ژاپن و فرانسه تاریخچه خانه مد کنزو. تاریخچه مختصری از قدیمی ترین خانه های مد در فرانسه پاریس - مرکز مد لباس بالا

منشاء عبارت "هوت کوتور" در روسیه اغلب درک نمی شود، یا بهتر است بگوییم گیج شده است. در واقع، این تلفظ اصطلاح فرانسوی "هوت کوتور" است که به معنای واقعی کلمه ترجمه شده است - "خیاطی بالا"، "مد بالا"، و نه به هیچ وجه روسی "از Eliseev"، "از Slava Zaitsev" یا "از Versace". ! حال بیایید به اصل این مفهوم بپردازیم. لباس های اوت کوتور فقط چیزی ظریف، سرگیجه آور یا دست ساز نیستند - به طور دقیق، مدل های معدود خانه های مد هستند که بخشی از Chambre Syndicale de la Couture Parisienne هستند.

داستانی شبیه شامپاین - همانطور که به یاد دارید، فقط شراب از منطقه شامپاین که با تمام قوانین "موسسه ملی نام‌گذاری منشاء" فرانسه (INAO) مطابقت داشته باشد، حق نامیده شدن و قیمت آن مانند شامپاین و نوشیدنی‌های مشابه را دارد. از کالیفرنیا، کانادا و روسیه برای همیشه فقط "شراب های گازدار" باقی خواهند ماند. به طور کلی، سندیکای مد لباس یک اتحادیه صنفی کاملا فرانسوی است که برای مدت طولانی به روی خارجی ها بسته شده است. با نفوذ بین المللی جهانی - بالاخره طی چندین قرن، پاریس موقعیت خود را به عنوان پایتخت مد به دست آورده است!

قوانین نسبتاً سختگیرانه ای که طبق آن خانه های مد و آتلیه های طبقه مربوطه می توانند برای پیوستن به سندیکا درخواست دهند، توسط قانون فرانسه تنظیم می شود و لیست نهایی اعضای آن توسط وزارت صنعت تأیید می شود. همه چیز جدی و در سطح دولتی است. فرانسه با انحصار برچسب "هوت کوتور" و ایجاد سندیکا، این حق را به دست آورد که "نشان کیفیت" خود و بر این اساس قیمت ها را بگذارد. تاریخچه مد لباس بالا (یعنی «فشن بالا») تاریخ اجتماعی اروپاست. اولین کوتور به معنای مدرن، چارلز فردریک ورث انگلیسی بود که به طور خاص به پاریس نقل مکان کرد تا خانه مد خود را در آنجا افتتاح کند.

این در سال 1858 بود. چرا او را اول می دانند؟ زیرا او اولین کسی بود که دیدگاه خود را از مد به مشتریان اشرافی خود دیکته کرد و آنها از او قدردانی کردند! پس از او، دیگر طراحان مد شروع به انجام همین کار کردند. ورث اولین کسی بود که مجموعه ها را بر اساس فصل تقسیم کرد، اولین کسی بود که روبانی با نام خود را روی لباس دوخت، و اولین کسی بود که نمایش های لباس را در مدل های زنده معرفی کرد، و از رویه مرسوم در آن زمان ارسال عروسک های پارچه ای به مشتریانی که لباس مینی پیشنهادی را پوشیده بودند، کنار گذاشت. -لباس

مشتریان او، از جمله سرهای تاج دار نه دربار سلطنتی، بازیگران زن مشهور و ثروتمندترین افراد آن زمان، مدل هایی از این مجموعه را انتخاب می کردند که سپس از پارچه های پیشنهادی با توجه به شکل و اندازه آنها دوخته می شد. به طور کلی، ورث یک انقلابی واقعی در خیاطی شد. او اولین کسی بود که یک هنرمند را در یک خیاط دید، و نه فقط یک صنعتگر، و با افتخار او را "کوتور" نامید. و اتفاقاً او اصلاً از گرفتن قیمت های بسیار بالا برای لباس های مجلسی خود خجالت نمی کشید! در فرانسه، و در سراسر اروپا، لباس برای مدت طولانی به عنوان نشانه ای از طبقه، رتبه و موقعیت در سلسله مراتب اجتماعی باقی مانده است. این قانون طبقات پایین را از پوشیدن لباس های ساخته شده از پارچه و حتی رنگ خاص منع می کرد.

انقلاب فرانسه همه چیز را تغییر داد! در این زمان، فرمانی صادر شد که به همه شهروندان جمهوری اجازه می داد هر لباسی را که می خواهند بپوشند. در این راستا، تجارت خیاطی به شدت رونق گرفت و در سال 1868، طراحان مد با مقام بالا که بالاترین محافل جامعه را می پوشیدند، در سندیکای حرفه ای کوتوریرها متحد شدند تا از حق چاپ خود در برابر سرقت ادبی توسط خیاطانی که لباس های معمولی بورژوا می پوشیدند، محافظت کنند. در پایان قرن نوزدهم، برای پیوستن به این سازمان، خانه‌های مد مجبور بودند لباس‌ها را به سفارش و فقط با دست بدوزند که به گفته چارلز ورث، منحصر به فرد بودن مدل و کیفیت بالا (برخلاف تولید ماشینی) را تضمین می‌کرد. و کمی بعد، همه موظف شدند که نمایش های مد منظم را برای مشتریان برگزار کنند و مجموعه های فصلی جدید را دو بار در سال به نمایش بگذارند، یعنی "خود را تبلیغ کنند". فقط یکی از اعضای سندیکا حق داشتن عنوان "پیشکار" را داشت. مشتریانی که می خواستند بر فردیت و موقعیت والای خود در جامعه تأکید کنند فقط از چنین استادانی به نمایش می رفتند و لباس می پوشیدند.

بنابراین، در سال 1900، "کارگاه آموزشی" کوتور شامل 20 خانه مد بود، در سال 1925 - 25، در سال 1937 - در حال حاضر 29. در کنار خانه های پاریس، آتلیه ها و خانه های مد ایجاد شده توسط اشراف روسی مهاجر وجود داشت: IrFe، Iteb، Tao، پل کرت و دیگران از سال 1910، سندیکا تبدیل به اتاق مد لباس شد، که شروع به ترویج مد فرانسوی در بازار بین المللی کرد. بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم، اتاق یک نمایشگاه سیار - تئاتر مد برگزار کرد که در آن 53 خانه مد شرکت کردند. در طول سال آینده، تعداد خانه ها به 106 افزایش می یابد! این زمان «سال‌های طلایی» مد نامیده می‌شود: 100 نمایش در هر فصل در پاریس برگزار می‌شود، بیش از 46 هزار نفر برای اوت کوتور کار می‌کنند، 15 هزار مشتری از خدمات خانه‌ها استفاده می‌کنند که عمدتا نمایندگان «پول قدیمی» هستند. اروپا و آمریکا، اشراف. خانم‌های معروفی مانند دوشس ویندزور یا گلوریا گینس کل مجموعه‌ها را برای کمد لباس خود سفارش می‌دهند.

Sonsoles Diez de Rivera y de Icaza، یک اشراف زاده اسپانیایی که برای کریستوبال بالنسیاگا لباس می پوشید: «زمانی که مادرم، مشتری دائمی Eisa (آتلیه اسپانیایی Balenciaga) و فقط دوستش، متوجه شد که کاتر همه چیز را می بندد و بازنشسته می شود، تجربه کرد. یک شوک واقعی، زیرا من به معنای واقعی کلمه تمام کمد لباسم را برای چندین دهه از او سفارش دادم و به سادگی نمی دانستم اکنون چه کار کنم. لباس های او که برای یک مشتری دوخته شده بود، کاملاً متفاوت از لباس هایی بود که برای مشتری دیگر می ساخت. او آنها را به خوبی می شناخت.»

لباس عروس ساخته شده توسط Balenciaga برای Sonsoles Diez de Rivera و de Icaza

دلیل اینکه بالنسیاگا و سایر طراحان شیک مجبور شدند مشتریان خود را تا این حد غمگین کنند، ظهور دهه 60 با "انقلاب جوانان"، موسیقی جوانان و خرده فرهنگ های جوانان بود. تمام است - اکنون این روند توسط بت های سرکش تنظیم شده است و لندن به مرکز مد برای جوانان تبدیل می شود! مد به شدت خصلت نخبه گرایانه خود را از دست می دهد و به یک صنعت دموکراتیک توده ای تبدیل می شود.

زمان پرت-آ-پورتر - صنعت پوشاک آماده فرا رسیده است! یک فانی صرف این فرصت را دارد که اقلام طراح را در فروشگاه ها بخرد. آتلیه ها که نتوانستند در برابر رقابت مقاومت کنند، یکی پس از دیگری تعطیل شدند و تا سال 1967 تنها 18 خانه مد در پاریس باقی مانده بود. در آن زمان، مد لباس پاریسی تنها به لطف «شاهزاده خانم های عرب» زنده ماند، همسران و دختران شیوخ نفت عربستان یا قطر، که به پاریس آمدند و بدون احتساب، برای لباس های انحصاری از برندهای معروف پول خرج کردند. ثروتمندان تازه وارد از ایالات متحده آمریکا که برای خود ثروت به دست آورده بودند، مثلاً در سیلیکون ولی، علاقه ای به "فشن بالا" نداشتند، "پول جدید" روش های کاملاً متفاوتی برای خودنمایی اجتماعی داشت، همه در امور خیریه وسواس داشتند. و خرید یک لباس بسیار گران قیمت از نظر اخلاقی برای آنها غیرقابل قبول بود. بنابراین، در پایان قرن بیستم، زمانی که کیف پول مشتریان عرب تحت تأثیر بحران نفت قرار گرفت، چندین خانه بزرگ پاریس (تورنته، بالمین، فرود، کارون، ژان لوئی شرر، جیوانشی و اونگارو) نمایش‌های خود را به حالت تعلیق درآوردند.

لباس های پاریسی باید نجات می یافت! بازاریابان و سرمایه داران وظیفه نظارت بر تغییرات ضربان قلب و حفظ ایمنی را داشتند. در واقع آن زمان بود که افرادی در مدیریت خانه های مد ظاهر شدند که همین دیروز با موفقیت ماست یا پوشک می فروختند. اما با این حال، چرا فرانسوی ها این تجارت گران قیمت را رها نکردند و چرا خیاطی به ظاهر معمولی را اینقدر جدی می گیرند؟

در مرحله اول، کافی است تماشا کنید که چگونه یک دوجین زن صنعتگر جزئیات یک لباس را گلدوزی می کنند یا پرهایی را که مخصوصاً از آفریقای جنوبی آورده شده است را پردازش می کنند تا بفهمید که "مد بالا" فقط یک هوس منحط برای ثروتمندان نیست، بلکه یک هنر واقعی خیاطی است. یک هنر سخت، پرهزینه و کمیاب برای کسانی که توانایی مالی آن را دارند (تصور کنید، یک لباس معمولاً بین 200 تا 500 ساعت کار نیاز دارد).

ثانیاً، ارزش کوتور فرانسوی در استفاده از نیروی کار صنعتگران درجه یک است که در آتلیه های تخصصی سنتی فرانسوی، توری، پلیسه، تزئینات پر، دکمه ها، گل ها، جواهرات لباس، دستکش و کلاه را به سفارش خانه های مد تولید می کنند. همه اینها مانند روزهای خوب گذشته با دست و با روح انجام می شود و بنابراین به سادگی نمی تواند ارزان باشد! اگر به این آتلیه های باستانی سفارش داده نشود، دانش و تجربه چند صد ساله آنها برای همیشه در گرداب مد انبوه ساخت چین محو خواهد شد. به طور کلی، مد لباس فقط یک میراث فرهنگی نیست، بلکه جزء احساسی برند «فرانسه مدرن» است، و تا زمانی که سنت های مد لباس در پاریس قوی باشد، فرانسه بالاتر از هر یک از پایتخت های مد جهان خواهد بود!

با پذیرفتن قوانین بازی کسب و کار مد مدرن، اتاق مد لباس به طور فعال درگیر مدیریت و بازاریابی است، هفته اوت کوتور را که هر ساله در ژانویه و ژوئیه برگزار می شود، سازماندهی می کند، با مطبوعات و خریداران در سراسر جهان ارتباط برقرار می کند و حفظ می کند. جهان، و از سال 2001 شرایط سخت برای پذیرش در سندیکا را ساده کرده است.

امروزه، برای به دست آوردن وضعیت خانه مد لباس بالا، شما باید تولید اصلی خود (آتلیه ها، کارگاه ها، فروشگاه ها) را در پاریس داشته باشید تا به طور قانونی بخشی از دپارتمان صنعت فرانسه باشید. پرداخت هزینه حداقل 15 کارمند دائمی - متخصصان ابریشم، متخصصان برش با کلاس بالا (قبلاً - 20 کارمند و سه مدل مد دائمی)، نمایش 35 مدل در کت واک دو بار در سال (در اوایل دهه 1990، مجموعه مجبور شد شامل حداقل 75 مدل در هر فصل). تمام لباس های مد لباس فقط در یک نسخه ساخته می شوند، تعداد درزهای ماشینی نباید از 30٪ تجاوز کند، تکمیل و تزئین باید طبق سنت های باستانی در همان آتلیه های تخصصی پاریس انجام شود. به علاوه هزینه ورودی زیاد - بدون آن کجا خواهیم بود! این «امتیازات» امکان پذیرفتن ژان پل گوتیه و تیری موگلر را در سندیکا فراهم کرد.

با وجود مدرنیزه شدن کل سیستم، خانه های قدیمی فرانسوی ورشکست شدند و یکی پس از دیگری بازی را ترک کردند، بنابراین برای جذب مارک های لوکس جدید، دسته دیگری از مشارکت معرفی شد - "اعضای دعوت شده از سندیکا". و بله، در حال حاضر خارجی های کمیاب تحت شرایط خاص در سندیکا پذیرفته می شوند. خانه های ورساچه، والنتینو، الی ساب، جورجیو آرمانی، که مقر آنها در خارج از پاریس قرار دارد، به اعضای متناظر اتاق تبدیل می شوند. علاوه بر این، یک گزینه پاک کردن ظاهر می شود: فرصتی برای طراحان جوان، برای چند صد هزار دلار، تا مجموعه های خود را نه "به عنوان بخشی از"، بلکه "در حاشیه" هفته مد لباس (به هر حال، اولیانا) نشان دهند. سرگینکو از این فرصت نه چندان دور استفاده کرد). این حرکت یک توضیح بسیار کاربردی دارد: برای طراحان جوان تقریبا غیرممکن است که وارد برنامه هفته پرت-آ-پورتر شوند، ظرفیت آن بسیار زیاد است، اما در هفته مد فضای زیادی وجود دارد، به این معنی که فضای بیشتری وجود دارد. شانس مورد توجه قرار گرفتن

از سال 2005، زندگی شروع به بازگشت به لباس های اوت کرد و "مد برای لباس های برجسته" از راه رسید. ژیوانشی که به سختی زنده بود، نمایش های خود را از سر گرفت. کریستین دیور 45 لباس مد لباس را مستقیماً از روی صحنه می‌فروشد. شنل ادعا می کند که مشتریان فعلی او در زمینه مد لباس نه تنها میلیونرهای خاورمیانه و روس های عجیب و غریب، بلکه اروپایی ها، آمریکایی ها، هندی ها و چینی ها نیز هستند. جورجیو آرمانی با راه‌اندازی خط لباس آرمانی پرایو خود در سال 2005، تحلیلگران صنعت مد را به شدت شگفت‌زده کرد - یک ایتالیایی 70 ساله که هرگز به مد لباس نپرداخته و امپراتوری خود را بر روی کت‌ها و شلوارهای کلاسیک ساخته است، چه انتظاری دارد؟ با این وجود، شرط بندی او روی سوپر لوکس درست بود (مانند سال 2012 - در خط نگهدارنده ها و مرباهای آرمانی / Dolci): لباس هایی با قیمت 15000 یورو که ساخت آنها 2 ماه طول می کشد، در بین مشتریان اروپایی او مورد تقاضا است. علاوه بر این، هم آرمانی و هم شنل هزینه خیاط سرشان را می پردازند تا با هواپیمای شخصی پرواز کند تا یراق آلات را مستقیماً در محل مشتری انجام دهد: بسیاری از آنها برای محافظت از حریم خصوصی خود در نمایشگاه مد شرکت نمی کنند. خانه های مد به طور فزاینده ای نمایش های خصوصی را در نمایشگاه های نیویورک، دبی، مسکو، دهلی نو یا هنگ کنگ برگزار می کنند، زیرا تنها 10 درصد از مشتریان اقلام مد لباس را در پاریس خریداری می کنند.

روزنامه انگلیسی تلگراف زمانی سخنان یک خریدار جوان لباس از قزاقستان را نقل کرد: "در کشور ما، یک عروسی باشکوه امری عادی است. خانواده محترمم نمی توانند به من اجازه دهند با لباس ساده در عروسی حاضر شوم. و تحت هیچ شرایطی مهمان دیگری نباید همان لباس را بپوشد. بنابراین مد لباس برای چنین مواردی بیشتر یک ضرورت است تا تجمل. پدران و شوهران ما این واقعیت را بدیهی می دانند. تقویم اجتماعی یک زن ثروتمند محترم از شرق، طبق استودیوهای مد لباس، از پانزده تا بیست عروسی در سال، به علاوه حداقل یک مهمانی خصوصی در هر ماه است. بسیار اشباع‌تر از ثروتمندترین زنان اروپا و آمریکای شمالی است، که برای آنها عروسی اعضای خانواده‌های سلطنتی و توپ‌های انجمن عالی خیریه مناسبتی شایسته برای پوشیدن لباس‌های مد لباس است. فقط حیف است که گزارش های عکس از توپ های شرقی در بخش های اجتماعی مجلات براق دیده نمی شود.

خانه‌های مد برای جلوگیری از "مشکل شدن" دو لباس در یک مهمانی، سوالات متعددی را با هر سفارش می‌پرسند، از جمله: "به چه رویدادی دعوت شده‌اید؟"، "چه کسی شما را همراهی می‌کند؟"، "از چه نوع حمل و نقلی استفاده خواهید کرد؟" برای رسیدن به آن مکان؟»، «چند مهمان انتظار می رود؟» نمایندگان استودیو به وضوح سوابق مربوط به کشور و رویدادی را که این یا آن لباس به کدام کشور خواهد رفت را حفظ می کنند.

اما شگفت‌انگیزترین چیز این است که همان سنت‌های مد لباس که ورث 160 سال پیش ترویج کرده بود، هنوز زنده هستند! لباس هایی که هنوز در کت واک نشان داده می شوند مدل مرجع هستند. به همین ترتیب، مشتری مدلی را که دوست دارد انتخاب می کند، سپس با توجه به اندام او مدل جدیدی برای او با دست دوخته می شود. درست است، اکنون آنها حتی مانکن های مخصوص مشتریان معمولی را دقیقا مطابق با استانداردهای خود می سازند. اما درست مانند ورث، این چیزها نمی توانند ارزان باشند: قیمت یک لباس شب تقریباً 60 هزار دلار، یک کت و شلوار - 16 هزار دلار، یک لباس - از 26 تا 100 هزار دلار خواهد بود.

هر یک از خانه‌های تولیدکننده لباس‌های اوت (به جز، شاید غول‌هایی مانند شنل و کریستین دیور) به طور متوسط ​​۱۵۰ مشتری دائمی دارند که خیلی بیشتر از خیاطان دربار در قرن هفدهم نیست. علیرغم اینکه در سرتاسر جهان بیش از دو هزار مشتری وجود ندارد و درآمد اصلی خانه ها همچنان عطر، لوازم آرایشی، لوازم جانبی و کیف خواهد بود، اما در این اتحاد خلاقیت و صنعت ناب است که آینده روشنی برای مد دروغ می گوید حرفه ای ها دو راه را برای توسعه لباس در قرن بیست و یکم پیش بینی می کنند: اول، خط لباس به آزمایشگاه ایده ها، یک مانیفست و یک بیانیه مفهومی تبدیل می شود. دوم "بازگشت به اصول" است: کار با مشتریان، ایجاد کمد لباسی برای آنها که آنها را در تمام موقعیت های ممکن زندگی تزئین می کند.

از سال 2012، اعضای رسمی سندیکای مد لباس بالا (اطلاعات جدیدتری پیدا نکردند):

آدلین آندره

کریستین دیور

کریستف ژوزه

فرانک سوربیر

جیوانشی

ژان پل گوتیه

گوستاوو لینز (fr)

مائوریتزیو گالانته

استفان رولان

برندهای جواهرات - اعضای سندیکای:

Chanel Joaillerie

ون کلیف و آرپلز

اعضای مرتبط: الی ساب، جورجیو آرمانی، جیامباتیستا والی، والنتینو، ورساچه.

میهمانان دعوت شده: الکساندر ووتیه، بوچرا جارار، آیریس ون هرپن، جولین فورنیه، ماکسیم سیمونز، رالف و روسو، ییکینگ یین.

اعضای سابق: آنا می، آن والری هاش، بالنسیاگا، کالوت سورس، کارون (فر)، کریستین لاکروا، اکتور فون هافمایستر، السا شیاپارلی، امیلیو پوچی، اریکا اسپیتولسکی، اریک تنوریو، اسکادا، فرد ساتال، گای ماتیولو، گرس لاروش، هانای موری، ژاک فت، ژاک گریف (فر)، ژاک هیم، ژان پاتو، ژان لوئیس شرر، ژان لافوری، ژوزف، جنید جمشد، لانوین، لکوانت همینت (فر)، لفرانک فرانت، لوریس آزارو، لوئیزا لوسین للونگ، کارپنتیه دیوانه، لوئیز کرویت، مادلین ویونت، مادلین ورامانت، مگی روف، ماینبوخر، مک شو، مارسل روچاس، مارسل شومون، نینا ریچی، پاکو رابان، پاتریک کلی، پل پوآره، پیر بالمین، پیر کاردینرو، رالف روچی، رابرت پیگه، تد لاپیدوس، تیری موگلر، سوفی، تورنت (فر)، ایو سن لوران

به روز رسانی 11/03/15 00:49:

ویدئویی از نحوه ساخت لباس های مد لباس بالا

به روز رسانی 11/03/15 01:16:

پلیسه گذاری چگونه انجام می شود

به روز رسانی 11/03/15 18:40:

دیور زمان گالیانو

به روز رسانی 11/03/15 18:55:

لو دیلون، دختر جین بیرکین، کسی که به افتخار او هرمساو زمانی که کیف معروف خود را ایجاد کرد، گفت: "غرور در سبک فرانسوی ذاتی است. این زن فرانسوی از احترام زیادی برای خود برخوردار است و آنقدر به سبک خود اطمینان دارد که به او دیکته کردن اینکه در یک فصل خاص چه بپوشد یا نپوشد بیش از همه بی فایده است. به نظر من، سخنان او بسیار دقیق نشان دهنده سه ویژگی اصلی یک زن فرانسوی است: عدم تمایل به سازش، اعتماد به نفس و جدا شدن از واقعیت.

برای درک چگونگی دستیابی به اثر مورد نظر - شیک و در عین حال آرام به نظر بیایید، بیایید در مورد آنچه امروز به مشتریان خود ارائه می دهند صحبت کنیم. برندهای واقعی لباس، کفش و لوازم جانبی فرانسوی. به احتمال زیاد، طراحان و استایلیست‌های آن‌ها، و در سطح ناخودآگاه، می‌دانند که چه لباس‌ها، کفش‌ها و اکسسوری‌هایی را به مد دوستان ارائه دهند.

لیست من از برندهای لباس زنانه فرانسوی به این صورت است (برای اینکه کسی را ناراحت نکنم، مارک ها را به ترتیب حروف الفبا مرتب کرده ام):

1. بالنسیاگا
2. بالمین
3. ضربه شدید
4. سلین
5. شانل
6. کریستین دیور
7. کلودی پیرلو
8. پیوند ایمان
9. جیوانچی
10. هرمس
11. ایزابل مارانت
12. کنزو
13. مزون مارجیلا
14. Moncler
15. مورگان
16. نینا ریچی
17. ایو سن لوران

در این مقاله در مورد ده برند لباس زنانه ممتاز فرانسوی صحبت خواهم کرد، در مقاله بعدی - در مورد موارد دموکراتیک یا، به نام آنها، بودجه پسند.

بالنسیاگا

سال تاسیس: 1919

مدیر خلاقیت: دمنا گواسالیا

در واقع، بنیانگذار این برند، کریستوبال بالنسیاگا، اهل اسپانیا است. به دلیل شروع جنگ داخلی اسپانیا، کریستوبال به پاریس نقل مکان کرد و اولین فروشگاه خود را در سال 1937 در آنجا افتتاح کرد. کریستین دیور او را "نمونه ای برای همه ما" نامید و کوکو شانل ادعا کرد که او تنها طراح است که واقعاً می داند چگونه برش و دوخت را انجام دهد.

اواخر دهه 1940 و 1950 به عنوان "عصر Balenciaga" در نظر گرفته می شود: طراح لباس بسیاری از لباس ها را ایجاد کرد که امروزه هنوز در طراحی مد استفاده می شود. از جمله لباس های پروانه ای، لباس کیف و کت کوتاه بدون دکمه و یقه.

پس از مرگ استاد، ایده های بالنسیاگا توسط آندره کورژ و امانوئل اونگارو توسعه یافت، اما فروش تنها با آمدن نیکلاس گسکیر در سال 1997 شروع به رشد کرد.

در حال حاضر برند بالنسیاگامعروف به راه حل های سبک آوانگارد. بالنسیاگاهمیشه یک قدم جلوتر از دیگران می رود. این برند نوعی پیش بینی کننده مد آینده محسوب می شود.

لباس بالنسیاگاتوسط افراد مشهور سینا مولر، امانوئل آلت، استفانی سیمور، کارولین ترینیتی، هیلاری رودا و دیگران پوشیده شده است.

به گزارش این نشریه تجارت مد، در سال 2017 برند بالنسیاگاتبدیل به دومین برند محبوب لباس، پس از آن گوچی.

بالمین

سال تاسیس: 1946

کارگردان خلاق: اولیویه روستینگ

پیر بالمن، کوتور فرانسوی، اولین بوتیک خود را در پاریس افتتاح کرد. مشتریان این خانه مد در طول سال ها شامل ویوین لی، کاترین هپبورن، با عرض پوزش پل بلموندو، سوفیا لورن، مارلین دیتریش و جنیفر جونز بودند.

خطوط عطر و لوازم جانبی در دهه 70، در سال 1998 این برند راه اندازی شد بالمیناولین کرنوگراف زنانه مینیاتوری را منتشر کرد و از سال 2001 ساعت های سوئیسی زنانه با همین نام تولید شد.

در وب سایت رسمی شرکت بالمینشما می توانید یک کیف اصلی از 661 یورو تا 1993 یورو خریداری کنید.

سلین

سال تاسیس: 1945

مدیر خلاقیت: هدی اسلیمان

از سال 1996 برند سلینبخشی از یک هلدینگ بین المللی است LVMH. در ابتدا سلین ویپیانا و همسرش ریچارد خط تولید کفش های بچه گانه لوکس را راه اندازی کردند، اما از سال 1960 این شرکت اقدام به تولید کیف و لوازم جانبی برای زنان کرد. پوشاک، کفش و لوازم جانبی سلیندر بیش از صد بوتیک در سراسر جهان و همچنین در فروشگاه های آنلاین متعدد فروخته می شود.

حداقل قیمت کیف اصلی سلین 720 یورو، حداکثر - 3400 یورو است.

شانل

سال تاسیس: 1910

مدیر خلاقیت: کارل لاگرفلد

کوکو شانل عناصر زیادی از لباس مردانه را وارد لباس زنانه کرد. او اولین کسی بود که جایگزین کرست های تنگ و ناراحت کننده با کت و شلوارهای شلوار گشاد و لباس های راسته را پیشنهاد داد. با تشکر از شانلزنان شروع به پوشیدن لباس‌های کمتر متظاهر، اما راحت‌تر، آزادانه‌تر و آزاد کردند. تغییرات بیرونی منجر به تغییرات درونی شد - زنان موقعیت زندگی فعالی گرفتند و شروع به تحقق خود کردند.

علیرغم این واقعیت که زندگی حرفه ای کوکو شانل دارای فراز و نشیب هایی بود، علیرغم این واقعیت که او با گشتاپو همکاری کرد و در توطئه ای علیه وینستون چرچیل شرکت کرد، سهم او در توسعه مد قرن بیستم بسیار ارزشمند است. با دست سبک او، کت و شلوارهای تویید، رشته های مروارید و عطرها به نماد خوش سلیقه تبدیل شدند. شانل شماره 5و کوکو شانلو همچنین کیف های چرمی لحاف دار روی زنجیر طلایی یا نقره ای 2.55 که در فوریه 1955 ظاهر شد.

پوشاک و لوازم جانبی شانلدر فروشگاه های آنلاین فروخته نمی شود. مراقب تقلبی باشید!

پوشاک، کفش و لوازم جانبی از شانلکاترین دونو، ونسا پارادی، مرلین مونرو، ژاکلین کندی، آدری تاتو، کایرا نایتلی، نیکول کیدمن و دیگران پوشیده شده اند.

کیف های Chanel اصل از مجموعه 2018 را می توانید در فروشگاه های برند Chanel با قیمت هایی کمتر از:

کیسه فلپ کوچک آب پی وی سی شانل/ رنگین کمانی پسرانه - $4,500.00
کیف پسرانه شانل بافته شده از پوست بره - $5,100.00
کیف مینی فلپ جین/توید دوزی شده شانل - $5,800.00
کیف Chanel Tweed/PVC Gabrielle Hobo Bag - $5,000.00
کیف کمری آبشاری شانل پولک دوزی - $2,800.00
کیسه فلپ متوسط ​​پی وی سی شانل کوکو اسپلش - $3,000.00
کیف دسته دار کوکو متوسط ​​Chanel - $4,300.00
کیسه بزرگ سطلی کوکو پی وی سی چاپ شانل - $3,700.00

کریستین دیور

سال تاسیس: 1946

مدیر خلاقیت: ماریا چیوری

اولین مجموعه کریستین دیور در سال 1947 ارائه شد و به قدری موفقیت آمیز بود که در سال 1949، سه چهارم صادرات صنعت مد فرانسه از کریستین دیور.

در حال حاضر کریستین دیورتولید پوشاک زنانه و مردانه، کفش، لوازم جانبی، لوازم آرایشی، ساعت و لباس زیر.

در حال حاضر برند کریستین دیورمتعلق است LVMH.

جیوانشی

سال تاسیس: 1952

کارگردان خلاق: کلر ویت کلر

در سال 1953، طراح فرانسوی Hubert de Givenchy همکاری خود را با آدری هپبورن آغاز کرد که 39 سال به طول انجامید. آنها به همراه آدری که تازه کار هنری خود را آغاز کرده بود، سبکی را خلق کردند که ظرافت را با زیبایی طبیعی ترکیب می کرد. هوبرت گیوانشی لباس های آدری هپبورن را برای فیلم های «چهره خنده دار»، «صبحانه در تیفانی»، «چگونه یک میلیون دزدی کنیم» و «چراد» طراحی کرد.

در مراسم تشییع جنازه جان اف کندی، ژاکلین کندی یک لباس مشکی از آن پوشید جیوانشی.

در سال 1987، خانه مد جیوانشیتوسط یک کنسرت فرانسوی خریداری شد LVMH، که همچنین صاحب خانه های مد پاریسی مانند کریستین دیور، لویی ویتون، کریستین لاکرواو سلین.

در سال 1995، هوبر د ژیوانشی خانه مد خود را ترک کرد و بازنشسته شد.

این بازیگر برای عروسی خود با شاهزاده هری، لباسی از آن پوشید جیوانشی، ایجاد شده توسط کلر ویت کلر. ایجاد این حجاب که با الگوی گل دوزی شده و نماد 53 کشور از کشورهای مشترک المنافع است، نیازمند صدها ساعت کار دستی توسط زنان صنعتگر این برند بود.

هرمس

کارگردان خلاق: پیر الکس دوما

سال تاسیس: 1837

در ابتدا هرمسبه عنوان کارگاهی برای تولید تجهیزات کالسکه سواری و اسبی تأسیس شد. با گذشت زمان هرمسشروع به تولید پوشاک آماده برای مردان و زنان، عطر، لوازم جانبی، ساعت و جواهرات کرد.

معروف ترین محصولات هرمس- کیسه ها کلی- به افتخار گریس کلی و بیرکین- به افتخار جین بیرکین.

کیسه ها هرمساز پوست گوساله، شترمرغ، تمساح یا مارمولک دوخته شده است. ساخت یک کیسه 14 تا 18 ساعت طول می کشد.

در سال 2015، پس از اینکه PETA (مردم برای رفتار اخلاقی با حیوانات) هرمس را به ظلم به تمساح ها متهم کرد، جین بیرکین استفاده از نام او را بر روی کیف ها ممنوع کرد.

مجموعه کیف بیرکینویکتوریا بکهام بیش از 100 واحد دارد.

یکی از کیف ها بیرکینساخته شده از پوست کروکودیل، منبت کاری شده با طلای 18 عیار و مزین به 245 الماس، در حراجی در هنگ کنگ به قیمت 377261 دلار آمریکا فروخته شد.

ایزابل مارانت

سال تاسیس: 1994

مدیر خلاقیت: ایزابل ماران

برند فرانسوی ایزابل مارانتلباس، جواهرات، لوازم جانبی و کفش تولید می کند. کفش های کتانی پاشنه دار که در سال 2011 به بازار عرضه شد، این برند را در سراسر جهان مشهور کرد. محبوبیت کفش های کتانی ایزابل مارانتقابل مقایسه با محبوبیت چکمه های برند استرالیایی UGG.

لباس و کفش ایزابل مارانتکیت بورتساو، کیتی هلمز، آن هاثوی و هیلاری داف پوشیده شده اند.

قیمت کفش ورزشی ایزابل مارانت از 288 دلار (در صورت وجود تخفیف فصلی) تا 600 دلار متغیر است.

برند فرانسوی لویی ویتون

سال تاسیس: 1854

مدیر خلاقیت: Nicolas Ghesquière

این برند فرانسوی در تولید چمدان، کیف، کمربند، ساعت و جواهرات و همچنین در تولید پوشاک زنانه و مردانه ممتاز تخصص دارد. در حال حاضر، لویی ویتون بخشی از هلدینگ بین المللی LVMH است. لیست کامل شرکت های موجود در هلدینگ را می توان یافت.

مثل برند هرمس، لویی ویتونمعروف ترین چمدان و کیف است. این برند از همان ابتدای فعالیت خود آنها را تولید می کند. LV از چرم و پارچه برای تولید کیف استفاده می کند. پارچه های چهارخانه، پارچه های تک رنگ به شکل لوگوی برند و پارچه های راه راه قرمز بژ در بین خریداران محبوبیت فوق العاده ای دارند.

این نام تجاری به دلایل اصولی فروش ندارد و همه کیسه های فروخته نشده لویی ویتونمی سوزد.این به طور خودکار به این معنی است که یک کیف اصلی بخرید لویی ویتونامکان تخفیف وجود ندارد مگر اینکه از فروشگاه دست دوم خریداری کنید. این چیزی است که در وب سایت رسمی LV نوشته شده است (اسکرین شات قابل کلیک):

مزون مارجیلا

سال تاسیس: 1988

مدیر خلاقیت: جان گالیانو

با وجود این واقعیت که مارتین مارجیلا یک خانه مد لوکس بلژیکی است مزون مارجیلادر پاریس تاسیس شد. این برند دوخت لباس های آماده و مد لباس زنانه و مردانه و همچنین تولید لوازم جانبی، جواهرات، عطر، کفش و اقلام داخلی است. برند Maison Margiela به دلیل طراحی آوانگارد و ساختارشکنی خود مشهور است. مارگیلا لباس‌ها را از پوستر، جوراب، کلاه خز و مژه‌های مصنوعی برید.

مارتین مارجیلا با عکاسان و روزنامه نگاران ارتباط برقرار نمی کند، هرگز پس از نمایش در معرض دید عموم قرار نمی گیرد و به تمام سوالات منحصراً از طریق فکس پاسخ می دهد. ایده مارگیلا در مورد نامرئی بودن به نقطه ای عجیب و غریب کشیده شده است. به عنوان مثال، چهره مدل ها در مجموعه بهار و تابستان 2009 در نایلون پیچیده شده بود و زیر کلاه گیس پنهان شده بود.

با این حال، نام تجاری مزون مارجیلایکی از تاثیرگذارترین ها در تجارت مد محسوب می شود. مجموعه های این برند الهام بخش طراحان بود هرمس، مارک جیکوبز، یونیا واتانابهو پرادا. Maison Margiela اغلب با برندهای دیگر از جمله همکاری می کند مراسم افتتاحیه، Converse، Swarovski، L'Orealو H&M.

اول شیک پوشبه معنای امروزی، چارلز فردریک وارز (ورث) بود که عمدتاً در فرانسه کار می کرد، اما ریشه انگلیسی داشت. او خود را نه یک خیاط، بلکه یک هنرمند می دانست و مهر شخصی خود را بر آثاری که تولید می کرد گذاشت. لباس. او تصمیم گرفت که لباس چگونه باشد، نه مشتری که لباس برای او ساخته شده است. این بلافاصله نقش کوتوریر را یک موقعیت خلاقانه و هنری بخشید. در همان زمان موضوع مالکیت معنوی مطرح شد. ورث ایجاد انجمنی از خیاطان پاریسی را پیشنهاد کرد که در سال 1868 منجر به تشکیل Chambre Syndicale de la Couture Francaise شد. وظیفه این سازمان محافظت از ساخته های اعضای خود در برابر کپی برداری بی رویه و همچنین هماهنگی فعالیت های خانه های مد لباس بود. خانه‌های بسیاری در طول تاریخ عضویت این گروه را داشته‌اند، از جمله ژان پاتوو لوسین للونگ، پس از ورث رؤسای این انجمن بودند. این سازمان در حال حاضر بخشی از فدراسیون فرانسه de la Couture، du Pret-a-porter des Couturiers et des Createurs de Mode است. فقط امروز 12 خانه مداین حق را دارند که "Appellation Haute Couture" نامیده شوند.

بالمین

خانه مد لباس بالا Balmainدر سال 1945 تاسیس شد پیر بالمین. پس از تحصیل، او طراح مد شد و در خانه معروفی مانند کار کرد کریستین دیور. در آغاز سال 1953، زمانی که خانم های اروپایی هنوز ترجیح می دادند لباس های سفارشی، Balmain مجموعه ای از لباس های آماده را برای بازار در حال رشد آمریکا ایجاد کرد. دامنه فعالیت های او فراتر از بازار بود لباس های لوکس، او شروع به خلق کرد لباس برای تئاتر و سینماو همچنین لباس تیم های پروازی. پس از مرگ پیر بالمین در سال 1982، دستیار او اریک مورتنسنکه سالها با کوتور کار می کرد، مسئولیت رهبری مجلس را بر عهده گرفت. ده سال بعد جانشین او شد اسکار دلا رنتا.

شانل

داستان خانه مد Chanelدر سال 1909 زمانی که گابریل شانل، معروف به کوکو، فروشگاه خود را در خانه یکی از دوستانش افتتاح کرد، شروع شد. در سال 1910، او کسب و کار خود را به خیابان 21 کامبون منتقل کرد و نه سال بعد به شماره 31 در همان خیابان نقل مکان کرد، زیرا شرکت او به دلیل موفقیت بزرگ گسترش یافت. این زن جوان مستقل و با اعتماد به نفس به سرعت با کارهای نامتعارف خود نامی برای خود دست و پا کرد، مد مدرن. راهپیمایی پیروزمندانه آن تنها به دلیل بحران اقتصادی جهانی دهه 30 کند شد. او در سال 1939 سالن مد لباس خود را تعطیل کرد و تا پایان جنگ روی بوتیک خود و تبلیغ عطرهای خود تمرکز کرد. در سال 1954، او به سالن معروف خود (واقع در مجاورت هتل ریتز در میدان واندوم) بازگشت، جایی که یک مجموعه جدید و بسیار موفق از لباس های برجسته را ابتدا در ایالات متحده و سپس در اروپا راه اندازی کرد.

کریستین دیور

کریستین دیوربه نسلی از آماتورهای با استعداد تعلق داشت، زیرا در حال آماده شدن برای حرفه دیپلماتیک بود. او برای اولین بار با او مدل های لباسقبل از شروع کار به عنوان طراح در سال 1938. در سال 1945، کریستین دیور شانس خود را زمانی که تولید کننده پارچه به دست آورد مارسل بوساکیک تازه وارد را به عنوان طراح مد خانه جدید مد لباس در خیابان Montaigne منصوب کرد. او همچنین به شهرت خود کریستین دیور به عنوان یکی از تأثیرگذارترین طراحان مد در سال های پس از جنگ کمک کرد. پس از مرگ زودهنگام این طراح مد در سال 1957، خانه برای مدت کوتاهی توسط دستیار بسیار با استعداد او اداره شد. ایو سن لوران، که در سال 1961 توسط مارک بوهان. در سال 1989، با وحشت بسیاری از سنت گرایان، عصای قدرت یکی از معروف ترین خانه های مد لباس فرانسوی به یک ایتالیایی رسید. جانفرانکو فره.

کریستین لاکروا

کریستین لاکرواخانه مد لباس خود را در سال 1987 در خیابان 73 rue du Fabourg Saint-Honoré افتتاح کرد و اکنون این نشانی یکی از خانه‌های معتبر لباس اوست. کریستین لاکروآ پس از تحصیل در هنر و تاریخ، اولین گام های خود را به عنوان یک طراح و کار برای هرمس برداشت. سپس از سال 1981 تا 1987 به عنوان مدیر هنری در Maison of Haute Couture Patou کار کرد. لاکروآ عاشق رنگ های غنی، الگوهای پر جنب و جوش و پارچه های مجلل است که نشان دهنده عشق او به جنوب فرانسه و اسپانیا است. اگرچه خلاقیت های او به عنوان یک ترکیب سبک جسورانه با استفاده از رنگ ها و الگوهای غیر متعارف که کاملاً با تصویر سنتی مد لباس بلند مطابقت ندارد، مشخص می شود، کریستین لاکروآ یکی از بهترین کوتورهای پاریسی در نظر گرفته می شود. دلیل این امر این بود که خلاقیت های عجیب و غریب او توانست جوانان را مورد توجه قرار دهد و علاقه به هنر عالی فرانسوی در لباس را افزایش دهد. کار آماده پوشاک او (شروع شده در سال 1988) نیز بسیار موفق بود که با واکنش مثبت کارشناسان و مردم ثابت شد. یک سال بعد، او شروع به تولید یک سری لوازم جانبی کرد، در سال 1994 مجموعه ای از لباس های ورزشی و در سال 1995 -. کریستین لاکروا همچنین لباس هایی برای اپرا و باله می سازد.

امانوئل اونگارو

پسر یک خیاط بودن، اونگارواین مهارت را از پدرش آموخت. او مهارت های خود را به عنوان یک طراح در Balenciaga و Courreges توسعه داد. پس از به دست آوردن تجربه اداره یک استودیوی کوچک، در سال 1965، با کمک مالی بازیگر زن سونیا کنپ، خانه مد لباس خود را در خیابان 2 مونتین تأسیس کرد، آنگارو برخلاف بسیاری از همکارانش، مدل های خود را با مداد روی کاغذ نمی کشد فوراً آنها را عملی می کند. امضای Ungaro ترکیب غیرمعمول رنگ ها و الگوهای آن است، اما چندین سال طول کشید تا مردم از آن استقبال کنند. با اجرای یک سیاست بازاریابی موفق، Ungaro شرکت خود را در سال 1996 به گروه Ferragamo فروخت، اما همچنان به مدیریت خانه مد خود ادامه می دهد. از سال 1997، او توسط یک طراح در جنبه خلاقانه کسب و کار کمک می کند. رابرت فارست.

لویی فرود

شغلی لویی ادوارد فرودبه عنوان یک طراح مد بسیار غیرمنتظره بود، زیرا او ابتدا در رشته نانوایی تحصیل کرد. اما استعداد زیبایی شناسی قابل توجه و حس مد اشتباه او باعث شد تا در سال 1945 بوتیک خود را در کن افتتاح کند. او که از موفقیت در جنوب فرانسه دلگرم شده بود، در سال 1953 به پاریس رفت و یک بوتیک در خیابان دو فابورگ سنت اونوره 88 افتتاح کرد لویی فرود. در اواسط دهه 50، Feraud اولین مجموعه مد لباس خود را بر اساس انتخاب های جسورانه از پارچه ها و رنگ های روشن ارائه کرد. در زمینه طراحی، او همیشه با طراحان دیگر کار می کند و با هم سبک معمولی لوئیس فرود را ایجاد می کند: لباس های ساده با لهجه های فولکلور. در سال 1965، او شروع به تولید لباس های آماده در کنار مجموعه های مد لباس خود کرد که در ایالات متحده و ژاپن بسیار موفق بودند.

جیوانشی

هوبرت دو ژیوانشیهمیشه یک جنتلمن در میان شیک پوشان و به عنوان یک طراح مورد علاقه بوده است آدری هپبورناو همچنین به طور گسترده ای در خارج از دنیای مد شناخته شد. او در ابتدای کار خود طرح هایی را برای ژاک فت، رابرت پیکه، لوسین للونگ و . در سال 1951 او کسب‌وکار موفق خود را افتتاح کرد و در سال 1956 به املاک بزرگ در خیابان جورج پنجم نقل مکان کرد. هدف محدود . از آنجایی که طرح‌های او در میان مشتریان مد لباس‌های اوت تقاضای زیادی داشت، او می‌توانست مطبوعات را از ارائه‌هایش حذف کند. این امر به مدت ده سال ادامه یافت، اما به هیچ وجه از محبوبیت او کاسته نشد، برعکس، محصولات او حتی بیشتر مورد توجه عموم قرار گرفتند. در سال 1968، Givenchy همچنین خطوط تولید عطر و پوشاک آماده، از جمله L'Interdit را تأسیس کرد. این عطر قرار بود "آدری هپبورن" نام داشته باشد، اما او آن را ممنوع کرد، از این رو نام عطر "ممنوعه" است. Givenchy تمام مجموعه های خانه خود را تا سال 1996 ایجاد کرد و پس از آن مدیریت خلاق به آن منتقل شد جان گالیانو. یک سال بعد او جایگزین شد الکساندر مک کوئین.

هانه موری

طراح ژاپنی هانه مورییکی از اولین طراحان آسیایی بود که خود را در صحنه مد پاریس تثبیت کرد. موری چندین سال است که ملکه مد و بی چون و چرای ژاپن بوده است. اولین حضور او در دنیای مد غیرمنتظره بود زیرا او ابتدا در توکیو ادبیات خواند. در دهه 1950 او مدلینگ را آغاز کرد لباس برای سینماو پنج سال بعد یک بوتیک مد افتتاح کرد. عشق او به دنیای مد لباس در سال 1960 پس از آشنایی با کوکو شانل آغاز شد. و به زودی رویای موری با موفقیت بزرگ محقق شد - در سال 1965 او اولین مجموعه خود را ارائه کرد. آثار او به زودی در بسیاری از بوتیک های مد ظاهر شد. در سال 1972، زمانی که او لباس اسکی را برای تیم المپیک ژاپن طراحی کرد، نام او در خارج از محافل اوت کوتور شناخته شد. او هرگز رویای خود را فراموش نکرد: سالن آرایش خود در پاریس، و در سال 1977 خانه مد خود را در 17-19 Avenue Montaigne افتتاح کرد. شناختی که او در فرانسه دریافت کرد، محبوبیت او را در ژاپن بیشتر کرد، جایی که او یک امپراتوری مد ایجاد کرده است که از دفتر مرکزی خود در پاریس اداره می شود. مشتریان او شامل افراد ثروتمند و مشهور در سراسر جهان هستند.

ژان پل گوتیه

طراح جنجالی معروف دهه 80 آموزش خود را در سال 1970 آغاز کرد و قبل از ارائه مجموعه خود در سال 1976 برای چندین خانه معروف از جمله Cardin، Patou، Goma، Tarlazz کار کرد. با این حال، موفقیت بلافاصله به دست نیامد، و گوتیهمشکلات مالی داشت او با کمک یک تولید کننده پارچه ژاپنی توانست آنها را حل کند و بوتیک خود را افتتاح کرد. از آن لحظه به بعد، نمایش مجموعه های او شروع به جلب توجه بیشتر کرد. شوهای مد به رویدادهای پر شور تبدیل شدند و تقریباً این شیک پوش عجیب و غریب را به یک ستاره پاپ تبدیل کردند. ترکیب غیرمعمول لباس‌های خیابانی، یونیفرم‌ها، طرح‌های فولکلور و آوانگارد از تمام مرزهای دسته‌بندی مد سنتی فراتر رفت. این لباس برای چه کسانی مردانه یا زنانه است؟ اینه یا شلوار؟ چنین سوالاتی هنوز برای این طراح مد کاملا بی تفاوت است. او حتی علاقه ای به آرمان های موجود زیبایی ندارد. به همین دلیل است که گاهی افراد معمولی را با فیگورهای معیوب و نه مدل های لایت به روی صحنه می برد. یکی از مشتریان مشهور او مدونا است که اغلب طرح‌های او را روی صحنه می‌پوشد و گوتیه را در دنیای موسیقی پاپ بین‌المللی مشهور می‌کند. اگرچه آثار او نه کلاسیک هستند و نه زنانه، اما خانه مد او متعلق به محافل انحصاری "Appellation Haute Couture" است.

ژان لوئی شرر

ژان لوئی شرریکی از موفق ترین افراد غیر متخصص در دنیای مد است زیرا ابتدا از مدرسه باله فارغ التحصیل شد و سپس به طراحی مد علاقه مند شد. او ابتدا یک لباس تئاتر طراحی کرد قبل از اینکه در سال 1956 به مدت دو سال وارد مدرسه علمیه پاریس شود. او سپس به عنوان دستیار کریستین دیور، ایو سن لوران و لوئیس فرود، تجربه عملی کسب کرد. در سال 1963، شرر سرمایه گذارانی را پیدا کرد که به او کمک کردند تا بوتیک مد خود را در خیابان دو فابورگ سنت اونوره باز کند. در سال 1972 او به خیابان 51 – 52 نقل مکان کرد، مدهای شرر همیشه مجلل بوده و اغلب منعکس کننده تأثیرات شرقی یا آسیایی بوده است. اما خلاقیت های ظریف همیشه به طور غیرقابل انکار فرانسوی باقی مانده اند، به همین دلیل است که شرر به عنوان نماینده کلاسیک مد لباس بالا در نظر گرفته می شود. در سال 1992، او از اریک مونتنسن دعوت کرد تا نقش مدیر را برعهده بگیرد، قبل از اینکه کار در خانه مدی را که سالها قبل ایجاد کرده بود متوقف کند.

تورنت

وقتی دنیای مد دو بار در سال در کت واک های پاریس جمع می شود، خانه مد لباس تورنتکه در سال 1969 تأسیس شد، همیشه در کانون توجه قرار دارد زیرا به طور مرتب نمایش های مد را با مجموعه های زیبا و لوکس خود باز می کند. اما تورنت بیش از یک برچسب محبوب در بین کارشناسان و مشتریان مد است، بلکه آخرین تجارت خانوادگی در حلقه منتخب "Appellation Haute Couture" و بالاتر از همه، تنها خانه مد است که توسط یک زن اداره می شود. امروزه دنیای مد فرانسوی تحت سلطه مردان است، اگرچه در همان ابتدا این امتیاز متعلق به طراحان زن مانند مادام گرس، ژان لانوین، مادلین ویونه، آگوستا برنارد، کالوت سورس، لوئیز بولانگر، السا شیاپارلی و کوکو شانل بود. امروز، رز تورنت مته، که تا زمان تاسیس خانه مد خود در سال 1964 به عنوان دستیار تد لاپیدوس کار می کرد، همچنان راه این ملکه های مد را دنبال می کند. او همچنین لباس های آماده می سازد. هنگامی که او به طور مستقل خود را تثبیت کرد، طراح ابتدا روی لباس های کوکتل و لباس شب تمرکز کرد، اما بعداً شروع به گنجاندن لباس های روز در مجموعه های خود کرد.

ایو سن لوران

ممکن بود در دهه 60، مدل لباس بالا وجود نداشته باشد، اگر ایو سن لوراننشاط جدیدی به او نداد. مردم اولین بار در مورد استعداد این طراح جوان زمانی که مهمانی کوکتل او جایزه اول دبیرخانه بین المللی پشم را به دست آورد، آشنا شدند. یک سال بعد، ایو 18 ساله به عنوان دستیار کریستین دیور شروع به کار کرد و پس از مرگ این طراح بزرگ جانشین او شد. او اولین مجموعه خود را در سال 1958 با خط به اصطلاح "ذوزنقه" ارائه کرد. با وجود شروع امیدوارکننده، همکاری با خانه دیور در سال 1960 پس از ارائه مجموعه ای که ایو سن لوران بیش از حد آوانگارد بود، پایان یافت. از آن زمان، این هنرمند تنها به نام خود مجموعه هایی را ایجاد کرد و از همان ابتدا موفق بود. در دهه‌های 60 و 70 او هر بار مخاطبان را به وجد می‌آورد و شوکه می‌کرد، در حالی که در همان زمان، طرفداران بیشتری در دنیای مد لباس به دست آورد. در دهه 80 و 90، این طراح شورشی سابق به یک هنرمند خلاق معتبر تبدیل شد که استعدادش توسط نمایشگاه های متعدد تأیید شد. او سرانجام در سال 2002 این تجارت را ترک کرد.

بر اساس مطالب: پیراس ک.، روتزل بی. راهنمای مد و سبک“

تاریخچه یکی از عجیب ترین خانه های مد در فرانسه از سال 1939 آغاز می شود، زمانی که در استان کانزاکی ژاپن، در ساحل جزیره هونشو، زیر سایه قلعه باستانی وایت هرون - هیمجی، پسری به نام کنزو تاکادا متولد می شود. پنجمین فرزند خانواده صاحب چایخانه از دوران کودکی دچار نارساخوانی بوده و خواندن یا بیان منسجم افکارش برای او یک مشکل واقعی است.

او با اجتناب از همراهی با بچه های دیگر، زمان زیادی را تنها می گذراند و مجلات خواهر بزرگترش را نگاه می کند و شیفته مد می شود. با این حال، والدین به محدودیت‌های سنتی جامعه ژاپن پایبند هستند: در سرزمین طلوع خورشید، فقط زنان در صنعت پوشاک کار می‌کنند و نظم برقرار شده قابل نقض نیست.

کنزو در سال 1957 با اطاعت از وصیت پدرش برای تحصیل در رشته ادبیات ژاپنی وارد دانشگاه کوبه شد. فقط یک سال بعد، او نمی تواند تحمل کند و با وجود عصبانیت والدینش، مدرسه را رها می کند و به توکیو می رود. در آنجا، با جمع‌آوری تمام شهامت، مدارکی را به موسسه طراحی و مد (کالج مد بونکای توکیو) ارائه می‌کند. پس از گذراندن تمام امتحانات ورودی، تاکادا اولین مرد پذیرفته شده برای تحصیل است.

پس از آموزش، طراح جوان در یک فروشگاه بزرگ مشغول لباس پوشیدن ویترین می شود، سپس به یک مجله مد می رود. اما او رویای پاریس را می بیند... یک استاد دانشگاه قدیمی یک بار گفت که مکان کنزو در شیک ترین شهر جهان است، پایتخت آزاد شده و به روی همه چیز جدید فرانسه. پول کافی برای بلیط وجود ندارد و والدین از کمک مالی به پسرشان که برخلاف میل آنها وارد شده است خودداری می کنند.

اما سرنوشت با کنزو است. در سال 1964، دولت ژاپن مقدمات بازی های المپیک توکیو را آغاز کرد و مسکن هایی را که در ساخت و ساز اختلال ایجاد می کرد، تخریب کرد. این فهرست همچنین شامل خانه ای است که تاکادا در آن زندگی می کند. او پس از دریافت غرامت 350000 ین، بلیط کشتی به مارسی را خریداری می کند. در ژانویه 1965، یک کشتی باری کامبوجی، پس از یک ماه سفر، با تنها یک مسافر، کنزو تاکادا، وارد بزرگترین بندر فرانسه شد.

او با یافتن خود در یک کشور خارجی، بدون دانش فرانسوی یا پول، مجبور می شود برای کمک به مادرش مراجعه کند. و باز هم رد می شود. در واقعیت، زندگی در پاریس از آنچه او در تخیل خود تصور می کرد بسیار دور است. بدون از دست دادن دل، کنزو همه چیز را به عهده می گیرد: کوتاه کردن موها و راه رفتن سگ ها، کار پاره وقت به عنوان یک نقاش و طراح آزاد در یک انتشارات. و متوجه نمی شود که فقر و تنهایی او مایه ی نعمت است.

در اوقات فراغت برای خود خلق می کند، اما تنها ماده موجود ارزان ترین پارچه های باقی مانده است. او که هیچ چیز دیگری ندارد، با جسارت بافت ها و رنگ های مختلف، الهامات پاریسی و سنت های ژاپنی را در هم می آمیزد و به تدریج سبک خاص و منحصر به فرد خود را شکل می دهد. سبک کنزو

تاثیر ژاپنی ها در هر مدل به وضوح قابل مشاهده است. «اینها همه خاطرات مادرم است. من مجذوب انرژی او و ظرافت باورنکردنی کیمونوی او شدم.» در اوایل دهه هفتاد در ژاپن دو نوع کیمونو وجود داشت: کیمونوهای ساده و سختگیرانه روزمره و کیمونوهای رنگارنگ جشنی که با الگوهای جادویی پوشانده شده بودند. این دومی است که به ویژه الهام بخش طراح فرانسوی-ژاپنی تازه کار شده است.

در پایان سال 1967، در اتاق اجاره ای کوچک کنزو، تمام فضا توسط طرح ها اشغال می شود و با جمع آوری شهامت، به دنبال کار به خانه مد لویی فرود می رود. جای خالی نیست، اما او هنوز هم چند نقاشی می فروشد. تاکادا با الهام از این موفقیت کوچک، طرح هایی را برای همه مجلات مد ارسال می کند و تقریباً ده مورد از آنها توسط ELLE پذیرفته می شود. بنابراین، به تدریج، گام به گام، مرد ناشناخته ژاپنی دیروز اولین مشتریان خود را دارد که اسیر رنگ و انرژی غیرعادی مدل های خود شده اند. "این یک زمان دیوانه کننده است: کار در روز و مهمانی های بی پایان در شب."

در فوریه 1970، کنزو تصمیم می گیرد فروشگاه خود را باز کند. این تنها یک اتاق کوچک متروکه در گالری ویوین است، اما برای او فرزند مورد علاقه اش، زندگی اوست. او بازسازی ها را خودش انجام می دهد (در اینجا مهارت های او به عنوان یک نقاش به کار می آید) و حتی نقاشی مورد علاقه اش از هانری روسو، "رویا" را روی دیوارها، سقف و پله ها می کشد. فروشگاه ژاپنی جنگل در آوریل 1970 درهای خود را افتتاح کرد.

اولین نمایش در ماه آگوست برگزار می شود. با وجود اینکه همه چیز تا حد امکان ساده است و مدل ها در یک استودیوی کوچک رژه می روند، سردبیر نشریه فرانسوی ELLE، بزرگترین نشریه مد، در بین بیست مهمان حضور دارد. لباس‌های منحصربه‌فرد، پر از زندگی و رنگ، تأثیرگذار هستند و همان «جنگل ژاپنی» روی جلد شماره نوامبر ظاهر می‌شود.

در اوایل دهه 70، طراحان مد سطح بالا تحت تأثیر ایده های ضد سنتی و ارزش های جدید قرار گرفتند. دیور، ایو سن لوران و شانل، که بر ژانر بون شیک تسلط دارند و «لباس‌های زنانه» ظریف اما خسته‌کننده تولید می‌کنند، در شرمساری قرار می‌گیرند. دامن های کوتاه و دمپایی زنگوله ای در بین مردم محبوبیت بیشتری پیدا می کنند. تاکادا با رنگ‌های دلربا، الگوهای گل‌های غنی و سیلوئت‌های راحت، الگوی جدیدی را برای مد پاریسی شکل می‌دهد.

زمان لباس‌های آماده آغاز می‌شود و لباس‌های آماده‌ای که طعم کشور ناشناخته گیشاها و سامورایی‌ها را با اصول مد غربی در هم می‌آمیخت، مانند یک انقلاب شد. این برند نام رسمی کنزو را دریافت کرد و در دهه بعد موفقیت فوق العاده آن یادآور انفجار شهاب سنگ بود.

کنزو کاملا با پالت بازی می کند. سبز پررنگ، بنفش روشن، قرمز خونی، زرد آفتابی در کنار هم ظاهر می شوند، اما مبتذل یا سرکش به نظر نمی رسند. و گل های مورد علاقه او کاملاً به بیان خلوص، اشتیاق و شخصیت کمک می کند. این مهارت در دسترس همه نیست.

کنزو در طراحی لباس های بزرگ پیشگام می شود و توانسته فضایی زیبا بین بدن و پارچه ایجاد کند. شبح ها یادآور همان کیمونو هستند: خطوط مستقیم، عدم وجود فلش، دارت و زیپ. در زمانی که مردم از لباس‌های بیش از حد سکسی خسته شده بودند، کار او استانداردهای جدیدی را برای مد دهه 70 تعیین کرد: حجم، پلاستیک و لایه‌بندی.

در سال 1977، لحظه پیروزی واقعی برای تاکادا فرا رسید. او مجموعه جدید خود را در باشگاه بدنام نیویورک استودیو 54 نشان می دهد. برای اجرای دیسکوی باشکوه گریس جونز، مدل ها، از جمله جری هال معروف، به کت واک بداهه می روند. برای اواخر دهه 70 این یک چالش واقعی است! هیچ کس تا به حال در یک کلوپ شبانه نمایش مد برگزار نکرده بود و مردم آمریکا توسط ژاپنی های خلاق و جسور جذب شدند.

در سال 1978 تاکادا با فکر ایجاد یک تصویر هماهنگ، کار روی یک عطر را آغاز کرد. پس از دو سال آزمایش، عطر شرقی، تند و خارق العاده کینگ کونگ به عنوان ادامه تم مورد علاقه او "جنگل ژاپنی" ظاهر می شود. نت‌های روشن موز و نعناع خیره‌کننده هستند و مفهوم عجیب و غریب این برند را کاملا تکمیل می‌کنند. پس از چندین سال موفقیت، عطرها از قفسه ها ناپدید می شوند. و در سال 1988، به عنوان عطر رسمی این برند، عطر کمتر عجیب و غریب، اما همچنان جذاب گلی-میوه ای Ca send beau به جهان معرفی شد. به هر حال، خط عطرهای Kenzo هنوز در حال "انفجار" است - .

در سال 1983، تاکادا اولین مجموعه مردانه خود را با نام دور دنیا در 80 روز راه اندازی کرد. همان پیام، انرژی و حتی گل، اما به تعبیری متفاوت. ژاپنی‌های ساکن پاریس از فرهنگ‌های خارج از غرب سنتی الهام گرفته‌اند و در آثار او می‌توان عناصری از لباس‌های محلی کشورها و قاره‌های مختلف را شناخت: الگوهای اسکاندیناوی، دامن‌های دهقانی رومانیایی، کیف پول پرتغالی، تونیک‌های شمال آفریقا، پانچوهای پرو.

در دهه 90، این نام تجاری جوان محور و بسیار محبوب باقی ماند. به طور نامحسوس حجم اضافی از بین می رود و لباس های مینی و تاپ جایگزین آن می شود. اما حتی با پیروی از روندهای مد، تاکادا خود را تغییر نمی دهد و مانند بیست سال پیش باقی می ماند، زمانی که او فقط رویای فتح المپ مد روز را در سر داشت - باز، پر از شادی، آزادی و فردیت.

کنزو سرگرم کننده، شاعرانه و آرام، مجموعه های خارق العاده خود را فصل به فصل خلق می کند. آنچه مورد تایید استایلیست ها و منتقدان برجسته است به فروش می رسد و خلاقانه ترین آثار بایگانی می شوند. محبوب ترین نقوش - گیاهان، حیوانات و آب - به تعبیر استاد شکل عجیبی به خود می گیرند.

این لباس‌ها نه تنها با همه چیزهایی که قبلاً آمده بودند در تضاد هستند، بلکه ارائه آنها به طرز چشمگیری با لباس سنتی متفاوت است. او در سیرک نمایشی برگزار می‌کند، سوار بر فیل برای عموم مردم می‌شود، چادرهای خارق‌العاده‌ای در بوردو برپا می‌کند، و میدانی در پاریس را با پارچه‌ها می‌پوشاند. و در سال 1994، به افتخار اولین روز تابستان، پل Pont Neuf با ده هزار بگونیا رنگارنگ پوشانده شد. طبق ایده طراح، نخ گلدار برای آوردن شادی و لبخند در نظر گرفته شده است. مردم شهر که شوکه شده بودند از این هدیه قدردانی کردند و در تمام سه روز که نصب وجود داشت با خوشحالی لبخند زدند.

در سال 1993، این برند توسط گروه چند ملیتی کالاهای لوکس LVMH خریداری شد. از این لحظه تاکادا شبیه ژنرالی است که در نبرد شکست خورده است. او سالی دو بار با زحمت مجموعه هایی مانند سیزیف افسانه ای خلق می کند و کارهای بی فایده و بی پایان انجام می دهد. او به سرامیک، طراحی، ورزش علاقه مند است - در یک کلام، او مانند یک مستمری بگیر رفتار می کند.

در شب کریسمس 1999 کنزو تاکادا رسماً بازنشستگی خود را اعلام کرد و راهی ژاپن شد. رویای دیگر - پرداختن به هنر - در حال تحقق است. پس از رها کردن همه چیز، شروع به نوشتن می کند، نقاشی های ماتیس، گوگن و روسو را تحسین می کند، درس های پیانو می گذراند، معماری می خواند و سفر می کند.

در سال 2000 عطر Flower by Kenzo عرضه شد که به پرچمدار تبدیل شد. نماد عطر خشخاش روشن است. بعدی خط لوازم آرایشی Kenzoki است که محبوب است. این محصولات هستند که برای مدت طولانی به منبع اصلی درآمد این شرکت تبدیل شده اند.

در سال 2003، آنتونیو ماراس ایتالیایی به عنوان طراح خلاق برگزیده شد. ماراس با مطالعه دقیق تمام آرشیو خانه شروع می کند. او این موضوع را اینگونه توضیح می دهد: «وقتی به کنزو پیوستم، تاکادا تقریباً ده سال بود که شرکت را ترک کرده بود. باید شکاف ها را پر کرد، ارزش های برند را بازگرداند، اما در عین حال به آن جان تازه ای بخشید. این یک خانه خاص با DNA منحصر به فرد است و من معتقدم که باید به جای پاک کردن آن، تاریخ آن را ادامه دهم. ماراس تاریخ اروپا، مذهب و میراث ایتالیایی را به زیبایی شناسی ژاپنی کنزو می آورد.

طراحان آن دسته از مقامات صنعت مد هستند که استانداردهای مد را به ما دیکته می کنند و روندها را تعیین می کنند. هر طراح برای چیزهای متفاوتی مشهور و قابل تشخیص است و هر کدام دارای سبکی خاص و منحصر به فرد است. برخی از این افراد به اسطوره های واقعی دنیای مد و استایل تبدیل می شوند. چگونه این کار را انجام دادند؟ شاید آنها فقط عزیزان سرنوشت هستند - یا پشت این میل به تحقق بخشیدن به رویای خود و حجم عظیمی از کار است؟ چه چیزی آنها را به شهرت رساند؟

گابریل بونهور شانل (کوکو شانل)

احتمالا همه امروز مادمازل معروف را می شناسند. آنها از او نقل قول می کنند، سعی می کنند از او تقلید کنند. او تأثیر زیادی بر مد قرن بیستم داشت، خانه مد Chanel را تأسیس کرد و عطرهای خاص خود را با اعداد به دنیا عرضه کرد. کوکو زمانی که در کاباره آواز خواند، نام مستعار خود را گرفت. او شخصیتی خارق‌العاده، شجاع و درخشان، با قدرت اراده و ذوق بی‌عیب و نقص بود. مدرن شدن مد زنانه، وام گرفتن عناصر بسیاری از کمد لباس مردانه، محبوبیت لباس مشکی کوچک جهانی، مروارید، کت و شلوارهای توید، کلاه های کوچک، جواهرات و برنزه شدن را مدیون او هستیم.

کوکو شانل لوکس را کاربردی کرد. او بیش از همه به راحتی در لباس اهمیت می داد و این اصل را در مجموعه های خود مجسم می کرد. او گفت که "تجمل باید راحت باشد، در غیر این صورت تجمل نیست." در میان مشتریان و آشنایان مادمازل، افراد مشهور جهان نیز حضور داشتند. در یکی از مصاحبه ها، وقتی از او پرسیده شد که چه اتفاقاتی در زندگی اش باعث علاقه او به هنر شده است، پاسخ داد: «زندگی در یک پرورشگاه زیر نظر راهبه ها، خیاطی را یاد گرفتم. آنها مهارت های اولیه خیاطی را به من آموختند، سپس من از قبل آنقدر باهوش بودم که روش را درک کنم. من واقعاً در سنین پایین دستم را گرفتم و روی طراحی تمرکز کردم، به همین دلیل است که خیلی سریع مشتریان نامی پیدا کردم.

Chanel اولین فروشگاه خود را در سال 1910 در پاریس افتتاح کرد. آنجا کلاه فروختند. بعداً لباس ها نیز در فروشگاه های او ظاهر شد. جالب اینجاست که اولین لباسی که شانل خلق کرد، لباسی بود که از ژاکت ساخته شده بود. مردم به لباس او توجه کردند و از او پرسیدند که آن را از کجا خریده است و در پاسخ، کوکو پیشنهاد داد که همان لباس را برای علاقه مندان بسازد. او بعداً گفت که وضعیت او "بر اساس یک ژاکت قدیمی بود که من پوشیدم زیرا هوا در دیویل سرد بود."

کارل لاگرفلد

یکی از تأثیرگذارترین طراحان مد، مردی با کارایی خارق العاده، طبیعت چندوجهی، صاحب استعدادهای فراوان. این طراح مشهور جهان الاصل آلمانی از سال 1983 رهبری خانه مد Chanel را بر عهده داشته است. علاوه بر این، کارل یک طراح و بنیانگذار برند مد خود، یک عکاس با استعداد، کارگردان، صاحب یک انتشارات و یک کتابخانه شخصی با 300 هزار جلد است. لاگرفلد در مورد خود می گوید: "من مانند آفتاب پرست هستم، چندین نفر همزمان در درون من زندگی می کنند. خلق کردن برای من مانند نفس کشیدن است. من حتی به آن فکر نمی کنم. وقتی روی صندلی مدیر شانل می نشینم، من شانل هستم. وقتی به رم می روم و در خانه فندی هستم، فندی هستم. من یک روز قبل از نمایش مجموعه قبلی شروع به کار روی یک مجموعه جدید می کنم.»

توانایی های خلاقانه او در اوایل کودکی خود را نشان داد. او در Lycée Montaigne در Syndicate of Haute Couture در همان دوره ای که Yves Saint Laurent تحصیل کرد. لاگرفلد با تعداد زیادی از خانه های مد معروف همکاری کرد و عطرها، خطوط لباس های آماده، کفش و لوازم جانبی را ایجاد کرد. پس از اینکه او اولین مجموعه خز خود را در سال 1966 برای Fendi ایجاد کرد که موفقیت بزرگی بود، توجه تأثیرگذارترین افراد در دنیای مد را به خود جلب کرد.

در دهه 70، لاگرفلد شروع به همکاری با کارگردانان مشهور و ایجاد لباس برای بازیگران در La Scala کرد. او نفس تازه ای به خانه مد Chanel دمید و رهبر و طراح آن شد و گفت: "بله، او گفت که مد می میرد، اما سبک جاودانه است. اما سبک باید با مد سازگار شود. شانل زندگی خودش را داشت. حرفه ای عالی تمام شد. من هر کاری کردم تا ماندگار شود و این کار را ادامه دادم تا همیشه ماندگار شود. وظیفه اصلی من این است که تلاش کنم آنچه را که او انجام داد به امروز منتقل کنم. حدس بزنید اگر الان اینجا زندگی می کرد، اگر مادمازل جای من بود، چه می کرد.»

دوستان کارل را قیصر (سزار، به زبان آلمانی) به دلیل توانایی شگفت انگیزش در انجام چندین کار به طور همزمان صدا می کنند. او سن خود را پنهان می کند و نگران است که زندگی کافی برای تحقق همه ایده های خلاقانه اش وجود ندارد. لاگرفلد عاشق کتاب است (او حتی عطر Paper Passion را با بوی کتاب تازه چاپ شده خلق کرده است)، برای آثار نقاشی می کشد، نمی تواند زندگی بدون عکاسی را تصور کند، لباس هایی برای سینما و تئاتر می دوزد، عطر تولید می کند، برند خود را اجرا می کند، طراحی هتل می آفریند. ، فیلم کوتاه می سازد و نمایشگاه برگزار می کند، مجموعه های زنانه تولید می کند.

السا شیاپارلی

یک طراح مشهور ایتالیایی نیمه اول قرن بیستم، که یک سوررئالیست از دنیای مد، رقیب اصلی شانل، خالق سبک لباس های آماده به حساب می آید. السا در خانواده ای اشرافی به دنیا آمد، از کودکی نقاشی، تاریخ هنر خواند و عاشق تئاتر بود. السا زمانی که به عنوان راهنمای تور در پاریس کار می کرد، مشاهده کرد که چگونه همسران آمریکایی های ثروتمند کمتر به معماری و بیشتر به فروشگاه های مد علاقه مند هستند. احتمالاً در آن زمان بود که او به این فکر افتاد که مردم را با لباس های غیر معمول شوکه کند.

پس از ملاقات با یک مهاجر از ارمنستان که السا ژاکت بافتنی او را بسیار دوست داشت، او را متقاعد کرد که با هم مدل های لباس غیر معمول بسازند. ثمره زحمات آنها یک لباس پشمی مشکی بسیار غیرمعمول با پاپیونی به شکل پروانه بود. آنها به لطف کار خود توجه ها را به خود جلب کردند و سفارش زیادی از فروشگاه لباس ورزشی Strauss دریافت کردند. این دستور بود که شهرت شیاپارلی و کارخانه لباس بافتنی را برای دیاسپورای ارمنی به ارمغان آورد. السا خانه مد خود را تأسیس کرد. همانطور که در ابتدا قصد داشت، او با مجموعه های خود مردم را شوکه کرد. آنها وحشیانه ترین خیالات و رویاهای او را مجسم می کردند و چیزی غیرمنطقی و غیرقابل درک را بیان می کردند. هر مورد منحصر به فرد بود. بسیاری از آنها در یک نسخه ایجاد شدند. قلب ها، صورت های فلکی، بازوهای در آغوش گرفته، مارها، مگس های غول پیکر، طرح های غیر معمول، گلدوزی و لوازم جانبی فانتزی - همه اینها توجه را به خود جلب کرد و شوکه کرد.

این السا بود که برای اولین بار مفهوم "بوتیک" (فروشگاهی که سری های کوچک لباس های طراح را می فروشد) اختراع کرد. بسیاری از افراد مشهور با السا همکاری کردند و لباس های او را با کمال میل خریداری کردند. شیاپارلی با هالیوود قرارداد داشت. او با سالوادور دالی دوست بود (او بود که ایده لباسی با خرچنگ و جعفری و کیف تلفن را به او داد). تحت تأثیر دالی، السا غیرمعمول ترین چیزهای خود را خلق کرد: کلاهی به شکل یک کفش یا جوهردان، دستکش هایی با جیب برای کبریت. جواهرات صحنه و لباس تجسم عجیب ترین ایده ها از آب نبات چوبی، داروها، پاک کن ها، پرها، مدادها و سوسک های خشک شده به عنوان مواد استفاده می شد.

السا اغلب خانه مد خود را دیوانه خطاب می کرد. محبوبیت مجموعه‌های شیاپارلی بسیار زیاد بود. اما وقتی به دلیل شروع جنگ جهانی دوم مجبور شد به آمریکا برود، انگار او را فراموش کرده بودند. پس از بازگشت به پاریس در سال 1944، سبک او دیگر مورد تقاضا نبود. شانل بر صحنه مد تسلط داشت و السا تصمیم گرفت دنیای مد را ترک کند.

هر دو زن با استعداد مبتکر مد بودند، اما بسیار متفاوت. Chanel بدون تمرکز بر روشنایی و جذابیت در چارچوب کلاسیک ایجاد شده است. السا ولخرج بود، عاشق شوکه کردن و تحریک کردن بود. سهم هر دوی آنها در مد بدون شک بسیار ارزشمند است، اگرچه برند Schiaparelli مدت زیادی است که وجود نداشته است. ایده ها و اکتشافات السا را ​​می توان در مد مدرن تجسم یافت، گویی او از زمان خود جلوتر است. ترکیب رنگ های غیرمعمول، فوشیا (صورتی تکان دهنده - این نیز ایده شیاپارلی است!)، بطری هایی به شکل بدن زنانه، کفش های خزدار، چکمه های مچ پا، کیف های غیر معمول - همه اینها ایده های السا با استعداد است که تأثیر زیادی داشت. در دنیای مد و استایل .

کریستین دیور

یکی از معروف ترین طراحان مد فرانسوی که لباس های فوق العاده زنانه در سبک ظاهری جدید را مدیون او هستیم. او استعداد هنری داشت و در جوانی آرزو داشت هنرمندی بزرگ شود. پس از ورشکستگی گالری هنری خصوصی‌اش، دوران سختی، فقر و بیکاری را تجربه کرد، اما به نظر می‌رسید سرنوشت مسیر دیگری را برای او آماده می‌کرد. او شروع به طراحی لباس های تئاتر و طراحی طرح هایی برای مجلات مد فرانسوی کرد. و این طرح ها فوق العاده محبوب شدند، او شروع به همکاری با بخش مد روزنامه فیگارو کرد و مورد توجه قرار گرفت. تصمیم گرفتم در مدل های لباس تخصص بگیرم، اگرچه طرح های مدل کلاه بسیار محبوب تر بودند. دیور مورد توجه طراح مد معروف Piguet قرار گرفت، اما به دلیل جنگ، حرفه دیور از آن زمان شروع نشد.

پس از بازگشت از ارتش، کریستین شروع به کار در خانه مد مشهور Lucien Lelong کرد و در آنجا چیزهای زیادی آموخت. در سال 1946، به لطف بودجه یک غول نساجی، خانه مد دیور در پاریس افتتاح شد. در سن 42 سالگی، او اولین مجموعه اش را که خودش آن را «خط تاج» نامید، به شهرت رسید. فقط دوره پس از جنگ را تصور کنید، زمانی که زنان آنقدر مشتاق زیبایی و شیک بودن بودند، برای لباس های کاملاً زنانه و مجلل. دیور، فوق العاده حساس و با استعداد، حال و هوای جامعه، خواسته ها و رویاهای آن را احساس کرد. زنان پاریسی آنقدر از ژاکت های مردانه و دامن های کوتاه خسته شده بودند که از مجموعه دیور با خوشحالی استقبال کردند. شبح‌های زنانه، پارچه‌های مجلل و روشن، کمرهای بریده‌شده، دامن‌های بلند (چه کامل یا راست)، شانه‌های گرد کوچک - همه چیز در این مجموعه تجسم زنانگی و جذابیت سنتی بود.

اما همه چیز آنقدر گلگون نبود. فمینیست ها از این مجموعه انتقاد کردند و گفتند که بازگشت به کرینولین ها و کرست ها گواه ظلم به زنان کارگر است. بسیاری بر این باور بودند که پس از جنگ، تجمل و روشنایی نامناسب و کفرآمیز است. با این حال، با وجود انتقادات، ظاهر جدید عموم را مجذوب خود کرد. محبوبیت دیور خیره کننده بود، نام او با تجمل و سلیقه خوب همراه شد. هر یک از مجموعه های او با نفس بند آمده انتظار می رفت و هر کدام موفقیت آمیز بود.

فقط در سال 1954 یک لحظه کمی خطرناک برای حرفه دیور وجود داشت، زمانی که شانل به عرصه مد بازگشت، که نمی توانست "وحشت دهه 50" را تحمل کند، همانطور که از مدل های دیور صحبت می کرد. اما دیور بسیار هوشمندانه با انتشار مجموعه ای جدید، سبک و آرام از این موقعیت خارج شد. متفاوت از قبل، اما همچنان به همان اندازه زنانه. سیلوئت ها طبیعی تر بودند، خطوط نرم تر شدند. دستیار شخصی دیور یک بار پس از مرگ این هنرمند بزرگ گفت که "اگر دیور زندگی می کرد، مد در وضعیت اسفناکی که اکنون است نبود."

ایو سن لوران

یکی از طراحان مد برجسته قرن بیستم که کریستین دیور او را به عنوان جانشین خود انتخاب کرد. او از دوران کودکی نقاشی می کشید و عاشق تئاتر بود، نمایش های عروسکی خانگی می ساخت، لباس ها را می چسباند و مناظر نقاشی می کرد. لوران به عنوان دستیار دیور کار می کرد و مجذوب نبوغ او شد و دیور نیز به نوبه خود بلافاصله مرد جوان را به عنوان یک استاد آینده شناخت.

لورن در سن 21 سالگی پس از مرگ ناگهانی دیور رئیس یکی از معروف ترین خانه های مد می شود و به معنای واقعی کلمه برند را از تباهی مالی نجات می دهد. او اولین مجموعه زنانه خود را ارائه کرد، نسخه ای ملایم تر و سبک تر از ظاهر جدید با یک شبح خط. لوران اولین کسی بود که مد فرانسوی را به اتحاد جماهیر شوروی معرفی کرد (1959) و با 12 مدل به اینجا پرواز کرد.

به نظر می رسید که به عنوان جانشینی که انتظارات دیور فقید را برآورده کند، چشم اندازهای روشنی در پیش است. اما بدون حسادت و دردسر نبود. طبق شایعات، صاحب خانه مد دیور (مارسل بوساک) اصرار داشت که سنت لوران به خدمت سربازی در آفریقا فرستاده شود و از این طریق می خواست از شر طراح خلاص شود. در آنجا متوجه می شود که از خانه مد دیور اخراج شده است.

در سال 1961، نام تجاری Yves Saint Laurent ظاهر شد. نقوش شرقی، رنگ های روشن، الهام گرفته از کشورهای آفریقایی. سنت لورن همچنین عطر تولید می کند، به عنوان طراح تئاتر فعالیت می کند و صحنه و لباس می سازد.

ایده‌های مجموعه‌های بعدی لوران نیز به رسمیت شناخته شد و به نوعی مد کلاسیک تبدیل شد: لباس‌های کتانی زنانه (بعدها به یکی از ویژگی‌های این برند تبدیل شدند)، کت و شلوار، چکمه‌های بلند، ژاکت‌های یقه‌بلند، کت‌های چرمی مشکی، به سبک سافاری. لباس، نقوش قومی. لوران اولین طراح است که خط تولید کامل لباس های آماده راه اندازی می کند و همچنین اولین طراح است که نمایشگاهی را در طول زندگی خود در موزه هنر متروپولیتن به او اختصاص داده است.

جورجیو آرمانی

این طراح مد ایتالیایی را پیشگام مد قرن بیستم، استاد خیاطی، طرفدار کیفیت و زیبایی شناسی می نامند. جورجیو از کودکی عاشق هنر و تئاتر بود، او خودش لباس عروسک ها را می کشید و می دوخت. او آرزوی بازیگر شدن را داشت، اما پدر و مادرش اصرار داشتند که پزشک شوند. جورجیو پس از دو سال تحصیل، دانشگاه را رها کرد. او خود را در دنیای مد یافت. آرمانی در سال 1974 برند خود را ایجاد کرد و قبل از آن به عنوان طراح ویترین در یک فروشگاه بزرگ زنجیره ای کار می کرد و همچنین لباس های مردانه را برای Nino Cerruti ایجاد کرد.

مهارت های حرفه ای آرمانی در کار با پارچه منجر به این شد که به لطف او رویکرد خیاطی لباس مردانه کاملاً تغییر کرد. سبکی و لطافت ظاهر شد که در کنار سادگی و اختصار، شیک و راحتی خاصی به محصولات او می بخشد. پس از موفقیت خیره کننده مجموعه مردانه، آرمانی شروع به ارائه مجموعه های زنانه با توجه به ویژه بانوان شاغل کرد. در مجموعه های او، دیدگاه های سنتی به طور هماهنگ با مدرن ترین روندها همزیستی دارند. او آثار کلاسیک را با ظرافت و ذوق فراوان مدرن کرد. مواد مجلل، آزمایش‌هایی با ترکیب پارچه‌ها، کارایی و تطبیق‌پذیری، ظرافت معمولی از ویژگی‌های مجموعه آرمانی هستند.

رالف لورن

طراح مشهور آمریکایی که سلطان لباس های آماده نامیده می شود، آمریکا را در آمریکا کشف کرد. شرکت او (Polo Ralph Lauren Corporation) لوازم جانبی، لباس، کتانی، پارچه، مبلمان، کاغذ دیواری، عطر و ظروف تولید می کند. لورن سه بار به عنوان طراح سال انتخاب شده و همچنین توسط شورای طراحی ایالات متحده به عنوان اسطوره مد انتخاب شده است. برای بسیاری از مردم، رالف لورن نمونه ای از این است که چگونه فردی از طبقه اجتماعی پایین می تواند با رویا و استعداد به ارتفاعات عالی برسد. رالف که از بلاروس آمده بود (والدینش در ایالات متحده آمریکا ملاقات کردند و ازدواج کردند)، از یک خانواده فقیر با فرزندان زیاد، رالف از سنین جوانی برای خود هدف موفقیت قرار داد. کمد لباس همکلاسی‌اش که فقط متعلق به او بود و لباس‌هایش آنقدر مرتب چیده شده بود، تحت تأثیر قرار گرفت. در آپارتمان رالف یک کمد برای همه وجود داشت. از آن زمان، طراح آینده تصمیم گرفت برای رویای خود کار کند و پول پس انداز کند.

جالب است که لورن دیپلم طراحی مد ندارد اما در عین حال یکی از بهترین طراحان جهان است. او خودش لباس نمی دوزد، بلکه یک الهام بخش، یک طراح است و در هر مجموعه تا کوچکترین جزئیات فکر می کند. خود طراح این را می گوید: "من هرگز به مدرسه مد نرفتم - من پسر جوانی بودم که سبک خاص خود را داشت. نمی توانستم تصور کنم که چوگان همان چیزی شود که هست. من فقط از غرایز خود پیروی کردم."

در ابتدا، رالف به عنوان فروشنده (فروش لباس، دستکش و کراوات) کار کرد، سپس طراح کراوات شد و مدلی اساساً جدید را ایجاد کرد (او از رمان "گتسبی بزرگ" الهام گرفت): یک کراوات ابریشمی پهن (در یک زمان). زمانی که کراوات های نازک مد بودند). به لطف یک سرمایه گذار، لورن و برادرش یک فروشگاه و نام تجاری خود به نام Polo Fashion افتتاح کردند. مردم چیزها و لوازم جانبی باکیفیت و شیک می خواستند، این برند روز به روز محبوبیت بیشتری پیدا می کرد. لورن مجموعه‌ای از لباس‌های آماده (اول برای مردان و سپس برای زنان) و لوازم جانبی تولید کرد. او تنها کسی بود که پیراهن های ورزشی در 24 رنگ تولید کرد.

مجموعه های لورن ترکیبی از شیک، پیچیدگی و در عین حال سهولت، سادگی و روشنایی هستند. "لباس های من چشم اندازی از چیزی است که به آن اعتقاد دارم. یک بار یکی به من گفت که من یک نویسنده هستم. درست است - من از طریق لباس هایم می نویسم. لورن گفت: این یک داستان است، نه فقط لباس. همسر رالف از او الهام گرفت تا مجموعه‌هایی از لباس‌های زنانه بسازد: «همسرم سلیقه و سبک خاص خودش را دارد. وقتی پیراهن، ژاکت و ژاکت‌هایی که از فروشگاه‌های مردانه خریده بود می‌پوشید، مردم همیشه از او می‌پرسیدند که آنها را از کجا تهیه کرده است. من ظاهر او را با کاترین هپبورن جوان مرتبط کردم - یک دختر شورشی سوار بر اسب با موهایی که در باد می چرخد. من برای او پیراهن طراحی کردم.» لورن لباس های غربی را وارد مد کرد. و به نظر می رسد که پیراهن های یقه دار هرگز از مد نمی افتند.

رویاهای رالف پسر محقق شده است: او یکی از ثروتمندترین افراد جهان است، او خانواده ای قوی، سه فرزند دارد، او صاحب یک مزرعه است و یکی از بزرگترین کلکسیونرهای اتومبیل های قدیمی در جهان است.

روبرتو کاوالی

این طراح مشهور ایتالیایی خود را «هنرمند مد» می نامد و به خاطر مجموعه های عجیب و غریب و دیدنی لباس و اکسسوری هایش مشهور است. خانه مد او به فلسفه زنانگی، خلق و خوی شیک و روشن پایبند است. خود طراح در مصاحبه ای گفت که مد او «موفق و مرتبط شد زیرا طراحان دیگر به تولید چیزهای یکنواخت ادامه دادند... برای مدت طولانی، طراحان سعی می کردند لباس زنانه را به همان اندازه مردان بپوشانند. من این روند را تغییر دادم. من سعی می کنم با لباس هایم بر جنبه زنانه و جذابی که در هر نماینده جنس منصف وجود دارد تأکید کنم."

پدربزرگ او، هنرمند مشهور جوزپه روسی، و مادرش که یک خیاط و طراح بود، تأثیر زیادی در رشد استعداد کاوالی داشتند. کاوالی در کودکی هنگام کمک به مادرش در دوخت لباس متوجه شد که می خواهد طراحی و مد را دنبال کند. او یکی از بهترین دانشجویان آکادمی هنرهای زیبا در فلورانس بود که در زمینه فناوری چاپ پارچه تحصیل می کرد. حتی پس از آن، او مجموعه ای از چاپ های گل را ایجاد کرد که توجه کارخانه های بزرگ در ایتالیا را به خود جلب کرد. کاوالی در حالی که هنوز در آکادمی تحصیل می کرد، همیشه عاشق آزمایش بود.

و بنابراین، این آزمایشات منجر به این واقعیت شد که در اوایل دهه 70، خود کاوالی یک سیستم چاپ چرم را اختراع و ثبت کرد که امکان رنگ آمیزی آن را در شش رنگ مختلف فراهم می کرد. این اختراع انقلابی بلافاصله در خانه های مد مختلف محبوب شد. شلوار جین کش دار یکی دیگر از موفقیت های کاوالی است که شکوفایی و موفقیت را برای خانه فراهم می کند.

لباس‌های درخشان و عجیب روبرتو کاوالی در میان شیک پوشان سرتاسر جهان تقاضای زیادی دارد که توسط پر زرق و برق‌ترین سلبریتی‌های روی زمین می‌پوشند. کاوالی معتقد است که یک زن باید دارای شخصیت و شخصیت قوی باشد. او در یکی از مصاحبه‌هایش می‌گوید: «زیبایی از درون می‌آید و بازتابی از فردیت هر فرد است... زیبایی کارت تلفنی است که در جلسه اول کمک می‌کند، اما در جلسه دوم کاملاً بی‌فایده است.»

والنتینو گاروانی

موسس خانه مد والنتینو، طراح مد مشهور ایتالیایی، از کودکی عاشق نقاشی بود، در جوانی عاشق هنر بود و به مد علاقه داشت. او یک شاگرد بود، در مدرسه هنرهای زیبا در پاریس و در مدرسه اتاق مد لباس بالا تحصیل کرد. او در چندین خانه مد کار کرد، سپس آتلیه خود را افتتاح کرد. آثار او با پیچیدگی، برش عالی، پارچه های گران قیمت، تزئینات دست ساز و پیچیدگی متمایز بودند. در سال 1960، برند والنتینو ظاهر شد.

به لطف ملاقات با معمار Giametti ، مدیر کل آینده خانه مد ، والنتینو این فرصت را پیدا می کند که فقط در خلاقیت شرکت کند ، بدون اینکه در پیچیدگی های تجارت بپردازد. او خودش گفت: "من فقط بلدم لباس بکشم، مهمان پذیرایی کنم و خانه را تزئین کنم، اما از تجارت چیزی نمی فهمم." یکی از مجموعه‌های دهه 60 دارای لباس‌های قرمز بود که بعدها به نشانه خانه مد والنتینو تبدیل شد. این طراح مد می گوید: «قرمز بهترین رنگ است. برای هر زنی مناسب است، فقط باید به یاد داشته باشید که بیش از 30 سایه مختلف از این رنگ وجود دارد.

این طراح سال‌هاست که به افراد مشهور لباس می‌پوشد. در میان مشتریان او شخصیت های افسانه ای مانند ژاکلین کندی، آدری هپبورن، سوفیا لورن، الیزابت تیلور بودند. در مراسم اسکار، بسیاری از بازیگران زن با لباس هایی از والنتینو درخشیدند. در سال 2007 این طراح مد مشهور اعلام بازنشستگی از دنیای مد کرد و در سال 2008 یک شوی خداحافظی در هفته مد پاریس برگزار شد که در آن همه مدل ها با لباس های قرمز در کت واک قدم زدند و تماشاگران به شدت تشویق کردند.