Syndicat parisien de la haute couture. haute couture. Syndicat de la haute couture. Syndicat Haute Couture

Bien sûr, la mode n'est pas née en France. Elle est née plusieurs millénaires plus tôt, mais c'est en France que la couture est devenue un art revendiqué. Et c'est un trésor national.

Le créateur de la haute couture était l'Anglais (!) Charles Frederick Worth (Charles Frederick Worth, 1825-1895), arrivé à Paris en 1845. Il travailla d'abord dans un magasin, puis dans un atelier de couture, et en 1858 il ouvrit son propre atelier, dans lequel il cousait des robes pour les clients les plus anciens (depuis 1860, Worth devint le tailleur de l'impératrice Eugenia). Les clients de Worth étaient des aristocrates bien connus non seulement en France, mais dans toute l'Europe, il a habillé 9 reines. La personnalité de Worth est unique dans le monde de la mode et mérite une histoire à part. Soit dit en passant, c'est Worth qui a introduit les mannequins non seulement dans les défilés, mais aussi en tant que "doublures" de clients nobles afin que ces derniers ne souffrent pas lors des essayages (par exemple, la reine Victoria s'habillait incognito chez Worth, ne visitant jamais son salon) .

Charles Frederick Worth Robes de soirée de Worth 1887, 1892 détails de la robe (fait main)

En 1868, Worth crée la Chambre Syndicale de la Haute Couture, organisation regroupant les maisons de couture qui habillent les plus hautes sphères de la société. À cela, Worth, apparemment, a été poussé, d'une part, par le désir de protéger les tailleurs célèbres de la copie de leurs modèles (puisque le Syndicat protège les droits d'auteur sur les modèles de ses membres), d'autre part, par le désir d'offrir ses clients des modèles uniques et uniques, ainsi que des motifs personnels : Worth ne se considérait pas comme un tailleur, mais comme un artiste, c'est lui qui décidait de l'apparence de la tenue, pas le client.

Le syndicat de la haute couture ressemble à un club fermé : seuls les membres de cette organisation peuvent être qualifiés de couturier. Pour être accepté dans le Syndicat, il fallait répondre à certaines exigences - ne réaliser des modèles que sur commande individuelle et uniquement avec l'utilisation d'un travail manuel (ce qui, selon Worth, assurait qualité et exclusivité dans le contexte de la diffusion omniprésente de machines à coudre), d'avoir une clientèle particulière.
La haute couture ne change pas ses principes à ce jour : les exigences restent les mêmes.

Il n'y avait pas de sélection de genre dans le High Fashion Syndicate.
Les maisons de couture créées par des hommes étaient tout aussi célèbres (Worth, John Redfern, Jacques
Éteindre"). Et des femmes ("Madame Paquin", "Sœurs Callot", "Lucille", "Madame Laferrier"). Soit dit en passant, Jeanne Lanvin est devenue le premier couturier à se lancer dans la mode masculine.

Actuellement, un couturier peut s'appeler celui qui est membre du Syndicat de la Haute Couture, a un salon (maison de haute couture) à Paris et suit certaines règles :
- dans la fabrication de modèles sur commande individuelle, il utilise principalement un travail manuel (maintenant les règles strictes ont été assouplies - jusqu'à 30% des lignes de machines sont autorisées);
- utilise des tissus d'une certaine valeur ;
- montre de nouvelles collections deux fois par an, qui devraient inclure au moins 35 modèles sur des modèles de mode (en juillet-août - automne-hiver, en janvier - printemps-été), et organise également des spectacles privés pour les clients (bien qu'ils remplacent maintenant avec succès vidéos d'impressions et sites Web sur Internet);
- au moins 15 salariés et 3 mannequins permanents doivent travailler dans les ateliers de la maison ;
- la production doit être située à Paris, c'est-à-dire juridiquement subordonnée au ministère français de l'Industrie.

Un détail intéressant : comme vous le savez, des défilés de mode en avant-première (High Fashion Week) ont lieu à Paris. Mais depuis 1911, lorsque Paul Poiret partit pour la première fois en "tournée" à Londres, de nombreuses maisons de couture après la première organisèrent des défilés dans d'autres pays afin d'attirer les clients. L'orientation des "tours" correspond aux lieux de résidence des principaux clients de la haute couture : Inde, Chine, Emirats Arabes Unis, Russie, Brésil.

En France, le terme haute couture est protégé par la loi. Le concept est défini par la Chambre de commerce et d'industrie, qui stipule que le nom de haute couture ne peut être utilisé que par les entreprises qui figurent dans la liste approuvée annuellement par le ministère français de l'Industrie.
Valentin Yudashkin est devenu le premier et jusqu'à présent le seul créateur de mode russe accepté dans le Syndicat de la haute couture avec le statut de membre correspondant étranger (1996-2000), mais le statut a été perdu en 2000.

La haute couture est toujours faite à la main (aujourd'hui à 70%), toujours à Paris, toujours sur des mesures précises à partir de matières soigneusement sélectionnées. Le temps de production de la tenue est de 6 à 12 semaines, trois essayages sont nécessaires.
Chaque modèle nécessite généralement 100 à 400 heures de travail. Le costume ou la robe choisi lors du défilé de mode n'est qu'un échantillon, et un nouveau est cousu pour le client, parfaitement adapté à la silhouette. Idéalement, la robe doit être réalisée pour le client en un seul exemplaire, mais il y a une indulgence : il peut y avoir plusieurs robes, mais elle ne peut pas être vendue sur un seul continent, alors que le nombre maximum de robes d'un échantillon est de trois. Ceci a été fait afin de réduire à l'impossibilité la probabilité de rencontrer deux robes identiques.

Le prix d'une robe de haute couture est très élevé - de 25 à 100 000 dollars, un costume - de 16 000 dollars et une robe de soirée - de 60 000 dollars. A des fins publicitaires, des robes sont louées à des célébrités, mais pas toutes et pas toujours.

Les clients réguliers des maisons de haute couture ne sont pas nombreux. Selon les experts, il y a 200 à 300 personnes dans le monde. Le client haute couture idéal est celui qui passe trois commandes complètes en un an. Une image très courante est celle où un couturier vole dans le jet privé d'un client de Paris à New York ou Moscou.

Depuis le début du 20e siècle, le nombre de maisons de haute couture a augmenté, en 1950 on en dénombrait environ 90.

En 2001, le Syndicat comprenait les Maisons suivantes (15) : Balmain, Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, Emanuel Ungaro, Givenchy, Hanae Mori, Jean Louis Scherrer, Jean-Paul Gaultier, Lecoanet Hemant, Louis Feraud, Thierry Mugler, Torrente , Yves Saint Laurent, Viktor & Rolf.
Ainsi que 2 membres correspondants étrangers dont le siège est hors de Paris : Valentino et Versace.

En 2010 le Syndicat comprend (10) : Adeline Andre, Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, Dominique Sirop, Emmanuel Ungaro, Franck Sorbier, Givenchy, Jean-Paul Gaultier, Jean-Louis Scherrer.
Et 4 membres correspondants : Elie Saab, Giorgio Armani, Maison Martin Margiela, Valentino.

On le voit, les maisons de haute couture changent constamment, il y a une tendance évidente à la décroissance... Mais la mort de la couture, j'en suis sûr, est encore loin. Au moins pour l'instant, il y a au moins ces 200 clients qui sont avides d'exclusivités !

En 1868 Ch.-F. Valeur créée "Chambre Syndical de la Couture Française"- une organisation qui réunissait les salons dans lesquels s'habillaient les hautes sphères de la société.

Cette décision de Worth, semble-t-il, a été motivée par deux raisons : d'une part, le désir de protéger les tailleurs célèbres de la copie de leurs modèles (puisque le Syndicat protège les droits d'auteur de ses membres) ; d'autre part, proposer aux clients des modèles exclusifs qui les distingueraient des bourgeois ordinaires.

Le syndicat de la haute couture (qui existe toujours) ressemble à un atelier médiéval : seuls les membres de cette organisation peuvent être appelés couturier.

Pour rejoindre le Syndicat, vous devez répondre à certaines exigences - réaliser des modèles sur commande individuelle et avec l'utilisation d'un travail manuel (qui, selon Worth, a fourni la plus haute qualité et l'exclusivité dans le contexte de la propagation des machines à coudre).

Actuellement, un couturier peut s'appeler quelqu'un qui est membre du Syndicat de la Haute Couture, possède une maison de haute couture à Paris et se conforme aux exigences suivantes : montre de nouvelles collections deux fois par an à la semaine de la haute couture de Paris, et organise également des spectacles pour les clients (maintenant, ils remplacent souvent les vidéos).

De plus, dans la fabrication des modèles, le travail manuel devrait prévaloir (maintenant jusqu'à 30% des points de machine sont autorisés).

Au début des années 1990 les collections devaient comporter au moins 75 modèles par an, à la fin de la décennie 50 modèles suffisaient.

Le nombre d'employés a également changé - si au début au moins 20 employés et trois mannequins permanents étaient censés travailler dans les ateliers, puis à la fin des années 1990, ces exigences ont été assouplies - J.-P. Gauthier et T. Mugler ont été acceptés. dans le High Fashion Syndicate, qui n'avait même pas la moitié du nombre de travailleurs requis.

Le centre de la haute couture est Paris, où se trouve la Chambre (ou Syndicat) de la haute couture - Chambre Syndicat des cou-turies (jusqu'en 1973, le syndicat du couturier s'appelait "Fédération de la Haute Couture"). Il détermine le statut des créateurs de mode (membres de la Chambre, membres correspondants, ainsi que les membres invités éventuellement admis à la Chambre), organise des défilés de haute couture (en janvier et juillet), entretient des relations avec la presse et les commerces le monde.
Les maisons dont le siège est hors de Paris sont membres correspondants de la Chambre. Aujourd'hui c'est Versace et Valentino. En dehors du show principal, il y a un soi-disant défilé hors programme. Le nombre de maisons de haute couture varie, mais reste presque toujours autour de 20.

La maison de haute couture réalise plus d'un milliard de dollars de bénéfices par an et emploie environ 5 000 personnes, dont 2 000 couturières. En règle générale, les employés ont une spécialisation étroite: certains d'entre eux travaillent avec des plumes, d'autres - avec des broderies, d'autres - avec des boutons. Avant la Seconde Guerre mondiale, l'industrie de la haute couture employait 35 000 personnes.

Les robes de haute couture sont réalisées presque entièrement à la main et en un seul exemplaire. Chaque modèle nécessite généralement 100 à 400 heures de travail. Le costume ou la robe choisie lors du défilé de mode n'est qu'un échantillon, et un nouveau est cousu pour le client, parfaitement adapté à la silhouette (au moins trois essayages sont effectués). Par conséquent, le prix d'une robe de haute couture est très élevé - de 26 000 à 100 000 dollars, un costume - de 16 000 dollars et une robe de soirée - de 60 000 dollars.

Aujourd'hui, les vêtements de haute couture sont commandés en moyenne par 2 000 femmes et le nombre de clients réguliers des maisons de haute couture est encore moindre - environ 200. Souvent, les créateurs louent des modèles de haute couture à des stars de cinéma ou à d'autres personnalités célèbres - simplement à des fins publicitaires. . Dans les années dorées de la haute couture - après la Seconde Guerre mondiale - environ 15 000 femmes pouvaient se permettre de porter des robes confectionnées par les meilleurs artisans de Paris. Et des dames aussi célèbres que la duchesse de Windsor ou Gloria Guinness ont commandé des collections entières pour leur garde-robe.
Aujourd'hui, outre l'habillement, la vie de la Haute Couture est principalement portée par l'industrie complexe de la parfumerie, des cosmétiques, des accessoires, et même le lancement de lignes de prêt-à-porter.

Pour être classé comme maison de haute couture, vous devez répondre à un certain nombre d'exigences strictes. Tout d'abord, toute la production - l'atelier central, les ateliers, les magasins - doit être située à Paris et donc relever de la compétence du ministère français de l'Industrie. La maison doit compter au moins 15 employés et présenter des collections deux fois par an : dans chaque défilé, 35 robes pour le jour et pour le soir. (En 2001, les règles d'admission à la Chambre ont été quelque peu simplifiées.)

À 2001 Le Syndicat comprend les Maisons suivantes; Balmain, Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, Emanuel Ungaro, Givenchy, Hanae Mori, Jean Louis Scherrer, jean-Paul Gaultier, Lecoanet Hemant, Louis Feraud, Thierry Mugler, Torrente, Yves Saint Laurent, Viktor & Rolf.

À la liste des membres de la Chambre pour 2008 ne contient que 11 noms: Adeline André, Anne Valérie Hash, Chanel, Christian Dior Christian Lacroix, Dominique Sirop, Emanuel Ungaro, Franck Sorbier, Givenchy Jean-Paul Gaultier Maurizio Galante.Quatre Maisons plus respectées - Elie Saab, Giorgio Armani, Maison Martin Margiela, Valentino - dont le siège est situé en dehors de Paris, sont répertoriées dans la Chambre en tant que membres correspondants.

Cependant, de nombreuses maisons de haute couture qui ont autrefois créé son histoire ont fermé leurs lignes de haute couture, car elles ne pouvaient pas les payer.

L'Anglais Charles Frederick Worth (1825-1895), s'étant senti assez tôt attiré par le modelage, étudia cet art pendant sept ans à Londres dans l'industrie textile.

Mais la célébrité ne pouvait s'acquérir qu'à Paris, alors un jeune homme de 20 ans, plein de projets ambitieux et avec 117 francs en poche, apparaît dans la capitale de la mode.

Après que Charles Frederick Worth soit devenu "le tailleur et fournisseur personnel de la cour de Sa Majesté" en France, les tenues de Worth deviennent vertigineuses : pour moins de 1 600 francs, on ne pouvait presque rien obtenir.

Le nombre de commandes a également augmenté : la maison modèle de Worth produisait cinq mille costumes par an ! Parmi ses clients se trouvaient neuf personnes couronnées. Depuis lors, Charles Worth a été appelé le roi des créateurs de mode et le créateur de mode des rois.

Charles Worth est appelé à juste titre le père de la haute couture. C'est lui qui a établi la tradition de la haute couture : le modèle est créé comme une œuvre d'art et presque à la main.

Worth a été le premier couturier qui, en plus des commandes individuelles, a commencé à développer de petites collections créatives, dont des exemplaires pouvaient être commandés par ses clients.

Il était également un pionnier dans l'organisation des défilés de ces collections, et sa femme agissait généralement comme mannequin.

C'est Worth qui a imaginé le mannequin de la forme familière (un torse humain stylisé). Sur celui-ci, le maître a présenté des modèles et sur des mannequins similaires, il a piqué le schéma de ce qui était prévu. Un tel travail - sans motifs, directement sur le tissu, qui est ensuite découpé selon les lignes des tatouages ​​- est encore aujourd'hui un trait distinctif de la haute couture.

Charles Worth fut le premier à commencer, comme un peintre, à « signer » ses modèles, c'est-à-dire coudre un ruban avec un nom tissé dessus.

Chaque année, il présente une nouvelle collection, qui contribue au changement rapide de la mode et, par conséquent, augmente les revenus du maître.

Le côté fort du talent de Worth - sa capacité de décorateur - se manifestait le plus clairement dans les robes de bal: une robe à crinoline transformée en un luxueux parterre de fleurs, dont la meilleure fleur était une femme.

En plus du costume lui-même, Worth a également conçu tous les accessoires, jusqu'aux gants. La renommée du maestro était énorme. Il a cousu pour neuf cours royales, les personnes les plus riches d'Europe, des actrices célèbres.

Pour sa cliente bien-aimée, l'impératrice Eugenia, Worth a cousu 150 robes juste pour les célébrations à l'occasion de l'ouverture du canal de Suez.

Charles Worth est le premier à créer des collections saisonnières, donnant ainsi un certain rythme à la mode et jetant les bases de son système de management. Le renouvellement régulier des styles et des silhouettes est une force de vente puissante et adaptée aux besoins de l'économie de marché.

En 1868, Worth ouvre la Chaumbre Syndical de la Couture Française (High Fashion Syndicate), une organisation qui regroupe des salons où s'habillent les représentants des plus hautes sphères de la société. Il sentait le besoin de l'élite pour des vêtements exclusifs qui les distingueraient des bourgeois ordinaires. L'idée de la haute couture a fourni ce besoin. De plus, il était nécessaire de protéger les tailleurs célèbres de la copie de leurs modèles. L'organisation a protégé les droits d'auteur de ses membres.

Le High Fashion Syndicate existe encore aujourd'hui, et seuls les membres de cette organisation ont le droit de s'appeler couturier

Pour y arriver, il vous faut :

- ouvrir une maison de couture dans la capitale de la France

- présenter les nouvelles collections deux fois par an à la Fashion Week de Paris

- organiser des visites pour les clients

- dans la fabrication des modèles, le travail manuel doit prévaloir (jusqu'à 30% de points machine maximum est autorisé)

Après le décès de Charles Worth, ses fils Jean Philippe et Gaston reprennent son activité. Ils héritent du talent de leur père, dont témoigne l'Exposition Universelle de Paris en 1900 : la société Worth y reçoit une reconnaissance mondiale.

Et le 26 juin 2001, lors d'une vente aux enchères à New York, la robe de cour de 1888, créée par l'incomparable Worth, établit un record mondial pour le coût élevé : ce chef-d'œuvre de l'art à la mode a coûté 101 500 $ au nouveau propriétaire.

Un attribut important de la mode est de suivre la nouveauté et de la présenter comme une valeur. Le principe de nouveauté et de mode ne dépend pas tant du moment objectif de la création d'un objet, mais du moment où il entre dans le système de valeurs choisies. Vêtements de mode - en règle générale, ont des analogues directs dans le passé. Perdant de la nouveauté, aux yeux des autres, l'objet devient démodé.

Il est généralement admis que la mode est portée par deux aspirations principales. La première est l'imitation pour adopter l'expérience ou le bon goût. La seconde est la pression du système social : peur d'être en dehors de la société, peur de l'isolement, etc. Selon une autre classification, l'imitation en elle-même est une forme de protection biologique.

L'industrie de la mode est soutenue par des magazines, des blogs, des agences de tendances spécialisées.

Histoire de la mode

Vêtements

La mode vestimentaire est un changement dans les formes et les modèles de vêtements qui se produit sur des périodes de temps relativement courtes. L'usage de ce mot (s'habiller « à la mode », fr. à la mode) remonte au XVIIe siècle, lorsque la mode de cour française devint un modèle pour tous les pays européens. La mode implique une combinaison de divers éléments: coiffure, éléments vestimentaires, coupe, couleur, accessoires qui participent à la création d'une image à la mode.

La mode vestimentaire est associée au rapprochement visuel du corps avec les idéaux et les modèles acceptés. Par exemple, en Chine, au Japon et dans les costumes européens, divers types de déformation ont été adoptés. Au Japon, la structure du pied a été modifiée pour les filles, limitant sa croissance - cela était considéré comme un signe d'aristocratie. En Europe, le corset corrige les contours de tout le corps. Crinoline a mis l'accent sur la dignité et la position sociale. En partie, une grande consommation de tissu pour une traîne ou une robe était un indicateur d'appartenance à l'une ou l'autre classe.

La compréhension et l'identification du genre influencent considérablement la mode. À une certaine époque, dans certains pays (par exemple, en Inde), il y avait et il y a encore des réglementations strictes sur l'utilisation de certains types de vêtements ou l'utilisation de vêtements du sexe opposé.

Industrie de la mode

L'industrie de la mode est un secteur de l'économie qui comprend la production et la commercialisation de biens (y compris les services en tant que marchandise), secteurs connexes. Tout au long de l'histoire, la mode vestimentaire a été dictée par différents pays ; à l'heure actuelle, Paris est considérée comme la ville la plus "à la mode" (et, par conséquent, le pays est la France), mais plus tôt l'Italie, l'Espagne et plus tard l'Angleterre ont donné le ton. Souvent, la primauté en matière de mode était associée à la primauté politique (par exemple, l'Italie a dicté la mode à la Renaissance, à l'apogée des cités-États comme Venise et Florence ; à partir du XIIIe siècle, on y fabriquait du velours et de la soie). La mode a attiré l'attention des souverains français, en commençant par Louis XIV et en terminant par Napoléon III; en France, en conséquence, la production textile était très développée, il y avait de nombreuses couturières qualifiées.

Syndicat Haute Couture

Alors qu'il travaillait dans un atelier de couture dans l'une des manufactures parisiennes, Worth a épousé une collègue, la mannequin Marie Vernet. Les chapeaux et les robes que Worth a créés pour sa femme ont commencé à être demandés par les clients qui ont demandé que des copies soient faites pour eux. Trouvant un riche compagnon suédois, Worth organisa sa propre entreprise, qui se retrouva bientôt dans la sphère des intérêts de l'impératrice française Eugénie, une pionnière bien connue de l'époque. De nombreux aristocrates et femmes célèbres de l'époque sont devenus clients de la première Maison de Haute Couture, dont la princesse Paulina von Metternich et l'actrice Sarah Bernard. Les clients venaient à Worth à Paris même de Boston et de New York.

Worth est connu comme un pionnier des nouvelles formes féminines à la mode, l'élimination des volants et des volants inutiles. Il offrait à ses clients une vaste gamme de tissus et une coupe soignée et pédante. Au lieu de laisser le client dicter la conception, Worth a été le premier à organiser les collections de vêtements en fonction des saisons, il a organisé des défilés de mode quatre fois par an. Les clients ont choisi des modèles, qui ont ensuite été cousus à partir de tissus de leur choix et en tenant compte de la taille et des caractéristiques de la silhouette. Worth est considéré comme un révolutionnaire dans le secteur de l'habillement. Il fut le premier à voir un artiste chez un tailleur, et pas seulement un artisan, et lui attribua le rang de « couturier ».

Prérequis pour la création du Syndicat (du mot syndic - exécutif) - une organisation qui ressemblait à une société artisanale ou à un atelier médiéval dans ses fonctions, était la suivante : protéger le droit d'auteur du couturier contre la copie de ses modèles et créer des collections de modèles exclusifs uniques pour les clients qui souhaitaient souligner leur individualité et leur position élevée dans la société. Le titre de « couturier » n'avait le droit de porter qu'un membre du Syndicat. Pour rejoindre cette organisation au XIXe et dans la première moitié du XXe siècle, les maisons de couture devaient répondre à certaines normes : réaliser la confection individuelle de vêtements avec une part importante de coutures main, ce qui, selon Charles Worth, garantissait l'unicité de la modèle et de haute qualité (par opposition aux coutures faites à la machine).

Dans la seconde moitié du XXe siècle, le Syndicat devient une sorte de syndicat couturier (Anglais) russe, qui détermine le statut des créateurs de mode (membres du Syndicat, membres correspondants, ainsi que membres invités éventuellement admis au Syndicat), organise des défilés de mode pour les maisons de haute couture (en janvier et juillet), entretient des relations avec le la presse et le réseau de vente à travers le monde. Pour obtenir un titre maisons de haute couture, il est nécessaire d'avoir la production principale et les boutiques à Paris pour être légalement inclus dans le département du ministère français de l'Industrie. Le nombre d'employés de la Maison de Couture doit être d'au moins 15. Pour les saisons automne-hiver et printemps-été, les collections doivent être créées deux fois par an: pour chaque défilé, 35 modèles quotidiens et le même nombre de modèles de soirée. Dans la confection des tenues, le recours au travail manuel est obligatoire. Le nombre de coutures à la machine ne doit pas dépasser 30 %. En 2001, les règles d'admission au Syndicat ont été légèrement simplifiées, ce qui a permis à des créateurs de mode tels que Jean-Paul Gaultier et Thierry Mugler de recevoir le titre de couturier.

La mode et le phénomène du nouveau

L'un des aspects centraux de la mode est le phénomène de la nouveauté. La particularité de ce principe réside dans l'activation constante de l'inconnu, de l'inconnu, encore inexistant. Et aussi - dans l'établissement d'un nouveau principe chronologique associé à une préférence constante pour l'avenir - principe que l'on peut sans doute considérer comme l'un des marqueurs du New Age. En fait, le principe du nouveau, l'attente du futur et la priorité de l'encore inexistant sont la barrière où s'opère la séparation de l'actuel et du traditionnel. On pense que dans ce cas, nous pouvons parler de la formation de deux types de culture différents. La mode forme le principe de la formation du nouveau en tant que principe central. La structure de la mode et le système traditionnel diffèrent par le principe formel qui les sous-tend. Dans la culture traditionnelle, le nouveau est désigné comme un phénomène, mais n'est pas une valeur déterminante et occupe une position périphérique par rapport aux autres composantes de la culture. La mode implique une séquence chronologique, axée sur la formation de constamment nouveau. Ainsi, il viole la séquence fermée de la culture traditionnelle. Contrairement à la forme traditionnelle, qui se concentre sur le renouvellement et l'amélioration de l'ancien, la mode vient de la supériorité du nouveau, formant le concept de nouveauté.

Georg Simmel et sa conception de la mode

Mode et système de valeurs

En plus de reproduire un mécanisme commercial, la mode fonctionne comme un système idéologique. Il implique une séquence d'établissement de valeurs et assure la reconnaissance de certaines formes et concepts comme dominants idéologiques. L'une des directions importantes dans l'étude de la mode en tant que système vient de l'hypothèse que la mode est une forme de pouvoir et que le pouvoir est la capacité de fixer des valeurs. De nombreux auteurs, dont Barthes, Baudrillard, Foucault, Deleuze, identifient la mode comme une forme axiologique centrée sur un modèle de formation de valeur.

voir également

Remarques

dans des projets connexes

1. Vasilieva E. Le phénomène de la photographie de mode : régulations des systèmes mythologiques / International Journal of Cultural Studies, n° 1 (26), 2017, p. 163-169
2. Essence et influence de la mode// . -Prague : Artia, 1966.
3. Lyudmila Kibalova, Olga Gerbenova, Milena Lamarova. Egypte ancienne (3000 avant JC - 200 après JC)// Encyclopédie illustrée de la mode. -Prague : Artia, 1966.
4. Laver J. Costume et mode: une histoire concise (1968). Londres : Thames & Hudson, 2003. - 304 p.
5. Vasilyeva E. Le système du traditionnel et le principe de la mode / Théorie de la mode : corps, vêtements, culture, n° 43, printemps 2017, p. 1-18
6. Diana de Marly, Véritable Père de la Haute Couture. Elm Tree Books, Londres, 1980 ISBN 0-241-10304-5, page 2.
7. Jacqueline C. Kent (2003). Business Builders in Fashion - Charles Frederick Worth - The Father of Haute Couture The Oliver Press, Inc., 2003
8. Claire B Shaeffer (2001). Techniques de couture de couture "Née à Paris au milieu du XIXe siècle avec les créations d'un Anglais du nom de Charles Frederick Worth, la haute couture représente une tradition archaïque de création de vêtements à la main avec un soin et une précision minutieux". Presse Taunton, 2001
9. Syndicat de la haute couture.
10. La haute couture, un artisanat à la croisée des chemins (indéfini) . Archivé de l'original le 10 mai 2013.
11. Haute couture, la promesse de la relève (indéfini) . Archivé de l'original le 10 mai 2013.
12. Alexis Mabille et Maison Martin Margiela reçoivent l"appellation haute couture (indéfini) .
13. " Christophe Josse et Gustavolins, officiellement couturiers " Libération (journal) Prochain
14. Dans la peau de Christophe Josse (indéfini) . Archivé de l'original le 10 mai 2013.
15. Carine Bizet, "Couture Académie" Madame Figaro
16. » Découvrez Christophe Josse, grand couturier français" sur le site officiel du couturier

En 1868 Charles Worth a créé le High Fashion Syndicate / Chambre Syndicale de la Couture Parisienne - une organisation qui réunissait des salons dans lesquels s'habillaient les plus hautes sphères de la société.

« A cette décision Charles Worth, apparemment, deux raisons ont poussé : d'une part, le désir de protéger les tailleurs célèbres de la copie de leurs modèles (puisque le Syndicat protège les droits d'auteur de ses membres) ; d'autre part, proposer aux clients des modèles exclusifs qui les distingueraient des bourgeois ordinaires.

Au XIXe siècle, la mode est apparue dans les classes supérieures qui, à l'aide de nouveaux modèles à la mode, ont souligné leur différence avec les classes inférieures.

Mais puisque toutes les restrictions de classe ont été abolies dans la société bourgeoise, les classes moyennes, puis inférieures, peuvent imiter la mode des élites. Dans un effort pour désigner leur statut social élevé, les classes supérieures ont de nouveau adopté de nouveaux modèles - les masses ont de nouveau copié la mode de l'élite. Et ainsi sans fin.

A la fin du XIXe siècle, le sociologue allemand Georges Simmel expliqué ces mécanismes d'émergence et de fonctionnement de la mode dans la « théorie élitiste » de la mode (appelée « le concept de l'effet de fuite »).

Charles Worth a ressenti le besoin des plus hautes sphères de la société pour une mode exclusive .

L'idée de la haute couture vient de répondre à ce besoin. Charles Worth a commencé à apposer son nom sur des modèles (comme un artiste signe ses œuvres) - le nom d'un couturier a pris de la valeur en tant que gage de haute qualité, puis en tant que signe de statut social élevé. Essentiellement, le système de licence qui s'est activement développé dans la seconde moitié du XXe siècle était précisément basé sur cette étiquette avec le nom du tailleur ou le nom du studio, que d'autres couturiers et tailleurs de la plus haute classe de tous les pays ont commencé à coudre sur leurs modèles d'après Worth.

Le syndicat de la haute couture (qui existe toujours) ressemble à un atelier médiéval : seuls les membres de cette organisation peuvent être appelés couturier.

Pour rejoindre le Syndicat, vous devez répondre à certaines exigences - réaliser des modèles sur commande individuelle et avec l'utilisation de travaux manuels (qui, selon Worth, garantissaient la plus haute qualité et l'exclusivité dans le contexte de la propagation des machines à coudre). Par la suite, de nouvelles exigences se sont ajoutées : organiser des défilés de mode réguliers pour les clients et la presse, deux fois montrer de nouvelles collections saisonnières chaque année.

Actuellement, un couturier peut s'appeler quelqu'un qui est membre du Syndicat de la Haute Couture, possède une maison de haute couture à Paris et se conforme aux exigences suivantes : montre de nouvelles collections deux fois par an à la semaine de la haute couture de Paris, et organise également des spectacles pour les clients (maintenant, ils remplacent souvent les vidéos).

De plus, dans la fabrication des modèles, le travail manuel devrait prévaloir (maintenant jusqu'à 30% lignes de machines). Au début des années 1990 les collections doivent comprendre au moins 75 modèles par an, à la fin de la décennie 50 modèles suffisaient.

Le nombre d'employés a également changé - si au début il devait y avoir au moins 20 employés et trois mannequins permanents dans les ateliers, puis à la fin des années 1990, ces exigences ont été assouplies - le High Fashion Syndicate a été accepté Jean Paul Gaultier et Thierry Mugler qui n'avait même pas la moitié du nombre de travailleurs requis.

Ermilova D.Yu., Histoire des maisons de couture, M., "Academy", 2003, p. Quatorze.