Паризький синдикат високої моди. Haute Couture. Синдикат високої моди. Синдикат високої моди

Безперечно, мода народилася не у Франції. Вона народилася на кілька тисячоліть раніше, але саме у Франції шиття перетворилося на проголошений вид мистецтва. І є національним надбанням.

Творцем високої моди став англієць (!) Чарльз Фредерік Уорт (Charles Frederick Worth, 1825-1895 рр.), який приїхав до Парижа в 1845 р. Спочатку він працював у магазині, потім у швейній майстерні, а в 1858 р. відкрив власну майстерню , в якій шив сукні для найвищих клієнток (з 1860 р. Уорт став кравцем імператриці Євгенії). Клієнтками Уорта були відомі аристократки не лише Франції, а й усієї Європи, він одягав 9 королів. Особа Уорта унікальна у світі моди та гідна окремої розповіді. До речі, саме Уорт впровадив манекенниць не лише на покази, а й як «дублери» знатних клієнток, щоб останні не мучилися на примірках (наприклад, королева Вікторія одягалася в Уорта інкогніто, ніколи не відвідуючи його салон).

Чарльз-Фредерік Уорт Вечірні сукні Уорта 1887, 1892. деталі сукні (ручна робота)

У 1868 р. Уорт створює "Chambre Syndicale de la Haute Couture" ("Синдикат високої моди") - організацію, що об'єднала будинки мод, в яких одягалися вищі кола суспільства. До цього Уорта, мабуть, спонукали, з одного боку, бажання захистити відомих кравців від копіювання їх моделей (оскільки Синдикат охороняє авторські права на моделі своїх членів), з іншого боку, прагнення запропонувати своїм клієнтам унікальні, поодинокі моделі, а також Особисті мотиви: Уорт вважав себе не кравцем, а художником, саме він вирішував, як виглядатиме вбрання, а не клієнт.

Синдикат високої моди нагадує закритий клуб: називатися кутюр'є можуть лише члени цієї організації. Щоб бути прийнятим до Синдикату, необхідно було відповідати певним вимогам — виготовляти моделі лише за індивідуальним замовленням і лише із застосуванням ручної роботи (що й забезпечувало, на думку Уорта, якість та винятковість на тлі повсюдного поширення швейних машин), мати особливу клієнтуру.
Haute couture не змінює своїх принципів і донині: вимоги залишилися ті ж самі.

У Синдикаті високої моди немає відбору за статевою ознакою.
Однаково були відомі будинки моди, створені чоловіками («Уорт», Джон Редферн», «Жак
Дусі»). І жінки («Мадам Пакен», «Сестри Калло», «Люсіль», «Мадам Лафер'є»). До речі, першою із кутюр'є займатися чоловічим одягом стала Жанна Ланвен.

В даний час кутюр'є може себе називати той, хто є членом Синдикату високої моди, має салон (будинок високої моди) в Парижі і дотримується певних правил:
- при виготовленні моделей за індивідуальним замовленням використовує переважно ручну роботу (зараз строгі правила пом'якшили - допускається до 30% машинних рядків);
- застосовує тканини певної вартості;
- двічі на рік показує нові колекції, які повинні включати не менше 35 моделей на манекенницях (у липні-серпні - осінньо-зимові, в січні - весняно-літні), а також влаштовує закриті покази для клієнтів (щоправда, тепер їх з успіхом замінюють відеозаписи показів та сайти в інтернеті);
- у майстернях вдома повинні працювати не менше 15 співробітників та 3 постійні манекенниці;
- виробництво має бути у Парижі, тобто законодавчо підпорядковуватися французькому Департаменту промисловості.

Цікава деталь: як відомо, у Парижі проходять прем'єрні дефіле (Тижня високої моди). Але з 1911 року, коли Поль Пуаре вперше поїхав на "гастролі" до Лондона, багато будинків моди після прем'єри влаштовують покази в інших країнах з метою залучення клієнтів. Орієнтація гастролей відповідає місцям проживання основних клієнтів haute couture: Індія, Китай, ОАЕ, Росія, Бразилія.

У Франції термін haute couture захищений законом. Поняття визначено Торгово-промисловою палатою, у положенні якого сказано, що назву haute couture можуть використовувати лише ті компанії, які потрапляють до списку, який щорічно затверджує Міністерство промисловості Франції.
Валентин Юдашкін став першим і поки що єдиним російським модельєром, прийнятим у Синдикат високої моди у статусі іноземного члена-кореспондента (1996-2000), проте статус втрачено 2000 року.

Висока мода завжди робиться вручну (зараз на 70%), завжди в Парижі, завжди за точними індивідуальними мірками із ретельно підібраних матеріалів. Термін виготовлення вбрання – 6-12 тижнів, обов'язково робиться три примірки.
Кожна модель зазвичай потребує від 100 до 400 годин роботи. Вибрані на дефіле костюм або сукня є лише зразком, а для клієнта шиється нове, що ідеально підходить до фігури. В ідеалі сукня має бути зроблена для клієнта в єдиному екземплярі, але є послаблення: суконь може бути кілька, але вона не може бути продана на один континент, при цьому максимальна кількість суконь одного зразка – три. Зроблено це для того, щоб знизити до неможливості можливість зустрічі двох однакових суконь.

Ціна сукні haute couture дуже висока – від 25 до 100 тисяч доларів, костюма – від 16 тисяч доларів, а вечірнього туалету – від 60 тисяч доларів. З рекламною метою сукні даються напрокат знаменитостям, але далеко не всім і не завжди.

Постійних клієнтів Будинків високої моди небагато. На думку експертів, людина 200-300 у всьому світі. Ідеальним клієнтом haute couture вважається той, хто за рік розміщує три повноцінні замовлення. Дуже поширена картина, коли кутюр'є летить приватним літаком клієнта з Парижа до Нью-Йорка або Москви.

З початку 20 століття кількість будинків haute couture зростала, в 1950 їх було близько 90.

У 2001 р. до Синдикату входили наступні Будинки (15): Balmain, Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, Emanuel Ungaro, Givenchy, Hanae Mori, Jean Louis Scherrer, Jean Paul Gaultier, Lecoanet Hemant, Louis Feraud, Thierry Mugler, Torrente , Yves Saint Laurent, Viktor & Rolf.
А також 2 іноземні члени-кореспонденти, чиї штаб-квартири знаходяться за межами Парижа: Valentino та Versace.

У 2010 р. до Синдикату входять (10): Adeline Andre, Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, Dominique Sirop, Emanuel Ungaro, Franck Sorbier, Givenchy, Jean Paul Gaultier, Jean-Louis Scherrer.
І 4 члени-кореспондента: Elie Saab, Giorgio Armani, Maison Martin Margiela, Valentino.

Як ми бачимо, будинки моди haute couture постійно змінюються, очевидна тенденція на зменшення... Але смерть couture, певна, ще далеко. Принаймні поки що є хоча б ті 200 клієнтів, які прагнуть ексклюзиву!

У 1868 р. Ч.-Ф. Ворт створив «Шамбр Сіндикаль де ля кутюр франсез» (Синдикат високої моди)- Організацію, що об'єднала салони, в яких одягалися найвищі кола суспільства.

До цього рішення Ворта, мабуть, спонукали дві причини: з одного боку, бажання захистити відомих кравців від копіювання їх моделей (оскільки Синдикат охороняє авторські права своїх членів); з іншого - запропонувати клієнтам ексклюзивні моделі, які б відрізняли їх від простих буржуа.

Синдикат високої моди (який існує досі) нагадує середньовічний цех: кутюр'є можуть називатися лише члени цієї організації.

Щоб вступити до Синдикату, необхідно відповідати певним вимогам - виготовляти моделі за індивідуальним замовленням та із застосуванням ручної роботи (що забезпечувало, на думку Ворта, найвищу якість та ексклюзивність на тлі поширення швейних машин).

В даний час кутюр'є може називати себе той, хто є членом Синдикату високої моди, має Будинок високої моди в Парижі і дотримується таких вимог: двічі на рік показує нові колекції на тижні високої моди в Парижі, а також влаштовує покази для клієнтів (тепер їх нерідко замінюють відеозаписи).

Крім того, при виготовленні моделей повинна переважати ручна робота (зараз допускається до 30% машинних рядків).

На початку 1990-х років. колекції мали включати щонайменше 75 моделей на рік, наприкінці десятиліття досить було 50 моделей.

Чисельність працюючих також змінювалася - якщо на початку в майстернях мало працювати не менше 20 співробітників і три постійні манекенниці, то наприкінці 1990-х ці вимоги були пом'якшені - в Синдикат високої моди були прийняті Ж.-П.Готье і Т. Мюглер, які не мали і половини необхідної кількості працівників.

Центром від-кутюр є Париж, де знаходиться Палата (або Синдикат) високої моди - Chambre Syndicate des cou-turies (до 1973 р, профспілка кутюр'є називалася "Federation du Haute Couture"). Вона визначає статус модельєрів (члени Палати, члени-кореспонденти, а також запрошені члени, які можуть бути згодом прийняті до Палати), займається організацією показів колекцій Будинків високої моди (у січні та липні), підтримує зв'язки з пресою та магазинами по всьому світу. .
Будинки, штаб-квартири яких знаходяться за межами Парижа, є членами-кореспондентами Палати. Сьогодні це Versace та Valentino. За межами основного показу є так званий розклад defile off. Кількість будинків високої моди змінюється, але майже завжди тримається близько цифри 20.

Будинок від кутюр отримує прибуток понад мільярд доларів щорічно, і його штат складає близько 5 тис. осіб, у тому числі 2 тис. швачок. Як правило, співробітники мають вузьку спеціалізацію: хтось із них працює з пір'ям, хтось – з вишивками, хтось – з гудзиками. До Другої світової війни в індустрії від-кутюр було зайнято 35 тис. Чоловік.

Сукні від-кутюр виконуються майже повністю вручну і лише в одному екземплярі. Кожна модель вимагає від 100 до 400 годин роботи. Вибрані на дефіле костюм або сукня є лише взірцем, а для клієнта шиється нове, що ідеально підходить до фігури (проводять не менше трьох примірок). Тому ціна сукні від-кутюр дуже висока – від 26 тис. до 100 тис. доларів, костюма – від 16 тис. доларів, а вечірнього туалету – від 60 тис. доларів.

Сьогодні одяг від-кутюр замовляють у середньому 2 тис. жінок, а кількість постійних клієнток Будинків високої моди ще менше - близько 200. Часто дизайнери дають моделі від-кутюр напрокат зіркам кіно або іншим відомим особистостям - просто з метою реклами. У золоті ж роки високої моди – після Другої світової війни – приблизно 15 тис. жінок могли дозволити собі носити сукні, пошиті найкращими майстрами Парижа. А такі відомі пані, як герцогиня Віндзорська чи Глорія Гінесс, замовляли для свого гардеробу цілі колекції.
Сьогодні, крім одягу, життя Будинків від-кутюр в основному підтримується складною індустрією виробництва парфумерії, косметики, аксесуарів і навіть запуском ліній прет-а-порте.

Щоб бути зарахованим до Будинків від-кутюр, треба відповідати цілій низці суворих вимог. По-перше, все виробництво - центральне ательє, майстерні, магазини - повинно знаходитися в Парижі і таким чином підпадати під юрисдикцію французького Департаменту промисловості. Будинок повинен мати щонайменше 15 службовців і представляти колекції двічі на рік: у кожному дефіле по 35 суконь на день і вечора. (У 2001 р. правила прийому до Палати дещо спростилися.)

У 2001 р. до Синдикату входили наступні Будинки; Balmain, Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, Emanuel Ungaro, Givenchy, Hanae Mori, Jean Louis Scherrer, Jean-Paul Gaultier, Lecoanet Hemant, Louis Feraud, Thierry Mugler, Torrente, Yves Saint Laurent, Viktor & Rolf.

У списку членів Палати на 2008 рік значиться лише 11 імен: Adeline Andre, Anne Valerie Hash, Chanel, Christian Dior Christian Lacroix, Dominique Sirop, Emanuel Ungaro, Franck Sorbier, Givenchy Jean-Paul Gaultier Maurizio Galante.Ще чотири шановні будинки - Elie Saab, Giorgio Armani, Maison Martin Margiela, Valentino, - штаб-квартири яких знаходяться за межами Парижа, числяться в Палаті як члени-кореспонденти.

Однак багато Будинків Високої Моди, які колись творили її історію, закрили свої напрями Haute Couture, оскільки не змогли їх окупати.

Англієць Чарлз Фредерік Ворт (1825-1895), досить рано відчувши потяг до моделювання, сім років навчався цьому мистецтву в Лондоні на підприємствах текстильної промисловості.

Але здобути славу можна було тільки в Парижі, тому 20-річний юнак, сповнений честолюбних задумів і зі 117 франками в кишені, з'являється в столиці моди.

Після того як Чарльз Фредерік Ворт стає "особистим кравцем і постачальником двору Її Величності" у Франції, вбрання від Ворта стають запаморочливо дорогими: менше, ніж за 1600 франків навряд чи можна було щось придбати.

Росло та кількість замовлень: модельний будинок Ворта виготовляв п'ять тисяч костюмів на рік! Серед його замовниць було дев'ять коронованих осіб. З того часу Чарльза Ворта стали називати королем модельєрів та модельєром королів.

Чарлза Ворта по праву називають батьком від-кутюр. Саме він заклав традиції високого шиття: модель створюється як витвір мистецтва та практично вручну.

Ворт був першим кутюр'є, хто, крім індивідуальних замовлень, почав розробляти невеликі творчі колекції, копії яких могли замовляти його клієнтки.

Він був піонером організації показів цих колекцій, причому у ролі манекенниці зазвичай виступала його дружина.

Саме Ворт вигадав манекен знайомої нам форми (стилізований торс людини). На ньому майстер демонстрував моделі і на подібних манекенах розколював схему задуманого. Така робота — без викрійок, прямо на тканині, яка потім криється лініями наколок, — і сьогодні є відмінною рисою від-кутюр.

Чарлз Ворт першим почав, подібно до художника-живописця, «підписувати» свої моделі, тобто. пришивати до сукні стрічку з витканим на ній ім'ям.

Щороку він представляв нову колекцію, що сприяло швидкій зміні мод і, отже, збільшувало дохід майстра.

Сильна сторона обдарування Ворта — його здібності декоратора — найяскравіше виявилася у бальних туалетах: сукня з криноліном перетворювалася на розкішну клумбу, найкращою квіткою якої була жінка.

Крім самого костюма, Ворт створював і всі аксесуари аж до рукавичок. Слава маестро була величезною. Він шив для дев'яти королівських дворів, найбагатших людей Європи, відомих актрис.

Для своєї улюбленої клієнтки — імператриці Євгенії — Ворт лише до урочистостей по воду відкриття Суецького каналу пошив 150 суконь.

Чарльз Ворт першим став створювати сезонні колекції, задавши цим моді певний ритм і заклавши основи системи управління нею. Регулярне оновлення стилів і силуетів стало потужним чинником розширення збуту та відповідало потребам ринкової економіки.

У 1868 р. Ворт відкрив «Шамбр Сіндикаль де ля кутюр франсез» (Синдикат Високої Моди) — організацію, що об'єднала салони, де одягалися представники вищих кіл суспільства. Він відчув потребу еліти в ексклюзивному одязі, який відрізняв би їх від простих буржуа. Ідея високої моди забезпечувала цю потребу. Крім того, необхідно було захистити відомих кравців від копіювання їх моделей. Організація охороняла авторські права своїх членів.

Синдикат Високої Моди існує досі, і лише члени цієї організації мають повне право називати себе кутюр'є

Щоб потрапити туди, необхідно:

- відкрити Будинок моди у столиці Франції

- двічі на рік показувати нові колекції Тижня високої моди в Парижі

- влаштовувати покази для клієнтів

- при виготовленні моделей повинна переважати ручна робота (допускається до 30% машинних рядків максимум)

Після смерті Чарлза Ворта його справу продовжили сини Жан Філіп та Гастон. Вони успадкували талант батька, що продемонструвала Всесвітня виставка у Парижі 1900 р.: фірма «Ворт» отримала світове визнання.

А 26 червня 2001 р. на аукціоні в Нью-Йорку придворна сукня 1888 р., створена незрівнянним Вортом, встановила світовий рекорд з дорожнечі: новому власнику цей шедевр модного мистецтва обійшовся в $101500.

Важливим атрибутом моди є дотримання нового та уявлення його як цінності. Принцип новизни та модності залежить не так від об'єктивного часу створення предмета, як - від моменту його входження до системи обраних цінностей. Модні елементи одягу – як правило, мають прямі аналоги у минулому. Втрачаючи новизну, в очах оточуючих предмет стає старомодним.

Вважають, що моду підтримують два основних устремління. Перший - наслідування з метою запозичити досвід чи добрий смак. Другий - тиск соціальної системи: страх опинитися поза суспільством, страх ізоляції і т. д. За іншою класифікацією, наслідування саме по собі є формою біологічного захисту.

Індустрію моди підтримують журнали, блоги, спеціалізовані тренд-агентства.

Історія моди

Одяг

Мода в одязі - це зміна форм та зразків одягу, яка відбувається протягом порівняно коротких проміжків часу. Це слововживання (бути одягненим «за модою», фр. à la mode ) перегукується з XVII століття , коли французька придворна мода стала взірцем всім європейських країн. Мода має на увазі поєднання різних елементів: зачіска, елементи одягу, крій, колір, аксесуари, які беруть участь у створенні модного образу.

Мода в одязі пов'язана з візуальним наближенням тіла до прийнятих ідеалів та зразків. Наприклад, у Китаї, Японії та європейському костюмі були прийняті різні види деформації. У Японії дівчаткам змінювали будову ступні, обмежуючи її зростання - це вважалося ознакою аристократизму. У Європі корсет коригував контури всього тіла. Кринолін підкреслював гідність та суспільний стан. Почасти велика витрата тканини на шлейф чи сукню був показником належності до того чи іншого стану.

Істотно впливає моду розуміння і ідентифікація статі. У певний період у деяких країнах (наприклад, в Індії) існував і існує суворий регламент щодо використання тих чи інших видів одягу або використання одягу протилежної статі.

Індустрія моди

Індустрія моди - це сектор економіки, що включає виробництво і збут товарів (у тому числі і послуг як товару), сполучені сектори. Протягом історії моду в одязі диктували різні країни; На даний момент наймоднішим містом вважається Париж (і, отже, країною - Франція), але раніше моду задавали Італія, Іспанія, і, пізніше Англія. Найчастіше першість у питаннях моди була пов'язана з політичною першістю (наприклад, Італія диктувала моду в період Ренесансу, розквіту міст-держав на кшталт Венеції та Флоренції; з XIII-століття саме тут виготовлялися оксамит і шовк). Моді приділяли увагу французькі правителі, починаючи з Людовіка XIV і закінчуючи Наполеоном III; у Франції в результаті високо розвинулося текстильне виробництво, було безліч вмілих швачок.

Синдикат високої моди

Під час роботи в швейному ательє однієї з паризьких мануфактур, Уорт одружився з колегою-манекенницею Марі Верне. Моделі капелюшків та суконь, створювані Уортом для дружини, почали мати попит серед клієнтів, які просили пошити для них копії. Знайшовши багатого компаньйона-шведа, Уорт організував власну справу, яка незабаром опинилася у сфері інтересів французької імператриці Євгенії, відомої законодавиці мод тієї доби. Клієнтами першого Будинку Високої моди стали багато аристократок і відомих жінок того часу, у тому числі княгиня Пауліна-фон-Меттерних та актриса Сара-Бернар. Клієнтки приїжджали до Уорта до Парижа навіть із Бостона та Нью-Йорка.

Уорт відомий як законодавець нових жіночих модних форм, ліквідацією зайвих рюш та оборок. Пропонував своїм клієнтам величезний асортимент тканин і ретельне, педантичне припасування по фігурі. Замість того, щоб дозволити клієнту диктувати дизайн, Уорт першим розподілив колекції моделей одягу за сезонами, він чотири рази на рік влаштовував покази мод. Клієнтки вибирали моделі, які потім відшивалися з тканин за індивідуальним вибором та з урахуванням розмірів та особливостей фігури. Уорт вважають революціонером у швейному бізнесі. Він першим побачив у кравці художника, а не просто ремісника, і привласнив йому ранг «кутюр'є».

Передумови створення Синдикату (від слова синдик - посадова особа) - організації, що нагадувала за своїми функціями середньовічну ремісничу корпорацію або цех, були наступні: захист авторських прав кутюр'є від копіювання їх моделей і створення колекцій одиничних ексклюзивних моделей для клієнтів, які бажали підкреслити свою індивідуальність і високе становище в суспільстві. Звання «кутюр'є» мав право носити лише член Синдикату. Для вступу до цієї організації в 19 і першій половині 20 століть Будинки моди мали відповідати певним стандартам: здійснювати індивідуальне пошиття одягу зі значною частиною ручних швів, що на думку Чарльза Уорта гарантувало унікальність моделі та високу якість (на відміну від швів машинного виробництва).

У другій половині 20 століття Синдикат став своєрідною Профспілкою кутюр'є (англ.)російська., який визначає статус модельєрів (члени Синдикату, члени-кореспонденти, а також запрошені члени, які можуть бути згодом прийняті до Синдикату), займається організацією показів колекцій Будинків високої моди (у січні та липні), підтримує зв'язки з пресою та торговельною мережею з всьому світу. Для отримання звання Будинки Високої модиТреба мати основне виробництво і бутики в Парижі, щоб юридично входити до відомства французького Департаменту промисловості. Кількість службовців у Модному домі має бути не менше 15. До осінньо-зимового та весняно-літнього сезону двічі на рік мають бути створені колекції: для кожного дефіле по 35 денних та стільки ж вечірніх моделей. При виготовленні нарядів обов'язкове застосування ручної праці. Кількість машинних швів має перевищувати 30 %. У 2001 році правила прийому до Синдикату були трохи спрощені, що дозволило отримати звання кутюр'є таким модельєрам як Жан-Поль, Готьє і Тьєррі Мюглер.

Мода та феномен нового

Один із центральних аспектів моди - феномен нового. Особливість цього принципу – у постійній активації незнайомого, невідомого, ще неіснуючого. А також - у встановленні нового хронологічного принципу, пов'язаного з послідовною перевагою майбутнього - принципу, який, ймовірно, можна вважати одним з маркерів Нового часу. Фактично, принцип нового, очікування майбутнього та пріоритет ще неіснуючого є тим бар'єром, де відбувається поділ актуального та традиційного. Вважають, що в даному випадку можна говорити про формування двох різних типів культури. Мода формує принцип утворення нового як центрального. Структура моди та традиційна система відрізняються формальним принципом, покладеним у їх основу. У традиційній культурі нове позначено як феномен, але не є визначальною цінністю та займає периферійне становище по відношенню до інших компонентів культури. Мода передбачає хронологічну послідовність, орієнтовану формування постійно нового. Тим самим вона порушує замкнуту послідовність традиційної культури. На відміну від традиційної форми, орієнтованої на відновлення та вдосконалення старого, мода виходить із переваги нового, формуючи концепт новизни.

Георг Зіммель та його концепція моди

Мода та система цінностей

Окрім відтворення комерційного механізму, мода функціонує як ідеологічна система. Вона має на увазі послідовність встановлення цінностей і забезпечує визнання тих чи інших форм і концептів як ідеологічні домінанти. Один із важливих напрямів дослідження моди як системи виходить із припущення, що мода - це форма влади, а влада - здатність встановлювати цінності. Багато авторів, серед яких Барт, Бодрійяр, Фуко, Делез, ідентифікують моду як аксіологічну форму, орієнтовану на модель формування цінності.

Див. також

Примітки

У родинних проектах

1. Васильєва Є. Феномен модної фотографії: регламент міфологічних систем / Міжнародний журнал досліджень культури, №1 (26), 2017, с. 163-169
2. Сутність та вплив моди//. - Прага: Артія, 1966.
3. Людмила Кібалова, Ольга Гербенова, Мілена Ламарова. Стародавній Єгипет (3000 до н.е. - 200 н.е.)// Ілюстрована енциклопедія моди. - Прага: Артія, 1966.
4. Laver J. Costume and Fashion: A Concise History (1968). London: Thames & Hudson, 2003. – 304 c.
5. Васильєва Є. Система традиційного та принцип моди / Теорія моди: тіло, одяг, культура, № 43, весна 2017, с. 1-18
6. Diana de Marly, Worth Father of Haute Couture. Elm Tree Books, Лондон, 1980 ISBN 0-241-10304-5 , стор 2.
7. Jacqueline C. Kent (2003). Business Builders in Fashion - Charles Frederick Worth - The Father of Haute Couture The Oliver Press, Inc., 2003
8. Claire B. Shaeffer (2001). Couture sewing techniques «Originating in mid- 19th-century Paris with the designs of English English named Charles Frederick Worth, haute couture represents archaic tradition of creating garments by hand with painstaking care and precision». Taunton Press, 2001
9. Синдикат, високої моди.
10. La haute couture, un artisanat à la croisée des chemins (неопр.) . Архівовано 10 травня 2013 року.
11. Haute couture, la promesse de la relève (неопр.) . Архівовано 10 травня 2013 року.
12. Alexis Mabille et Maison Martin Margiela reçoivent l"appellation haute couture (неопр.) .
13. " Christophe Josse et Gustavolins, officiellement couturiers " Libération (journal) Next
14. Dans la peau de Christophe Josse (неопр.) . Архівовано 10 травня 2013 року.
15. Carine Bizet, "Couture Academy" Madame Figaro
16. » Découvrez Christophe Josse, grand couturier français " sur le site officiel du couturier

У 1868 році Чарлз Уортстворив Синдикат високої моди / Chambre Syndicale de la Couture Parisienne – організацію, що об'єднала салони, в яких одягалися найвищі кола суспільства.

«До цього рішення Чарлза Уорта, мабуть, спонукали дві причини: з одного боку, бажання захистити відомих кравців від копіювання їх моделей (оскільки Синдикат охороняє авторські права своїх членів); з іншого - запропонувати клієнтам ексклюзивні моделі, які б відрізняли їх від простих буржуа.

У XIX ст. мода виникала у вищих класах, які за допомогою нових модних зразків підкреслювали свою відмінність від нижчих класів.

Але оскільки в буржуазному суспільстві скасовані всі станові обмеження, середні, а потім і нижчі класи можуть наслідувати моду еліти. Прагнучи позначити свій високий соціальний статус, вищі класи знову брали нові зразки - маси знову копіювали моду еліти. І так нескінченно.

Наприкінці ХІХ століття німецький соціолог Георг Зіммельпояснив ці механізми виникнення та функціонування моди в «елітарній теорії» моди (що отримала назву «концепції ефекту просочування»).

Чарлз Уорт відчув потребу вищих кіл суспільства в ексклюзивній моді .

Ідея високої моди якраз і забезпечувала цю потребу. Чарлз Уорт став ставити своє ім'я на моделях (як художник підписує свої твори) – ім'я кутюр'є набуло цінності як гарантія високої якості, а потім і як знак високого соціального статусу. По суті, система ліцензування, що активно розвивалася в другій половині XX століття, базувалася саме на цьому ярличку з ім'ям кравця або назвою ательє, який стали пришивати до своїх моделей за Уортом інші кутюр'є і кравці вищого класу в усіх країнах.

Синдикат високої моди (який існує досі) нагадує середньовічний цех: кутюр'є можуть називатися лише члени цієї організації.

Щоб вступити до Синдикату, необхідно відповідати певним вимогам - виготовляти моделі за індивідуальним замовленням та із застосуванням ручної роботи (що забезпечувало, на думку Уорта, найвищу якість та ексклюзивність на тлі поширення швейних машин). Згодом додалися нові вимоги: проводити регулярні покази моделей для клієнтів та преси, двічіна рік показуватиме нові сезонні колекції.

В даний час кутюр'є може називати себе той, хто є членом Синдикату високої моди, має Будинок високої моди в Парижі і дотримується таких вимог: двічі на рік показує нові колекції на тижні високої моди в Парижі, а також влаштовує покази для клієнтів (тепер їх нерідко замінюють відеозаписи).

Крім того, при виготовленні моделей має переважати ручна робота (зараз допускається до 30% машинних рядків). На початку 1990-х років. колекції мали включати не менше 75 моделей на рік, наприкінці десятиліття було достатньо 50 моделей.

Чисельність працюючих також змінювалася - якщо на початку в майстернях мало працювати не менше 20 співробітників і три постійних манекенниці, то наприкінці 1990-х ці вимоги були пом'якшені - в Синдикат високої моди були прийняті Жан-Поль Готьєі Тьєррі Мюглер, які не мали і половини необхідної кількості працівників».

Єрмілова Д.Ю., Історія будинків моди, М., «Академія», 2003, с. 14.