Парижки синдикат за висша мода. Висша мода. Синдикат на висшата мода. Синдикат за висша мода

Разбира се, модата не е родена във Франция. Тя е родена няколко хилядолетия по-рано, но във Франция шиенето се превръща в провъзгласено изкуство. И е национално богатство.

Създателят на висшата мода е англичанинът (!) Чарлз Фредерик Уърт (Charles Frederick Worth, 1825-1895), който пристига в Париж през 1845 г. Първо работи в магазин, след това в шивашка работилница, а през 1858 г. отваря своя собствена работилница, в която шие рокли за най-възрастните клиенти (от 1860 г. Уърт става шивач на императрица Евгения). Клиентите на Уърт са били известни аристократи не само във Франция, но и в цяла Европа, той е облякъл 9 кралици. Личността на Уърт е уникална в света на модата и заслужава отделна история. Между другото, Уърт беше този, който представи модни модели не само на шоута, но и като „дубльори“ на благородни клиенти, така че последните да не страдат по време на монтажи (например кралица Виктория се обличаше инкогнито в Уърт, никога не посещавайки салона му) .

Чарлз Фредерик Уърт Вечерни рокли на Worth 1887, 1892 детайли на роклята (ръчна изработка)

През 1868 г. Уърт създава Chambre Syndicale de la Haute Couture (Синдикат на висшата мода), организация, която обединява модни къщи, които обличат висшите кръгове на обществото. Към това, Уърт, очевидно, е бил подтикнат, от една страна, от желанието да защити известни шивачи от копиране на техните модели (тъй като Синдикатът защитава авторските права върху моделите на своите членове), от друга страна, от желанието да предложи своите клиенти уникални, единствени по рода си модели, както и лични мотиви: Уърт се смяташе не за шивач, а за художник, той беше този, който решаваше как ще изглежда облеклото, а не клиентът.

Синдикатът за висша мода прилича на затворен клуб: само членовете на тази организация могат да бъдат наречени кутюрие. За да бъдете приети в Синдиката, е било необходимо да отговаряте на определени изисквания - да правите модели само по индивидуална поръчка и само с ръчна работа (което според Уърт гарантира качество и ексклузивност на фона на повсеместното разпространение на шевни машини), за да имате специална клиентела.
Висшата мода не променя своите принципи и до днес: изискванията остават същите.

В Синдиката на висшата мода нямаше подбор на пола.
Модните къщи, създадени от мъже, бяха еднакво известни (Уърт, Джон Редфърн, Жак
Потопете"). И жени ("Мадам Пакин", "Сестри Кало", "Люсил", "Мадам Лаферие"). Между другото, Жана Ланвин стана първият дизайнер, който се занимава с мъжко облекло.

В момента кутюрие може да се нарече човек, който е член на Haute Couture Syndicate, има салон (къща за висша мода) в Париж и следва определени правила:
- при производството на модели по индивидуална поръчка използва предимно ръчна работа (сега строгите правила са облекчени - разрешени са до 30% машинни линии);
- използва платове на определена стойност;
- показва нови колекции два пъти годишно, които трябва да включват най-малко 35 модела на модни модели (през юли-август - есен-зима, през януари - пролет-лято), а също така организира частни шоута за клиенти (въпреки че сега те успешно се заменят видеоклипове на впечатления и уебсайтове в интернет);
- в цеховете на къщата трябва да работят минимум 15 служители и 3 постоянни модела;
- производството трябва да се намира в Париж, т.е. юридически подчинено на френското министерство на промишлеността.

Интересна подробност: както знаете, в Париж се провеждат премиерни модни ревюта (Седмица на висшата мода). Но от 1911 г., когато Пол Поаре за първи път отиде на "турне" в Лондон, много модни къщи след премиерата организират шоута в други страни, за да привлекат клиенти. Ориентацията на "туровете" съответства на местата на пребиваване на основните клиенти на висшата мода: Индия, Китай, ОАЕ, Русия, Бразилия.

Във Франция терминът висша мода е защитен от закона. Концепцията е дефинирана от Търговско-промишлената камара, която гласи, че името висша мода може да се използва само от онези компании, които попадат в списъка, който ежегодно се одобрява от френското министерство на индустрията.
Валентин Юдашкин стана първият и досега единственият руски моден дизайнер, приет в Синдиката на висшата мода в статут на чуждестранен член-кореспондент (1996-2000 г.), но статутът беше загубен през 2000 г.

Висшата мода винаги се прави на ръка (сега 70%), винаги в Париж, винаги по точни индивидуални мерки от внимателно подбрани материали. Времето за изработка на облеклото е 6-12 седмици, необходими са три монтажа.
Всеки модел обикновено изисква от 100 до 400 часа работа. Костюмът или роклята, избрани на ревюто, са само мостра, а за клиента се шие нова, идеално подходяща за фигурата. В идеалния случай роклята трябва да бъде направена за клиента в един екземпляр, но има едно улеснение: може да има няколко рокли, но не може да се продава на един континент, докато максималният брой рокли на една проба е три. Това беше направено, за да се намали до невъзможност вероятността да срещнете две еднакви рокли.

Цената на рокля от висша мода е много висока - от 25 до 100 хиляди долара, на костюм - от 16 хиляди долара, а на вечерна рокля - от 60 хиляди долара. За рекламни цели се дават рокли под наем на известни личности, но не всички и не винаги.

Няма много редовни клиенти на къщите за висша мода. Според експерти в целия свят има 200-300 души. Идеалният клиент за висша мода е този, който прави три пълни поръчки за една година. Много често срещана картина е, когато дизайнер лети с частен самолет на клиент от Париж до Ню Йорк или Москва.

От началото на 20-ти век броят на къщите за висша мода нараства, през 1950 г. има около 90 от тях.

През 2001 г. Синдикатът включва следните къщи (15): Balmain, Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, Emanuel Ungaro, Givenchy, Hanae Mori, Jean Louis Scherrer, Jean-Paul Gaultier, Lecoanet Hemant, Louis Feraud, Thierry Mugler, Torrente , Ив Сен Лоран, Виктор и Ролф.
Както и 2 чуждестранни членове-кореспонденти, чиито централи са извън Париж: Валентино и Версаче.

През 2010 г. Синдикатът включва (10): Аделин Андре, Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, Доминик сироп, Емануел Унгаро, Франк Сорбие, Живанши, Жан Пол Готие, Жан-Луи Шерер.
И 4 члена-кореспонденти: Ели Сааб, Джорджо Армани, Мейсън Мартин Маржиела, Валентино.

Както виждаме, модните къщи за висша мода непрекъснато се променят, има очевидна тенденция към намаляване ... Но смъртта на модата, сигурен съм, все още е далеч. Поне засега има поне онези 200 клиенти, които са жадни за ексклузиви!

През 1868 г. Ч.-Ф. Струва си да се създаде "Chambre Syndical de la Couture Francaise" (Синдикат на висшата мода)- организация, която обединява салоните, в които се обличат висшите кръгове на обществото.

Това решение на Уърт очевидно е продиктувано от две причини: от една страна, желанието да се защитят известни шивачи от копиране на техните модели (тъй като Синдикатът защитава авторските права на своите членове); от друга страна, да предложи на клиентите ексклузивни модели, които да ги отличават от обикновените буржоа.

Синдикатът за висша мода (който все още съществува) прилича на средновековна работилница: само членовете на тази организация могат да бъдат наречени кутюрие.

За да се присъедините към Синдиката, трябва да отговаряте на определени изисквания - да правите модели по индивидуална поръчка и с ръчна работа (което според Уърт осигурява най-високо качество и ексклузивност на фона на разпространението на шевни машини).

В момента кутюрие може да се нарече някой, който е член на Haute Couture Syndicate, притежава къща за висша мода в Париж и отговаря на следните изисквания: показва нови колекции два пъти годишно в седмицата на висшата мода в Париж, а също така организира шоута за клиенти (сега те често заместват видеоклипове).

Освен това при производството на модели трябва да преобладава ръчната работа (сега са разрешени до 30% машинни шевове).

В началото на 1990г колекциите трябваше да включват поне 75 модела годишно, в края на десетилетието бяха достатъчни 50 модела.

Броят на служителите също се промени - ако в началото най-малко 20 служители и три постоянни модела трябваше да работят в работилниците, то в края на 90-те години тези изисквания бяха облекчени - бяха приети J.-P. Gauthier и T. Mugler в Синдиката на висшата мода, който нямаше дори половината от необходимия брой работници.

Центърът на висшата мода е Париж, където се намира Камарата (или Синдикатът) на висшата мода - Chambre Syndicate des cou-turies (до 1973 г. профсъюзът на кутюрие се нарича "Federation du Haute Couture"). Той определя статута на модните дизайнери (членове на Камарата, членове-кореспонденти, както и поканени членове, които евентуално могат да бъдат приети в Камарата), организира шоута на висшата мода (през януари и юли), поддържа връзки с пресата и магазините около светът
Къщи, чиито седалища са извън Париж, са членове-кореспонденти на камарата. Днес това са Версаче и Валентино. Извън основното шоу има т. нар. дефиле извън графика. Броят на къщите за висша мода варира, но почти винаги остава около 20.

Къщата за висша мода прави над един милиард долара печалби годишно и в нея работят около 5000 души, включително 2000 шивачки. По правило служителите имат тясна специализация: някои от тях работят с пера, други - с бродерии, други - с копчета. Преди Втората световна война в индустрията на висшата мода работят 35 000 души.

Роклите висша мода се изработват почти изцяло ръчно и само в един екземпляр. Всеки модел обикновено изисква от 100 до 400 часа работа. Костюмът или роклята, избрани на модното ревю, са само проба и за клиента се шият нови, идеално подхождащи на фигурата (извършват се поне три примерки). Ето защо цената на рокля от висша мода е много висока - от 26 хиляди до 100 хиляди долара, костюм - от 16 хиляди долара, а вечерна рокля - от 60 хиляди долара.

Днес дрехи от висшата мода се поръчват средно от 2000 жени, а редовните клиенти на къщите за висша мода са още по-малко - около 200. Често дизайнерите дават модели от висша мода под наем на филмови звезди или други известни личности - просто с рекламна цел . В златните години на висшата мода - след Втората световна война - около 15 хиляди жени можеха да си позволят да носят рокли, изработени от най-добрите майстори на Париж. И такива известни дами като херцогинята на Уиндзор или Глория Гинес поръчаха цели колекции за своя гардероб.
Днес, в допълнение към облеклото, животът на Haute Couture се поддържа главно от сложната индустрия на парфюмерията, козметиката, аксесоарите и дори пускането на линии за конфекция.

За да бъдете класифицирани като къща за висша мода, трябва да отговаряте на редица строги изисквания. Първо, цялото производство - централното ателие, работилници, магазини - трябва да се намира в Париж и по този начин да попада под юрисдикцията на френския департамент на индустрията. Къщата трябва да има поне 15 служители и да представя колекции два пъти годишно: във всяко дефиле по 35 рокли за деня и за вечерта. (През 2001 г. правилата за приемане в камарата бяха донякъде опростени.)

AT 2001 Синдикатът включваше следните къщи; Balmain, Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, Emanuel Ungaro, Givenchy, Hanae Mori, Jean Louis Scherrer, jean-Paul Gaultier, Lecoanet Hemant, Louis Feraud, Thierry Mugler, Torrente, Yves Saint Laurent, Viktor & Rolf.

AT списъкът на членовете на Камарата за 2008 г. съдържа само 11 имена: Adeline Andre, Anne Valerie Hash, Chanel, Christian Dior Christian Lacroix, Dominique Sirop, Emanuel Ungaro, Franck Sorbier, Givenchy Jean-Paul Gaultier Maurizio Galante.Четири по-уважавани къщи - Elie Saab, Giorgio Armani, Maison Martin Margiela, Valentino - чиито централи се намират извън Париж, са посочени в Камарата като членове-кореспонденти.

Въпреки това много къщи за висша мода, които някога са създали нейната история, затвориха своите линии за висша мода, тъй като не можеха да плащат за тях.

Англичанинът Чарлз Фредерик Уърт (1825-1895), след като доста рано се е почувствал привлечен от моделирането, изучава това изкуство в продължение на седем години в Лондон в текстилната индустрия.

Но слава може да се постигне само в Париж, така че 20-годишен младеж, пълен с амбициозни планове и със 117 франка в джоба си, се появява в столицата на модата.

След като Чарлз Фредерик Уърт става „личен шивач и доставчик на двора на Нейно Величество“ във Франция, тоалетите на Уърт стават шеметно скъпи: за по-малко от 1600 франка едва ли бихте могли да получите нещо.

Броят на поръчките също нараства: моделната къща на Worth произвежда пет хиляди костюма годишно! Сред клиентите му бяха девет короновани личности. Оттогава Чарлз Уърт е наричан кралят на модните дизайнери и модния дизайнер на кралете.

Чарлз Уърт с право се нарича бащата на висшата мода. Той беше този, който постави традицията на високото шиене: моделът се създава като произведение на изкуството и почти на ръка.

Уърт беше първият кутюрие, който в допълнение към индивидуалните поръчки започна да разработва малки творчески колекции, чиито копия могат да бъдат поръчани от неговите клиенти.

Той също беше пионер в организирането на шоута на тези колекции, а съпругата му обикновено действаше като моден модел.

Уърт измисли манекена на познатата форма (стилизиран човешки торс). На него майсторът демонстрира модели и на подобни манекени убождаше схемата на планираното. Такава работа - без шарки, директно върху тъканта, която след това се изрязва по линиите на татуировките - все още е отличителна черта на висшата мода днес.

Чарлз Уърт е първият, който започва, като художник, да "подписва" своите модели, т.е. зашийте панделка с изтъкано име.

Всяка година той представя нова колекция, което допринася за бързата промяна на модата и следователно увеличава доходите на господаря.

Силната страна на таланта на Уърт - способността му като декоратор - се проявява най-ясно в балните рокли: рокля с кринолин се превърна в луксозно цветно легло, най-доброто цвете от което беше жена.

В допълнение към самия костюм, Уърт е проектирал и всички аксесоари, чак до ръкавиците. Славата на маестрото беше огромна. Той шие за девет кралски двора, най-богатите хора в Европа, известни актриси.

За любимата си клиентка императрица Евгения Уърт уши 150 рокли само за тържествата по случай откриването на Суецкия канал.

Charles Worth е първият, който създава сезонни колекции, като по този начин задава определен ритъм на модата и полага основите на нейната система за управление. Редовното обновяване на стиловете и силуетите беше мощна търговска сила и отговаряше на нуждите на пазарната икономика.

През 1868 г. Уърт открива Chaumbre Syndical de la Couture Francaise (Синдикат на висшата мода), организация, която обединява салони, където се обличат представители на висшите кръгове на обществото. Той чувства нуждата на елита от ексклузивно облекло, което да ги отличава от обикновените буржоа. Идеята за висша мода осигури тази нужда. Освен това беше необходимо да се защитят известни шивачи от копиране на техните модели. Организацията защити авторските права на своите членове.

Синдикатът на висшата мода съществува и днес само членовете на тази организация имат пълното право да се наричат ​​кутюрие

За да стигнете до там, трябва:

- отвори модна къща в столицата на Франция

- показват нови колекции два пъти годишно на Седмицата на модата в Париж

- организиране на показвания за клиенти

- при изработката на модели трябва да преобладава ръчната работа (разрешени са максимум до 30% машинни шевове)

След смъртта на Чарлз Уърт неговите синове Жан Филип и Гастон продължават бизнеса му. Те наследяват таланта на баща си, който се демонстрира от Световното изложение в Париж през 1900 г.: там компанията Worth получава световно признание.

И на 26 юни 2001 г. на търг в Ню Йорк съдебната рокля от 1888 г., създадена от несравнимия Уърт, постави световен рекорд за висока цена: този шедьовър на модното изкуство струва на новия собственик 101 500 долара.

Важен атрибут на модата е да следва новото и да го представя като ценност. Принципът на новост и модерност зависи не толкова от обективното време на създаване на даден предмет, а от момента, в който той влиза в системата от избрани ценности. Модни дрехи - като правило, имат директни аналози в миналото. Губейки новостта, в очите на другите обектът става старомоден.

Общоприето е, че модата се поддържа от два основни стремежа. Първият е имитация с цел възприемане на опит или добър вкус. Вторият е натискът на социалната система: страх от оставане извън обществото, страх от изолация и т.н. Според друга класификация имитацията сама по себе си е форма на биологична защита.

Модната индустрия се поддържа от списания, блогове, специализирани тренд агенции.

Модна история

облекло

Модата в облеклото е промяна във формите и моделите на облеклото, която се случва за сравнително кратки периоди от време. Използването на тази дума (да бъдеш облечен „по мода“, фр. à la mode) датира от 17-ти век, когато френската придворна мода става модел за всички европейски страни. Модата включва комбинация от различни елементи: прическа, елементи на облеклото, кройка, цвят, аксесоари, които участват в създаването на модерен образ.

Модата в облеклото се свързва с визуалното приближаване на тялото към приетите идеали и модели. Например в Китай, Япония и европейската носия са приети различни видове деформации. В Япония структурата на стъпалото беше променена за момичета, ограничавайки растежа му - това се смяташе за признак на аристокрация. В Европа корсетът коригира очертанията на цялото тяло. Кринолинът подчертава достойнството и социалната позиция. Отчасти голяма консумация на плат за шлейф или рокля беше показател за принадлежност към един или друг клас.

Разбирането и идентифицирането на пола значително влияе върху модата. В определен период в някои страни (например в Индия) имаше и все още съществуват строги правила за използването на определени видове дрехи или използването на дрехи от противоположния пол.

Модна индустрия

Модната индустрия е сектор от икономиката, който включва производството и маркетинга на стоки (включително услуги като стока), свързани сектори. През цялата история модата на облеклото е била диктувана от различни страни; в момента Париж се смята за най-модерния град (и следователно страната е Франция), но по-рано Италия, Испания и по-късно Англия определят модата. Често първенството по въпросите на модата се свързва с политическо първенство (например Италия диктува модата през Ренесанса, разцвета на градове-държави като Венеция и Флоренция; от 13 век тук се правят кадифе и коприна). На модата обръщат внимание френските владетели, започвайки от Луи XIV и завършвайки с Наполеон III; във Франция в резултат на това текстилното производство беше силно развито, имаше много квалифицирани шивачки.

Синдикат за висша мода

Докато работи в шивашко ателие в една от парижките фабрики, Уърт се жени за колега - моден модел Мари Верне. Шапките и роклите, създадени от Уърт за съпругата му, започнаха да се търсят сред клиентите, които поискаха да им бъдат направени копия. Намирайки богат шведски спътник, Уърт организира собствен бизнес, който скоро се озова в сферата на интересите на френската императрица Евгения, известна законодателка на модата от онази епоха. Много аристократки и известни жени от онова време стават клиенти на първата къща за висша мода, включително принцеса Паулина фон Метерних и актрисата Сара Бернар. Клиенти идваха в Уърт в Париж дори от Бостън и Ню Йорк.

Уърт е известен като законодател на нови женски модни форми, премахване на ненужните волани и волани. Той предложи на своите клиенти огромна гама от тъкани и внимателно, педантично прилягане. Вместо да остави клиента да диктува дизайна, Уърт е първият, който организира колекциите от дрехи според сезоните, той организира модни ревюта четири пъти в годината. Клиентите избираха модели, които след това се шиеха от тъкани по избор и съобразени с размера и особеностите на фигурата. Уърт се смята за революционер в бизнеса с дрехи. Той е първият, който вижда в шивача художник, а не просто занаятчия, и му присвоява ранг "кутюрие".

Предпоставки за създаването на Синдиката (от думата синдик - изпълнителен) - организация, която приличаше на средновековна занаятчийска корпорация или работилница по своите функции, бяха следните: защита на авторските права на дизайнера от копиране на техните модели и създаване на колекции от единични ексклузивни модели за клиенти, които искаха да подчертаят своята индивидуалност и високо положение в обществото. Заглавието "кутюрие" имаше право да носи само член на Синдиката. За да се присъединят към тази организация през 19-ти и първата половина на 20-ти век, модните къщи трябваше да отговарят на определени стандарти: да извършват индивидуално шиене на дрехи със значителна част от ръчни шевове, което според Чарлз Уърт гарантира уникалността на модел и високо качество (за разлика от машинните шевове).

През втората половина на 20 век Синдикатът се превръща в своеобразен профсъюз кутюрие (Английски)Руски, който определя статута на модните дизайнери (членове на Синдиката, членове-кореспонденти, както и поканени членове, които евентуално могат да бъдат приети в Синдиката), организира модни ревюта на къщи за висша мода (през януари и юли), поддържа връзки с пресата и мрежата за продажби по целия свят. За да получите титла къщи за висша мода, е необходимо да има основно производство и бутици в Париж, за да бъде законно включен в отдела на Френския департамент на индустрията. Броят на служителите в модната къща трябва да бъде най-малко 15. До есенно-зимния и пролетно-летния сезон трябва да се създават колекции два пъти годишно: за всяко дефиле, 35 ежедневни и същия брой вечерни модели. При производството на облекла използването на ръчен труд е задължително. Броят на машинните шевове не трябва да надвишава 30%. През 2001 г. правилата за приемане в Синдиката бяха леко опростени, което позволи на модни дизайнери като Жан-Пол Готие и Тиери Мюглер да получат титлата кутюрие.

Модата и феноменът на новото

Един от централните аспекти на модата е феноменът на новото. Особеността на този принцип е в постоянното активиране на непознатото, непознатото, все още несъществуващото. И още - в установяването на нов хронологичен принцип, свързан с последователно предпочитание към бъдещето - принцип, който вероятно може да се счита за един от маркерите на Новото време. Всъщност принципът на новото, очакването на бъдещето и приоритетът на все още несъществуващото са бариерата, в която се извършва разделянето на актуалното и традиционното. Смята се, че в този случай можем да говорим за формирането на два различни типа култура. Модата формира принципа на формиране на новото като централен. Структурата на модата и традиционната система се различават по формалния принцип, който е в основата им. В традиционната култура новото се обозначава като феномен, но не е определяща ценност и заема периферна позиция по отношение на другите компоненти на културата. Модата предполага хронологична последователност, фокусирана върху формирането на постоянно ново. Така се нарушава затворената последователност на традиционната култура. За разлика от традиционната форма, която е фокусирана върху обновяването и усъвършенстването на старото, модата идва от превъзходството на новото, формирайки концепцията за новост.

Георг Зимел и неговата концепция за мода

Мода и ценностна система

Освен че възпроизвежда търговски механизъм, модата функционира като идеологическа система. Това предполага последователност от установяване на ценности и осигурява признаването на определени форми и концепции като идеологически доминанти. Една от важните насоки в изследването на модата като система идва от предположението, че модата е форма на власт, а властта е способността да се задават ценности. Много автори, включително Барт, Бодрияр, Фуко, Дельоз, идентифицират модата като аксиологична форма, фокусирана върху модел на формиране на стойност.

Вижте също

Бележки

в свързани проекти

1. Василиева Е. Феноменът на модната фотография: регулации на митологичните системи / Международно списание за културни изследвания, № 1 (26), 2017, стр. 163-169
2. Същност и влияние на модата// . - Прага: Artia, 1966.
3. Людмила Кибалова, Олга Гърбенова, Милена Ламарова. Древен Египет (3000 г. пр. н. е. - 200 г. сл. н. е.)// Илюстрована енциклопедия мода. - Прага: Artia, 1966.
4. Laver J. Костюм и мода: Кратка история (1968). Лондон: Thames & Hudson, 2003. - 304 с.
5. Василиева Е. Системата на традиционното и принципът на модата / Теория на модата: тяло, дрехи, култура, № 43, пролет 2017 г., стр. 1-18
6. Даяна де Марли, достоен баща на висшата мода. Elm Tree Books, Лондон, 1980 ISBN 0-241-10304-5, страница 2.
7. Жаклин С. Кент (2003). Бизнес-строители в модата - Чарлз Фредерик Уърт - Бащата на висшата мода Oliver Press, Inc., 2003 г.
8. Клер Б. Шефър (2001). Техники за шиене от мода „Възникнала в Париж от средата на 19-ти век с дизайните на англичанин на име Чарлз Фредерик Уърт, висшата мода представлява архаична традиция за създаване на облекла на ръка с старателна грижа и прецизност“. Taunton Press, 2001
9. Синдикат на висшата мода.
10. La haute couture, un artisanat à la croisée des chemins (неопределен) . Архивиран от оригинала на 10 май 2013 г.
11. Haute couture, la promesse de la relève (неопределен) . Архивиран от оригинала на 10 май 2013 г.
12. Alexis Mabille et Maison Martin Margiela reçoivent l“appellation haute couture (неопределен) .
13. " Christophe Josse et Gustavolins, officiellement couturiers " Libération (списание) Следващия
14. Dans la peau de Christophe Josse (неопределен) . Архивиран от оригинала на 10 май 2013 г.
15. Карин Бизе, „Академия за мода“ Мадам Фигаро
16. » Découvrez Christophe Josse, grand couturier français“ на официалния сайт на дизайнера

През 1868г Чарлз Уъртсъздава Синдиката на висшата мода / Chambre Syndicale de la Couture Parisienne - организация, която обединява салони, в които се обличат най-висшите кръгове на обществото.

„На това решение Чарлз Уърт, очевидно две причини са предизвикани: от една страна, желанието да се защитят известни шивачи от копиране на техните модели (тъй като Синдикатът защитава авторските права на своите членове); от друга страна, да предложи на клиентите ексклузивни модели, които да ги отличават от обикновените буржоа.

През 19 век модата възниква сред висшите класи, които с помощта на нови модни дизайни подчертават разликата си от низшите класи.

Но тъй като всички класови ограничения са премахнати в буржоазното общество, средните, а след това и по-ниските класи могат да имитират модата на елита. В стремежа си да обозначи високия си социален статус, висшите класи отново възприеха нови модели - масите отново копираха модата на елита. И така до безкрай.

В края на 19 век немският социолог Георг Зимелобяснява тези механизми на възникване и функциониране на модата в "елитарната теория" на модата (наречена "концепцията за ефекта на изтичане").

Чарлз Уърт усети нуждата на висшите кръгове на обществото от изключителна мода .

Идеята за висша мода просто осигури тази нужда. Чарлз Уърт започва да поставя името си върху модели (както художникът подписва творбите си) - името на кутюрие придобива стойност като гаранция за високо качество, а след това и като знак за висок социален статус. По същество лицензионната система, която се развива активно през втората половина на 20-ти век, се основава именно на този етикет с името на шивача или името на ателието, което други дизайнери и шивачи от най-висок клас във всички страни започват да поставят шият по техните модели след Worth.

Синдикатът за висша мода (който все още съществува) прилича на средновековна работилница: само членовете на тази организация могат да бъдат наречени кутюрие.

За да се присъедините към Syndicate, трябва да отговаряте на определени изисквания - да правите модели по индивидуална поръчка и с ръчна работа (което според Уърт осигурява най-високо качество и ексклузивност на фона на разпространението на шевни машини). Впоследствие бяха добавени нови изисквания: да се провеждат редовни модни ревюта за клиенти и преса, два пътипоказват нови сезонни колекции всяка година.

В момента кутюрие може да се нарече някой, който е член на Haute Couture Syndicate, притежава къща за висша мода в Париж и отговаря на следните изисквания: показва нови колекции два пъти годишно в седмицата на висшата мода в Париж, а също така организира шоута за клиенти (сега те често заместват видеоклипове).

Освен това при производството на модели трябва да преобладава ръчната работа (сега до 30% машинни линии). В началото на 1990г колекциите трябва да включват поне 75 модела годишно, в края на десетилетието бяха достатъчни 50 модела.

Броят на служителите също се промени - ако в началото имаше поне 20 служители и три постоянни модела в цеховете, то в края на 90-те години тези изисквания бяха смекчени - беше приет High Fashion Syndicate Жан Пол Готиеи Тиери Мюглеркоито нямаха и половината от необходимия брой работници.

Ермилова Д.Ю., История на модните къщи, М., "Академия", 2003 г., стр. четиринадесет.