمولاً به عنوان مدل لباس فعالیت می کرد.

این ورث بود که مانکن شکل آشنا (نیم تنه انسانی استایل شده) را ارائه کرد. بر روی آن، استاد مدل هایی را به نمایش گذاشت و روی مانکن های مشابه، طرحی را که برنامه ریزی شده بود، تیز کرد. چنین کارهایی - بدون الگو، مستقیماً روی پارچه، که سپس در امتداد خطوط خالکوبی بریده می شود - امروزه هنوز هم یکی از ویژگی های متمایز مد لباس بالا است.

چارلز ورث اولین کسی بود که مانند یک نقاش شروع به امضای مدل های خود کرد. روی روبانی که نامی روی آن بافته شده است بدوزید.

او هر سال مجموعه جدیدی را ارائه می کرد که به تغییر سریع مد و در نتیجه افزایش درآمد استاد کمک می کرد.

جنبه قوی استعداد ورث - توانایی او به عنوان یک دکوراتور - به وضوح در لباس های سالن رقص آشکار شد: لباسی با کرینولین به یک تخت گل مجلل تبدیل شد که بهترین گل آن یک زن بود.

ورث علاوه بر خود لباس، تمام لوازم جانبی را نیز طراحی کرده است، تا دستکش. شهرت استاد بسیار زیاد بود. او برای نه دربار سلطنتی، ثروتمندترین افراد اروپا، هنرپیشه های زن معروف دوخت.

ورث برای مشتری محبوبش، ملکه یوجنیا، 150 لباس را فقط برای جشن ها به مناسبت افتتاح کانال سوئز دوخت.

چارلز ورث اولین کسی بود که مجموعه‌های فصلی را ایجاد کرد و به این ترتیب ریتم خاصی را برای مد ایجاد کرد و پایه‌های سیستم مدیریت آن را گذاشت. تجدید منظم سبک ها و سیلوئت ها نیروی فروش قدرتمندی بود و متناسب با نیازهای اقتصاد بازار بود.

در سال 1868، ورث Chaumbre Syndical de la Couture Francaise (سندیکای مد بالا) را افتتاح کرد، سازمانی که سالن‌هایی را گرد هم می‌آورد که در آن نمایندگان بالاترین حلقه‌های جامعه لباس می‌پوشیدند. او نیاز نخبگان را به لباس‌های انحصاری که آنها را از بورژواهای معمولی متمایز کند احساس می‌کرد. ایده مد لباس این نیاز را فراهم کرد. علاوه بر این، لازم بود از خیاطان معروف از کپی کردن مدل های آنها محافظت شود. این سازمان از حقوق کپی رایت اعضای خود محافظت می کرد.

سندیکای مد بالا هنوز هم وجود دارد، و فقط اعضای این سازمان حق دارند خود را کوتوریر بنامند

برای رسیدن به آنجا نیاز دارید:

- باز کردن یک خانه مد در پایتخت فرانسه

- نمایش مجموعه های جدید دو بار در سال در هفته مد پاریس

- ترتیب نمایش برای مشتریان

- در ساخت مدل ها، کار دستی باید غالب باشد (حداکثر تا 30 درصد دوخت ماشینی مجاز است)

پس از مرگ چارلز ورث، پسرانش ژان فیلیپ و گاستون به تجارت او ادامه دادند. آنها استعداد پدر خود را به ارث بردند، که در نمایشگاه جهانی پاریس در سال 1900 نشان داده شد: شرکت Worth در آنجا به رسمیت شناخته شد.

و در 26 ژوئن 2001، در یک حراجی در نیویورک، لباس دادگاه سال 1888، که توسط ورث بی نظیر خلق شده بود، یک رکورد جهانی برای هزینه بالا به ثبت رساند: این شاهکار هنری مد روز 101500 دلار برای صاحب جدید هزینه کرد.

یکی از ویژگی های مهم مد، پیروی از جدید و ارائه آن به عنوان یک ارزش است. اصل تازگی و شیک بودن نه چندان به زمان عینی ایجاد یک شی، بلکه به لحظه ورود آن به سیستم ارزش های انتخاب شده بستگی دارد. اقلام مد لباس - به عنوان یک قاعده، در گذشته مشابه مستقیم دارند. با از دست دادن تازگی، در چشم دیگران، شی کهنه می شود.

به طور کلی پذیرفته شده است که مد توسط دو آرمان اصلی پشتیبانی می شود. اولی تقلید به منظور اتخاذ تجربه یا سلیقه خوب است. دوم فشار نظام اجتماعی است: ترس از بیرون بودن از جامعه، ترس از انزوا و... طبق طبقه بندی دیگری، تقلید به خودی خود نوعی حفاظت زیستی است.

صنعت مد توسط مجلات، وبلاگ ها، آژانس های تخصصی روند پشتیبانی می شود.

تاریخچه مد

تن پوش

مد در لباس تغییر در فرم و الگوی لباس است که در دوره های زمانی نسبتاً کوتاهی رخ می دهد. این استفاده از کلمه (به مد لباس پوشیدن، fr. à la mode) به قرن هفدهم برمی گردد، زمانی که مد دربار فرانسه به الگویی برای تمام کشورهای اروپایی تبدیل شد. مد شامل ترکیبی از عناصر مختلف است: مدل مو، عناصر لباس، برش، رنگ، لوازم جانبی که در ایجاد یک تصویر شیک شرکت می کنند.

مد در لباس با تقریب بصری بدن به ایده آل ها و الگوهای پذیرفته شده مرتبط است. به عنوان مثال، در چین، ژاپن و لباس اروپایی، انواع مختلفی از تغییر شکل پذیرفته شده است. در ژاپن، ساختار پا برای دختران تغییر کرد و رشد آن را محدود کرد - این نشانه اشرافیت در نظر گرفته شد. در اروپا، کرست خطوط کل بدن را اصلاح می کرد. کرینولین بر کرامت و موقعیت اجتماعی تأکید داشت. تا حدی، مصرف زیاد پارچه برای قطار یا لباس نشانگر تعلق به یک طبقه بود.

درک و شناسایی جنسیت به طور قابل توجهی بر مد تأثیر می گذارد. در دوره ای خاص در برخی کشورها (مثلاً در هند) مقررات سختگیرانه ای در مورد استفاده از انواع خاصی از لباس ها یا استفاده از لباس های جنس مخالف وجود داشته و دارد.

صنعت مد

صنعت مد بخشی از اقتصاد است که شامل تولید و بازاریابی کالاها (از جمله خدمات به عنوان یک کالا)، بخش‌های مرتبط است. در طول تاریخ، مد لباس توسط کشورهای مختلف دیکته شده است. در حال حاضر، پاریس به عنوان "شیک ترین" شهر در نظر گرفته می شود (و بنابراین، کشور فرانسه است)، اما قبل از آن ایتالیا، اسپانیا و بعداً انگلستان مد را تعیین کردند. غالباً اولویت در مسائل مد با اولویت سیاسی همراه بود (برای مثال، ایتالیا مد را در دوران رنسانس، دوران شکوفایی دولت شهرهایی مانند ونیز و فلورانس، دیکته می کرد؛ از قرن سیزدهم، مخمل و ابریشم در اینجا ساخته می شد). مد مورد توجه حاکمان فرانسوی قرار گرفت که از لویی چهاردهم شروع شد و به ناپلئون سوم ختم شد. در فرانسه، در نتیجه، تولید نساجی بسیار توسعه یافته بود، خیاطان ماهر زیادی وجود داشتند.

سندیکای مد لباس بالا

هنگام کار در یک استودیوی خیاطی در یکی از کارخانه های پاریس، ورث با یک همکار - مدل مد ماری ورنت ازدواج کرد. کلاه‌ها و لباس‌هایی که ورث برای همسرش خلق کرد، در میان مشتریانی که درخواست می‌کردند کپی‌هایی برای آنها تهیه شود، مورد تقاضا قرار گرفت. ورث با یافتن یک همراه ثروتمند سوئدی، کسب و کار خود را سازماندهی کرد، که به زودی خود را در حوزه علائق ملکه فرانسوی Eugenie، یکی از جریان سازان معروف آن دوران یافت. بسیاری از اشراف و زنان مشهور آن زمان، از جمله شاهزاده خانم پائولینا فون مترنیچ و بازیگر، سارا برنارد، مشتری اولین خانه مد لباس شدند. مشتریان حتی از بوستون و نیویورک به ورث در پاریس آمدند.

ورث به عنوان یک ترندسند فرم های جدید شیک زنانه، از بین بردن ریزش ها و زواید غیر ضروری شناخته شده است. او به مشتریان خود طیف وسیعی از پارچه‌ها و تناسب دقیق و ساده را پیشنهاد می‌کرد. او به جای اینکه به مشتری اجازه دهد طراحی را دیکته کند، ورث اولین کسی بود که مجموعه لباس ها را بر اساس فصل سازماندهی کرد، او چهار بار در سال نمایش های مد برگزار کرد. مشتریان مدل هایی را انتخاب می کردند که سپس از پارچه های انتخابی خود و با در نظر گرفتن اندازه و ویژگی های شکل دوخته می شدند. ارزش یک انقلابی در تجارت پوشاک در نظر گرفته می شود. او اولین کسی بود که هنرمندی را در خیاطی و نه صرفاً یک صنعتگر دید و به او درجه «کوتور» اختصاص داد.

پیش نیازهای ایجاد سندیکا (از کلمه syndic - اجرایی) - سازمانی که در کارکردهای خود به یک شرکت یا کارگاه صنایع دستی قرون وسطایی شباهت داشت، به شرح زیر بود: محافظت از حق چاپ کوتور از کپی برداری از مدل های آنها و ایجاد مجموعه هایی از مدل های منحصر به فرد برای مشتریانی که می خواستند بر فردیت و موقعیت والای خود در جامعه تأکید کنند. عنوان "کوتور" فقط حق پوشیدن یکی از اعضای سندیکا را داشت. برای پیوستن به این سازمان در قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم، خانه‌های مد باید استانداردهای خاصی را رعایت می‌کردند: انجام خیاطی انفرادی لباس با بخش قابل توجهی از درزهای دست، که به گفته چارلز ورث، منحصر به فرد بودن لباس را تضمین می‌کرد. مدل و کیفیت بالا (برخلاف درزهای ماشینی).

در نیمه دوم قرن بیستم، سندیکا به نوعی اتحادیه کارگری تبدیل شد. (انگلیسی)روسیکه وضعیت طراحان مد (اعضای سندیکا، اعضای خبرنگار و همچنین اعضای دعوت شده ای که ممکن است در نهایت در سندیکا پذیرفته شوند) را تعیین می کند، نمایش های مد را برای خانه های مد لباس (در ژانویه و جولای) سازماندهی می کند، و روابط خود را با مطبوعات و شبکه فروش در سراسر جهان. برای گرفتن عنوان خانه های مد لباس بالا، داشتن تولیدات و بوتیک های اصلی در پاریس برای قرار گرفتن قانونی در دپارتمان دپارتمان صنایع فرانسه ضروری است. تعداد کارمندان در خانه مد باید حداقل 15 نفر باشد. در فصول پاییز-زمستان و بهار-تابستان، مجموعه ها باید دو بار در سال ایجاد شوند: برای هر دفیله، 35 مدل روزانه و به همان تعداد مدل شب. در ساخت لباس، استفاده از کار دستی الزامی است. تعداد درزهای دستگاه نباید بیش از 30٪ باشد. در سال 2001، قوانین پذیرش در سندیکا کمی ساده شد، که به طراحان مد مانند ژان پل گوتیه و تیری موگلر اجازه داد تا عنوان کوتوریر را دریافت کنند.

مد و پدیده جدید

یکی از جنبه های اصلی مد، پدیده جدید است. ویژگی این اصل در فعال شدن مداوم چیزهای ناآشنا، ناشناخته، هنوز ناموجود است. و همچنین - در ایجاد یک اصل زمانی جدید مرتبط با ترجیح ثابت برای آینده - اصلی که احتمالاً می توان آن را یکی از نشانگرهای عصر جدید در نظر گرفت. در واقع اصل امر نو، انتظار آینده و اولویت امر هنوز نیستی، سدی است که در آن جدایی امر بالفعل و سنتی صورت می گیرد. اعتقاد بر این است که در این مورد می توان از شکل گیری دو نوع مختلف فرهنگ صحبت کرد. مد اصل شکل‌گیری امر جدید را به عنوان یک امر مرکزی تشکیل می‌دهد. ساختار مد و سیستم سنتی در اصل رسمی زیربنای آنها متفاوت است. در فرهنگ سنتی، نو به عنوان یک پدیده تعیین می شود، اما ارزشی تعیین کننده نیست و در ارتباط با سایر اجزای فرهنگ، جایگاهی حاشیه ای دارد. مد مستلزم یک توالی زمانی است که بر شکل گیری دائماً جدید متمرکز است. بنابراین، توالی بسته فرهنگ سنتی را نقض می کند. برخلاف شکل سنتی که بر نوسازی و بهبود کهنه متمرکز است، مد از برتری جدید ناشی می شود و مفهوم تازگی را شکل می دهد.

جورج زیمل و مفهوم مد او

مد و نظام ارزشی

مد علاوه بر بازتولید مکانیزم تجاری، به عنوان یک سیستم ایدئولوژیک عمل می کند. این متضمن ترتیبی از ایجاد ارزش ها است و به رسمیت شناختن اشکال و مفاهیم خاص به عنوان غالب ایدئولوژیک را تضمین می کند. یکی از جهت گیری های مهم در مطالعه مد به عنوان یک سیستم از این فرض ناشی می شود که مد شکلی از قدرت است و قدرت توانایی تعیین ارزش ها است. بسیاری از نویسندگان، از جمله بارت، بودریار، فوکو، دلوز، مد را به‌عنوان شکلی ارزش‌شناختی می‌شناسند که بر مدلی از شکل‌گیری ارزش متمرکز است.

همچنین ببینید

یادداشت

در پروژه های مرتبط

1. Vasilieva E. پدیده عکاسی مد: مقررات سیستم های اساطیری / مجله بین المللی مطالعات فرهنگی، شماره 1 (26)، 2017، ص. 163-169
2. جوهر و تأثیر مد//. - پراگ: آرتیا، 1966.
3. لیودمیلا کیبالووا، اولگا گربنووا، میلنا لاماروا. مصر باستان (3000 قبل از میلاد - 200 پس از میلاد)// مصور-دانشنامه-مد. - پراگ: آرتیا، 1966.
4. Laver J. Costume and Fashion: A Concise History (1968). لندن: تیمز و هادسون، 2003. - 304 ص.
5. Vasilyeva E. سیستم سنتی و اصل مد / نظریه مد: بدن، لباس، فرهنگ، شماره 43، بهار 2017، ص. 1-18
6. دایانا د مارلی، پدری که ارزش اوت کوتور را دارد. کتاب درخت سنجد، لندن، 1980 ISBN 0-241-10304-5، صفحه 2.
7. ژاکلین سی کنت (2003). کسب و کار-سازندگان-در-مد - چارلز-فردریک-ورث---پدر-هوت-کوتور The Oliver Press, Inc., 2003
8. کلر بی شافر (2001). تکنیک‌های کوتور-خیاطی- «در اواسط قرن نوزدهم پاریس با طرح‌های یک مرد انگلیسی به نام چارلز فردریک ورث آغاز شد، لباس‌های مرتفع نشان‌دهنده سنت باستانی خلق لباس‌ها با دست با دقت و دقت بسیار است». مطبوعات تاونتون، 2001
9. سندیکای مد بالا
10. La haute couture, un artisanat à la croisée des chemins (نامعین) . بایگانی شده از نسخه اصلی در 10 مه 2013.
11. مد لباس بالا، لالا پرومس، دِلالا (نامعین) . بایگانی شده از نسخه اصلی در 10 مه 2013.
12. Alexis-Mabille-et-Maison-Martin-Margiela-reçoivent-l"appellation-haute-couture" (نامعین) .
13. "کریستف ژوزه ات گوستاولینز،  officiellement couturiers" لیبراسیون (ژورنال) بعد
14. Dans-la-peau-de-Christophe-Josse (نامعین) . بایگانی شده از نسخه اصلی در 10 مه 2013.
15. کارین بیزه، "آکادمی کوتور" مادام فیگارو
16. » Découvrez Christophe Josse, grand couturier français» sur le site officiel du couturier

در سال 1868 چارلز ورثسندیکای مد بالا / Chambre Syndicale de la Couture Parisienne را ایجاد کرد - سازمانی که سالن هایی را متحد می کرد که در آن بالاترین حلقه های جامعه لباس می پوشیدند.

"به این تصمیم چارلز ورثظاهراً دو دلیل باعث شده است: از یک طرف، میل به محافظت از خیاطان مشهور در برابر کپی کردن مدل های آنها (از آنجایی که سندیکا از حق چاپ اعضای خود محافظت می کند). از سوی دیگر، ارائه مدل های منحصر به فرد به مشتریان که آنها را از بورژواهای معمولی متمایز کند.

در قرن نوزدهم، مد در طبقات بالا به وجود آمد، که با کمک طراحی های جدید مد روز، بر تفاوت خود با طبقات پایین تأکید داشتند.

اما از آنجایی که تمام محدودیت های طبقاتی در جامعه بورژوایی لغو شده است، طبقه متوسط ​​و سپس طبقات پایین می توانند از مد نخبگان تقلید کنند. در تلاش برای تعیین موقعیت اجتماعی بالای خود، طبقات بالا دوباره الگوهای جدیدی را اتخاذ کردند - توده ها دوباره از مد نخبگان کپی کردند. و همینطور بی پایان

در پایان قرن نوزدهم، جامعه شناس آلمانی گئورگ زیملاین مکانیسم‌های پیدایش و عملکرد مد را در «نظریه نخبه‌گرایانه» مد (به نام «مفهوم اثر نشت») توضیح داد.

چارلز ورث نیاز بالاترین محافل جامعه به مد منحصر به فرد را احساس می کرد .

ایده مد بالا فقط این نیاز را فراهم کرد. چارلز ورث شروع به گذاشتن نام خود بر روی مدل ها کرد (همانطور که یک هنرمند آثار خود را امضا می کند) - نام یک کوتور به عنوان تضمین کیفیت بالا و سپس به عنوان نشانه ای از موقعیت اجتماعی بالا ارزش پیدا کرد. در اصل، سیستم صدور مجوز که به طور فعال در نیمه دوم قرن بیستم توسعه یافت، دقیقاً بر اساس این برچسب با نام خیاط یا نام استودیو بود که سایر خیاطان و خیاطان بالاترین طبقه در همه کشورها شروع به استفاده از آن کردند. مدل های آنها را بعد از Worth بدوزید.

سندیکای مد لباس (که هنوز هم وجود دارد) شبیه یک کارگاه قرون وسطایی است: فقط اعضای این سازمان را می توان کوتوریر نامید.

برای پیوستن به سندیکا، باید الزامات خاصی را رعایت کنید - ساختن مدل ها به سفارش فردی و با استفاده از کار دستی (که طبق گفته ورث، بالاترین کیفیت و انحصار را در پس زمینه گسترش چرخ خیاطی تضمین می کند). متعاقباً الزامات جدیدی اضافه شد: برگزاری منظم نمایش مد برای مشتریان و مطبوعات، دو برابرهر سال مجموعه های فصلی جدید را نشان دهید.

در حال حاضر، یک شیک پوش می‌تواند خود را فردی بنامد که عضو سندیکای مد لباس است، صاحب خانه‌ای در پاریس است و شرایط زیر را رعایت می‌کند: مجموعه‌های جدید را دو بار در سال در هفته مد لباس پاریس نشان می‌دهد، و همچنین نمایش‌هایی را برای مشتریان ترتیب می‌دهد. (اکنون آنها اغلب جایگزین فیلم ها می شوند).

علاوه بر این، در ساخت مدل ها، کار دستی باید غالب باشد (اکنون تا 30% خطوط ماشین). در اوایل دهه 1990 مجموعه ها باید حداقل شامل 75 مدل در سال، در پایان دهه 50 مدل کافی بود.

تعداد کارمندان نیز تغییر کرد - اگر در ابتدا حداقل 20 کارمند و سه مدل مد دائمی در کارگاه ها وجود داشت، در اواخر دهه 1990 این الزامات کاهش یافت - سندیکای مد بالا پذیرفته شد. ژان پل گوتیهو تیری موگلرکه حتی نصف تعداد کارگر را هم نداشتند.

Ermilova D.Yu.، تاریخچه خانه های مد، M.، "آکادمی"، 2003، ص. چهارده.