Як побудувати форму сукні футляр трикотаж. Спрощений спосіб побудови викрійки-основи жіночої сукні. Що потрібно робити

Я відкрию вам секрети, які я знаю.Більше того – я навчу вас самим відкривати все нові та нові секрети світу шиття та моделювання одягу.

Я не вестиму вас (сліпеньких і дурненьких) за ручку в хаосі літер і цифр, що позначають поєднання численних ліній креслення виройки. НІ, Я НЕ ПОВЕДУ ВАС ОСЬ СЮДИ:

Ну, погодьтеся, одна така картинка може нагнати страху і змусити сумніватися у власних силах дівчину, яка дуже-дуже хоче пошити сукню- але дуже не дружила у шкільні роки з геометрією та кресленням. Навіть я - обожнююча обидва ці шкільні предмети - кілька років ходила навколо і навколо - не наважуючись почати вникати в побудову подібного креслення: «Це скільки часу знадобитися, щоб таке накреслити і розрахувати все треба правильно і в буквах не заплутатися ...».

Проте сьогодні ми креслитимемо викрійку.

Ми будемо креслити форму-основу (це від неї шматочок ви бачите зверху.))))

Але - не поспішайте лякатися - нашу форму ми створимо трохи по-іншому. Далі від інженерно-конструкторського способу – і ближче до людського розуміння.

Ми накреслимо з вами одну - тільки одну-єдину- Викрійку.

І потім з неї ми створюватимемо все нові і нові моделі суконь. І це буде дуже легко та просто.

• Жодних незрозумілих формул
• Жодних плутаних обчислень.
• І без літерно-циферкової павутинки.

Ну як? Я вже зняла трохи ваших побоювань?

Я тепер розслабтеся - ми не почнемо креслити прямо зараз. Для початку ми зробимо приємну прогулянку по викрійці. Мета прогулянки познайомитися, потоваришувати з викрійкою і зняти останній сумнів у тому, що ви можете пошити будь-яку сукню.

Отже… що таке форма - основа?

Якщо висловитися образно - це зліпок з вашого тіла. Це ваш індивідуальний відбиток. Будь-яка річ, пошита по ВАШІЙ викрійці-основі, буде ідеально сидіти на ВАШІЙ фігурі.

Так, ви не дочули - БУДЬ-ЯКА РІЧ може бути пошита на основі однієї-єдиної форми. Всі моделі суконь - народжуються, моделюються, і шиються з одного джерела - це форма-основа.

Я вам зараз доведу на прикладі. Навіть на трьох прикладах – у вигляді фото та картинок.

Ось перше фото (внизу). Наша форма основа - це, по суті, ваша сукня-футляр (та, яка ідеально сідає по фігурі). Сукня, пошита по вашоюна основі, буде повторювати всі вигини вашоготіла. Ось ця проста сукня-футляр зшита по звичайній викрійці-основі. Бачите, воно як гіпсовий зліпок із фігури дівчини.

І ви вже сьогодні, намалювавши викрійку-основу, можете сміливо робити розкрій на тканині – і у вас вийде така сукня. Єдине, що ви може змінити виріз горловини – надавши йому ту форму, яка підходить вашому овалу обличчя.

Всі інші (будь-які перелюбні) моделі сукні - це просто модифікація сукні-футляра - фантазії на вільну тему.

Ось як це відбувається у світі моди.

Одного разу модельєр подумав…«А що, якщо ліф сукні вгорі триматиме на плечах кругла кокетка (жовті обриси – рис нижче), а сам ліф буде виконаний у вигляді зустрічних трикутників внахлест (червоні обриси – рис. нижче). В результаті вийшло те, що бачимо на фото внизу.

Гарно? Гарно.

На чому ґрунтував свої фантазії модельєр? На викрійці-основі.

І ви можете вигадати щось своє. У нас - у жінок - просто безліч фантазії.

До речі - якщо ми вже заговорили про круглу кокетку - на даному сайті вже є одна моя стаття зі створення сукні для дівчинки на круглій кокетці просте і сукня на круглій кокеткес воланами.

А інший модельєр подумав: «А що якщо надати сукні-футляру вільніший крій – зробити ширше. А лінію плеча зробити справжньою, щоб вона звисала на руку». І в результаті народжується нова модель (фото внизу) – теж дуже гарно. І дуже просто.

Ви так зможете. Якщо будете РОЗУМІТИ, з чого складається форма-основа. І за якими законами вона існує.

Саме тому я не хочу вам тупо дати інструкціюзі створення викрійки-основи (типу «начітайте лінію з точки П6 до точки П5 і відзначте місце її перетину з лінією Х черговою точкою ...» - тьху!).

Я хочу розбудити у вас чуєчку. Я хочу щоб ви відчули форму, пізнали її душу. Інавчилися бачити яке просте по суті кресленняховається за фотографією будь-якої, навіть хитромудро скроєної, сукні.

Тому найближчі 30 хвилин ми нічого не креслитимемо - ми прогуляємося по самій викрійці. Познайомимося з усіма її елементами – дізнаємося, для чого слугує кожна лінія, і чому вона знаходиться саме тут і намальована саме так.

Після такої «пізнавальної прогулянки» ви відчуєте радісну ясність розуміння всього-всього. Начебто ви вже багато разів малювали викрійки-основи. І за креслення візьметеся з відчуттям того, що це пара дрібниць. Ха! Діло-то!

Як сказав мудрець: «Ми боїмося лише того, чого не можемо зрозуміти та пояснити логічно. Але як тільки річ, яка лякає нас, стає нам зрозумілою - вона перестає викликати у нас страх.

Так підемо і приручимо цього «страшного звіра» - викрійку-основу. Приручимо та намалюємо за 20 хвилин. Так-так за 20 хвилин - тому що після прогулянки - креслення викрійки здасться вам старим і добре знайомим простим малюнком - як грати для гри в хрестики-нуліки.

Звідки береться форма-основа

Отже, звідки береться форма основа - зазвичай її видобувають з такого пари:

У кресленні знаходиться половина деталі спинки + половина деталі переда.

Ми теж намалюємо з вами подібне креслення - тільки простіше і зрозуміліше.

А навіщо потрібні ці половинки, і куди їх застосувати - зараз я все покажу.

Ось (!) відкопала чудовий обазець – внизу – на фотографії чорно-білої сукні дуже добре видно наші половинки – і половинка спинки, і половинка переда. Так би мовити – наочно та зрозуміло.

Так, потнівською мовою половинки називаються «поличками». Ми з вами і намалюємо сьогодні ці самі полички переда та спинки. Але для початку докладно розглянемо з яких елементів складається кожна поличка. І головне, я розповім, навіщо потрібен кожен елемент, чого він служить.

Щоб усе було максимально зрозуміло, кожен з елементів я ілюструватиму і в картинках і фотографіях реальних моделей суконь.

Спочатку познайомимося з двома незрозумілими словами: ВИТЯЧКАі ПРОЙМА.

Звичайно, може ви їх і знаєте. А може й ні. Моя справа – познайомити.

Отже, знайомтеся – ПРОЙМА.

При малюванні викрійки-основи ви створите саме той вигин і розмірпройми, який підходить вам -коли пройм не тягне і не впивається в руку.

Тобто форма основа містить допустимо мінімальний розмір пройми для рук. Ви можете моделювати пройму на ваш смак будь-якої конфігурації. Але ваша фантазійна пройма не повинна бути меншою, ніж на викрійці-основі. Тобто пройм на основі - це ті межі, за які ваша фантазія не повинна заступати.

Ваша модельна пройма може бути як завгодно більше - але вона не може бути меншою, ніж на викрійці-основі. Більше - так, менше - ні - інакше впиватиметься в пахву. Ось таке правило у моделюванні дизайнерських пройм.

Тепер давайте познайомимося із виточками.

Витачки на спинці- плечова виточка + талієва виточка.

Ось на картинці вище я все написала про виточки спинки - і на фото сукні ви можете знайти 2 талієві виточки - одна правіше від блискавки, інша лівіше від блискавки.

А от виточку плечову ви на цій сукні не бачите. І на багатьох сукнях також її немає. Тому що для зручності та краси – цю виточку переносять із середини плеча до застібки блискавки (або по краю пройми, там де буде рукав просто зрізається куточок). Тобто зайва тканина не защипується біля середини плеча і не зшивається всередину виточки. А зайва тканина у вигляді куточка обрізаєтьсябіля краю полички, там, де йде вшивання застібки-блискавки, або біля краю пройми - там де буде вшиватися рукав.

Так само виточки необов'язкові якщо ви шиєте з тканини-стрейч - вона сама повторює вигини вашого тіла і стискається і в районі плеча, і в районі талії.

Далі познайомимося… ВИТЯЧКИ НА ПОЛОВИНЦІ ПЕРЕДА.

Ой, про неї можна цілу поему написати.

Я довго розуміла, як пояснити наочніше - навіщо вона потрібна і за якими законами живе. Думала-думала і придумала.

Справа в тому, що у жінки є груди.))) Тобто попереду доросла дівчинка вже не плоска. Це означає, що сукня в області грудей має бути опуклим. Виточка на плечі переда і дає сукні цю опуклість в районі грудей. Нині все покажу на картинках. Як це відбувається.

Ось, наприклад - у нас є плоский шматок тканини, а потрібно з нього зробити опуклий шматок. Для цього потрібно на ньому зробити виточку. Ось наприклад - цей плоский кружок із картону, за допомогою виточки зараз стане опуклими.

А ось як грудна виточка створює опуклість на деталі переда.

Ви помітили, що вершина опуклості (тобто пік нашої сумної піраміди) знаходиться на вістрі виточки. Зверніть на це увагу. Тому що коли ми малюватимемо виточку для грудей, вістря нашої виточки буде на вершині грудей(Там, де зазвичай розташований сосок або купол бюстгалтера).

Згадайте, що іноді ви міряли в магазині сукню вашого розміру, яка якось дивно перекошувалася на грудях – це тому, що виточка у сукні своїм вістрям була спрямована повзвершини ваших грудей. Ось груди і не лягали ідеально у опуклість сукні. Не під вашу форму грудей кроїли на фабриці цей виріб.

Але це ще не все,

що я хочу сказати про грудну виточку.

Справа в тому, що практично у всіх сукнях ця грудна витачка розташована не на плечі- а збоку трохи нижче пахви. Це зроблено для краси. Виточка на плечі більше впадає в очі, а збоку, та ще прикрита рукою - вона не помітна.

Створюючи форму, ми малюємо грудну виточку на плечі тільки тому, що її там зручніше малювати з точки зору побудови креслення.

І після того, як креслення викрійки-основи готове, ми дуже легко і просто переносимо виточку з плечової зони - в пахву зону. Не подумайте, що для цього потрібно робити нові креслення. Не-е, тут все просто - як пакет молока відкрити - одна хвилина і все.

Ось на малюнку нижче я схематично зобразила перенесення грудної виточки з плеча на бічний шов під рукою.

Ну як, ви вже відчуваєте, як ви порозумнішали за ці 15 хвилин?)))

Чи то ще буде…

Продовжуємо прогулянку викрійкою і тепер познайомимося з лініями. Горизонтальними лініями

ЛІНІЯ ГРУДІ

Знайомство перше – лінія грудей. (Гарне плаття, чи не так? Ми його з вами зшиємо. Навіть не сумнівайтеся)

Лінія грудей - чудова лінія на викрійці. На неї так зручно орієнтуватися при малюванні основи, тому що:

• Ми знаємо, що талієву виточку спини ми закінчуємо малювати на лінії грудей.
• Ми знаємо, що талієву виточку переда ми закінчуємо малювати не доходячи 4 см до лінії грудей.
• Ми знаємо, що плечову виточку переда – ми закінчуємо малювати на лінії грудей.
• Ми знаємо, що нижні краї проймів теж проходять по лінії грудей.

Ну ні, звичайно, цього ви ще не знаєте. Я всі ці прості правила дам тоді, коли ми почнемо малювати. А зараз я просто хочу, щоб ви дізналися, що при малюванні багатьох елементів викрійки - можна просто орієнтуватися на лінію грудей (і відпадає необхідність ретельно проставляти ці буквено-циферкові точки).

ЛІНІЯ ТАЛІЇ

На цю лінію ми орієнтуємося, коли малюємо талієві виточки – як на деталі переда, так і на деталі спинки. Найширше місце витоку знаходиться саме на лінії талії.

ЛІНІЯ БІДЕР

По цій лінії ми малюємо розширення подолу. Класичне розширення подолу в 1,5 см ліворуч і праворуч потрібно нам буде для того, щоб при хотьбі сукня не надто терлася об тіло, не перекошувалася.

Якщо ви будете шити з тканин, що тягнуться, то таке розширення подолу запобігти одній дуже неприємній річ - коли поділ сукні-стрейч в обліпку при ходьбі починає повільно повзти вгору по стегнах стріпляючись до талії - і тоді ви змушені через кожні 5-10 кроків його постійно одергувати. .

Так само розширення подолу може бути більше, ніж класичні 1,5 см у тому випадку, якщо обхват ваших стегна набагато ширший ніж обхват ваших грудей. .. Тоді поділ ми розширюватимемо вже відповідно до величини різниці між цими обсягами (докладніше розповім нижче, при побудові викрійки).

Значите чому малювати форму-основу легко і просто? Зараз ви зрозумієте.

ЧОМУ НАМАЮВАТИ ВИКРИЙКУ ОСНОВУ - ЦЕ ЛЕГКО І ПРОСТО

Я хочу звернути увагу на 2 чудові моменти.

Чудовий момент №1 - вся форма створюється всередині прямокутника (я його залила рожевим щоб було зрозуміло)

Чудовий момент №2 - найважче - це малювання верхньої частини викрійки - там де горловина, і лінія плеча, і виточки, і пройми для рук.

І щоб вам було легше малювати, я поділила верхню частину викрійки на три прості зони. У кожній зоні ми намалюємо по 2-3 прості лінії - і все - верхня частина готова.

Як бачите, якщо поділити важку на вигляд роботу на 3 частини, сама по собі кожна з 3 частин не здається важкою. У результаті ви не помітите, як усе вже намалювалося.

Все просто- Спершу малюємо великий прямокутник, потім його верхню частину ділимо на три зони. У кожній зоні малюємо по 2-3 лінії. І все, що залишиться -це спуститися нижче і намалювати талієві виточки, і лінію стегон. Ха! Діло-то!

Ви тепер відчуваєте, як це легко?Намалювати вашу першу справжню форму-основу.

Ну тоді давайте приступимо. І намалюємо це за 20 хвилин. Засікайте таймер.

ПОЧИНАЄМО МАЛЮВАТИ ВИКРИЙКУ ОСНОВУ - ЗНІМАЄМО МЕРКИ.

ЗНІМАЄМО МІРКИ

Висота майбутнього виробу (Від шийного хребця - до низу подолу сукні)

Напівобхват грудей - (обхват грудей поділили на 2)

Мірка центру грудей - (відстань між вершинами грудей) у вашому звичайному бюстгалтері.

Ширина спини- (На рівні середини лопаток - від руки до руки)

Довжини спини(Від шийного хребця до талії)

Довжина плеча- (від бічної точки біля основи шиї - до плечового суглоба)

Напівобхват шиї- (обхват шиї поділили на 2) стрічка проходить біля основи шиї, не стискаючи її

Напівобхват стегон - (Обхват стегон поділили на 2)

Напівобхват талії - (Обхват талії поділили на 2)

Як знімати всі ці обхвати грудей, талії, стегон та шиї – ми знаємо.

А для зняття інших мірок даю вам орієнтовну картинку нижче:

КРОК ПЕРШИЙ- Малюємо прямокутник.

Висота прямокутника -це висота майбутнього виробу від шийного хребця до низу майбутньої сукні

Ширина прямокутника -напівобхват грудей + кілька сантиметрів для вільного облягання.

Скільки ж треба додати цих сантиметрів для вільного прилигання, зараз розберемося.

Умовно бувають 4 ступені облягання сукні-футляра:

• Сильно прилеглий силует сукні

• Прилеглий силует

• Напівприлеглий силует

• Прямий силует

Якщо вам потрібен сильно прилеглий силует - то тканина вибирайте ту, в якій є еластичні волокна, тобто вона трохи тягнеться (не як стрейч, а злегка) - і тоді НАДБАВКА НА СВОБОДУ ОБЛІГАННЯ МОЖЕ ЗАГАЛЬНО ВІДСТУВАТИ - тобто ширина викрійки буде дорівнює напівобі.

Якщо сукню ви шиєте зі звичайної тканини, що не тягнеться - то зовсім прилипати її до вигинів вашого тіла не вийде - і максимум, що ми можемо зробити - це викроїти прилеглий силует . І тоді НАДБАВКА НА СВОБОДУ ОБЛІГАННЯ СКЛАД – 3 див. Ці три сантиметри треба буде рівномірно розподілити між зоною спинки, зоною пройм та зоною грудей. Тобто коли ми зараз ділитимемо викрійку на 3 зони - і вираховуватимемо і відмірятимемо їх ширину - то ми просто до ширини кожної із зон додамо додатково по 1 см - і все.

Якщо сукня потрібна напівприлеглого силуету (Таке яке приховує "недоліки" фігури) - то НАДБАВКА НА СВОБОДУ ОБЛІГАННЯ складе 4-5 см. (У зону спинки піде 1 см, в зону пройм 1,5 см, решта автоматично потрапляє в зону грудей.

І якщо нам потрібна форма-основа для сукні прямого силуету - Додаємо 6-7 см.

КРОК ДРУГИЙ -зонуємо верхню частину прямокутника на три зони: зона спинки, зона проймів, зона грудей.

Ширини зони спинки - це мірка ширини спини, поділена на 2

Ширина зони проймів - це напівобхват грудей: 4 + 2 см

Ширина зони грудей - те, що залишиться.

УВАГА (!!!)Якщо ви на початку робили надбавку на свободу облягання, не забуде до кожної зони додати частину цієї надбавки (як я розповіла трохи вище в статті).

КРОК ТРЕТІЙ – у зоні спинки малюємо 2 лінії – лінію горловини + лінію плеча.

Лінія горловини - лежить на прямокутник eі тільки її крайній кінчик піднятий нагору.

Що потрібно знати:

ширина горловини = 1/3 напівобхв. шиї + 0,5 см

висота краю горловини над прямокутником = 1/10 напівобхвату шиї + 0,8 см

Що потрібно робити:

Отже, напівобхват шиї ділимо на 3 і додаємо 0,5 см. Цю відстань відміряємо на верхній лінії вліво. Це ми знайшли ширину горловини, позначили крапкою.

Тепер цю крапку треба підняти вище над прямокутником. Напівобхват шиї ділимо на 10 + 0,8 см - і на отриману цифру піднімаємо крапку.

Усі ми знайшли край горловини – тепер треба провести плавний куточок. Це можна зробити просто від руки.

Лінія плеча

вона йде трохи похило - від краю горловини і трохи заступає за кордон зони спини.

Що потрібно знати:

Довжина лінії плеча = мірка довжини плеча + 16 см для виточення.

Нахил лінії плеча – для нормальних плеч 2,5 (для високих 1,5 см, для похилих 3,5 см) – рівень нахилу відзначаємо на бічній лінії зони спини (відміряємо зверху вниз).

Що потрібно робити.

Розібралися до якого типу належать наші плечі. Виміряли на бічній лінії зони спини потрібну величину (2,5, 1,5 або 3,5)

Провели лінію – від краю горловини до зазначеного рівня нахилу.

І на цій лінії вимірюємо мірку довжини плеча + 1,6 см для виточення. В результаті лінія трохи подовжилася і вийшла за рамки зони спини.

Виток спини:

Що потрібно знати:

Виточка знаходиться в 4 см від краю горловини

Глибина виточки 6 см (тобто вона опускається вниз на 6 см)

Ширина виточки завжди дорівнює 1,6 см.

Перша боковинка виточки опускається перпендикулярно, а друга відхилена убік.

Обидві бічні сторони виточки рівні по довжині, тобто дорівнюють 6 см

Що потрібно робити(Дивимося малюнок) - відміряли від краю горловини 4 см (поставили жирну точку) і ще далі відміряли 1, 6 см для виточки (поставили крапку) - це краї нашої виточки.

Тепер спустили донизу перпендикуляр на 6 см, потім піднялися вгору до іншого краю виточки. Причому піднялися теж рівно на 6 см. Так-так ми трохи піднімемося над лінією плеча. Але нам важливо щоб сторони виточки були однієї довжини - адже ми їх зшиватимемо разом (закривати виточку) - і вони повинні збігтися по довжині. Якщо вони не збігатимуться по довжині, лінія плеча вийде ламана після закриття виточки.

КРОК ЧЕТВЕРТИЙ- знаходимо лінію грудей і в зоні пройм малюємо пройму спинки та пройму переда.

Лінія пройми спинки

Що потрібно знати:

Лінія пройм опускається донизу до лінії грудей.

І висота пройми спинки завжди = 1/4 напівобхват грудей + 7 см

Крайня (пахвова) точка лінії пройми знаходиться рівно посередині зони пройми (на лінії грудей).

Верхні 2/3 своєї висоти пройму йде майже рівно вниз

Нижню 1/3 своєї висоти + 2 см - пройм згинається у бік до серединної точки зони пройм.

Малюємо лінію грудей

Знаходимо висоту пройми. Вона дорівнює = напівобхват грудей: 4 + 7 см. Проймання саме такої висоти буде оптимальна для вашої руки, не буде врізатися в пахву, або тягнути плече.

Знайшли цю величину – і тепер відміряємо вниз від краю плеча цю відстань. Відміряли та поставили крапку.

Ми зараз знайшли не лише нижній край пройми – ми зараз автоматично знайшли і рівень лінії грудей. Це дуже важлива лінія знаходиться тільки в такий спосіб. Її рівень - це величина пройми, відміряна вниз від плеча.

І щоб намалювати лінію грудей рівно горизонтально. Потрібно заміряти сантиметром відстань від цієї точки до верхнього краю квадрата нашої форми. І потім отриману величину відміряти по обидва боки викрійки - шльопнути точки - і з'єднати їх горизонтальною прямою.

Малюємо лінію пройми спинки.

Тепер малюватимемо лінію пройми спинки.

Нижня крайня (пахвова) точка пройми завжди знаходиться в центрі зони пройм на лінії грудей. Поміряли сантиметром зону пройм – знайшли середину – шльопнули крапку.

Лінія пройм починається від краю плеча, йде вниз і починає свій вигин убік лише на рівні 1/3 своєї висоти + 2 см. Цю відстань відміряємо від лінії грудей. Тобто висоту пройми: 3 + 2 см = відстань від лінії грудей, де пройм починає свій вигин у бік пахвової точки. Але чесно кажучи, я про ці додаткові 2 см не завжди згадую і завжди малюю вигин на око, від руки - порідію приблизно 13 і від неї починаю закруглювати.

Лінія пройми переда

Що потрібно знати:

Висота пройми переда дорівнює = напівобхват грудей: 4+5 см

Пройма має 2 вигини:

Верхній вигин відхилений у бік від кордону лінії пройм на 1/10 мірки напівобхвату грудей

Нижній вигин – починається на рівні 1/3 висоти пройми від лінії грудей

Що потрібно робити:

Знаходимо рівень верхнього вигину пройми - напівобхват грудей: 4+5 см - шльопаємо крапку. Тепер цю точку треба відсунути ліворуч на відстань рівну = напівобхват грудей: 10.

Тепер знаходимо рівень вигину пройми до пахви - висота пройми: 3. Вимірюємо цю відстань на бічній лінії зони пройм - шльопаємо крапку.

І у нас є ще та сама пахвова точка. Усього три точки отримуємо. Тепер через ці три точки малюємо плавну лінію пройми.

КРОК П'ЯТИЙ- МАЛЮЄМО ЛІНІЇ ЗОНИ ГРУДІ (горловину, плече та грудну виточку)

Лінія горловини

Що потрібно знати:

Ширина і горловини переда така сама, як у горловини спинки = напівобхват шиї: 3 + 0,5 см

Глибина горловини дорівнює = напівобхват шиї: 3+2 см

Висота краю горловини відміряється від лінії грудейі дорівнює = напівобхват грудей: 2 + 3,5 (або + 2 см для дівчаток)

Діагональна глибина горловини дорівнює = 1/3 напівобхват шиї + 1 см

Що потрібно робити:

Знаходимо ширину горловини(напівобхват шиї: 3 + 0,5 см) - відміряємо його від кута викрійки вліво - шльопаємо крапку.

Тепер піднімаємо край горловини- він повинен бути вищим за лінію грудей на відстань рівну (напівобхват грудей: 2 + 3,5 см (або для дівчаток + 2 см).

Відміряємо цю відстань вгору від лінії грудей- І на цей рівень піднімаємо край горловини. І нехай вас не лякає, якщо раптом ця точка піднімається надто високо на ваш погляд над краєм основного прямокутника викрійки. Чим більша ваша фігура, тим ширша горизонтальна площина вашого плеча, і тим більше доведеться підняти цю точку верхнього краю горловини.

Наприклад, при обхваті грудей в 80 см - ця точка зазвичай височить на десь на 4,5 см (плюс мінус 1 см залежно від того якої похилості у вас плечі). А коли обхват грудей 110 см то й точка може піднятися над основним квадратом викрійки аж на 7 см. Нехай ваш це не лякає – сміливо малюйте, і не хвилюйтеся… ви все робите правильно.

Тепер, коли ви підняли рівень горловини вгору за межі викрійки - вам потрібно накреслити слабкі лінії перетинів цього нового горизонтального рівняі лінією, що подумки продовжує вгору бічну частину викроки(див у мене на малюнку ці лінії я намалювала яскраво-салатового кольору). Ці лінії потрібні як орієнтири – тому що саме їхні точки перетину ми будемо відміряти наші наступні виміри – вертикальну глибину горловини (декольте) та діагональну глибину.

Знаходимо глибину горловини (напівобхват шиї: 3 + 2 см) - відміряємо його від кута перетину уявних салатових ліній вниз - відміряли і шльопаємо крапку.

Тепер щоб нам було зручніше намалювати правильний огруглий вигин нашої лінії декольте – ми відміряємо діагональний розмір нашого декольте. Він відмірюється сантиметровою стрічкою від місця перетину салатових ліній – по діагоналі вліво.

Лінія плеча переда

Нічого не треба знати. Тут взагалі все просто – з'єднуємо край горловини переда та верхній край пройми переда – сіра лінія на малюнку.

Грудна виточка.

Що потрібно знати:

Вістря грудної виточки доходить до лінії грудей.

Вістря грудної виточки має точно збігатися з вершиною грудей (ось тут і знадобиться мірка центру грудей).

Ширина виточки є досвідченим шляхом, який описаний нижче.

Що потрібно робити:

Знаходимо на нашій формі вершину грудей. Для цього на лінії грудей від правого краю форми вимірюємо половину мірки центру грудей + 1 см. Тільки половину, бо ж у нас лише половина полички переда на викрійці.

Ставимо крапку - і від неї ведемо перпендикулярну пряму прямо нагору - до лінії плеча. Ось ми тільки що з вами визначили місцезнаходження грудної виточки, таким чином щоб її вістря було спрямоване рівно на вершину наших грудей. Груди ідеально ляже у опуклість сукні – без перекосів.

Тепер треба було б намалювати другий бік виточки - АЛЕ для цього нам треба знати її ширину.

Тут немає жодних формул. Ширина виточки дізнається досвідченим шляхом. Для цього нам треба

1.) Знати мірку довжини свого плеча (ми цю мірку знімали на самому початку)

2.) Виміряти сантиметром довжину лінії плеча на викрійці.

3.) Порівняти ці величини між собою.

4.) Різниця у величинах і буде шириною нашої виточки. У плоскогрудих дітлахів ця різниця дорівнює нулю, отже і ширина виточки дорівнює нулю. Тобто її нема. Ну і правильно, у маленьких дівчаток та грудей немає – навіщо їм виточка.

5.) Знайдену ширину та відміряємо вліво від краю виточки. Позначаємо крапкою. І від цієї другої точки ведемо лінію вниз до вістря нашої виточки. Опс! І виточка майже готова.

6.) Залишилося зробити обидві сторони виточки однаковими по довжині. Вимірюємо перший бік виточки. І цю ж відстань відміряємо з іншого боку виточки. Щоб вони були однаковими і збіглися один з одним, коли ми цю виточку закриватимемо.

7.) Лінія плеча вийшла трохи ламана (піднята після виточення). Але це так і треба. Після закриття виточки вона опуститься і буде ідеально рівною.

МИ ЗАКІНЧИЛИ З ВЕРХНЬОЮ ЧАСТИНОЮ ВИКРИЙКИ. УРААААААААААААААААААА

Залишилося відокремити поличку спинки від полички талії. Потім знайти лінію талії та лінію стегон. На лінії талії намалювати бічний вигин і 2 талієві виточки (на спинці та спереду). На лінії стегон намалювати розширення подолу в сторони.

Зробимо швиденько це і все – можна буде відкрити барчик із напоями та відзначити цю справу.

Ну, приступимо...

КРОК ШОСТИЙ - ділимо викрійку на поличку спинки і поличку переда - тобто на праву та ліву сторони.

Що потрібно знати:

Лінія бічного шва - ділить форму на поличку спинки і поличку переда.

Лінія бічного шва проходить не посередині, а зміщується у бік спинки (треба ширину зони пройм поділити на 3 однакові частини двома точками - і якраз через ліву точку, яка ближче до спинки) і проходитиме бічна лінія)

Що потрібно робити:

Вимірюємо ширину зони пройм. Ділимо її на 3 однакових відрізки - двома точками. І через ліву точку проводимо вертикальну лінію. Це і буде бічна лінія наших поличок (спинки та переда).

КРОК СЬОМИЙ - малюємо лінію талії та лінію стегон.

Що треба знати.

Лінія талії знаходиться нижче шийного хребця на відстані, що дорівнює мірі довжини спини.

Лінія стегон знаходиться нижче лінії талії на відстані, що дорівнює половині мірки довжини спини.

Лінія талії і лінія стегон - має легкий прогин (1,5 см) на половинці переда (цей прогин потрібно для округлості живота, який є навіть у найгірших).

Що потрібно робити.

Відміряємо рівень лінії талії – від вершини викрійки вниз відміряємо мірку довжини спини- Проводимо лінію.

Відміряємо рівень лінії стегон - від лінії талії відміряємо вниз половину мірки довжини спини- Проводимо лінію.

На правій стороні викрійки відзначаємо крапки, що знаходяться нижче ліній на 1,5 см - до цієї точки прогинаємо лінію (як показано на малюнку).

КРОК ВОСЬМИЙ - малюємо бічні вигини переда та спинки + талієві виточки переда та спинки.

Обчислюємо ширину виточок і бічних вигинів

Що потрібно знати:

Ширина бічного вигину переда = ширині бічного вигину спинки = ширині талієвої виточки спинки = ширині талієвої витягу переда. Тобто, в процесі приталювання сукні, ми прибираємо однакову кількість зайвої тканини у бічні вигини та у виточки.

Щоб дізнатися ширину витоку або вигину. Треба знати кількість зайвої тканини, тієї самої, яка повинна обрізатися в бічному згині або сховатися у виточку. І цю загальну кількість зайвої тканини поділити на 4 (кожен з цих 4 шматочків - забереться у свою виточку або у свій бічний вигин). Значить…

Ширина виточки (або бічного вигину) = у зайвій тканині: 4

Кількість зайвої тканини = шириною викрійки мінус напівобхват талії.

Небагато плутано, але зараз я все покажу на конкретному прикладі.

Що потрібно робити.

1.) Ми знаємо ширину викрійки (пам'ятаєте вона дорівнює напівобхват грудей + 6 см)

2.) Ми знаємо півохоплення талії (знімали мірку на самому початку)

3.) Від ширини викройки віднімаємо напівобхват талії і додатково віднімаємо 2 см.

4.) Отримана цифра і є кількість зайвої тканини, яка піде в бічний вигин або в виточки.

5.) Ширина однієї виточки (або бічного вигину) = у зайвій тканині: 4.

Наприклад, ширина моєї форми 52 см, а напівобхват моєї талії 36 см.

Кількість зайвої тканини у районі талії буде 52 - 36 - 2 =14 див.

Саме така кількість тканини повинна частково обрізатися на бічному згині моєї викрійки, частково сховатися всередину витоків переда і спинки.

На викрійці 2 вигину (у боковини переда та у боковини спинки) і 2 виточки (одна у переда, одна біля спинки).

Отже, мій надлишок 14 см повинен рівномірно розподілитися між усіма цими чотирма елементами. Тобто 14 див: 4 = 3,5 див.

Тобто 3,5 см буде ширина виточки спинки + 3,5 см буде ширина виточки переда + 3,5 см піде у вигин бічної лінії спинки + 3,5 см піде у бічний вигин лінії переда.

Тепер зрозуміло, як з'ясувати ширину витоків та вигинів.

Бічні вигини ми можемо намалювати відразу - відміряємо по одному розміру (у моєму випадку по 3,5 см) в обидва боки від серединної лінії:

А для того щоб намалювати талієві виточки на спинці та переді - треба ще знайти їх правильне розташування на формі.

Малюємо талієву виточку спинки.

Що потрібно знати:

Центральна вісь талієвої виточки спинки - проходить посередині зони спинки. Тобто вона знаходиться від лівого краю викрійки на відстані рівній = мірка ширини спини: 4

Верхня вершина талієвої виточки спинки знаходиться якраз на лінії грудей (там де вісь перетинає цю лінію)

Нижня вершина талієвої виточки спини – не доходить до лінії стегон на 4 см.

Що потрібно робити:

Спочатку намалюємо осьову лінію виточки - тобто пряму лінію, яка означатиме центр виточки. На цій осьовій лінії будуть розташовані вершини виточки.

Осьова лінії талієвої виточки спинки проходить рівно посередині зони спинки.

Тобто можна просто виміряти ширину зони спинки і знайти її середину.

Або відміряти від краю полички праворуч величину рівну = мірка ширини спини: 4.

Знаходимо вершини (гострі кінчики) виточки: Верхня вершина лежить на лінії грудей, там де її перетинає вісь виточки Нижня лежить на осі, на відстані 4 см від лінії стегон.

Тепер малюємо виточку: на лінії талії в обидва боки від осі відміряємо половину ширини виточки. І від цих точок ведемо лінії до верхньої вершини виточки і до нижньої вершини виточки.

Талієва виточка переда.

Що потрібно знати:

Талієва виточка переда - лежить на тій же осі, що і виточка грудей. Тобто вісь виточки теж розташована на відстані рівній = половина мірки центру грудей + 1 см

Вершини талієвої знаходяться на лінії осі: верхня не дістає 4 см до лінії грудей, нижня вершина не дістає 4 см до лінії стегон.

Що робимо:

Знаходимо вісь талієвої виточки переда - або продовжуємо вниз лінію виточки грудей, або відміряємо від правого краю викрійки відстань рівну = половина мірки центру грудей + 1 см.

Цю відстань відміряємо по лінії грудей і по лінії стегон – ставимо крапки з'єднуємо та отримуємо вісь виточки.

На осі відзначаємо вершини талієвої виточки переда – верхня вершина не дістає 4 см до лінії грудей, нижня вершина не дістає 4 см до лінії стегон.

На лінії талії з обох боків від осі відміряємо по половині ширини виточки - і від цих точок ведемо лінії вниз і вгору до вершин виточки.

КРОК ДЕВ'ЯТИЙ - малюємо розширення в області стегон та плавну округлість низу виробу.

Що потрібно знати:

Якщо між обхватом грудей і обхватом вашої талії різниця невелика (2-3 см) - то сукня розширюється в зоні лінії стегон на 1,5 см (це класичне розширення подолу).

Якщо обхват стегон набагато більше, ніж обхват талії -то розширення по лінії стегні дорівнюватиме половині різниці між напівобхватом стегон і напівобхватом грудей.

І якщо ви хочете трохи розширений поділ (ну щоб він не строго по стегнах був, а злегка вільно бовтався), то ще й на лінії низу виробу зробіть розширення ще на додаткові 1,5 см.

Все одно при примірці ви бачитимете оптимальну ширину подолу і самі вже там ушиєте бічний шов під лінією стегон, якщо захочеться завузити поділ.

Низ виробу має також легку вигнутість (на 1,5 см) до краю полички переда та спинки.

Що робимо:

Знаходимо різницю в величинах напівобхвату стегон і напівобхвату грудей. Наприклад. напівобхват грудей 42 см, напівобхват стегон 45 см (будьте уважні не цілі обхвати порівнюємо, а напівобхват). Різниця в напівобхват буде дорівнює = 45-43 = 3 см.

Цю різницю ділимо навпіл = 3: 2 = 1,5 см. І таким чином дізнаємося на скільки нам треба розширити наш поділ.

На лінії ми відміряємо по 1,5 см в обидві сторони від бічної лінії поличок (ставимо крапки).

На лінії низу викрійки ми відміряємо в обидві сторони теж по 1, 5 см (або по 3 см якщо хочемо трохи розширений поділ)

Плавною лінією з'єднуємо ці точки, малюючи бічні лінії подолів переда та спинки. Бічні лінії подолов переда і спинки малюються (як ви помітили) внахлест один на одного - перетинаючи один одного. Потім зробивши копії з викрійки основи ми викроюючи окремо поличку спинки, окремо поличку переда, тобто розділимо ці половинки, залишивши кожній їх своє обрис подолу.

Тепер для вигнутої лінії низу виробу – ми малюємо точки на 1,5 см нижче ніж нижні кути викрійки. Ці точки плавними лініями з'єднуємо із крайніми бічними точками подола.

Готово, товариші-дівчата! Ми з вами в тверезому розумі та пам'яті щойно зробили форму-основу!!!І при цьому навіть жодного разу не вимкнули мозок і жодних абрів-кадабрів з літерками-циферками.

Більше того - ви не просто накреслили під мою указку - а ви зрозуміли, що ховається за кожною лінією. А це чуєчка - вам ой як знадобиться при моделюванні. А модерувати ми з Вами будемо - всяко-багато з задоволенням і теж з повною свідомістю того, що і для чого робиться.

Навчіться думати та включати мозок, і ви зможете самі змоделювати те, що сподобається, не чекаючи моїх статей-уроків.

Які ще є майстер класи у таких самих зрозумілих картинках та поясненнях.

Якщо ви покапаєтеся в рубриці шиття на цьому сайті ви знайдете багато всього корисного для розуму та шиття.

А саме…

Як бачите – всього багато!! Тому вперед - вчитися, шити і радіти життю)))

А почнемо ми шити по викрійці-основі топи. Саме топи, майки, туніки і потім уже сукні

Ви запитаєте: "Гей, а чому не відразу сукні?". Відповідь на це питання я даю вже в першій статті циклу "Зшити топи та майки - швидко і просто." Так що продовження слідує))) Поїхали….

Вдалого вам пошиття!

Ольга Клішевська, спеціально для сайту "Жіночі розмови".

Копіювання статті дозволено ТІЛЬКИ на особистий комп'ютер і тільки на сторінки особистого інтернет-щоденника З ОБОВ'ЯЗКОВИМ ЗБЕРІГАННЯМ ВСІХ РОБОЧИХ ПОСИЛАНЬ СТАТТІ.

Можна приступити до створення основи 44-58 розмірів для сукні, блузки або жакета. Цим методом я користуюся вже років 18, його основні переваги - форма будується легко, швидко, логічно, дуже точно. Мені достатньо 7 хвилин, разом із розрахунками. На примірці досить невелике коригування обсягу та довжини.

Принцип один, відрізняються лише припуски на вільне облягання. Для викрійки-основи сукні та блузки достатньо 6 см, для жакета приталеного силуету – 8 см, для пальта, залежно від фасону, 10-16.

Викрійка-основа 44-58 розмірів для сукні, блузки, жакету.

Так краще пояснювати на конкретному прикладі, то вчитися будувати форму-основу ми будемо для блузки або сукні 48 розміру.

Про те, як точніше, у наступній статті.

Наша форма буде до лінії стегон. Для сукні прямого силуету досить продовжити її на необхідну довжину.

Базові мірки.

Мірки спини.

Дст (довжина спини до талії) – 41

ШСП (ширина спини) – 35

Ш плеча – 12

Мерки переда.

ДПТ (довжина переда до талії) - 43,5

ВГ (висота грудей) – 26,5

ЦГ (цент грудей) – 18

ВГК (висота грудей коса) – 24

ШГ (ширина грудей) – 37

Гп (глибина пройми) – 20

Необхідні попередні розрахунки.

Особливість цього в тому, що основна мірка при побудові выкройки-основы – обхват грудей. Через точку ОГ переда проводитися контрольна лінія, і всі інші мірки відкладаються на підставі розрахунків щодо цієї лінії.

Розраховуємо ОГ для викройки-основи: до міри ОГ додаємо припуск на вільне облягання. У нашому прикладі – 6 см. Потім ділимо навпіл.

ОГ = 96 + 6 = 102: 2 = 51: 2 = 25,5

За правилами побудови викрійки – основи, і для того, щоб виріб красиво виглядав на фігурі, форма переда повинна бути ширшою за викрійку спинки. Тому до отриманої мірки 25,5 для передньої половини додаємо 0,5, а для спини - забираємо.

Перед: 25,5 + 0,5 = 26

Спинка: 25,5 - 0,5 = 25

Розрахунок витоків на лінії талії.

Для того, щоб визначити розмір бічних виточок, переда та спинки, до обхвату талії додаємо 3-4 см і ділимо навпіл: ВІД = 75 + 3 = 78: 2 = 39

Потім від половини величини ОГ із припуском віднімаємо отриману цифру:

(96 + 6) : 2 = 51 – 39 = 12.

12 см - сума всіх виточок. На формі їх 4: дві бічні, виточки переда і спинки.

3 см - величина кожної виточки та прогину бокового шва від допоміжної лінії.

Розрахунок лінії стегон.

До обхвату стегон додається 3-4 см на вільне облягання: 101+3=104: 2=52.

Різниця між половиною ПРО з припусками та половиною ОГ із припусками, відкладається від контрольної лінії. Якщо стегна вузькі, то бічна лінія переда буде зсунута праворуч, якщо широкі – ліворуч.

У прикладі розрахована половина ОГ = 51, а половина ОБ = 52. Різниця всього на сантиметр. Тому, при побудові переда, нам необхідно буде відкласти 0,5 см ліворуч від контрольної лінії, а при побудові спинки праворуч.

52 - 51 = 1: 2 = 0,5

Будуємо сітку – основні лінії викрійки-основи.

Будувати форму зручніше на кальці. Якщо всі мірки виміряні точно, а розрахунки зроблені правильно, то ви отримаєте таку ж гарну і пропорційну форму, як на верхньому колажі.

Від точки 1 (правий верхній кут) проводимо вертикальну та горизонтальну лінії. На вертикальній лінії відкладаємо вниз ДТП (довжину переда до талії). Проводимо горизонтальну лінію талії.

Лінія стегон розташована на 18-22 см нижче залежно від зростання. У середньому я проводжу лінію на відстані 20 см, як при побудові викрійок сукні або жакету, так і викрійки-основи спідниці.

Лінія грудей проводиться від лінії талії на відстані, яка розраховується так:

Від мірки глибини пройми (Гпр) віднімається 1,5-2 см для сукні або топа без рукавів, 2-2,5 см для сукні з одношовним рукавом, 2,5-3 см для жакету приталеного силуету, 3-7 см - для пальто в залежності від фасону рукава.

Значення цієї мірки для 48 розмірів – 19-23 см, у нашому прикладі – 20 см.

Гпр = 20 - 2 = 18 см. Відкладаємо 18 см від лінії талії вгору і проводимо горизонтальну лінію грудей.

Побудова форми переда.

Від верхнього кута від точки 1 відкладаємо вліво і вниз по 7,5 см для 46-48 розмірів. Для 50-56 – 8 см. Ця величина – половина ширини горловини. Поглибити або розширити її можна під час моделювання. Поставте точку 2.

Від точки 2 вліво відміряйте 9 см на вертикальній лінії сітки викрійки, поставте точку 3, на відстані 3 см від неї вниз поставте точку 4, з'єднайте точки 2 і 4 – це нахил лінії плеча. Відкладіть на лінії 7 – 8 см і поставте точку 5.

На лінії грудей відкладіть від центру перед ліворуч 26 см (половину ОГ + 0,5 см) і поставте точку 6. Проведіть вертикальну лінію до перетину з лінією стегон. Поставте на лінії талії точку 7, а лінії стегон – точку 8.

Будуємо верх переда.

Від точки 5 на лінії плеча відкладаємо відстань, що дорівнює величині нагрудної виточки.

Величина нагрудної виточки для 42-60 розмірів.

Перша цифра – ОГ без припусків, друга – величина виточення.

82 – 84 см – 6,5 см

88 – 90 см – 7,5 см

95 – 96 см – 8,5 см

100 см – 9,5 см

104 – 105 см – 11 см

110 – 112 см – 12,5 см

122 – 125 см – 15 см

Для 48 розмірів, від точки 5, продовжуючи лінію плеча, відкладіть ліворуч ширину нагрудної виточки 8,5 см. Поставте точку 9.

Від точки 2 донизу відкладіть ВГ і поставте точку ЦГ. Відстань від неї до лінії середини переда – це половина відстані мірки центру грудей (ЦГ) з припуском 1 – 2 см:

(18 + 1) = 19: 2 = 9,5 см

З цієї точки вниз проведіть вертикальну лінію – центр передньої виточки. Її ширина дорівнює, для нашого прикладу, 3 см. Відкладіть по 1,5 см по обидва боки лінії. З'єднайте точку ЦГ та точки виточки.

Малюємо нагрудну виточку.

Для цього точки 5 та 9 з'єднуємо з точкою ЦГ.

Лінії ширини грудей та плеча.

Для того щоб їх провести і відкласти виміряні мірки, складаємо кальку з викройкою так, як на малюнку колажу: обидві лінії нагрудної виточки повинні збігатися. Зафіксуйте виточку шпильками.

Потім продовжіть лінію плеча і поставте точку, що відповідає вимірюваній мірці: 12 см

Проводимо лінію ширини грудей: ділимо приблизно відстань висоти переда до талії (Впт) навпіл, і малюємо її на 2 см вище. Відкладаємо мірку, рівну (ШГ+ 1): 2 = 18. Якщо ви не впевнені в тому, що мірки ширини переда або спинки виміряні правильно, додайте 2 см – на примірці обріжете зайвий припуск.

Мірка ВГк (висота грудей коса) – контрольна. Нахил плеча у всіх різний. Для похилих плечей вам необхідно буде провести лінію плеча нижче, ніж проведена лінія, відповідно до мірки ВГк, а для фігур спортивного типу - вище.

Після того, як уточнили ширину та нахил лінії плеча, ширину грудей, розправте викрійку та проведіть лінію пройми переда через точки плеча, ширини грудей та точку 6.

Бічні виточки.

Бічні шви викрійки переда та спинки повинні повністю збігатися, як за вигином, так і за довжиною. Розмір бічної виточки, за нашими розрахунками – 3 см. Відкладіть їх від контрольної лінії від точки 7 праворуч.

Лінія стегон.

Для нашого прикладу, за розрахунками, необхідно відкласти лише 0,5 см вліво від контрольної лінії.

З'єднайте всі отримані точки: на лінії грудей, талії та стегон. Побудова форми переда на цьому закінчено.

Викрійка спини.

Її будувати вже набагато простіше. На лінії згину викрійки відкладаємо, від лінії талії вгору, мірку, що дорівнює довжині спини (Дст) = 41 см

Так само, як і при побудові крій переда, відкладаємо ширину горловини, 7,5 см для 48 розміру, тільки вправо - точка 10.

Від отриманої точки відміряємо 9 см вправо та 2,5 – вниз. Проводимо лінію плеча та відкладаємо виміряну мірку – 12 см.

Глибина вирізу горловини по спинці, зазвичай, 2 – 2,5 див. Від точки 10 вліво проводимо плавну лінію горловини спинки.

Для побудови форми для повних фігур, я радила виміряти додаткову мірку - висоту спини від 7 хребця до талії. В принципі можна просто провести більш поглиблену лінію горловини – 3 см.

На лінії грудей відкладіть обчислену мірку: ОГ спинки (ОГ + 6): 2) - 0,5 см = 25 см Проведіть вниз контрольну лінію. По лінії талії відразу відкладіть розмір бічної виточки – 3 см

Лінія ширини спини.

Розділіть відстань між лінією плеча та лінією ОГ спини навпіл, і проведіть на 1 см нижче, ближче до лінії ОГ. У прикладі ШСп = 35 див

(35 + 2): 2 = 18,5 см

Виточення спини.

Розділіть розраховану мірку ОГ спини навпіл, потім від лінії згину відкладіть отриману цифру мінус 0,5-1 см - так виточка виглядає акуратніше, а виріб: блузка, сукня або жакет, м'якше облягають спину. Розмір виточки – 3 см

Іноді, коли на спині дуже помітний перегин, я змінюю розмір передніх та задніх виточок. Передні зменшую на 0,5-1 см, а на спині збільшую.

На лінії стегон вправо відкладіть обчислену величину, таку, як і при побудові викрійки переда. У прикладі – це 0,5 див. Проведіть лінію бічного шва, м'яко закругливши її на лінії талії.

Для того, щоб скоригувати побудовану форму-основу, купіть метр недорогої бавовняної тканини - цього буде достатньо і для основної форми, і для форми короткого одношовного рукава.

Вироби з центральним швом на спині: сукні та жакети, легше коригувати на примірці, вони точніше облягають фігуру, стрункуть, тому що загальний обсяг «розбивається» на вертикальні складові.

Ви можете викроїти спинку з центральним швом - форма вийде точніше. Щоб не змінився об'єм по лінії талії, зменшіть виточку спини на 1 см, а на лінії центрального шва зробіть плавний прогин 1 см

Викроюючи половинки переду викрійки-основи, додайте припуск 2,5-3 см по лінії середини, щоб на примірці зручніше було зафіксувати обсяг шпильками. На правій поличці підігніть на виворітний бік і прокидайте, а на лівій - промалюйте або прокидайте лінію середини.

Під час приміряння закріпіть полички точно по цих лініях. Якщо основа викроєна вийшла широкою або вузькою, коригуйте об'єм за рахунок бічних швів і виточок.

При намітці важливо точно поєднати надсічки на лінії талії: перед та спинка не повинні бути зрушені відносно один одного. Якщо передня половина виробу зміщена вниз, утворюються косі заломи від бокового шва у напрямку знизу нагору. Якщо зміщена нагору – заломи можуть бути як на спині, так і на поличці в ділянці грудей.

Якщо мірки виміряні точно, а форма-основа побудована правильно, то примірку ви проведете швидко, без значних змін. Про те, як моделювати сукню, жакет чи жилет, використовуючи цю форму – в наступних статтях.

Напівобхвати (мірки обхватів ми ділимо навпіл і отримуємо напівобхвати):

Мал. 1

Сш - напівобхват шиї
Сг1 - напівобхват грудей перший
Сг2 - напівобхват грудей другий
Сг3 - напівобхват грудей третій
Ст - напівобхват талії
Сб - напівобхват стегон

Довжини:

Мал. 2

Ді - довжина виробу
Дп - довжина плеча
ДТС - довжина спинки до талії
ДТП - довжина полички до талії

Мал. 3

Ширини:

Шп - ширина плеча
Шг - ширина грудей
Шс - ширина спинки

Мал. 4

Висоти:

Впкг - висота плеча коса грудей

Мал. 5

Впкс - висота плеча коса спинки

Мал. 6

Вг – висота грудей

Мірки з фігури ми знімаємо відповідно до малюнків 1-4. Знімаючи мірки обхватів грудей, талії і стегон потрібно звернути особливу увагу на те, що сантиметрова стрічка повинна розташовуватися строго горизонтально в найвужчому/широкому місці (залежно від мірки). Знімаючи обхвати, не потрібно стрічку натягувати, оскільки це може спричинити завуження виробу. Найскладніше завдання на цьому етапі - правильно зняти мірки висоти спинки та полички, а також визначити лінію плечового шва, що проектується.

Добавки на свободу облягання

Добавки залежать від типу тканини, її еластичності, а також бажаної свободи виробу, і це обов'язково потрібно врахувати під час побудови. Наприклад ми візьмемо середні значення. А також слід врахувати, що добавки ми використовуємо для побудови половини виробу.

Для прикладу побудови сукні ми візьмемо розмір 48 (це розмір 96 см по грудях) на зріст 164.

Мірки:

Сш = 18,5 см
Сг1 = 45,9 см
Сг2 = 50,4 см
Сг3 = 48,0 см
Ст = 38,0 см
Сб = 52,0 см
Ді = 90,0 см
Дтс = 42,9 см
Дтп = 44,4 см
Шп = 13,3 см
Шг = 17,3 см
Шс = 18,3 см
Впкс = 43,2 см
Впрз = 21,5 см
Вг = 27,5 см

Добавки:

Пг = 6,0 см
Пт = 3,0 см
Пб = 2,5 см
Пшс = 0,8 см
Пшп 0,3 см
Пш пр = 4,9 см
Пдтс = 0,5 см
ПДТП = 1,0 см
Пшгор = 1,0 см
Пспр = 2,0 см

Розрахунок для побудови сітки:

Ширина сітки (А0а1) = Сг3 + Пг = 48,0 +6,0 = 54,0 см
Ширина спинки (А0а) = Шс + Пшс = 18,3 +0,8 = 19,1 см
Ширина полички (а1а2) = Шг + (Сг2-Сг1) + Пшп = 17,3 + (50,4-45,9) + 0,3 = 22,1 см
Ширина пройми (аа2) = Шпр = Шсет-(Шсп + Шпол) = 54,0 - (19,1 +22,1) = 12,8 см
Глибина пройми (А0Г) = Впрз + Пспр 0,5 * Пдтс = 21,5 +2,0 +0,5 * 0,5 = 23,8 см
Положення лінії талії (А0Т) = Дтс + Пдтс = 42,9 +0,5 см = 43,4 см
Положення лінії стегон (А0Б) = Дтс / 2-2 = 42,9 / 2-2 = 19,5 см
Положення лінії низу виробу (А "Н1) = Ді + Дтс = 90,0 +0,5 см = 90,5 см (довжину спинки слід відкласти після побудови горловини спинки), але на цьому етапі відкладемо довжину виробу від точки А1.

Побудова сітки

Крок 1

Мал. 7

Першою точкою побудови беремо точку А0 і від неї відкладаємо вправо ширину сітки - 54 см, проводимо лінію і в кінці відрізка ставимо точку а1.

Праворуч від точки А0 лінії А0а1 відкладаємо ширину спинки отримуємо точку а.

Ліворуч від точки а1 на лінії А0а1 відкладаємо ширину полички та отримуємо точку а2.
Відрізок аа2 – це ширина пройми.

Вниз від точки А0 відкладаємо висоту сітки і ставимо наприкінці відрізка точку Н – довжина виробу. Відповідає лінії низу виробу (на даному етапі).

Від точки А0 донизу відкладаємо на лінії А0Г положення лінії грудей і отримуємо точку Г.
Також від точки А0 на відрізку А0Г відкладає положення лінії талії та отримуємо точку Т.
А становище лінії стегон відкладаємо від точки Т на відрізку А0Г і отримуємо точку Б.

Від точки а1 вниз також відкладаємо висоту сітки та отримуємо точку Н3. Замикаємо прямокутник.

З точок Г, Т і Б проводимо горизонталі та отримуємо точки Г3, Т3 та Б3 на перетині з лінією а1Н3.
У свою чергу з точок, а та а2 опускаємо вертикаль на лінію грудей ГГ3 і отримуємо точки Г1 і Г4.
Перший і важливий етап побудови сітки має виглядати так, як показано на рис. 7.

Побудова креслення спинки

Крок 2

Мал. 8

Від точки А0 відкладаємо ліворуч на лінії 0,5 см – це відведення центру спинки вгорі. Отримуємо точку А0".

Від точки А0" вниз по лінії А0Н відкладаємо рівень лопаток, що становить 0,4 * Дтс = 0,4 * 42,9 = 17,2 см і отримуємо точку У. з'єднуємо точку У з точкою А0" тимчасовою лінією.

Будуємо глибину горловини спинки А0 "А = А2А1 = 7,2 / 3 = 2,4 вниз від точки А0" на лінії А0 "У. Добудовуємо прямокутник і оформляємо лінію горловини спинки лекальної кривої.
Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 8.

Крок 3

Мал. 9

Від точки Т вліво на лінії талії ТТ3 відкладаємо відведення по лінії талії = 1,5 см для напівприлеглих виробів. Отримуємо точку Т1.

Для побудови середнього шва спинки відкладаємо від точки Н вправо відведення рівне відводу по лінії талії 1,5 см і отримуємо точку Н1. Проводимо середній шов спинки через точки А-Т1-Н1.

Від горловини спинки по середньому шву відкладаємо довжину спинки донизу і отримуємо точку Н (коректної довжини).

Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 9.

Крок 4

Мал. 10

Вибудовуємо кінцеву точку плеча, для цього вибудовуємо радіус з точки А2 рівний Шп + розчин виточки = 13,3+2,0 = 15,3 см, де розчин виточки дорівнює 2,0 см. А також другий радіус з точки Т1 рівний Впк+ Пвпк, де Ппвк = Пдтс + Ппн (додаток на плечову накладку, в даному випадку = 0), і отримуємо 43,2 +0,5 = 43,7 см.

На перетині радіусів з точки А2 та Т1 ставимо точку П1.

Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 10.

Крок 5

Мал. 11

Побудова плечової виточки почнемо з визначення положення виточки по плечовому шву. Виточка має бути розташована на 1/3 - ¼ від ширини плеча: 1/3*13,3 - ¼ + 13,3 = 4,4 - 3,3, візьмемо значення 4,0 см.

Розчин виточки при побудові плечового шва ми взяли = 2,0 см. Відкладаємо на плечі від точки А2 точку І1 та з кроком 2,0 см точку І2. Далі з точок І1 та І2 проводимо радіусом рівним 7,0 см і отримуємо точку І. З'єднуємо точки І та І1 та І2. Для вирівнювання плечового шва необхідно підвищити сторони виточок від плечового шва на 0,2 див.

З'єднуємо сторони виточок з точками горловини А2 та кінцем плечового шва П2. З точки П2 до вертикалі а1Г1 проводимо перпендикуляр, він буде потрібен для розрахунку допоміжних ліній пройми.

Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 11.

Крок 6

Мал. 12

Допоміжні точки пройми будуємо на підставі довжини лінії П1Г1 – довжина цієї ділянки дорівнює 18,9 см. Для побудови точки П3 = 18,9/3 + 2,0 см = 8,3 см. Відкладаємо точку П3 від точки Г1 від лінії грудей на відрізку Г1а1.

З кута Г1 пройми проводимо бісектрису довжиною = Шпр * 0,2 + 0,5 см = 12,8 * 0,2 + 0,5 = 3,1 см.

Допоміжна точка Г2 розташовується посередині ширини пройми, тобто Шпр/2 = 12,8/2 = 6,4 см.

Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 12.

Крок 7

Мал. 13

Лінію пройми спинки оформляють плавною лінією, причому у точки П2 повинен бути прямий кут.

Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 13.

Побудова креслення полички

Крок 8

Рис.14

Для побудови точки центру грудей відстань Г3Г4/2 – 1,0 = 22,½ – 1,0 = 10,1 см відкладаємо від точки Г3 вправо та отримуємо точку Г6.

Для виробів плательної групи оформляємо спуск лінії талії = 0,5 див, при цьому відкладаємо від точки Т3 вниз 0,5 див і отримуємо точку Т31. З цієї точки проводимо горизонталь вліво довжиною, що дорівнює ширині Г3Г6.

Для побудови ширини горловини полички Сш/3 + Пшгор = 18,5/3 + 1,0 = 7,2 см, відкладаємо від точки А3 вліво на горизонталі та отримуємо точку А4. Глибину горловини розраховуємо за формулою А3А4 +1,0 = 8,2 см і дротів радіусом від точок А4 на вертикалі А3Т3 і отримуємо точку горловини А5. У свою чергу з точок А5 і А4 радіусом рівним глибині горловини робимо засічки і отримуємо допоміжну точку А3 з якої і проводимо дугу горловини полички.

Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 14.

Крок 9

Рис.15

Положення вищої точки грудних залоз відкладаємо від точки А4 радіусом, що дорівнює Вг = 27,5 см і отримуємо точку Г7.

На перетині двох дуг радіусом висоти грудей з точки Г7 та радіусом розчину виточки з точки А4 знаходимо точку А9.

З'єднуємо точки А9 та А4 з точкою Г7 і отримуємо нагрудну виточку полички.

Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 15.

Крок 10

Мал. 16

Для визначення допоміжних точок необхідно визначити положення точки П4 на відрізку а2Г4. Для цього відстань П1Г1 (з креслення) – 1,0 см = 18,9 – 1,0 = 17,9 см отримуємо відстань П4Г4. Далі ця відстань Г4П4/3 = 6,0 см і відкладаємо цю відстань від точки Г4 вгору і отримуємо точку П6.

Точку П5 отримуємо на перетині дуг з точки А9 - ширина плеча = 13,3 см і з точки П6, що дорівнює відстані П6П4 = 11,9 см.

Проводимо лінію плеча через точки А9П5.

Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 16.

Крок 11

Рис.17

Для побудови пройми полички проводимо допоміжну лінію, у середині якої виставляємо перпендикуляр довжиною 1,0 див.

З кута Г4 для побудови пройми проводимо бісектрису Шпр * 0,2 = 12,8 * 0,2 = 2,6 см.

Через точки П5 – П6 – Г2 та побудовані перпендикуляри проводимо лінію пройми полички.

Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 17.

Побудова бічних ліній

Крок 12

Мал. 18

Побудова бічних ліній по лінії грудей почнемо від точки Г4 – це середина пройми. Від точки Г4 вниз проводимо вертикаль, це осьова лінія бічного шва.

На перетині з лінією талії, стегон та низу отримуємо точки Т2-Б2-Н2 відповідно.

Для оформлення бічного шва візьмемо 0,4*Р-р вит тал = 0,4*11,5 = 4,6 і ділимо цю суму на два, тому що це повний розчин виточки в бічному шві. Для цього 4,6/2 = 2,3 см і відкладаємо у кожну сторону від точки Т2. І отримуємо точки Т21 та Т22.

Далі обчислюємо розширення по стегнах, для цього (Сб + Пб) - Б1Б3 = (52 + 2,5) - 52,5 = 2,0 см. Його ми теж ділимо навпіл 2/2 = 1,0 см, щоб відкласти в обидві сторони від точки Б2 розширення по стегнах. І отримуємо точки Б21 та Б22.

В даному прикладі побудови залишимо сукню прямого силуету внизу, тому по лінії низу по бічному шву відкладаємо ті ж значення, що й по стегнах. І отримуємо точки Н21 та Н22.

Через точки Г4-Т21-Б22-Н22 та Г4-Т22-Б21-Н21 проводимо лінії бічного шва полички та спинки.

Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 18.

Крок 13

Мал. 19

Для побудови виточки по лінії талії спинки визначаємо положення витоку по лінії талії на спинці, для цього відстань Т1Т21/2 = 21,8/2 = 10,9 см і отримуємо точку Т4.

Далі обчислюємо розчин виточки по лінії талії (Р-р вит тал - Р-р вит бік) * 0,55 = (11,5 - 4,6) * 0,55 = 3,8 см. Цей розчин також ділимо навпіл 3,8/2 =1,9 і відкладаємо від точки Т4 і отримуємо точки Т41 та Т42.

Висота виточки від лінії талії вгору і вниз становить по 15 см - отримуємо точки К1 і К2 відповідно.

Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 19.

Крок 14

Мал. 20

Для побудови виточки по лінії талії полички використовуємо положення центру грудей на поличці, для цього вниз від лінії талії від точки Т6 опускаємо вертикаль до лінії стегон – отримуємо точку Т5.

Далі обчислюємо розчин виточки по лінії талії Р-р вит тал - Р-р вит бак-Р-р витал сп = 11,5 - 4,6 - 3,8 = 3,1 см. Цей розчин також ділимо навпіл 3, ½ = 1,55 і відкладаємо від точки Т5 та отримуємо точки Т51 та Т52.

Висота виточки від лінії талії вгору і вниз складає також як і на спинці по 15,0 см - отримуємо точки К3 та К4.

Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 20.

Крок 15

Мал. 21

Для побудови рельєфних ліній необхідно перевести частину нагрудної виточки полички. Для цього засічкою, що дорівнює відстані від горловини до витоку спинки = 4,0 см на лінії плеча полички відкладаємо 4,0 см і отримуємо точку А81.

З'єднуємо точку А81 та точку Г7 – це довжина радіусу перекладу нагрудної виточки = 26,3 см.

Тепер від точки А4 відкладаємо радіус А4А8, рівний ділянці А9А81 = 4,0 см, ставимо першу засічку, а від точки Г7 радіусом, що дорівнює відрізку А81Г7, робимо другу засічку. На перетині радіусів отримуємо точку А8. Потім з'єднуємо точки А8 та Г7, а також точки А8 та А4 - отримуємо лінію плеча до лінії рельєфу полички та ділянку рельєфу полички.

Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 21.

Крок 16

Мал. 22

Для оформлення лінії низу виробу потрібно знизити лінію центру полички – спуск лінії низу Н3Н31 становить 1,0 см.

Лінії рельєфів полички та спинки опускаємо до лінії низу та отримуємо точки Н4 та Н5 відповідно.

Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 22.

Мал. 23

Побудова сукні підійшла до завершення і наше креслення має виглядати так, як показано на рис. 23.

Крок 17

Мал. 24

Далі необхідно перевести основні деталі полички, бочка полички, спинки та бочка спинки на кальку та додати припуски на шви.

Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 24.

Якщо це ваші перші кроки у конструюванні, то конструкцію необхідно перевірити, тобто відшити сукню з макетної тканини та провести примірку, щоб бути впевненою в тому, що не сталося помилки у розрахунках та побудові.

Також після побудови необхідно додати деталі обтачок горловини та пройми спинки та полички. А також, за бажанням, декоративні елементи – кокетки, волани, канти тощо.

Фото: сайт
Текст та ілюстрації: Ольга Кузнєцова
Матеріал підготувала Ганна Соболєва

На перший погляд, креслення викрійки-основи виглядає дуже складним. Повірте, це лише на перший погляд. Слідуйте за моїм описом побудови, і крок за кроком ми його здолаємо!

Основне креслення жіночого плечового одягу з втачними рукавами залишається постійним для всіх моделей, лише мінятимемо окремі ділянки креслення та надбавки, відповідно до змін фасону. На цій основі можна зробити не тільки форму сукні, але і форму блузи, жакета і пальто.

На основі цієї побудови, ви можете розкроїти плечовий виріб на .

Для побудови викрійки-основи необхідні мірки та надбавки. Про те як правильно зняти мірки читайте в статті про . Таблиці додатків знаходяться.

Мірки (см)↓

• Сш = 17,5
• Сг1 = 42
• Сг2 = 46
• Сг3 = 44
• Ст = 36
• Сб = 48
• Шг = 14
• Дтс = 40
• Дтп = 43
• Вг = 26
• Цг = 8,5
• Впк = 43
• Шс = 17
• Шп = 12,5
• Др = 55
• Оп = 27
• Впрз = 20
• Ді = 80

Добавки (см)↓

• Пг = 3,5
• ПШС = 0,7
• Пшп = 0,35
• Ппр = 2,45
• Пт = 1
• Пб = 1,5
• Пшгор = 0,5
• Пдтс = 0,5
• Пспр = 1,5
• Піп = 3

Надбавка по лінії грудей розподіляється між ділянками спинки, полички та пройми↓

Пг = Пшс + Пшп + Ппр.

Для виробів прилеглого силуету:
ПШС = 0,2Пг
Пшп = 0,1 пг
Ппр = 0,7 Пг

Для виробів напівприлеглого силуету:
ПШС = 0,25 Пг
Пшп = 0,15 Пг
Ппр = 0,6Пг

Для виробів вільного силуету:
ПШС = 0,3Пг
Пшп = 0,2Пг
Ппр = 0,5 пг

Для полегшення свого завдання ви можете скористатися таблицями-калькуляторами для точного підрахунку конструкції або готовою параметричною викройкою. Натисніть на плюс, щоб відкрити вкладку та дізнатися докладніше. ↓

Готове рішення:

Таблиця-калькулятор для розрахунку викрійки-основи жіночого плечового виробу та рукава

Ви вводите свої мірки, а програма автоматично прораховує всі формули. Вам не доведеться рахувати в голові або на калькуляторі і боятися зробити помилку в підрахунку.

390 руб

Почнемо будувати креслення, як завжди, з побудови прямого кута з вершиною в точці А. Вниз проведемо вертикальну лінію, яка буде серединою спинки (задньої половинки сукні), вправо – горизонтальну лінію, яка буде основою вершини горловини спинки.

1. Від точки А вправо по горизонталі відкладаємо відрізок Аа1, що дорівнює ширині виробу по лінії грудей із надбавкою. Аа1 = Сг3 + Пг. Аа1 = 44 + 3,5 = 47,5. З точки А вниз проведемо вертикальну лінію, яка буде лінією середини спинки. З точки а1 вниз проведемо вертикальну лінію, яка буде лінією середини полички (передньої половинки сукні).

2. Від точки А донизу відзначимо відстань АГ. АГ = Впрз + Пспр = 20+1,5 = 21,5. Через точку Г проведемо горизонталь вправо і на перетині з лінією середини полички поставимо точку Г1

3. Від точки А вправо по лінії Аа1 відкладемо ширину спинки Аа, що дорівнює сумі Шс + Пшс. Аа = 17+0,7=17,7.

4. Ширину полички відкладаємо від точки а1 ліворуч і поставимо точку а2. а2а1 = Шг + (Сг2 - Сг1) + Пшп = 14 + (46-42) + 0,35 = 18,4. З точок а та а2 опустимо перпендикуляри на лінію грудей і поставимо точки Г3Г4.

5. Ширина пройми аа2 (або Г3Г4) у нас вийшла внаслідок побудови. аа2 (Г3Г4) = Аа1-Аа-а2а1, тобто від ширини виробу по лінії грудей потрібно відібрати ширину спинки і ширину полички. Г3Г4 = 47,5 - 17,7 - 18,4 = 11,5. Існує таблиця орієнтовної ширини пройми на типові фігури. ⇓

Порівняйте отриману вами ширину пройми з орієнтовною. Для прилеглого силуету вона не повинна бути занадто маленькою, тобто не повинна бути меншою, ніж орієнтовна для вашого розміру. Якщо у вас вийшла ширина пройми менше, ніж мінімальна ширина пройми для розміру в таблиці, то перевіряйте мірки Шс і Шг. Можливо, вони перебільшені. Для контролю порівнюйте мірки для вашого розміру.

6. Далі від точки А вниз по вертикалі відкладаємо відрізок, що визначає рівень лінії талії. АТ = ДТС + ПДТС = 40 + 0,5 = 40,5. З точки Т вправо проведемо горизонталь і на перетині з лінією а1Г1 поставимо крапку Т1.

7. Відстань від лінії талії до лінії стегон ТБ = 0,5Дтс - 2см = 0,5 × 40 - 2 = 18. Лінія стегон ББ1 по горизонталі.

8. Від точки А вниз відкладаємо довжину виробу. АН = Ді = 80. З точки Н праворуч проводимо горизонталь ПН1. Сітка креслення побудована приступимо до побудови спинки.

Побудова спинки

9. Праворуч від точки А відкладемо ширину горловини спинки - АА2. АА2 = Сш / 3 + Пшгор = 17,5 / 3 + 0,5 = 6,3.

10. Від точки А2 вниз опустимо перпендикуляр, що дорівнює висоті паростка.

А2А1 = АА2/3 = 6,3/3 = 2,1. З'єднаємо точку А1 із серединою спинки горизонтальним відрізком і поставимо точку А0. Оформимо лінію горловини спинки, з'єднавши точки А0А2 плавною лінією.

11. Положення кінцевої плечової точки П1 знаходимо за допомогою перетину двох дуг: першої дуги з точки А2 радіусом, рівним ширині плеча Шп + розчин виточки і другий дуги радіусом, що дорівнює мірі висота плеча коса Впк + надбавка Пдтс. А2П1 = Шп + розчин виточки = 12,5 + 2 = 14,5. ТП1 = Впк + Пдтс = 43 + 0,5 = 43,5. Проводимо лінію плечового шва, з'єднавши точки А2 та П1.

12. Величина розчину виточки ІІ1 залежить від постави фігури та від структури тканини:

13. Розташування виточки А2І на плечовому шві також визначається залежно від постави фігури людини. Для типових фігур відстань від точки А2 до точки І дорівнює 4 - 4,5 см. Якщо фігура сутулий, то виточку розташовують ближче до середини плечового зрізу. Відкладаємо розчин виточки від точки І по лінії плечового зрізу та отримуємо точку І1. А довжину виточки відкладаємо від точки І вниз по вертикалі та ставимо точку І2. Довжина виточки ІІ2 має бути не менше 6 см і не більше 9 см. Лінія ІІ2 пряма, лінія І1І2 плавна крива.

14. Для оформлення лінії пройми спинки знаходимо допоміжні точки П3, Г2. З точки П1 на лінію аГ3 відновлюємо перпендикуляр і точку перетину, що вийшла, позначаємо точкою П2. Вимірюємо на кресленні відрізок Г3П2. Тепер від точки Г3 нагору відкладаємо величину, що дорівнює 1/3 відстані Г3П2 плюс 2 см. Г3П3 = Г3П2 / 3 + 2 см.

16. Точка Г2 є серединою пройми, отже Г3Г2 = 0,5 × 11.5 = 5.7 см. З'єднуємо точки П1, П3, В, Г2 плавною лінією – це пройм спинки.

Наша спинка побудована, як ви справляєтесь? Якщо все ОК, тоді продовжимо і приступимо до побудови плечового виробу.

© Ольга Маризіна

Якщо ви вирішили зайнятися пошиттям одягу, перше, з чим вам доведеться познайомитися, - це з правилами складання викрійки. Адже саме вона потрібна для створення красивого та стильного вбрання по фігурі. Тому в цій статті ми розповімо про те, як зробити форму сукні.

З чого починається пошиття одягу?

Перш ніж пошити будь-який одяг, чи то дитячий літній сарафан чи жіночу сукню-футляр, необхідно визначитися з моделлю. Крім того, радимо звернути увагу на фасон одягу: це буде облягаюча або вільна сукня. Зокрема, визначення фасону допоможе надалі робити збільшення при розрахунках.

Припустимо, ви вирішили пошити сукню 48 розміру, що облягає, вибрали модель, а далі варто взяти сантиметр і зняти мірки з самої себе або тієї людини, кому ви зібралися шити костюм. Як це зробити? Що виміряти? І як зробити форму сукні, використовуючи підручні матеріали?

Для початку, окрім сантиметра, візьміть аркуш паперу та ручку. Потім прикладіть сантиметр до лінії плеча і ведіть його до того моменту, поки не вирішите, де саме закінчуватиметься ваш одяг (тобто якої довжини буде виріб).

Отже, перед тим як самому зробити форму сукні, виміряйте і запишіть його передбачувану довжину. Наприклад, довжина вашої сукні з урахуванням зростання становить 90 см (це приблизно до коліна). Далі вам знадобиться зробити розрахунки, виміри та записати такі дані:

• довжину спини (до меж талії);
• довжину плеча;
• напівобхват вашої шиї;
• напівобхват грудей;
• напівобхват над грудьми;
• напівобхват стегон;
• напівобхват талії;
• глибину пройми.

Як правильно виконати ключові виміри?

Для того щоб правильно виконати всі ключові виміри, потрібно знати, від якого місця необхідно проводити сантиметр. Наприклад, довжина спини вимірюється, починаючи з сьомого хребця, і ведеться до лінії обмеження вашої талії. Висота плеча вимірюється шляхом ведення сантиметра від верхньої плечової точки до точки, що з'єднує хребет і лінію вашої талії. Тобто виходить коса лінія.

Перед тим як зробити форму сукні на свою фігуру, виміряйте ширину плеча. Для цього візьміть сантиметр, прикладіть одну його частину до найвищої точки передбачуваного плечового шва (знаходиться біля основи вашої шиї) і іншу частину ведіть до його кінцевої точки (в якій закінчується плече і починається рука). Для вимірювання обхвату рукава потрібно взяти повну частину вашого плеча і обхопити її сантиметром. При цьому замкнутися вимірювальна стрічка має на зовнішній поверхні вашої руки. Довжина рукава вимірюється від найвищої плечової точки. Потім сантиметр пропускається по зовнішній стороні руки, йде по передпліччю і закінчується на межі довжини, яка вам необхідна.

Напівобхват шиї обчислюється з урахуванням її обхвату. Для цього оберніть сантиметр навколо шиї та отриману цифру розділіть навпіл. Всі інші виміри з напівобхват здійснюються за аналогічним принципом.

Наприклад, у вас можуть вийти такі виміри:

ДС (довжина спини) – 39 см;

ДП (довжина плеча) – 14 см;

ПШ (напівобхват шиї) - 19 см;

ПНГ (напівобхват над рівнем грудей) - 45 см;

ПГ (напівобхват грудей) – 49 см;

ПТ (напівобхват талії) – 38 см;

ПБ (напівобхват стегон) – 51 см;

ДП (глибина пройми) – 21,5 см.

ОГ (обхват грудей) – 98 см;

Пр (додаток облягання) - 1,5 см.

Як здійснити розрахунок ширини спини?

Перед тим як зробити форму сукні своїми руками, зробіть розрахунки вимірів. Для цього за допомогою формул здійснимо відповідні розрахунки. Отже, при вимірі ширини спини необхідно звернути увагу на виступи обох лопаток, оскільки вимір виконується від однієї лопатки до іншої. Далі отриманий вимір ділимо на два. Наприклад, ширина спини вийшла 38 див, отже після розподілу цього числа навпіл отримуємо - 19 див.

Перевірити правильність ваших розрахунків можна, використавши таку формулу: ШС = ОГ/8 + 5,5 см. Наприклад, ОГ (об'єм грудей) дорівнює 110 см, отже, 110/8 + 5,5 = 19,25 см. Як видно з розрахунків, вимірювання ОГ показали величину - 19 см, а розрахункові - 19,25 см. Це означає, що є необхідність перевіряти ще раз свої вимірювання. Якщо все правильно, то для складання майбутньої форми записуємо перше число, яке і буде вірним.

Як правильно зробити форму сукні: виміри ширини пройми

Ширину пройми можна розрахувати за допомогою формули: ШП або ШПр = Д пзр (переднезадній діаметр вашої руки) + П шпр (припуск, що веде до широкої частини пройми). Наприклад, якщо Д пзр становить 10 см, а П шпр – 5 см, то ШПр = 10 + 5 = 15 см. Також цей показник можна перевірити за стандартною сіткою розмірів.

Як виміряти ширину грудей?

Ширина грудей вимірюється у два заходи. На першому етапі цю величину отримують шляхом вимірів від одного переднього кута пахвової западини і до іншого, минаючи частини вашого бюста, що виступають. Таким чином, ви вимірюєте ширину вашої грудної клітки. На другому етапі необхідно заміряти ширину переду тулуба на підставі відстані між частинами грудних залоз, що виступають.

Крім цього, ширину грудей можна обчислити за такою формулою: ¼ ОГ - 4 см. Якщо наш об'єм грудей дорівнює 98 см, то, підставляючи це значення, отримуємо наступне: 20,5 см. Нагадаємо, що всі ці вимірювання та обчислення знадобиться виконати перед тим, як зробити форму сукні (для початківців).

Що робити після отримання необхідних вимірів?

Після того, як ви отримали необхідні основні виміри, приступайте до створення самої форми. Для цього вам знадобиться калька або будь-який тонкий папір. Візьміть фото із сукнею, яку плануєте пошити і, дивлячись на неї, почніть перенесення ваших вимірів на папір. Але врахуйте, що ваша форма повинна складатися з двох частин - спинки та полички (переда). Тому уважно поставтеся до свого ескізу. Далі дивіться за зразковим перенесенням цифр на кальку.

Отже, покладіть великий аркуш паперу, який відповідає довжині вашого майбутнього вбрання (нагадаємо, у нас він дорівнює 90 см), зробіть невеликий відступ зверху (10-15 см) і в лівому верхньому куті поставте крапку «А». Від неї слід провести по вертикалі лінію вниз і поставити крапку "Д" (її довжина повинна відповідати 90 см). Від точки «А» проведіть лінію по горизонталі (її довжина повинна дорівнювати ½ ОГ + 1,5 см) і поставте точку «Б». Від неї відведіть лінію по вертикалі та встановіть точку «С» (вона має бути паралельна точці «Д»). З'єднайте точки та отримайте відрізок «ЦД».

Ще не знаєте, як зробити форму сукні на свою фігуру, тоді ми продовжуємо. Від точки «А» відкладаємо по відрізку «АТ» точку «Г», що відповідає величині глибини пройми + 0,5 см. Повторюємо таку саму дію і з іншого боку. Встановлюємо точку "Г1". З'єднуємо та отримуємо відрізок «ГГ1».

Від точки «Г» відміряємо ШС (ширину спини), ставимо крапку наприкінці. Потім від неї відлічуємо ШПр (ширину пройми) + 0,5 см і ШГ (ширину грудей) + 1см. Далі, згідно зробленим раніше вимірам, відзначаємо на малюнку лінії талії та стегон, малюємо передбачуваний виріз горловини, намічаємо лінії виточок.

Вирізаємо викрійку та переносимо на тканину

Після того, як форма буде готова, перевірте правильність її складання і акуратно виріжте па контурі папір. Потім прикладіть папір до відрізу тканини (краще прихопити невидимками) і обведіть білою крейдою. Після цього за отриманими контурами виріжте ножицями деталь виробу. Залишиться тільки пошити все на швейній машинці.

Як правильно зробити надбавку по обляганню виробу?

Перед тим як зробити форму сукні, зверніть увагу на його фасон. Саме від нього залежатиме, скільки сантиметрів вам необхідно буде залишати на додаток по обляганню. Загалом сукні бувають чотирьох видів:

• надто прилеглого крою;
• облягаючі виключно силует;
• напівприлеглого типу;
• прямого типу.

Для надто прилеглого крою сукні підійде відступ в 1,5 см. Для прилеглого силуету – 3 см. Для напівприлеглого – 4-5 см. А для прямого – 6-7 см.

Увага! Роблячи збільшення, не забувайте додавати додаткові сантиметри до обхвату грудей і стегон.

Що означає поняття "форма-основа"?

Часто любителі крою та шиття радять новачкам спочатку зробити викрійку-основу сукні, а потім уже по ній робити сам виріб. Що це означає? Викрійка-основа – це свого роду лекало, за яким, як стверджують досвідчені майстри, можна пошити будь-яке вбрання.

Наприклад, в основі будь-якої сукні може лежати стандартна сукня-футляр. А від цієї форми, як кажуть, можна вже танцювати й надалі. Наприклад, збільшити рукави, зробити плаття вільнішим, додати напуск, збільшити або зменшити рукави, змінити зону декольте.

Як виконати форму сукні на літо?

Вирішили дізнатися, як зробити форму літньої сукні? Спочатку виберіть легкий, підходящий матеріал, виконайте необхідні виміри, а потім складіть на папері основу, створену виключно за вашими параметрами.

Після цього паперову форму перенесіть на тканину, виріжте зразок і зшийте. Сукня готова. За аналогічним принципом варто діяти і після ухваленого вами рішення щодо пошиття одягу для дітей. Перед тим як зробити форму сукні для дівчинки, зверніть увагу на фото моделі, зробіть виміри і форму-основу.

Тканина та статура - два важливі показники

Перш ніж створювати форму, звертайте увагу на вашу статуру і вибрану тканину. Наприклад, жінкам з худорлявою статурою можна шити сукні майже з будь-якої тканини.

Добавку ж рекомендується робити велику - 10-20 см. Повним дівчатам краще віддавати перевагу жорсткій тканині, що погано драпірується. Прибавку при цьому краще робити мінімальну, особливо в області стегон, оскільки є можливість надання більшого обсягу. Якщо ж ви є володаркою яскравих форм грудей та сідниць, то найкращим матеріалом для вашого одягу буде трикотаж. Отже, перед тим як зробити форму сукні, врахуйте ці моменти.

Що потрібно пам'ятати під час створення викрійки?

Викройка буде повністю відповідати параметрам вашої фігури лише в тому випадку, якщо ви дотримуватиметеся наших порад. Наприклад, закінчувати малювати виточку для спини (на рівні талії) потрібно точно за рівнем грудей. Талієва виточка ж малюється з попереднім відступом 4 см від зазначеної лінії грудей. Плечова виточка закінчується на лінії ваших грудей. Нижній край пройми йде по лінії грудей.

Перед тим як зробити форму сукні, виконайте виміри. Створюючи форму-основу, пам'ятайте, що вся форма міститься всередині великого прямокутника. Висота цієї геометричної фігури повинна обов'язково відповідати довжині вашого виробу. Ширина самої форми на папері відповідає сумі напівобхвату грудей і пари сантиметрів. Тобто заміряли обхват грудей, розділили отриману величину навпіл і додали до 7 см (це число безпосередньо залежатиме від крою сукні та припуску).

Найвідповідальніша частина викрійки – верхня. Для того щоб малювати пройми, виточки та зону декольте було зручніше, розділіть верхню частину малюнка умовно на три частини: посередині буде пройм, а з боків – виточки, лінія плечей та горловина.

Одним словом, робіть все правильно, дотримуючись наших порад.