طرز تهیه مدل لباس غلاف بافتنی. روشی ساده برای ساخت الگوی پایه لباس زنانه. چی کار باید بکنیم

رازهایی را که می دانم به شما خواهم گفت.علاوه بر این، من به شما یاد خواهم داد که بیشتر و بیشتر رازهای دنیای خیاطی و طراحی لباس را کشف کنید.

من شما را (کور و احمق) در هرج و مرج حروف و اعداد که نشان دهنده پیچیدگی خطوط متعدد طراحی طراحی است، با دست هدایت نمی کنم. نه، من شما را به اینجا نمی برم:

خوب، باید اعتراف کنید، یکی از این تصاویر می تواند ترس را القا کند و دختری را که به توانایی های خود شک دارد، وادار کند واقعاً، واقعاً می خواهد لباس بدوزد- ولی من در دوران تحصیلم خیلی با هندسه و طراحی خوب نبودم. حتی من که هر دوی این موضوعات مدرسه را دوست دارم، چندین سال دور بوته می کوبیدم و جرأت نمی کردم شروع به ساختن چنین نقاشی کنم: "چه مدت طول می کشد تا چیزی شبیه به این بکشید، و بالاخره همه چیز باید درست محاسبه شود و در حروف اشتباه نگیرد...».

و با این وجود، امروز یک الگو ترسیم می کنیم.

ما یک الگوی پایه می کشیم (تکه ای از آن را از بالا می بینید.))))

اما - برای ترسیدن عجله نکنید - ما الگوی خود را کمی متفاوت خواهیم ساخت. به دور از روش طراحی مهندسی - و نزدیکتر به درک انسان.

ما یکی را برای شما ترسیم می کنیم - فقط یکی- الگو.

و سپس از آن مدل های لباس جدید بیشتری ایجاد خواهیم کرد. و بسیار آسان و ساده خواهد بود.

• بدون فرمول های گیج کننده
• بدون محاسبات گیج کننده.
• و بدون تار عنکبوت حرف شماره.

خوب چطور؟ آیا قبلاً برخی از نگرانی های شما را کاهش داده ام؟

الان راحت میشم - فعلا شروع به کشیدن نخواهیم کرد. اول، ما یک قدم زدن خوب در الگو خواهیم داشت. هدف از پیاده روی این است که با الگو آشنا شوید و با آن دوست شوید و آخرین شک را از بین ببرید که می توانید هر لباسی را بدوزید.

بنابراین ... یک الگو چیست - اساس؟

به بیان تصویری، این یک قالب از بدن شماست. این اثر فردی شماست. هر موردی که مطابق با الگوی پایه شما دوخته شود، کاملاً با شکل شما مطابقت دارد.

بله، درست شنیدید - هر چیزی را می توان بر اساس آن دوخت یک الگوی واحد. همه مدل های لباس از یک منبع متولد، مدل شده و دوخته می شوند - این الگوی پایه است.

اکنون با یک مثال به شما ثابت می کنم. حتی با سه مثال - در قالب عکس و تصویر.

اینم عکس اول (در زیر). اساس الگوی ما اساساً لباس غلاف شماست (کسی که کاملاً به بدن شما می آید). لباس ساخته شده توسط مال شماپایه الگو، تمام منحنی ها را دنبال می کند مال توبدن. این لباس غلاف ساده با الگوی پایه معمولی دوخته می شود. می بینید، این مانند گچ بری از چهره یک دختر است.

و امروز، با کشیدن الگوی پایه، می توانید با خیال راحت آن را روی پارچه برش دهید - و چنین لباسی خواهید داشت. تنها چیزی که می توانید تغییر دهید خط گردن است - به آن شکلی بدهید که مناسب فرم صورت شما باشد.

همه مدل‌های لباس دیگر (هر نوع) فقط اصلاح یک لباس غلاف هستند - فانتزی‌هایی در یک موضوع آزاد.

در دنیای مد اینگونه عمل می کند.

یک روز یک طراح مد فکر کرد ..."اگر بالاتنه لباس در بالا با یک یوغ گرد روی شانه ها نگه داشته شود (طرح های زرد - شکل زیر) و خود نیم تنه به شکل مثلث های متقاطع روی هم قرار گیرد (طرح های قرمز - شکل زیر). نتیجه چیزی است که در عکس زیر می بینیم.

زیبا؟ زیبا.

طراح مد فانتزی های خود را بر چه پایه ای بنا کرد؟ بر اساس یک الگو.

و شما می توانید چیزی از خودتان بسازید. ما زنان فقط تخیل زیادی داریم.

به هر حال - از آنجایی که ما قبلاً در مورد یک یوغ گرد صحبت می کنیم - در این سایت قبلاً یکی از مقالات من در مورد ایجاد یک لباس برای یک دختر با یک یوغ گرد ساده و یک لباس با یک یوغ گرد با گلدان وجود دارد.

و یک طراح مد دیگر فکر کرد: «اگر به لباس غلاف برش گشادتری بدهید - آن را گشادتر کنید. و خط شانه را بلندتر کنید تا روی بازو آویزان شود.» و در نتیجه، یک مدل جدید متولد می شود (عکس زیر) - همچنین بسیار زیبا. و خیلی ساده است.

این رو هم می تونی انجام بدی. اگر بخواهید درک کنید که الگوی پایه از چه چیزی تشکیل شده است. و بر اساس چه قوانینی وجود دارد؟

به همین دلیل است من نمی خواهم احمقانه به شما دستورالعمل بدهمدر ایجاد یک الگوی پایه (مانند "یک خط از نقطه P6 به نقطه P5 بکشید و جایی که خط X را با نقطه بعدی قطع می کند را علامت بزنید..." - اوه!).

میخوام بیدارت کنم عوضی. می خواهم الگو را حس کنی، روحش را بشناسی. دیدن را یاد نگرفته اند چه نقاشی ساده ایپشت عکس هر لباسی پنهان می شود، حتی لباسی که با دوخت پیچیده.

بنابراین، برای 30 دقیقه آینده ما چیزی نخواهیم کشید - ما از طریق خود الگو عبور خواهیم کرد. بیایید با تمام عناصر آن آشنا شویم - دریابیم که هر خط به چه چیزی خدمت می کند و چرا دقیقاً در اینجا قرار دارد و به این ترتیب ترسیم شده است.

پس از چنین "پیاده روی آموزشی" شما وضوح لذت بخشی از درک همه چیز، همه چیز، همه چیز را احساس خواهید کرد. گویی قبلاً چندین بار الگوهای اولیه را ترسیم کرده اید. و با این احساس که این چند چیز کوچک است، نقاشی را انجام خواهید داد. ها! کسب و کار!

همانطور که حکیم گفت: "ما فقط از چیزی می ترسیم که نمی توانیم منطقی بفهمیم و توضیح دهیم. اما به محض اینکه چیزی که ما را می ترساند برای ما روشن شد، دیگر ترس در ما ایجاد نمی کند.»

پس بیایید برویم و این "جانور وحشتناک" - الگوی پایه را رام کنیم. بیایید رام کنیم و در 20 دقیقه بکشیم. بله، بله، در عرض 20 دقیقه - زیرا پس از پیاده روی - طراحی الگو به نظر شما یک نقاشی ساده قدیمی و آشنا خواهد بود - مانند شبکه ای برای بازی تیک تاک.

الگوی پایه از کجا می آید؟

بنابراین الگوی پایه از کجا آمده است - معمولاً از نقاشی زیر بدست می آید:

نقاشی شامل نیمی از قسمت پشت + نیمی از قسمت جلو است.

ما همچنین یک نقاشی مشابه را با شما ترسیم خواهیم کرد - فقط ساده تر و قابل درک تر.

و این نیمه ها برای چه چیزی مورد نیاز هستند و کجا از آنها استفاده کنیم - اکنون همه چیز را به وضوح نشان خواهم داد.

در اینجا (!) من یک نمونه فوق العاده - زیر - در عکس یک لباس سیاه و سفید، نیمه های ما به وضوح قابل مشاهده است - هم نیمه پشت و هم نیمه جلو. بنابراین به زبان - واضح و قابل درک.

بله، در زبان پوتنویی به نیمه ها "قفسه" می گویند. امروز همین قفسه های جلو و عقب را می کشیم. اما ابتدا، بیایید نگاهی دقیق‌تر به عناصری داشته باشیم که هر قفسه از چه عناصری تشکیل شده است. و مهمتر از همه، من به شما خواهم گفت که چرا هر عنصر مورد نیاز است و به چه چیزی کمک می کند.

برای اینکه همه چیز تا حد امکان واضح باشد، هر یک از عناصر را هم در تصاویر و هم در عکس های مدل های لباس واقعی نشان می دهم.

ابتدا با دو کلمه نامفهوم آشنا می شویم: نقطهو ARMHOLE.

البته ممکن است آنها را بشناسید. یا شاید هم نه. کار من معرفی شماست

بنابراین، ملاقات - PROYMA.

هنگام کشیدن الگوی پایه، دقیقاً همان خم و اندازهسوراخ بازو که برای شما مناسب است - زمانی که سوراخ بازو به بازوی شما نمی کشد یا نمی کند.

یعنی پایه الگو شامل حداقل اندازه بازو مجاز. شما می توانید بازو را به سلیقه خود و در هر پیکربندی مدل سازی کنید. اما بازو فانتزی شما نباید کوچکتر از الگوی پایه باشد. یعنی سوراخ بازو بر اساس یک الگو است - اینها مرزهایی هستند که تخیل شما نباید از آنها عبور کند.

بازوی مدل شما می تواند به اندازه دلخواه شما بزرگ باشد - اما نمی تواند کوچکتر از الگوی پایه باشد. بیشتر - بله کمتر - نه - در غیر این صورت زیر بغل می کند. این قانون در مدل سازی بازوهای طراح است.

حالا بیایید با دارت آشنا شویم.

نقطه در پشت- دارت شانه + دارت کمری.

در تصویر بالا همه چیز در مورد دارت پشتی نوشتم - و در عکس لباس می توانید 2 عدد دارت کمری پیدا کنید - یکی سمت راست زیپ و دیگری سمت چپ زیپ.

اما شما تیر شانه را در این لباس نمی بینید. و بسیاری از لباس ها آن را ندارند. زیرا برای راحتی و زیبایی، این دارت از وسط شانه به زیپ منتقل می شود (یا در امتداد لبه بازو، جایی که آستین قرار خواهد گرفت، یک گوشه به سادگی بریده می شود). یعنی پارچه اضافی وسط شانه نیشگون نگرفته و داخل دارت دوخته نمی شود. و پارچه اضافی به شکل یک گوشه برش دهیددر لبه قفسه، جایی که زیپ در آن دوخته شده است، یا در لبه سوراخ بازو - جایی که آستین در آن دوخته می شود.

همچنین در صورت دوختن از پارچه کشسان، دارت ضروری نیست - خود از منحنی های بدن شما پیروی می کند و هم در ناحیه شانه و هم در ناحیه کمر کوچک می شود.

بیا با هم آشنا بشیم... نقطه در نیمه جلو.

آه، من می توانم یک شعر کامل در مورد او بنویسم.

من مدت زیادی را صرف این کردم که چگونه واضح تر توضیح دهم - چرا به آن نیاز است و با چه قوانینی زندگی می کند. فکر کردم و فکر کردم... و به یک ایده رسیدم.

واقعیت این است که یک زن سینه دارد.))) یعنی از جلو یک دختر بالغ دیگر صاف نیست. این بدان معنی است که لباس باید در ناحیه سینه محدب باشد. دارت روی شانه جلویی همان برآمدگی را در ناحیه سینه به لباس می دهد. اکنون همه چیز را در تصاویر به شما نشان خواهم داد. چگونه این اتفاق می افتد.

به عنوان مثال، ما یک تکه پارچه صاف داریم، اما باید یک تکه محدب از آن درست کنیم. برای انجام این کار، شما باید روی آن را ببندید. به عنوان مثال، این دایره صاف مقوا اکنون با کمک یک دارت محدب می شود.

و در اینجا این است که چگونه یک دارت سینه برجستگی روی جزئیات جلو ایجاد می کند

متوجه خواهید شد که بالای محدب (یعنی قله هرم گرد ما) در نوک دارت قرار دارد. به این توجه کنید. چون وقتی دارت نیم تنه را می کشیم، نقطه دارت ما در بالای سینه خواهد بود(جایی که معمولاً نوک سینه یا کاپ سوتین قرار دارد).

به یاد داشته باشید که گاهی اوقات لباسی به اندازه خود را در یک فروشگاه امتحان می کردید که به طرز عجیبی روی سینه کج می شد - این به این دلیل است که دارت در لباس با نوک آن هدایت می شد. توسطبالای سینه شما بنابراین سینه ها کاملاً در برآمدگی لباس قرار نمی گرفتند. این محصول در کارخانه متناسب با شکل سینه شما بریده نشده است.

اما این همه ماجرا نیست،

آنچه می خواهم در مورد دارت قفسه سینه بگویم.

واقعیت این است که تقریباً در همه لباس ها این دارت سینه قرار دارد نه روی شانه- آ در سمت درست زیر بغل. این کار برای زیبایی انجام می شود. دارت روی شانه بیشتر جلب توجه می کند اما در پهلو و حتی پوشیده شده با دست به چشم نمی آید.

هنگام ایجاد یک الگوی پایه، فقط یک دارت سینه را روی شانه می کشیم زیرا کشیدن آن از نقطه نظر ساخت یک نقاشی راحت تر است.

و بعد از آماده شدن رسم الگوی پایه دارت را خیلی راحت و ساده از ناحیه شانه به ناحیه زیر بغل منتقل می کنیم. فکر نکنید که برای این کار نیاز به ایجاد نقشه های جدید دارید. نه، اینجا همه چیز ساده است - مثل باز کردن یک کارتن شیر - یک دقیقه و تمام.

در اینجا، در تصویر زیر به صورت شماتیک به تصویر کشیده شده است انتقال دارت سینه از شانه به درز کناری زیر بازو.

خوب، آیا قبلاً احساس می کنید در این 15 دقیقه چقدر عاقل تر شده اید؟)))

تازه شروع است…

ما به پیاده روی خود از طریق الگو ادامه می دهیم و اکنون با خطوط آشنا می شویم. خطوط افقی

خط سینه

اولین آشنایی خط سینه است. (لباس زیبایی است، اینطور نیست؟ ما آن را برای شما درست می کنیم. حتی دریغ نکنید)

خط سینه برجسته ترین خط روی الگو است. هنگام ترسیم الگوی پایه، تمرکز روی آن بسیار راحت است زیرا:

• می دانیم که کشیدن دارت پشت کمر در خط سینه را تمام کرده ایم.
• می دانیم که کشیدن دارت کمر جلو را به اندازه 4 سانتی متر از خط سینه به پایان رساندیم.
• ما می دانیم که دارت شانه در جلو است - ما آن را در خط سینه به پایان می رسانیم.
• می دانیم که لبه های پایین بازوها نیز از خط سینه پیروی می کنند.

خوب، نه، البته، شما هنوز این را نمی دانید. من تمام این قوانین ساده را وقتی شروع به کشیدن می کنیم بیان می کنم. و اکنون فقط می‌خواهم بدانید که هنگام ترسیم بسیاری از عناصر یک الگو، می‌توانید به سادگی روی خط سینه تمرکز کنید (و نیازی نیست که این نقاط حروف-اعداد را با زحمت بیاندازید).

خط کمر

هنگامی که دارت کمر را می کشیم - هم در قسمت جلو و هم در قسمت پشت - روی این خط تمرکز می کنیم. پهن ترین نقطه دارت دقیقا در خط کمر قرار دارد.

HIPS LINE

در طول این خط امتداد سجاف را می کشیم. ما به اکستنشن سجاف کلاسیک 1.5 سانتی متری چپ و راست نیاز داریم تا هنگام راه رفتن، لباس زیاد به بدن ساییده نشود و تاب نداشته باشد.

اگر از پارچه های کشدار بدوزید، چنین گشاد شدن سجاف از یک چیز بسیار ناخوشایند جلوگیری می کند - وقتی لبه یک لباس کشدار چسبنده، هنگام راه رفتن، به آرامی شروع به خزش باسن می کند و به کمر می چسبد - و سپس شما مجبور می شود که به طور مداوم هر 5-10 قدم آن را پایین بکشد.

همچنین، اگر دور باسن شما بسیار گسترده تر از دور سینه شما باشد، انبساط سجاف می تواند از 1.5 سانتی متر کلاسیک بیشتر باشد. .. سپس سجاف را مطابق با بزرگی اختلاف بین این حجم ها گسترش می دهیم (در هنگام ساخت الگو در زیر جزئیات بیشتری به شما خواهم گفت).

آیا می دانید چرا کشیدن الگوی پایه آسان و ساده است؟ حالا شما متوجه خواهید شد.

چرا کشیدن یک الگوی پایه آسان و ساده است

می خواهم توجه شما را به 2 نکته شگفت انگیز جلب کنم.

لحظه عالی شماره 1 - کل الگو در داخل یک مستطیل ایجاد شده است (برای واضح شدن آن را با رنگ صورتی پر کردم)

لحظه قابل توجه شماره 2 - زمان برترین قسمت کشیدن قسمت بالای الگو است - جایی که یقه و خط شانه و دارت و سوراخ بازو قرار دارد.

و برای اینکه از نظر ذهنی راحت تر بکشید، قسمت بالایی الگو را به سه ناحیه ساده تقسیم کردم. در هر منطقه 2-3 خط ساده ترسیم می کنیم - و تمام - قسمت بالایی آماده است.

همانطور که می بینید، اگر یک کار به ظاهر دشوار را به 3 قسمت تقسیم کنید، هر یک از این 3 قسمت خود دشوار به نظر نمی رسند. در نتیجه، متوجه نخواهید شد که چگونه همه چیز قبلاً ترسیم شده است.

ساده است- ابتدا یک مستطیل بزرگ می کشیم سپس قسمت بالایی آن را به سه ناحیه تقسیم می کنیم. در هر منطقه 2-3 خط می کشیم. و تنها چیزی که باقی می ماند این است که پایین بروید و دارت های کمر و خط باسن را بکشید. ها! کسب و کار!

الان حس میکنی چقدر راحته؟اولین پایه الگوی واقعی خود را بکشید.

خب پس بیایید شروع کنیم. و ما همه را در 20 دقیقه ترسیم می کنیم. تایمر را تنظیم کنید

ما شروع به ترسیم الگوی پایه می کنیم - اندازه گیری کنید.

ما اندازه گیری می کنیم

ارتفاع محصول آینده (از مهره گردن تا پایین سجاف لباس)

نیم سینه - (دور سینه تقسیم بر 2)

اندازه گیری مرکز قفسه سینه - (فاصله بین بالای سینه ها) در سوتین معمولی خود.

عرض پشت- (در سطح وسط تیغه های شانه - از دست به دست)

طول پشت(از مهره گردن تا کمر)

طول شانه- (از نقطه جانبی در پایه گردن - تا مفصل شانه)

نصف دور گردن- (دور گردن تقسیم بر 2) نوار از پایه گردن بدون فشار دادن عبور می کند.

نصف دور باسن - (دور باسن تقسیم بر 2)

نیم کمر - (دور کمر تقسیم بر 2)

ما می دانیم که چگونه تمام این دورهای سینه، کمر، باسن و گردن را برداریم.

و برای اندازه گیری های دیگر، تصویر تقریبی را در زیر به شما می دهم:

گام یک- یک مستطیل بکشید.

ارتفاع مستطیل -این ارتفاع محصول آینده از مهره گردن تا پایین لباس آینده است

عرض مستطیل -نصف دور سینه + چند سانتی متر برای شل شدن.

چند تا از همین سانتی‌مترها باید اضافه شوند تا به صورت رایگان جا بیفتند، اکنون ما آن را کشف خواهیم کرد.

به طور معمول، 4 درجه تناسب برای لباس غلاف وجود دارد:

• سیلوئت لباس تنگ

• شبح مجاور

• سیلوئت نیمه نصب شده

• سیلوئت مستقیم

اگر احتیاج داری سیلوئت نزدیک - سپس پارچه ای را انتخاب کنید که دارای الیاف کشسان باشد، یعنی کمی کشش داشته باشد (نه مانند کشش، بلکه کمی) - و سپس آزادی اتصال ممکن است رعایت شود - یعنی پهنای الگو برابر می شود. به نصف دور سینه شما.

اگر در حال دوختن لباس از پارچه غیر کششی معمولی هستید، نمی توانید آن را به طور کامل به منحنی های بدن خود بچسبانید - و بیشترین کاری که می توانیم انجام دهیم این است که آن را برش دهیم. سیلوئت مجاور . و سپس افزایش آزادی نصب - 3 سانتی متر خواهد بود. این سه سانتی متر باید به طور مساوی بین ناحیه پشت، ناحیه سوراخ بازو و ناحیه سینه توزیع شود. یعنی وقتی الگو را به 3 ناحیه تقسیم می کنیم - و عرض آنها را محاسبه و اندازه گیری می کنیم - به سادگی 1 سانتی متر به عرض هر منطقه اضافه می کنیم - و تمام.

اگر به لباس نیاز دارید شبح نیمه مجاور (یکی که "کاستی‌های" شکل را پنهان می کند) - پس از آن کمک هزینه 4-5 سانتی متر خواهد بود. حوزه.

و اگر برای یک لباس به یک الگوی اساسی نیاز داریم سیلوئت مستقیم - سپس 6-7 سانتی متر اضافه کنید.

مرحله دو -قسمت بالای مستطیل را به سه ناحیه تقسیم می کنیم: ناحیه پشت، ناحیه بازو، ناحیه سینه.

عرض ناحیه پشت اندازه گیری عرض پشت تقسیم بر 2 است

عرض ناحیه بازو به اندازه دور نیم تنه است: 4 + 2 سانتی متر

عرض ناحیه قفسه سینه همان چیزی است که باقی می ماند.

توجه (!!!)اگر در همان ابتدا آزادی تناسب اندام را تعیین کردید، فراموش نکنید که بخشی از این کمک هزینه را به هر منطقه اضافه کنید (همانطور که در بالا در مقاله گفتم).

مرحله سوم - در ناحیه پشت 2 خط - خط گردن + خط شانه را می کشیم.

خط گردن - روی مستطیل قرار دارد هو فقط نوک انتهایی آن به سمت بالا بلند شده است.

چه چیزی میخواهید بدانید:

عرض گردن = 1/3 نیم دور. گردن + 0.5 سانتی متر

ارتفاع لبه گردن بالای مستطیل = 1/10 از نیم دور گردن + 0.8 سانتی متر

چی کار باید بکنیم:

یعنی نصف دور گردن را بر 3 تقسیم می کنیم و 0.5 سانتی متر اضافه می کنیم این فاصله را روی خط بالایی به سمت چپ اندازه می گیریم. عرض گردن را پیدا کردیم و با نقطه مشخص کردیم.

حالا این نقطه باید بالاتر از مستطیل بلند شود. نیم دور گردن را به 10 + 0.8 سانتی متر تقسیم کنید - و نقطه را با شکل حاصل بالا ببرید.

همه ما لبه گردن را پیدا کرده ایم - اکنون باید یک گوشه صاف بکشیم. این را می توان به سادگی با دست انجام داد.

خط شانه

کمی مایل می رود - از لبه گردن و کمی فراتر از مرز ناحیه پشت گسترش می یابد.

چه چیزی میخواهید بدانید:

طول خط شانه = اندازه گیری طول شانه + 1.6 سانتی متر برای دارت.

شیب خط شانه - برای شانه های معمولی 2.5 (برای شانه های بلند 1.5 سانتی متر، برای شانه های شیب دار 3.5 سانتی متر) - سطح شیب در خط کناری ناحیه پشت (از بالا به پایین اندازه گیری می شود) ذکر شده است.

چی کار باید بکنیم.

ما فهمیدیم که شانه های ما چه نوع هستند. مقدار مورد نیاز را در خط کناری ناحیه پشت اندازه گیری کردیم (2.5، 1.5 یا 3.5)

یک خط از لبه گردن تا سطح شیب مشخص شده بکشید.

و روی این خط طول شانه + 1.6 سانتی متر برای دارت را اندازه می گیریم. در نتیجه، خط کمی طولانی شد و از ناحیه پشت فراتر رفت.

دارت عقب:

چه چیزی میخواهید بدانید:

دارت در فاصله 4 سانتی متری از لبه یقه قرار دارد

عمق دارت 6 سانتی متر است (یعنی 6 سانتی متر پایین می آید)

عرض دارت همیشه 1.6 سانتی متر است

طرف اول دارت به صورت عمودی پایین می آید و طرف دوم به طرف کج می شود.

دو طرف دارت از نظر طول برابر است، یعنی برابر با 6 سانتی متر

چی کار باید بکنیم(تصویر را ببینید) - ما 4 سانتی متر از لبه خط گردن اندازه گرفتیم (نقطه پررنگ قرار دهید) و حتی 1.6 سانتی متر را برای دارت (نقطه قرار دهید) اندازه گرفتیم - اینها لبه های دارت ما هستند.

حالا عمود را 6 سانتی متر پایین آوردیم، سپس تا لبه دیگر دارت بالا رفتیم. علاوه بر این، آنها نیز دقیقا 6 سانتی متر بالا آمدند. بله، بله، ما کمی بالاتر از خط شانه خواهیم بود. اما برای ما مهم است که طول دو طرف دارت یکسان باشد - آنها را به هم می دوزیم (دارت را می بندیم) - و باید از نظر طول مطابقت داشته باشند. اگر طول آنها مطابقت نداشته باشد، پس از بستن دارت، خط شانه شکسته می شود.

مرحله چهارم- خط سینه را پیدا می کنیم و در ناحیه بازو یک بازو پشت و یک بازو جلو می کشیم.

خط بازو پشت

چه چیزی میخواهید بدانید:

خط بازو به طور مساوی تا خط سینه پایین می رود.

و ارتفاع بازو همیشه = 1/4 نیم دور سینه + 7 سانتی متر است.

نقطه افراطی (آگزیلاری) خط بازو دقیقاً در وسط ناحیه بازو (روی خط سینه) قرار دارد.

2/3 بالای ارتفاع بازو تقریباً دقیقاً پایین می رود

1/3 پایینی ارتفاع آن + 2 سانتی متر - سوراخ بازو به سمت نقطه وسط ناحیه بازو خم می شود.

کشیدن خط سینه

ارتفاع بازو را پیدا کنید. برابر است با = نصف دور سینه: 4 + 7 سانتی متر. سوراخ بازو دقیقاً با این ارتفاع برای بازو شما بهینه خواهد بود و زیر بغل را بریده و روی شانه نمی کشد.

ما این مقدار را پیدا کردیم - و اکنون این فاصله را از لبه شانه به پایین اندازه گیری می کنیم. اندازه گیری کردیم و یک نقطه تعیین کردیم.

ما اکنون نه تنها لبه پایینی سوراخ بازو را پیدا کرده ایم - اکنون به طور خودکار سطح خط سینه را پیدا کرده ایم. این خط بسیار مهم را فقط از این طریق می توان یافت. سطح آن همیشه به اندازه سوراخ بازو است که از شانه به پایین اندازه گیری می شود.

و خط سینه را دقیقا به صورت افقی رسم کنید. باید فاصله این نقطه تا لبه بالای مربع الگوی خود را با یک سانتی متر اندازه بگیریم. و سپس مقدار به دست آمده را در دو طرف الگو اندازه گیری کنید - نقاط را سیلی بزنید - و آنها را با یک خط مستقیم افقی وصل کنید.

برای سوراخ بازو یک خط بکشید.

حالا خط بازو پشت را رسم می کنیم.

نقطه افراطی پایینی (زیر بغل) بازو همیشه در وسط ناحیه بازو روی خط سینه قرار دارد. ما ناحیه سوراخ بازو را با یک سانتی متر اندازه گرفتیم - وسط را پیدا کردیم - نقطه را سیلی زدیم.

خط بازو از لبه شانه شروع می شود، پایین می آید و فقط در 1/3 ارتفاع + 2 سانتی متر شروع به خم شدن به پهلو می کند، این فاصله را از خط سینه اندازه می گیریم. یعنی ارتفاع سوراخ بازو: 3 + 2 سانتی متر = فاصله از خط سینه، جایی که سوراخ بازو خم شدن خود را به سمت نقطه زیر بغل آغاز می کند. اما صادقانه بگویم، من همیشه این 2 سانتی متر اضافی را به یاد نمی آورم و همیشه خم را با چشم، با دست می کشم - آن را بر 1/3 تقسیم می کنم و از آنجا شروع به گرد کردن می کنم.

خط بازو جلو

چه چیزی میخواهید بدانید:

ارتفاع بازو جلو = نصف دور سینه: 4 + 5 سانتی متر

سوراخ بازو دارای 2 خم است:

خم فوقانی از مرز خط بازو منحرف می شود 1/10 نیم اندازه گیری قفسه سینه

منحنی پایین - از 1/3 ارتفاع بازو از خط سینه شروع می شود

چی کار باید بکنیم:

سطح خم بالای سوراخ بازو - نصف دور سینه: 4 + 5 سانتی متر - نقطه را بکوبید. حالا این نقطه باید با فاصله ای برابر = نصف دور سینه: 10 به سمت چپ منتقل شود.

حالا سطح خم شدن بازو تا زیر بغل - ارتفاع بازو را پیدا می کنیم: 3. این فاصله را روی خط کناری ناحیه بازو اندازه می گیریم - نقطه را بکوبیم.

و همین نقطه زیر بغل را نیز داریم. ما فقط سه امتیاز می گیریم حالا از طریق این سه نقطه یک خط بازو صاف می کشیم.

مرحله پنجم- خطوط ناحیه سینه (گردن، شانه و دارت قفسه سینه) را بکشید.

خط گردن

چه چیزی میخواهید بدانید:

پهنای یقه جلو برابر یقه پشت = دور گردن نصف: 3 + 0.5 سانتی متر

عمق گردن = نصف دور گردن: 3 + 2 سانتی متر

ارتفاع لبه گردن از خط سینه اندازه گیری می شودو برابر = نصف دور سینه: 2 + 3.5 (یا + 2 سانتی متر برای دختران)

عمق مورب گردن برابر است با = 1/3 نیم دور گردن + 1 سانتی متر

چی کار باید بکنیم:

ما پیدا می کنیم عرض گردن(نیم دور گردن: 3 + 0.5 سانتی متر) - آن را از گوشه الگو به سمت چپ اندازه بگیرید - نقطه را بکوبید.

اکنون لبه گردن را بالا ببرید- باید با فاصله ای برابر (نصف دور سینه: 2 + 3.5 سانتی متر (یا برای دختران + 2 سانتی متر) بالای خط سینه باشد.

این فاصله را اندازه می گیریم بالا از خط سینه- و لبه گردن را تا این حد بالا ببرید. و اجازه ندهید اگر ناگهان این نقطه به نظر شما از لبه مستطیل اصلی الگو خیلی بالا رفت، شما را بترساند. هرچه شکل شما بزرگتر باشد، سطح افقی شانه شما بازتر می شود و بیشتر باید این نقطه از لبه بالایی خط گردن را بالا ببرید.

برای مثال، با دور سینه 80 سانتی‌متر، این نقطه معمولاً حدود 4.5 سانتی‌متر افزایش می‌یابد (به اضافه یا منهای 1 سانتی‌متر بسته به میزان شیب شانه‌های شما). و وقتی دور سینه 110 سانتی‌متر است، نقطه می‌تواند تا 7 سانتی‌متر بالاتر از مربع اصلی الگو قرار گیرد. اجازه ندهید این ترس شما را بترساند - راحت بکشید و نگران نباشید... همه چیز را درست انجام می دهند

اکنون که سطح گردن را فراتر از الگوی بالا برده اید - باید خطوط ضعیف تقاطع را بکشید این سطح افقی جدیدو خطی که از نظر ذهنی به سمت بالا قسمت کناری الگو امتداد می یابد(در نقاشی خود ببینید که من این خطوط را به رنگ سبز روشن و روشن کشیدم). این خطوط به عنوان راهنما مورد نیاز هستند - زیرا این نقاط تقاطع آنها است که اندازه گیری های بعدی خود را اندازه گیری می کنیم - عمق عمودی خط گردن (خط گردن) و عمق مورب.

عمق گردن را بیابید (نیمه دور گردن: 3 + 2 سانتی متر) - آن را از زاویه تقاطع خطوط سبز روشن خیالی به پایین اندازه بگیرید - نقطه را اندازه بگیرید و بکوبید.

حالا برای اینکه راحت‌تر بکشیم خم گرد درست خط یقه‌مان را بکشیم اندازه مورب یقه خود را اندازه بگیرید. با یک نوار اندازه گیری از تقاطع خطوط سبز روشن - مورب به سمت چپ اندازه گیری می شود.

خط جلوی شانه

نیازی نیست چیزی بدانید همه چیز در اینجا به طور کلی ساده است - ما لبه یقه جلو و لبه بالایی سوراخ بازو جلو را به هم وصل می کنیم - خط خاکستری در شکل.

دارت سینه.

چه چیزی میخواهید بدانید:

نقطه دارت سینه به خط سینه می رسد.

نقطه دارت نیم تنه باید دقیقاً با بالای نیم تنه مطابقت داشته باشد (اینجاست که اندازه گیری مرکز نیم تنه مفید است).

عرض دارت به صورت تجربی تعیین می شود که در زیر توضیح داده شده است.

چی کار باید بکنیم:

بالای سینه را روی الگوی خود پیدا می کنیم. برای این کار، خط سینه را از لبه سمت راست الگو اندازه بگیرید نصف اندازه مرکز قفسه سینه + 1 سانتی متر. فقط نصف، چون فقط نیمی از قسمت جلویی روی الگو داریم.

یک نقطه قرار می دهیم - و از آن یک خط مستقیم عمود بر بالا - به خط شانه می کشیم. اکنون محل قرارگیری دارت سینه را مشخص کرده ایم، به طوری که نوک آن دقیقاً به بالای سینه ما هدایت شود. سینه ها کاملاً در برآمدگی لباس قرار می گیرند - بدون اعوجاج.

اکنون باید طرف دوم دارت را بکشیم - اما برای این کار باید عرض آن را بدانیم.

هیچ فرمولی در اینجا وجود ندارد. عرض دارت به صورت تجربی تعیین می شود. برای این ما نیاز داریم

1.) اندازه گیری طول شانه خود را بدانید (این اندازه گیری را در همان ابتدا انجام دادیم)

2.) طول خط شانه را روی الگو با یک سانتی متر اندازه بگیرید.

3.) این مقادیر را با یکدیگر مقایسه کنید.

4.) تفاوت در اندازه عرض دارت ما خواهد بود. برای بچه هایی که سینه صاف دارند، این تفاوت صفر است، یعنی عرض دارت صفر است. یعنی او آنجا نیست. خوب، درست است، دختران کوچک حتی سینه هم ندارند - چرا آنها نیاز به سینه دارند.

5.) عرض یافت شده را در سمت چپ لبه دارت اندازه می گیریم. آن را با یک نقطه مشخص کنید. و از این نقطه دوم یک خط به سمت پایین تا نوک دارت خود می کشیم. اوه! و تاک تقریباً آماده است.

6.) تنها چیزی که باقی می ماند این است که طول دو طرف دارت یکسان باشد. طرف اول دارت را اندازه می گیریم. و همان فاصله را در سمت دیگر دارت اندازه می گیریم. به طوری که وقتی این دارت را می بندیم یکسان هستند و با هم منطبق می شوند.

7.) معلوم شد که خط شانه کمی شکسته شده است (بعد از دارت بلند شده است). اما اینطوری باید باشد. پس از بستن دارت، پایین آمده و کاملاً تراز می شود.

ما با قسمت بالای الگو به پایان رسیدیم. یاااااااااااااااااا

باقی مانده است که قفسه پشتی را از قفسه کمر جدا کنید. سپس خط کمر و خط باسن را پیدا کنید.در خط کمر یک خم کناری و 2 دارت کمر (در پشت و جلو) بکشید.در خط باسن یک امتداد از سجاف به طرفین بکشید.

بیایید سریع این کار را انجام دهیم و تمام - می توانیم یک بار با نوشیدنی باز کنیم و این موضوع را جشن بگیریم.

خب بیایید شروع کنیم...

مرحله ششم - الگو را به یک پانل پشتی و یک پانل جلو - یعنی به سمت راست و چپ تقسیم کنید.

چه چیزی میخواهید بدانید:

خط درز کناری الگو را به یک فلپ پشتی و یک فلپ جلو تقسیم می کند.

خط درز جانبی از وسط کشیده نمی شود، بلکه به سمت عقب حرکت می کند (شما باید عرض ناحیه بازو را به 3 قسمت مساوی با دو نقطه تقسیم کنید - و فقط از طریق نقطه سمت چپ که به پشت نزدیکتر است) و خط کناری عبور خواهد کرد)

چی کار باید بکنیم:

عرض ناحیه بازو را اندازه می گیریم. ما آن را به 3 بخش یکسان تقسیم می کنیم - با دو نقطه. و از طریق نقطه سمت چپ یک خط عمودی می کشیم. این خط کناری قفسه های ما (پشت و جلو) خواهد بود.

مرحله هفتم - خط کمر و خط باسن را بکشید.

چه چیزی میخواهید بدانید.

خط کمر در زیر مهره گردن در فاصله ای برابر با اندازه گیری طول کمر قرار دارد.

خط باسن زیر خط کمر در فاصله ای برابر با نیمی از اندازه گیری طول کمر قرار دارد.

خط کمر و خط باسن دارای انحراف جزئی (1.5 سانتی متر) در نیمه جلو هستند (این انحراف برای گرد بودن شکم که لاغرترین افراد هم دارند لازم است).

چی کار باید بکنیم.

سطح خط کمر را اندازه می گیریم - از بالای الگو به پایین اندازه می گیریم اندازه گیری طول پشت- ما یک خط می کشیم.

سطح خط باسن را اندازه می گیریم - از خط کمر به پایین اندازه می گیریم نصف اندازه گیری طول پشت- ما یک خط می کشیم.

در سمت راست الگو نقاطی را که 1.5 سانتی متر زیر خطوط قرار دارند مشخص می کنیم - خط را تا این نقطه خم می کنیم (همانطور که در شکل نشان داده شده است).

مرحله هشتم - منحنی های کناری جلو و عقب + دارت های کمری جلو و عقب را بکشید.

عرض دارت ها و خم های جانبی را محاسبه کنید

چه چیزی میخواهید بدانید:

عرض منحنی جلوی جانبی = پهنای منحنی پشتی جانبی = پهنای دارت کمری پشتی = عرض دارت کمر جلو. یعنی در روند تن دادن لباس به همان میزان پارچه اضافی را در خم های کناری و دارت حذف می کنیم.

برای فهمیدن عرض یک دارت یا خم. شما باید مقدار پارچه اضافی را بدانید، همان پارچه ای که باید در خم کناری کوتاه شود یا در یک دارت پنهان شود. و این مقدار کل پارچه اضافی را بر 4 تقسیم کنید (هر کدام از این 4 تکه در دارت خود یا در خم کناری خود جمع می شوند). به معنای…

عرض دارت (یا چین کناری) = مقدار پارچه اضافی: 4

مقدار پارچه اضافی = پهنای الگو منهای دور کمر.

کمی گیج کننده است، اما اکنون همه چیز را با یک مثال خاص نشان خواهم داد….

چی کار باید بکنیم.

1.) عرض الگو را می دانیم (به یاد داشته باشید که برابر با نصف دور سینه + 6 سانتی متر است)

2.) ما دور کمر را می دانیم (در همان ابتدا اندازه گیری کردیم)

3.) دور کمر را از عرض الگو کم کنید و 2 سانتی متر دیگر کم کنید.

4.) رقم به دست آمده مقدار پارچه اضافی است که به سمت خمیدگی یا داخل دارت می رود.

5.) عرض یک دارت (یا خم کناری) = مقدار پارچه اضافی: 4.

مثلا عرض الگوی من 52 سانتی متر و دور کمرم 36 سانتی متر است.

مقدار پارچه اضافی در ناحیه کمر 52 - 36 - 2 = 14 سانتی متر خواهد بود.

این دقیقا همان مقدار پارچه ای است که باید تا حدی روی خم کناری الگوی من کوتاه شود و تا حدی در داخل دارت های جلو و عقب پنهان شود.

این الگو دارای 2 خم (در جلوی پهلو و در پشت پهلو) و 2 دارت (یکی در جلو، یکی در پشت) است.

این بدان معنی است که مازاد 14 سانتی متری من باید به طور مساوی بین هر چهار عنصر توزیع شود. یعنی 14 سانتی متر: 4 = 3.5 سانتی متر.

یعنی 3.5 سانتی متر عرض دارت عقب + 3.5 سانتی متر عرض دارت جلو + 3.5 سانتی متر به خم خط کناری پشت می شود + 3.5 سانتی متر به سمت خم کناری می رود. خط مقدم

اکنون روشن است که چگونه می توان عرض دارت ها و خم ها را دریابید.

می‌توانیم منحنی‌های کناری را فوراً ترسیم کنیم - هر بار یک اندازه (در مورد من 3.5 سانتی‌متر) در هر دو طرف خط وسط اندازه می‌گیریم:

و برای کشیدن دارت کمری در پشت و جلو نیز نیاز دارید مکان صحیح آنها را روی الگو پیدا کنید.

دارت کمری پشت را بکشید.

چه چیزی میخواهید بدانید:

محور مرکزی دارت کمری پشتی از وسط ناحیه پشت می گذرد. یعنی از لبه سمت چپ الگو در فاصله ای برابر با = قرار دارد اندازه گیری عرض پشت: 4

قسمت بالای دارت کمری پشت دقیقاً روی خط سینه (جایی که محور این خط را قطع می کند) قرار دارد.

قسمت پایینی دارت کمری به اندازه 4 سانتی متر به خط باسن نمی رسد.

چی کار باید بکنیم:

ابتدا، بیایید خط مرکزی دارت را بکشیم - یعنی یک خط مستقیم که مرکز دارت را مشخص می کند. بالای دارت در این خط مرکزی قرار خواهد گرفت.

خط وسط دارت کمر دقیقاً در وسط ناحیه پشت قرار دارد.

یعنی به سادگی می توانید عرض قسمت پشتی را اندازه بگیرید و وسط آن را پیدا کنید.

یا از لبه قفسه به سمت راست مقداری برابر با = اندازه بگیرید اندازه گیری عرض پشت: 4.

پیدا کردن نوک (نوک های تیز) دارت: قله بالایی روی خط سینه قرار دارد، جایی که محور دارت آن را قطع می کند. قسمت پایینی روی محور، در فاصله 4 سانتی متری از خط باسن قرار دارد.

حالا دارت را می کشیم: روی خط کمر در دو طرف محور، نصف عرض دارت را اندازه بگیرید. و از این نقاط به بالای دارت و به سمت پایین دارت خط می کشیم.

دارت جلوی کمر.

چه چیزی میخواهید بدانید:

دارت کمری جلو در همان محوری قرار دارد که دارت نیم تنه قرار دارد. یعنی محور دارت نیز در فاصله ای برابر با = قرار دارد نصف اندازه مرکز قفسه سینه + 1 سانتی متر

قسمت بالای خط کمر روی خط محور آن قرار دارد: قسمت بالایی تا خط سینه به 4 سانتی متر نمی رسد، قسمت پایینی به خط باسن به 4 سانتی متر نمی رسد.

کاری که ما انجام می دهیم:

محور دارت کمر جلو را پیدا می کنیم - یا خط دارت سینه را به سمت پایین ادامه دهید یا از لبه سمت راست الگو فاصله ای برابر = نصف اندازه مرکز سینه + 1 سانتی متر اندازه بگیرید.

ما این فاصله را در امتداد خط سینه و در امتداد خط باسن اندازه می گیریم - نقاط را کنار هم قرار داده و محور دارت را بدست می آوریم.

روی محور، قسمت های بالای دارت کمر جلو را علامت گذاری می کنیم - قسمت بالایی به 4 سانتی متر تا خط سینه نمی رسد، قسمت بالایی پایین به 4 سانتی متر تا خط باسن نمی رسد.

روی خط کمر در دو طرف محور، نصف عرض دارت را اندازه بگیرید - و از این نقاط خطوطی را به سمت پایین و بالا تا بالای دارت می کشیم.

مرحله نهم - یک اکستنشن در ناحیه باسن و یک گرد صاف در قسمت پایین محصول بکشید.

چه چیزی میخواهید بدانید:

اگر تفاوت بین دور سینه و دور کمر شما کم است (2-3 سانتی متر)، پس لباس در ناحیه خط باسن 1.5 سانتی متر گسترش می یابد (این یک اکستنشن سجاف کلاسیک است).

اگر دور باسن بسیار بزرگتر از دور کمر باشد -سپس انبساط در امتداد خط باسن برابر با نصف اختلاف بین نصف دور باسن و نصف دور سینه خواهد بود.

و اگر سجاف کمی پهن می خواهید (خوب، به طوری که به شدت در باسن نباشد، اما کمی آزادانه آویزان شود)، سپس یک اکستنشن روی خط پایین محصول نیز ایجاد کنید. 1.5 سانتی متر دیگر.

در عین حال وقتی آن را امتحان می کنید، عرض بهینه سجاف را می بینید و اگر بخواهید سجاف را باریک کنید، خودتان درز کناری را زیر خط باسن می دوزی.

قسمت پایینی محصول نیز دارای تحدب اندکی (1.5 سانتی متر) به سمت لبه فلنج های جلو و عقب است.

کاری که ما انجام می دهیم:

ما تفاوت را در مقادیر NALF دور باسن و NALF دور سینه پیدا کردیم. مثلا. نصف دور سینه 42 سانتی‌متر، نیم دور باسن 45 سانتی‌متر (مراقب باشید دور دور کامل را مقایسه نمی‌کنیم، بلکه نیم دور دور را با هم مقایسه می‌کنیم). تفاوت در نیم دور = 45-43 = 3 سانتی متر خواهد بود.

این اختلاف را به نصف تقسیم می کنیم = 3:2 = 1.5 سانتی متر و به این ترتیب متوجه می شویم که چقدر باید سجاف خود را باز کنیم.

روی خط از خط کناری قفسه ها 1.5 سانتی متر از دو طرف اندازه می گیریم (نقطه قرار می دهیم).

در خط پایین الگو نیز 1.5 سانتی متر در هر دو جهت اندازه می گیریم (یا اگر سجاف کمی پهن تر می خواهیم 3 سانتی متر)

این نقاط را با یک خط صاف وصل می کنیم و خطوط کناری سجاف جلو و عقب را می کشیم. خطوط کناری سجاف های جلو و عقب کشیده شده اند (همانطور که متوجه شدید) روی هم قرار گرفته اند - متقاطع از یکدیگر. سپس با کپی برداری از الگوی پایه، قفسه پشتی را جداگانه، قفسه جلویی را جداگانه برش می دهیم، یعنی این نیمه ها را جدا می کنیم و هر یک از آنها طرح کلی سجاف خود را می گذاریم.

اکنون برای خط منحنی پایین محصول - ما رسم می کنیم نقاط 1.5 سانتی متر پایین تر از گوشه های پایین الگو. این نقاط را با خطوط صاف به نقاط جانبی انتهایی سجاف متصل می کنیم.

تمام شد، دختران همکار!!! ما با ذهن و حافظه هشیار تازه یک الگوی اولیه درست کردیم!!!و در عین حال حتی یک بار هم مغزشان را خاموش نکردند و هیچ علامت اختصاری با حروف و اعداد وجود نداشت.

علاوه بر این، شما نه تنها تحت هدایت من طراحی کردید، بلکه فهمیدید که در پشت هر خط چه چیزی پنهان است. و این یک چیز کوچک است - آه، چقدر در هنگام مدل سازی برای شما مفید خواهد بود. و من و شما تعدیل خواهیم کرد - بسیار و با لذت و همچنین با آگاهی کامل از آنچه انجام می شود و چرا.

یاد بگیرید که فکر کنید و مغز خود را روشن کنید، و می توانید بدون منتظر ماندن دروس مقاله من، آنچه را که دوست دارید مدل کنید.

چه مستر کلاس های دیگری با همین تصاویر و توضیحات واضح وجود دارد؟

اگر در این سایت به بخش خیاطی بپردازید، چیزهای زیادی برای ذهن و خیاطی مفید خواهید یافت.

برای مثال…

همانطور که می بینید - همه چیز زیاد است!! بنابراین، ادامه دهید - مطالعه کنید، بدوزید و از زندگی لذت ببرید)))

و طبق الگوی پایه تاپ شروع به دوخت می کنیم. یعنی تاپ، تی شرت، تونیک و سپس لباس

ممکن است بپرسید: "هی، چرا فقط لباس نپوشی؟" من پاسخ این سوال را در اولین مقاله از مجموعه "دوخت تاپ و تی شرت - سریع و آسان" می دهم. پس ادامه داره))) بریم....

خیاطی مبارک!

اولگا کلیشفسایا، به ویژه برای وب سایت "مکالمات زنان".

کپی کردن مقاله فقط در رایانه شخصی و فقط در صفحات یک دفتر خاطرات آنلاین شخصی با ذخیره اجباری کلیه پیوندهای کاری مقاله مجاز است.

می توانید شروع به ایجاد یک الگوی پایه در اندازه های 44-58 برای لباس، بلوز یا ژاکت کنید. من الان 18 سال است که از این روش استفاده می کنم، مزیت اصلی آن آسان، سریع، منطقی و بسیار دقیق است. 7 دقیقه به همراه محاسبات برای من کافی است. هنگام امتحان کردن، یک تنظیم کوچک حجم و طول کافی است.

اصل یکسان است، فقط هزینه های یک تناسب شل متفاوت است. برای الگوی پایه یک لباس و بلوز، 6 سانتی متر، برای یک ژاکت با شبح مناسب - 8 سانتی متر، برای یک کت، بسته به سبک، 10-16 کافی است.

الگوی اصلی 44-58 سایز برای لباس، بلوز، ژاکت.

بهتر است این را با استفاده از یک مثال خاص توضیح دهیم؛ سپس نحوه ساخت الگوی پایه برای بلوز یا لباس سایز 48 را یاد خواهیم گرفت.

نحوه انجام دقیق تر آن در مقاله بعدی.

الگوی ما تا خط باسن خواهد بود. برای یک لباس با شبح مستقیم، کافی است آن را به طول مورد نیاز گسترش دهید.

اندازه گیری های اساسی

اندازه گیری پشت

Dst (طول پشت تا کمر) - 41

Shsp (عرض پشت) - 35

عرض شانه - 12

اندازه گیری های جلو

Dpt (از جلو تا کمر) - 43.5

VH (قد قفسه سینه) - 26.5

CG (مرکز قفسه سینه) - 18

وهک (قد مورب سینه) – 24

SH (عرض سینه) - 37

Gp (عمق سوراخ بازو) - 20

محاسبات اولیه لازم

ویژگی این روش این است که اندازه گیری اصلی هنگام ساخت یک الگوی پایه، دور سینه است. یک خط کنترل از طریق نقطه OG جلو ترسیم می شود و تمام اندازه گیری های دیگر، بر اساس محاسبات، نسبت به این خط انجام می شود.

ما OG را برای الگوی پایه محاسبه می‌کنیم: برای اندازه‌گیری OG یک مقدار اضافی برای تناسب شل اضافه می‌کنیم. در مثال ما - 6 سانتی متر سپس به نصف تقسیم کنید.

OG = 96 + 6 = 102: 2 = 51: 2 = 25.5

با توجه به قوانین ساخت الگو، اساس آن است و برای اینکه محصول روی شکل ظاهری زیبا داشته باشد، الگوی جلویی باید پهن تر از الگوی پشت باشد. بنابراین، به اندازه گیری حاصل از 25.5، برای نیمه جلو، 0.5 اضافه کنید، و 0.5 برای عقب کم کنید.

قبل: 25.5 + 0.5 = 26

پشت: 25.5 – 0.5 = 25

محاسبه دارت در خط کمر.

برای تعیین اندازه دارت های جانبی، جلو و عقب، 3-4 سانتی متر به دور کمر اضافه کنید و به نصف تقسیم کنید: FROM = 75 + 3 = 78: 2 = 39

سپس رقم بدست آمده را از نصف مقدار گاز خروجی با مقدار اضافی کم کنید:

(96 + 6) : 2 = 51 – 39 = 12.

12 سانتی متر - مجموع تمام دارت ها. 4 تا از آنها روی الگو وجود دارد: دو دارت جانبی، دارت جلو و عقب.

3 سانتی متر - اندازه هر دارت و انحراف درز جانبی از خط کمکی.

محاسبه خط لگن

3-4 سانتی متر به دور باسن اضافه می شود تا شل شود: 101 + 3 = 104: 2 = 52.

تفاوت بین نیمی از OB با کمک هزینه و نیمی از OG با کمک هزینه ها از خط کنترل رسم می شود. اگر باسن باریک باشد، خط کناری جلو به سمت راست و اگر پهن باشد به سمت چپ منتقل می شود.

در مثال ما، نصف OG = 51 و نصف OB = 52 محاسبه شده است. تفاوت فقط یک سانتی متر است. بنابراین هنگام ساخت قسمت جلویی باید 0.5 سانتی متر به سمت چپ خط کنترل و هنگام ساخت قسمت پشتی به سمت راست کنار بگذارید.

52 - 51 = 1: 2 = 0,5

ما یک شبکه می سازیم - خطوط اصلی الگوی پایه.

ایجاد الگوی روی کاغذ ردیابی راحت تر است. اگر تمام اندازه گیری ها به طور دقیق انجام شود و محاسبات به درستی انجام شود، همان الگوی زیبا و متناسب با کلاژ بالا را خواهید داشت.

از نقطه 1 (گوشه سمت راست بالا) خطوط عمودی و افقی بکشید. روی خط عمودی تصادف را دراز می کشیم (طول جلو تا کمر). یک خط کمر افقی بکشید.

خط باسن بسته به ارتفاع 18-22 سانتی متر پایین تر قرار دارد. به طور متوسط، هم هنگام ایجاد الگوهای لباس یا ژاکت و هم هنگام ایجاد الگوی دامن، یک خط در فاصله 20 سانتی متری می کشم.

خط سینه از خط کمر در فاصله ای که به صورت زیر محاسبه می شود کشیده می شود:

از اندازه‌گیری عمق بازو (DPR)، 1.5-2 سانتی‌متر برای لباس بدون آستین یا بالاتنه، 2-2.5 سانتی‌متر برای لباس با آستین تک درز، 2.5-3 سانتی‌متر برای ژاکت مناسب، 3-7 سانتی‌متر برای لباس‌های بدون آستین کسر می‌شود. کت، بسته به مدل آستین.

مقدار این اندازه گیری برای اندازه 48 19-23 سانتی متر است، در مثال ما - 20 سانتی متر است.

Gpr = 20 – 2 = 18 سانتی متر 18 سانتی متر از خط کمر را کنار بگذارید و یک خط سینه افقی بکشید.

ساخت الگوی جلو.

از گوشه بالا، از نقطه 1، 7.5 سانتی متر به سمت چپ و پایین برای سایزهای 46-48 کنار بگذارید. برای 50-56 – 8 سانتی متر این مقدار نصف عرض گردن است. می توان آن را در طول مدل سازی عمیق یا گسترش داد. نقطه 2 را قرار دهید.

از نقطه 2 به سمت چپ، 9 سانتی متر روی خط عمودی شبکه الگو اندازه بگیرید، نقطه 3 را در فاصله 3 سانتی متری پایین از آن قرار دهید، نقطه 4 را قرار دهید، نقاط 2 و 4 را به هم وصل کنید - این شیب شانه است. خط 7-8 سانتی متر روی خط کنار بگذارید و نقطه 5 را قرار دهید.

روی خط سینه، 26 سانتی متر از مرکز جلو به سمت چپ (نصف OG + 0.5 سانتی متر) کنار بگذارید و یک نقطه 6 قرار دهید. یک خط عمودی بکشید تا با خط باسن قطع شود. نقطه 7 را روی خط کمر و نقطه 8 را روی خط باسن قرار دهید.

ما در حال ساختن جبهه بالایی هستیم.

از نقطه 5 روی خط شانه فاصله ای معادل اندازه دارت قفسه سینه را کنار می گذاریم.

اندازه دارت سینه برای سایزهای 42-60.

عدد اول OG بدون کمک هزینه، دومی اندازه دارت است.

82 - 84 سانتی متر - 6.5 سانتی متر

88 - 90 سانتی متر - 7.5 سانتی متر

95 - 96 سانتی متر - 8.5 سانتی متر

100 سانتی متر - 9.5 سانتی متر

104 - 105 سانتی متر - 11 سانتی متر

110 - 112 سانتی متر - 12.5 سانتی متر

122 - 125 سانتی متر - 15 سانتی متر

برای سایز 48 از نقطه 5 در ادامه خط شانه عرض دارت سینه را به سمت چپ 8.5 سانتی متر کنار بگذارید نقطه 9 را قرار دهید.

از نقطه 2 به پایین، VG را کنار بگذارید و نقطه CG را قرار دهید. فاصله از آن تا خط جلوی میانی نصف فاصله اندازه گیری مرکز قفسه سینه (CH) با کمک هزینه 1 - 2 سانتی متر است:

(18 + 1) = 19: 2 = 9.5 سانتی متر

از این نقطه به پایین، یک خط عمودی - مرکز دارت جلویی بکشید. عرض آن برای مثال ما 3 سانتی متر است، 1.5 سانتی متر از دو طرف خط را کنار بگذارید. نقطه CG و نقاط دارت را به هم وصل کنید.

یک دارت سینه بکشید.

برای این کار نقاط 5 و 9 را به نقطه CG وصل کنید.

خطوط عرض سینه و شانه.

برای انجام آنها و کنار گذاشتن اندازه های اندازه گیری شده، کاغذ ردیابی را با الگوی مانند تصویر کولاژ تا می کنیم: هر دو خط دارت سینه باید منطبق باشند. دارت را با پین محکم کنید.

سپس خط شانه را ادامه دهید و یک نقطه مطابق با اندازه اندازه گیری شده قرار دهید: 12 سانتی متر

برای پهنای سینه خطی می کشیم: فاصله قد جلو تا کمر (Vpt) را تقریباً نصف کرده و 2 سانتی متر بالاتر بکشید. اندازه گیری برابر با (WG + 1) : 2 = 18 را کنار بگذارید. اگر مطمئن نیستید که اندازه گیری های عرض جلو یا عقب به درستی اندازه گیری شده اند، 2 سانتی متر اضافه کنید - مقدار اضافی را در طول اتصال کوتاه می کنید.

اندازه گیری VHA (قد مورب قفسه سینه) یک اندازه گیری کنترلی است. زاویه شانه هر کس متفاوت است. برای شانه های شیب دار، باید مطابق با اندازه گیری VGK، خط شانه را پایین تر از خط کشیده شده بکشید، و برای ارقام ورزشی - بالاتر.

بعد از اینکه عرض و شیب خط شانه، عرض سینه را مشخص کردید، الگو را صاف کنید و خط بازو جلو را از میان نقاط شانه، عرض سینه و نقطه 6 بکشید.

دارت های جانبی

درزهای جانبی الگوهای جلو و پشت باید کاملاً مطابقت داشته باشند، هم از نظر منحنی و هم از نظر طول. سایز دارت کناری طبق محاسبات ما 3 سانتی متر است از نقطه 7 به سمت راست آنها را از خط کنترل کنار بگذارید.

خط باسن.

برای مثال ما، طبق محاسبات، لازم است فقط 0.5 سانتی متر به سمت چپ خط کنترل حرکت کنید.

تمام نقاط حاصل را به هم وصل کنید: روی سینه، کمر و باسن. ساخت الگوی جلو در حال حاضر کامل شده است.

الگوی پشت.

ساختش خیلی راحت تره روی خط تا زدن الگو از خط کمر به سمت بالا، اندازه ای برابر با طول پشت (Dst) = 41 سانتی متر کنار می گذاریم.

همانطور که هنگام ساخت الگوی جلویی، عرض گردن، 7.5 سانتی متر را برای سایز 48، فقط به سمت راست - نقطه 10 کنار بگذارید.

از نقطه به دست آمده 9 سانتی متر به سمت راست و 2.5 سانتی متر پایین اندازه می گیریم. یک خط شانه بکشید و اندازه اندازه گیری شده را کنار بگذارید - 12 سانتی متر.

عمق برش خط گردن در امتداد پشت معمولاً 2 – 2.5 سانتی متر است از نقطه 10 به سمت چپ یک خط صاف برای یقه پشت بکشید.

برای ایجاد الگویی برای فیگورهای کامل، توصیه کردم اندازه گیری اضافی را اندازه گیری کنید - ارتفاع پشت از مهره هفتم تا کمر. در اصل، می توانید به سادگی یک خط گردن عمیق تر بکشید - 3 سانتی متر.

در خط سینه، اندازه گیری محاسبه شده را کنار بگذارید: OG پشت (OG + 6): 2) – 0.5 سانتی متر = 25 سانتی متر یک خط مرجع را به سمت پایین بکشید. در امتداد خط کمر، بلافاصله اندازه دارت جانبی - 3 سانتی متر را کنار بگذارید

خط عرض پشت.

فاصله بین خط شانه و خط OG پشت را نصف کنید و 1 سانتی متر پایین تر بکشید و به خط OG نزدیک کنید. در مثال ما، ShSp = 35 سانتی متر

(35 + 2): 2 = 18.5 سانتی متر

دارت عقب.

اندازه گیری محاسبه شده پشت را به نصف تقسیم کنید، سپس رقم حاصل را منهای 0.5-1 سانتی متر از خط چین قرار دهید - به این ترتیب دارت مرتب تر به نظر می رسد و محصول: بلوز، لباس یا ژاکت، نرم تر به پشت می آید. اندازه دارت - 3 سانتی متر

گاهی اوقات که پیچ خوردگی بسیار محسوسی در پشت ایجاد می شود، اندازه دارت های جلو و عقب را تغییر می دهم. جلوی ها را 0.5-1 سانتی متر کم می کنم و در پشت آن ها را افزایش می دهم.

در خط باسن به سمت راست، مقدار محاسبه شده را مانند هنگام ساخت الگوی جلو کنار بگذارید. در مثال ما، این 0.5 سانتی متر است. یک خط درز کناری بکشید، به آرامی آن را در خط کمر گرد کنید.

برای تنظیم الگوی پایه ایجاد شده، یک متر پارچه نخی ارزان قیمت بخرید - این هم برای الگوی اصلی و هم برای الگوی یک آستین کوتاه تک درز کافی است.

محصولات با درز مرکزی در پشت: لباس ها و ژاکت ها در هنگام جا دادن راحت تر تنظیم می شوند ، با دقت بیشتری به شکل ظاهر می شوند و لاغر می شوند ، زیرا حجم کل به اجزای عمودی "شکسته" می شود.

می توانید پشت را با یک درز مرکزی برش دهید - الگوی دقیق تر خواهد بود. برای اینکه ولوم در امتداد خط کمر تغییر نکند، دارت پشت را 1 سانتی متر کم کنید و روی خط درز مرکزی یک خم صاف به اندازه 1 سانتی متر ایجاد کنید.

هنگام برش دادن نیمه های جلوی الگوی پایه، 2.5-3 سانتی متر در امتداد خط وسط اضافه کنید تا در هنگام نصب راحت تر باشد که حجم را با پین ها ثابت کنید. در قفسه سمت راست، آن را به سمت نامناسب تا کنید و آن را بچسبانید، و در قفسه سمت چپ، خط وسط را بکشید یا بچسبانید.

هنگام امتحان کردن، قفسه ها را دقیقاً در امتداد این خطوط محکم کنید. اگر پایه برش پهن یا باریک است، صدا را با استفاده از درزهای جانبی و دارت تنظیم کنید.

هنگام ضامن زدن، مهم است که بریدگی ها را روی خط کمر به طور دقیق تراز کنید: جلو و عقب نباید نسبت به یکدیگر جابجا شوند. اگر نیمه جلوی محصول به سمت پایین جابجا شود، چین های مورب از درز کناری در جهت پایین به بالا ایجاد می شود. اگر به سمت بالا منتقل شود، چین ها می توانند هم در پشت و هم در قفسه در ناحیه قفسه سینه باشند.

اگر اندازه گیری ها به طور دقیق انجام شود و الگوی پایه به درستی ساخته شود، می توانید به سرعت، بدون تغییرات قابل توجه، اتصال را انجام دهید. مدل لباس، ژاکت یا جلیقه با استفاده از این الگو را در مقالات زیر بیاموزید.

نیم دور (اندازه گیری های دور را به نصف تقسیم می کنیم و نیم دور به دست می آوریم):

برنج. 1

Ssh - نصف دور گردن
Сг1 - ابتدا نصف دور سینه
Сr2 - نصف دور سینه دوم
Сг3 - نصف دور سینه سوم
St - نصف دور کمر
Sat - نصف دور باسن

طول ها:

برنج. 2

دی - طول محصول
DP - طول شانه
Lts - طول پشت تا کمر
تصادف - طول قفسه تا کمر

برنج. 3

عرض ها:

Shp - عرض شانه
Shg - عرض سینه
Shs - عرض پشت

برنج. 4

ارتفاعات:

Vpkg - قفسه سینه مورب ارتفاع شانه

برنج. 5

Vpks - پشت اریب ارتفاع شانه

برنج. 6

Vg - ارتفاع قفسه سینه

مطابق شکل 1-4 از شکل اندازه گیری می کنیم. هنگام اندازه گیری قفسه سینه، کمر و باسن، باید توجه ویژه ای به این واقعیت داشته باشید که نوار اندازه گیری باید کاملاً افقی در باریک ترین/عریض ترین نقطه (بسته به اندازه گیری) قرار گیرد. هنگام برداشتن دورها، نیازی به سفت کردن نوار ندارید، زیرا ممکن است منجر به باریک شدن محصول شود. سخت ترین کار در این مرحله اندازه گیری صحیح ارتفاع پشت و جلو و همچنین تعیین خط طراحی شده درز شانه است.

سستی تناسب را افزایش می دهد

افزایش ها به نوع پارچه، خاصیت ارتجاعی آن و همچنین آزادی مطلوب محصول بستگی دارد و این امر باید در هنگام ساخت در نظر گرفته شود. به عنوان مثال، ما مقادیر متوسط ​​را می گیریم. همچنین باید در نظر داشته باشیم که برای ساخت نیمی از محصول از افزایش استفاده می کنیم.

برای نمونه ای از نحوه ساخت لباس، سایز 48 (این سایز 96.0 سانتی متر در عرض سینه است) را برای قد 164 در نظر می گیریم.

اندازه گیری ها:

Sh = 18.5 سانتی متر
Cg1 = 45.9 سانتی متر
Cr2 = 50.4 سانتی متر
Cr3 = 48.0 سانتی متر
St = 38.0 سانتی متر
سات = 52.0 سانتی متر
دی = 90.0 سانتی متر
Dts = 42.9 سانتی متر
تصادف = 44.4 سانتی متر
Shp = 13.3 سانتی متر
W = 17.3 سانتی متر
Shs = 18.3 سانتی متر
Vpx = 43.2 سانتی متر
Vprz = 21.5 سانتی متر
Bg = 27.5 سانتی متر

افزایش:

Pg = 6.0 سانتی متر
جمعه = 3.0 سانتی متر
سرب = 2.5 سانتی متر
Pshs = 0.8 سانتی متر
Pshp 0.3 سانتی متر
Psh pr = 4.9 سانتی متر
Pdts = 0.5 سانتی متر
Pdtp = 1.0 سانتی متر
پشگور = 1.0 سانتی متر
Pspr = 2.0 سانتی متر

محاسبه برای ایجاد مش:

عرض مش (A0a1) = Cr3+Pg=48.0+6.0= 54.0 سانتی متر
عرض پشت (A0a) = Shs+Pshs=18.3+0.8=19.1 سانتی متر
عرض قفسه (a1a2)= Шг+(Сг2-Сг1)+Пшп=17.3+(50.4−45.9)+0.3=22.1 سانتی متر
عرض بازو (aa2)= Shpr=Shset-(Shsp+Shpol)= 54.0-(19.1+22.1)=12.8cm
عمق بازو (A0G) = Vprz + Pspr 0.5 * Pdts = 21.5 + 2.0 + 0.5 * 0.5 = 23.8 سانتی متر
وضعیت خط کمر (A0T) = Dts + Pdts = 42.9 + 0.5 سانتی متر = 43.4 سانتی متر
موقعیت خط باسن (A0B) = Dts/2-2 = 42.9/2-2 = 19.5 سانتی متر
موقعیت خط پایین محصول (A"H1) = Di + Dts = 90.0 + 0.5 سانتی متر = 90.5 سانتی متر (طول پشت باید پس از ساختن گردن پشت کنار گذاشته شود) اما در این مرحله ما طول محصول را از نقطه A1 کنار می‌گذارد.

مش بندی

مرحله 1

برنج. 7

اولین نقطه ساخت نقطه A0 است و از آن عرض شبکه را به سمت راست - 54.0 سانتی متر تنظیم می کنیم، یک خط می کشیم و نقطه a1 را در انتهای قطعه قرار می دهیم.

در سمت راست نقطه A0 در خط A0a1 عرض پشتی را کنار می گذاریم و نقطه a را می گیریم.

در سمت چپ نقطه a1 در خط A0a1 عرض قفسه را کنار می گذاریم و نقطه a2 را می گیریم.
بخش aa2 عرض بازو است.

از نقطه A0 به پایین ارتفاع مش را کنار می گذاریم و نقطه H را در انتهای بخش - طول محصول قرار می دهیم. مربوط به خط پایین محصول (در این مرحله) است.

از نقطه A0 به پایین موقعیت خط سینه را روی خط A0G رسم می کنیم و نقطه G را می گیریم.
همچنین از نقطه A0 روی قطعه A0G موقعیت خط کمر رسم شده و نقطه T را به دست می آوریم.
و موقعیت خط ران را از نقطه T روی قطعه A0G به تعویق می اندازیم و نقطه B را می گیریم.

از نقطه a1 به پایین نیز ارتفاع شبکه را تنظیم می کنیم و نقطه H3 را می گیریم. مستطیل را می بندیم.

از نقاط G، T و B خطوط افقی رسم می کنیم و نقاط G3، T3 و B3 را در تقاطع با خط a1H3 به دست می آوریم.
به نوبه خود از نقاط a و a2 عمودی را به خط سینه GG3 پایین می آوریم و نقاط G1 و G4 را می گیریم.
مرحله اول و مهم ایجاد مش باید مانند شکل باشد. 7.

کشیدن پشتی

گام 2

برنج. 8

از نقطه A0 آن را به سمت چپ روی یک خط 0.5 سانتی متری قرار می دهیم - این خروجی مرکز پشت در بالا است. نقطه A0 دریافت می کنیم.

از نقطه A0" به پایین در امتداد خط A0H سطح تیغه های شانه را رسم می کنیم که 0.4*Dts = 0.4*42.9 = 17.2 سانتی متر است و نقطه Y را به دست می آوریم. نقطه Y را با خط زمانی به نقطه A0 وصل می کنیم.

عمق گردن پشت را A0"A = A2A1 = 7.2/3 = 2.4 به پایین از نقطه A0" روی خط A0"U می سازیم مستطیل را کامل می کنیم و خط گردن پشت را با الگو می کشیم. منحنی.
این مرحله ساخت و ساز باید مانند شکل باشد. 8.

مرحله 3

برنج. 9

از نقطه T به سمت چپ در خط کمر TT3 یک خم در امتداد خط کمر = 1.5 سانتی متر برای محصولات نیمه مجاور کنار می گذاریم. نقطه T1 را می گیریم.

برای ساخت درز وسط پشت از نقطه H به راست خم می کنیم به اندازه خم در امتداد خط کمر 1.5 سانتی متر و نقطه H1 می گیریم. درز وسط پشت را از طریق نقاط A-U-T1-H1 می کشیم.

از گردن پشت، در امتداد درز وسط، طول پشت را پایین می آوریم و نقطه H (طول صحیح) را می گیریم.

این مرحله ساخت و ساز باید مانند شکل باشد. 9.

مرحله 4

برنج. 10

نقطه انتهایی شانه را می سازیم، برای این کار از نقطه A2 شعاع برابر Shp + دهانه تاک = 13.3+2.0 = 15.3 سانتی متر می سازیم که دهانه دارت برابر با 2.0 سانتی متر است و همچنین شعاع دوم از نقطه T1 برابر با Vpk+ Pvpk، که در آن Ppvk = Pdts + Ppn (افزایش روی پد شانه، در این مورد = 0)، و 43.2 + 0.5 = 43.7 سانتی متر به دست می آید.

در تقاطع شعاع ها از نقاط A2 و T1 نقطه P1 را قرار می دهیم.

این مرحله ساخت و ساز باید مانند شکل باشد. 10.

مرحله 5

برنج. یازده

ساخت دارت شانه را با تعیین موقعیت دارت در امتداد درز شانه آغاز می کنیم. دارت باید 1/3 - ¼ عرض شانه قرار گیرد: 1/3 * 13.3 - ¼ + 13.3 = 4.4 - 3.3، بیایید مقدار 4.0 سانتی متر را در نظر بگیریم.

هنگام ساخت درز شانه، دهانه تاک = 2.0 سانتی متر را گرفتیم، نقطه I1 را روی شانه از نقطه A2 و نقطه I2 را با افزایش 2.0 سانتی متر روی شانه قرار دادیم. بعد از نقاط I1 و I2 شعاع 7.0 سانتی متر رسم می کنیم و نقطه I می گیریم نقاط I و I1 و I2 را به هم وصل می کنیم. برای تراز کردن درز شانه باید 0.2 سانتی متر کناره های دارت را از درز شانه افزایش داد.

کناره های دارت را با نقاط گردن A2 و انتهای درز شانه P2 وصل می کنیم. از نقطه P2 تا a1G1 عمودی رسم می کنیم؛ برای محاسبه خطوط کمکی بازو به آن نیاز داریم.

این مرحله ساخت و ساز باید مانند شکل باشد. یازده

مرحله 6

برنج. 12

نقاط کمکی بازو را بر اساس طول خط P1G1 می سازیم - طول این قسمت 18.9 سانتی متر است برای ساختن نقطه P3 = 18.9/3 + 2.0 سانتی متر = 8.3 سانتی متر نقطه P3 را از نقطه G1 از خط سینه قرار می دهیم. به بخش G1a1.

از گوشه G1 بازو یک نیمساز به طول = Шр*0.2 + 0.5 سانتی متر = 12.8*0.2 + 0.5 = 3.1 سانتی متر رسم می کنیم.

نقطه کمکی G2 در وسط عرض بازو قرار دارد، یعنی Шр/2 = 12.8/2 = 6.4 سانتی متر.

این مرحله ساخت و ساز باید مانند شکل باشد. 12.

مرحله 7

برنج. 13

خط بازو پشت با یک خط صاف رسم می شود، در حالی که نقطه P2 باید زاویه قائمه داشته باشد.

این مرحله ساخت و ساز باید مانند شکل باشد. 13.

ساختن نقاشی قفسه

مرحله 8

شکل 14

برای ساختن نقطه مرکزی سینه، فاصله G3G4/2 - 1.0 = 22.½ - 1.0 = 10.1 سانتی متر از نقطه G3 به سمت راست کنار گذاشته می شود و نقطه G6 را به دست می آوریم.

برای محصولات گروه لباس، یک نزول از خط کمر = 0.5 سانتی متر ترسیم می کنیم، برای این کار از نقطه T3 0.5 سانتی متر پایین می آوریم و نقطه T31 را می گیریم. از این نقطه یک خط افقی به سمت چپ به طول برابر با عرض G3G6 رسم می کنیم.

برای ساخت پهنای گردن قفسه Ssh/3 + Pshgor = 18.5/3 + 1.0 = 7.2 سانتی متر از نقطه A3 به سمت چپ به صورت افقی حرکت می کنیم و نقطه A4 را می گیریم. عمق گردن را با استفاده از فرمول A3A4 +1.0 = 8.2 سانتی متر محاسبه می کنیم و از نقاط A4 روی A3T3 عمودی شعاع می کشیم و نقطه گردن A5 را می گیریم. به نوبه خود از نقاط A5 و A4 با شعاع برابر با عمق گردن، سریف ها را می سازیم و یک نقطه کمکی A3 به دست می آوریم که از آن قوس گردن قفسه را می کشیم.

این مرحله ساخت و ساز باید مانند شکل باشد. 14.

مرحله 9

شکل 15

موقعیت بالاترین نقطه غدد پستانی از نقطه A4 با شعاع Br = 27.5 سانتی متر کنار گذاشته می شود و نقطه G7 را به دست می آوریم.

در تقاطع دو کمان با شعاع ارتفاع سینه از نقطه G7 و شعاع دهانه دارت از نقطه A4، نقطه A9 را می یابیم.

نقاط A9 و A4 را با نقطه G7 وصل می کنیم و یک دارت سینه برای جلو می گیریم.

این مرحله ساخت و ساز باید مانند شکل باشد. 15.

مرحله 10

برنج. 16

برای تعیین نقاط کمکی، باید موقعیت نقطه P4 را بر روی قطعه a2G4 محاسبه کرد. برای انجام این کار، فاصله P1G1 (از نقاشی) - 1.0 سانتی متر = 18.9 - 1.0 = 17.9 سانتی متر، فاصله P4G4 را دریافت می کنیم. بعد این فاصله G4P4/3 = 6.0 سانتی متر و این فاصله را از نقطه G4 به بالا می گذاریم و نقطه P6 را می گیریم.

نقطه P5 در تقاطع کمان ها از نقطه A9 - عرض شانه = 13.3 سانتی متر و از نقطه P6 برابر با فاصله P6P4 = 11.9 سانتی متر به دست می آید.

از طریق نقاط A9P5 یک خط شانه می کشیم.

این مرحله ساخت و ساز باید مانند شکل باشد. 16.

مرحله 11

شکل 17

برای ساخت سوراخ بازو قفسه یک خط کمکی بکشید که در وسط آن یک عمود به طول 1.0 سانتی متر قرار می دهیم.

از گوشه G4 برای ساختن سوراخ بازو، نیمساز Шр*0.2 = 12.8*0.2 = 2.6 سانتی متر رسم می کنیم.

از طریق نقاط P5 - P6 - G2 و عمودهای ساخته شده خط سوراخ بازو قفسه را رسم می کنیم.

این مرحله ساخت و ساز باید مانند شکل باشد. 17.

ساخت خطوط جانبی

مرحله 12

برنج. 18

ما شروع به ساخت خطوط جانبی در امتداد خط سینه از نقطه G4 خواهیم کرد - این وسط سوراخ بازو است. از نقطه G4 به سمت پایین یک خط عمودی می کشیم، این خط مرکزی درز کناری است.

در تقاطع با خط کمر، باسن و پایین به ترتیب نقاط T2-B2-H2 را دریافت می کنیم.

برای طراحی درز کناری، دور کمر 0.4*R-r = 0.4*11.5 = 4.6 را بردارید و این مقدار را بر دو تقسیم کنید، زیرا این یک راه حل کامل دارت در درز جانبی است. برای انجام این کار، 4.6/2 = 2.3 سانتی متر و در هر جهت از نقطه T2 کنار بگذارید. و امتیاز T21 و T22 را بدست می آوریم.

بعد، انبساط را در امتداد باسن محاسبه می کنیم، برای این (Sb + Pb) - B1B3 = (52 + 2.5) - 52.5 = 2.0 سانتی متر. همچنین آن را به نصف تقسیم می کنیم 2/2 = 1.0 سانتی متر، به منظور به تعویق انداختن انبساط در طول باسن در دو طرف نقطه B2. و امتیاز B21 و B22 را بدست می آوریم.

در این نمونه از ساخت و ساز، ما لباس را با یک شبح صاف در پایین می گذاریم، بنابراین در امتداد خط سجاف در امتداد درز کناری، همان مقادیر را در امتداد باسن کنار می گذاریم. و امتیاز H21 و H22 را بدست می آوریم.

از طریق نقاط G4-T21-B22-H22 و G4-T22-B21-H21 خطوط درز کناری جلو و عقب را رسم می کنیم.

این مرحله ساخت و ساز باید مانند شکل باشد. 18.

مرحله 13

برنج. 19

برای ساخت دارت در امتداد خط کمر پشت، موقعیت دارت را در امتداد خط کمر در پشت تعیین می کنیم، برای این فاصله T1T21/2 = 21.8/2 = 10.9 سانتی متر و نقطه T4 را می گیریم.

بعد محلول تاک را در امتداد خط کمر محاسبه می کنیم (R-r out waist - R-r out waist side) * 0.55 = (11.5 - 4.6) * 0.55 = 3.8 سانتی متر. همچنین این محلول را به نصف تقسیم می کنیم 3.8/2 =1.9 و کنار می گذاریم. از نقطه T4 و گرفتن امتیاز T41 و T42.

ارتفاع دارت از خط کمر به بالا و پایین 15.0 سانتی متر است - به ترتیب نقاط K1 و K2 را دریافت می کنیم.

این مرحله ساخت و ساز باید مانند شکل باشد. 19.

مرحله 14

برنج. 20

برای ساخت دارت در امتداد خط کمر قفسه، از موقعیت مرکز سینه روی قفسه استفاده می کنیم؛ برای انجام این کار، از خط کمر از نقطه T6 به پایین، عمودی را تا خط باسن پایین می آوریم - به دست می آوریم. نقطه T5.

سپس محلول تاک را در امتداد خط کمر R-r out waist - R-r out waist side-R-r out sp = 11.5 - 4.6 - 3.8 = 3.1 سانتی متر محاسبه می کنیم همچنین این محلول را به نصف 3، ½ = 1.55 تقسیم می کنیم و از نقطه کنار می گذاریم. T5 و امتیاز T51 و T52 را بگیرید.

ارتفاع دارت از خط کمر به بالا و پایین مانند پشت است، 15.0 سانتی متر - ما نقاط K3 و K4 را دریافت می کنیم.

این مرحله ساخت و ساز باید مانند شکل باشد. 20.

مرحله 15

برنج. 21

برای ایجاد خطوط امدادی لازم است قسمتی از دارت قفسه سینه جلو منتقل شود. برای این کار با یک بریدگی به اندازه فاصله یقه تا دارت پشتی = 4.0 سانتی متر، 4.0 سانتی متر روی خط شانه قفسه کنار بگذارید و نقطه A81 را بگیرید.

نقطه A81 و نقطه G7 را به هم وصل می کنیم - این طول شعاع انتقال دارت قفسه سینه = 26.3 سانتی متر است.

حالا از نقطه A4 شعاع A4A8 برابر با مقطع A9A81 = 4.0 سانتی متر را کنار می گذاریم، بریدگی اول را می گذاریم و از نقطه G7 با شعاع برابر قطعه A81G7، بریدگی دوم را ایجاد می کنیم. در تقاطع شعاع ها نقطه A8 را به دست می آوریم. سپس نقاط A8 و G7 و همچنین نقاط A8 و A4 را به هم وصل می کنیم - یک خط شانه به خط تسکین قفسه و بخشی از قفسه می گیریم.

این مرحله ساخت و ساز باید مانند شکل باشد. 21.

مرحله 16

برنج. 22

برای طراحی خط پایین محصول، باید خط مرکز قفسه را پایین بیاورید - نزول خط پایین H3H31 1.0 سانتی متر است.

خطوط نقش برجسته قفسه را پایین می آوریم و به خط پایین برمی گردیم و به ترتیب نقاط H4 و H5 را به دست می آوریم.

این مرحله ساخت و ساز باید مانند شکل باشد. 22.

برنج. 23

ساخت لباس به پایان رسیده است و طراحی ما باید همانطور که در شکل نشان داده شده است به نظر برسد. 23.

مرحله 17

برنج. 24

در مرحله بعد، باید قسمت های اصلی قفسه، کناره های جلو، پشت و کناره پشت را روی کاغذ ردیابی منتقل کنید و قسمت های درز را اضافه کنید.

این مرحله ساخت و ساز باید مانند شکل باشد. 24.

اگر این اولین قدم های شما در طراحی است، پس طرح باید بررسی شود، یعنی لباس را از پارچه ماکت بدوزید و آن را امتحان کنید تا مطمئن شوید که در محاسبات و ساخت اشتباهی وجود ندارد.

همچنین پس از ساخت باید جزئیاتی از روکش های یقه و سوراخ های بازو پشت و جلو اضافه شود. و همچنین، در صورت تمایل، عناصر تزئینی - یوغ، بالش، لوله و غیره.

عکس: وب سایت
متن و تصاویر: اولگا کوزنتسوا
مواد تهیه شده توسط آنا سوبولوا

در نگاه اول، طراحی الگوی پایه بسیار پیچیده به نظر می رسد. باور کنید این فقط در نگاه اول است. توضیحات من در مورد ساخت و ساز را دنبال کنید و گام به گام به آن مسلط خواهیم شد!

طراحی اولیه لباس‌های شانه‌ای زنانه با آستین‌های ست شده برای همه مدل‌ها ثابت می‌ماند؛ ما فقط بخش‌های تکی طرح و اکستنشن را مطابق با تغییرات سبک تغییر می‌دهیم. با استفاده از این اساس، می توانید نه تنها یک الگوی لباس، بلکه یک الگوی بلوز، ژاکت و کت را نیز بسازید.

بر اساس این ساختار، می توانید محصول شانه را برش دهید.

برای ایجاد یک الگوی پایه، اندازه گیری ها و کمک هزینه ها مورد نیاز است. در مورد چگونگی اندازه گیری صحیح در مقاله درباره. جداول افزایش قرار دارد.

اندازه گیری (سانتی متر)↓

• Ssh = 17.5
• Cr1 = 42
• Cr2 = 46
• Cr3 = 44
• St = 36
• شنبه = 48
• Shg = 14
• Dts = 40
• تصادف = 43
• Вг = 26
• Cg = 8.5
• Vpk = 43
• Shs = 17
• Shp = 12.5
• دکتر = 55
• عملیات = 27
• Vprz = 20
• دی = 80

افزایش (سانتی متر)↓

• Pg = 3.5
• Pshs = 0.7
• Pshp = 0.35
• Ppr = 2.45
• جمعه = 1
• سرب = 1.5
• Pshgor = 0.5
• Pdts = 0.5
• Pspr = 1.5
• پاپ = 3

افزایش در امتداد خط سینه بین نواحی پشت، جلو و سوراخ بازو توزیع می شود

Pg = Pshs + Pshp + Ppr.

برای محصولاتی با ظاهری نزدیک:
Pshs = 0.2 Pg
Pshp = 0.1 صفحه
Ppr = 0.7 Pg

برای محصولات با شبح نیمه مناسب:
Pshs = 0.25 Pg
Pshp = 0.15 صفحه
Ppr = 0.6 Pg

برای اقلام گشاد:
Pshs = 0.3 Pg
Pshp = 0.2 صفحه
Ppr = 0.5 Pg

برای سهولت کار خود می توانید از جداول ماشین حساب برای محاسبه دقیق طرح یا الگوی پارامتریک آماده استفاده کنید. مطبوعات به علاوهبرای باز کردن برگه و کسب اطلاعات بیشتر. ↓

راه حل آماده:

جدول ماشین حساب برای محاسبه الگوی پایه برای اقلام شانه و آستین زنانه

اندازه گیری های خود را وارد می کنید و برنامه به طور خودکار تمام فرمول ها را محاسبه می کند. لازم نیست در سر خود یا روی ماشین حساب حساب کنید و از اشتباه کردن در محاسبه بترسید.

390 روبل.

بیایید طراحی را طبق معمول با ایجاد یک زاویه قائمه با راس در نقطه A شروع کنیم. یک خط عمودی به سمت پایین بکشیم که به عنوان وسط پشت (نیمه پشتی لباس) عمل می کند و به سمت راست - یک خط افقی که به عنوان پایه بالای یقه پشت عمل می کند.

1. از نقطه A به سمت راست به صورت افقی، یک قطعه Aa1 برابر با عرض محصول در امتداد خط سینه با افزایش قرار می دهیم. Aa1 = Cr3 + Pg. Aa1 = 44 + 3.5 = 47.5. از نقطه A به سمت پایین یک خط عمودی می کشیم که خط وسط پشت خواهد بود. از نقطه a1 یک خط عمودی به پایین می کشیم که خط وسط جلو (نیمه جلوی لباس) خواهد بود.

2. از نقطه A به پایین فاصله AG را علامت بزنید. AG = Vprz + Pspr = 20 + 1.5 = 21.5. از طریق نقطه G یک خط افقی به سمت راست می کشیم و در تقاطع با خط وسط قفسه نقطه G1 را قرار می دهیم.

3. از نقطه A به سمت راست در امتداد خط Aa1، عرض پشت Aa را برابر با مجموع Shs + Pshs رسم می کنیم. Aa = 17 + 0.7 = 17.7.

4. عرض قفسه را از نقطه a1 به سمت چپ تنظیم می کنیم و نقطه a2 را قرار می دهیم. а2а1 = Шг + (Сг2 – Сг1) + Пшп = 14 + (46-42) + 0.35 = 18.4. از نقاط a و a2 عمود بر خط سینه پایین می آوریم و نقاط G3G4 را قرار می دهیم.

5. عرض بازو aa2 (یا G3G4) را در نتیجه ساخت به دست آوردیم. aa2 (G3G4) = Aa1-Aa-a2a1، یعنی از عرض محصول در امتداد خط سینه باید عرض پشت و عرض قفسه را کم کنید. G3G4 = 47.5 - 17.7 - 18.4 = 11.5. یک میز وجود دارد عرض تقریبی بازو برای ارقام معمولی. ⇓

عرض بازو را که دریافت کرده اید با عرض تقریبی مقایسه کنید. برای یک سیلوئت مجاور، نباید خیلی کوچک باشد، یعنی نباید از اندازه تقریبی اندازه شما کمتر باشد. اگر پهنای بازو کوچک‌تر از حداقل عرض بازو برای اندازه شما در جدول است، اندازه‌های Shs و Shh را بررسی کنید. شاید در آنها اغراق شده است. برای کنترل، اندازه ها را با اندازه خود مقایسه کنید.

6. سپس، از نقطه A به صورت عمودی، قسمتی را که سطح خط کمر را تعیین می کند، کنار می گذاریم. AT = Dts + Pdts = 40 + 0.5 = 40.5. از نقطه T یک خط افقی به سمت راست می کشیم و در تقاطع با خط a1G1 نقطه T1 را قرار می دهیم.

7. فاصله از خط کمر تا خط باسن TB = 0.5Dts – 2cm = 0.5 × 40 – 2 = 18. خط باسن BB1 به صورت افقی.

8. از نقطه A به پایین طول محصول را کنار می گذاریم. AN = Di = 80. از نقطه H به سمت راست یک خط افقی НН1 رسم می کنیم. شبکه طراحی ساخته شده است، بیایید ساختن پشتی را شروع کنیم.

ساختن پشت

9. در سمت راست نقطه A، عرض گردن پشت - AA2 را کنار بگذارید. AA2 = Ssh/3 + Pshgor = 17.5 / 3 + 0.5 = 6.3.

10. از نقطه A2 عمود بر ارتفاع جوانه پایین بیاورید.

A2A1 = AA2/3 = 6.3/3 = 2.1. نقطه A1 را با یک قسمت افقی به وسط پشت وصل کنید و نقطه A0 را قرار دهید. بیایید با اتصال نقاط A0A2 با یک خط صاف، خطی برای یقه پشت بکشیم.

11. موقعیت نقطه شانه نهایی P1 با تقاطع دو کمان پیدا می شود: قوس اول از نقطه A2 با شعاع برابر با عرض شانه Шп + دهانه تاک و قوس دوم با شعاع برابر با اندازه گیری ارتفاع مورب شانه Vpk. + Pdts را افزایش دهید. А2П1 = Шп + محلول تاک = 12.5 + 2 = 14.5. TP1 = Vpk + Pdts = 43 + 0.5 = 43.5. یک خط درز شانه که نقاط اتصال A2 و P1 را به هم متصل می کند رسم کنید.

12. اندازه دهانه دارت II1 به وضعیت شکل و ساختار پارچه بستگی دارد:

13. محل قرارگیری دارت A2I بر روی درز شانه نیز بسته به وضعیت بدن فرد مشخص می شود. برای شکل های معمولی، فاصله از نقطه A2 تا نقطه I 4 - 4.5 سانتی متر است. اگر شکل خمیده باشد، دارت نزدیکتر به وسط قسمت شانه قرار می گیرد. محلول تاک را از نقطه I در امتداد خط برش شانه کنار می گذاریم و نقطه I1 را می گیریم. و طول دارت را از نقطه I به صورت عمودی به پایین می گذاریم و نقطه I2 را قرار می دهیم. طول دارت II2 باید حداقل 6 سانتی متر و بیشتر از 9 سانتی متر نباشد خط II2 مستقیم و خط I1I2 منحنی صاف است.

14. برای طراحی خط بازو پشت، نقاط کمکی P3, c, G2 را پیدا می کنیم. از نقطه P1 تا خط aG3 عمود را بازیابی می کنیم و نقطه تقاطع حاصل به عنوان نقطه P2 تعیین می شود. قطعه G3P2 را در نقشه اندازه می گیریم. حالا از نقطه G3 به بالا مقداری معادل 1/3 فاصله G3P2 به اضافه 2 سانتی متر کنار می گذاریم G3P3 = G3P2 / 3 + 2 سانتی متر.

16. نقطه G2 وسط بازو است، یعنی G3G2 = 0.5 × 11.5 = 5.7 سانتی متر ما نقاط P1، P3، c، G2 را با یک خط صاف وصل می کنیم - این سوراخ بازو پشت است.

پشت ما ساخته شده است، شما چگونه کنار می آیید؟ اگر همه چیز خوب باشد، ما ادامه می دهیم و شروع به ساخت محصول شانه می کنیم.

© اولگا ماریزینا

اگر به تازگی تصمیم گرفته اید که دوخت لباس را شروع کنید، اولین چیزی که باید با آن آشنا شوید قوانین طراحی الگوها است. اما این دقیقاً همان چیزی است که برای ایجاد یک لباس زیبا و شیک متناسب با اندام شما نیاز دارید. بنابراین، در این مقاله در مورد نحوه ساخت الگوی لباس صحبت خواهیم کرد.

خیاطی از کجا شروع می شود؟

قبل از دوخت هر لباسی، چه سارافون تابستانی بچه گانه یا یک لباس غلاف زنانه، باید در مورد مدل آن تصمیم بگیرید. علاوه بر این، ما به شما توصیه می کنیم به سبک لباس توجه کنید: آیا این یک لباس تنگ است یا گشاد. به طور خاص، تعیین سبک در آینده به افزایش محاسبات کمک می کند.

فرض کنید تصمیم دارید یک لباس تنگ سایز 48 بدوزید، مدلی را انتخاب کنید و سپس باید یک سانتی متر بردارید و اندازه های خود یا فردی را که قرار است برایش کت و شلوار بدوزید، بگیرید. چگونه انجامش بدهیم؟ چه چیزی را اندازه گیری کنیم؟ و چگونه با استفاده از مواد ضایعاتی الگوی لباس درست کنیم؟

برای شروع، علاوه بر یک سانتی متر، یک ورق کاغذ و یک خودکار بردارید. سپس یک متر را روی خط شانه بمالید و آن را حرکت دهید تا زمانی که تصمیم بگیرید دقیقاً لباس شما به کجا ختم می شود (یعنی طول محصول چقدر خواهد بود).

بنابراین، قبل از اینکه خودتان الگوی لباس بسازید، طول تخمینی آن را اندازه بگیرید و یادداشت کنید. به عنوان مثال، طول لباس شما، با در نظر گرفتن قد شما، 90 سانتی متر است (این تقریباً طول زانو است). در مرحله بعد، باید محاسبات، اندازه گیری ها و ثبت داده های زیر را انجام دهید:

• طول پشت (تا کمر)؛
• طول شانه؛
• نیم دور گردن شما؛
• نصف دور سینه؛
• نیم دور بالای سینه؛
• دور نیمه باسن؛
• نصف دور کمر؛
• عمق بازو

چگونه اندازه گیری های کلیدی را به درستی انجام دهیم؟

برای اینکه تمام اندازه گیری های کلیدی را به درستی انجام دهید، باید بدانید که از کدام و به کدام مکان باید یک سانتی متر بگیرید. به عنوان مثال، طول کمر از مهره هفتم شروع می شود و تا خط کمر شما ادامه می یابد. قد شانه با یک متر از بالای شانه تا نقطه اتصال ستون فقرات و خط کمر اندازه گیری می شود. یعنی یک خط اریب معلوم می شود.

قبل از اینکه یک مدل لباس متناسب با اندام خود بسازید، عرض شانه خود را اندازه بگیرید. برای انجام این کار، یک متر نواری بردارید، یک قسمت از آن را به بالاترین نقطه درز شانه مورد نظر (که در پایه گردن شما قرار دارد) وصل کنید و قسمت دیگر را به نقطه انتهایی آن (جایی که شانه و بازو به پایان می رسد هدایت کنید). آغاز می شود). برای اندازه گیری دور آستین خود، باید کامل ترین قسمت شانه خود را بردارید و آن را با یک سانتی متر دایره کنید. در این حالت نوار اندازه گیری باید روی سطح بیرونی دست شما بسته شود. طول آستین از بالاترین نقطه شانه اندازه گیری می شود. سپس سانتی متر در امتداد بیرون بازو رد می شود، در امتداد ساعد می رود و به حدی که نیاز دارید به پایان می رسد.

نیم دور گردن با در نظر گرفتن دور آن محاسبه می شود. برای انجام این کار، سانتی متر را دور گردن خود بپیچید و شکل حاصل را به نصف تقسیم کنید. تمام اندازه گیری های دیگر با نیم دور طبق یک اصل مشابه انجام می شود.

به عنوان مثال، ممکن است اندازه گیری های زیر را دریافت کنید:

DS (طول پشت) - 39 سانتی متر؛

DP (طول شانه) - 14 سانتی متر؛

PS (نیمه دور گردن) - 19 سانتی متر؛

PNG (نیم دور بالاتر از سطح سینه) - 45 سانتی متر؛

PG (نیم دور سینه) - 49 سانتی متر؛

PT (نیم دور کمر) - 38 سانتی متر؛

PB (نیم دور باسن) - 51 سانتی متر؛

GP (عمق سوراخ بازو) - 21.5 سانتی متر.

OG (دور سینه) - 98 سانتی متر؛

Pr (افزایش تناسب) - 1.5 سانتی متر.

چگونه عرض پشت را محاسبه کنیم؟

قبل از ساختن الگوی لباس با دستان خود، محاسبات اندازه گیری را انجام دهید. برای این کار با استفاده از فرمول ها محاسبات مناسب را انجام می دهیم. بنابراین، هنگام اندازه گیری عرض پشت، باید به برآمدگی های هر دو تیغه شانه توجه کنید، زیرا اندازه گیری از یک تیغه شانه به دیگری انجام می شود. بعد اندازه گیری به دست آمده را بر دو تقسیم می کنیم. به عنوان مثال، عرض پشت 38 سانتی متر است، بنابراین، پس از تقسیم این عدد به نصف، 19 سانتی متر به دست می آید.

شما می توانید صحت محاسبات خود را با استفاده از فرمول زیر بررسی کنید: SH = OG/8 + 5.5 سانتی متر به عنوان مثال OG (حجم سینه) 110 سانتی متر است، بنابراین 110/8 + 5.5 = 19.25 سانتی متر است. همانطور که مشاهده می شود از محاسبات، اندازه گیری گازهای خروجی مقدار 19 سانتی متر و موارد محاسبه شده - 19.25 سانتی متر را نشان می دهد. این بدان معنی است که نیاز به بررسی مجدد اندازه گیری ها وجود دارد. اگر همه چیز درست باشد، برای ترسیم الگوی آینده، عدد اول را می نویسیم که درست خواهد بود.

نحوه درست کردن الگوی لباس: اندازه گیری پهنای بازو

عرض بازو را می توان با استفاده از فرمول محاسبه کرد: ShP یا ShPr = D pzr (قطر قدامی-خلفی بازو شما) + P spr (توجهی که به پهن ترین قسمت بازو می رسد). به عنوان مثال، اگر D spr 10 سانتی متر و P spr 5 سانتی متر است، آنگاه spr = 10 + 5 = 15 سانتی متر است. این شاخص را می توان با استفاده از یک شبکه استاندارد اندازه ها نیز بررسی کرد.

چگونه عرض سینه را برای الگو اندازه گیری کنیم؟

عرض سینه در دو مرحله اندازه گیری می شود. در مرحله اول، این مقدار با اندازه گیری از یک گوشه جلویی زیر بغل به گوشه دیگر، دور زدن قسمت های بیرون زده سینه به دست می آید. به این ترتیب عرض سینه خود را اندازه می گیرید. در مرحله دوم، اندازه گیری عرض جلوی بدن بر اساس فاصله بین قسمت های بیرون زده غدد پستانی ضروری است.

علاوه بر این، عرض سینه را می توان با استفاده از فرمول زیر محاسبه کرد: ¼ OG - 4 سانتی متر. اگر حجم سینه ما 98 سانتی متر باشد، با جایگزینی این مقدار، مقدار زیر را به دست می آوریم: 20.5 سانتی متر. به شما یادآوری می کنیم که همه این اندازه‌گیری‌ها و محاسبات باید قبل از نحوه ساخت الگوی لباس (برای مبتدیان) انجام شود.

پس از دریافت اندازه گیری های لازم چه باید کرد؟

هنگامی که اندازه گیری های اولیه مورد نیاز را دریافت کردید، شروع به ایجاد خود الگو کنید. برای این کار به کاغذ ردیابی یا هر کاغذ نازکی نیاز دارید. از لباسی که قصد دوخت آن را دارید عکس بگیرید و با نگاه کردن به آن، شروع به انتقال اندازه های خود روی کاغذ کنید. اما به خاطر داشته باشید که الگوی شما باید از دو قسمت تشکیل شده باشد - پشت و جلو (جلو). بنابراین، به طرح خود بسیار توجه کنید. سپس، به انتقال تقریبی اعداد روی کاغذ ردیابی نگاه کنید.

بنابراین، یک ورق کاغذ بزرگ متناسب با طول لباس آینده خود قرار دهید (به یاد داشته باشید، برای ما 90 سانتی متر است)، یک فرورفتگی کوچک در بالا (10-15 سانتی متر) ایجاد کنید و نقطه "A" را در بالا سمت چپ قرار دهید. گوشه. از آن باید یک خط به صورت عمودی به پایین بکشید و یک نقطه "D" قرار دهید (طول آن باید 90 سانتی متر باشد). از نقطه "A" یک خط را به صورت افقی بکشید (طول آن باید برابر با ½ OG + 1.5 سانتی متر باشد) و نقطه "B" را قرار دهید. یک خط از آن به صورت عمودی بکشید و نقطه "C" را تنظیم کنید (باید موازی با نقطه "D" باشد). نقاط را وصل کنید و بخش "SD" را دریافت کنید.

شما هنوز نمی دانید چگونه یک الگوی لباس متناسب با اندام خود بسازید، سپس ادامه می دهیم. از نقطه "الف" نقطه "D" را در امتداد بخش "AD" می گذاریم که مربوط به عمق بازو + 0.5 سانتی متر است. همین کار را در طرف دیگر تکرار می کنیم. نقطه "G1" را تنظیم کنید. ما متصل می شویم و بخش "GG1" را دریافت می کنیم.

از نقطه "G" عرض پشت (عرض پشت) را اندازه می گیریم، در انتها یک نقطه قرار می دهیم. سپس از آن ShPr (عرض سوراخ بازو) + 0.5 سانتی متر و SH (عرض سینه) + 1 سانتی متر می شماریم. در مرحله بعد، با توجه به اندازه گیری های قبلی، خطوط کمر و باسن را در نقاشی مشخص می کنیم، خط گردن مورد انتظار را می کشیم و خطوط دارت را مشخص می کنیم.

الگو را برش بزنید و به پارچه منتقل کنید

پس از آماده شدن الگو، صحت ترکیب آن را بررسی کنید و کاغذ را در امتداد کانتور به دقت برش دهید. سپس کاغذ را به یک تکه پارچه بچسبانید (بهتر است آن را با سنجاق های بابی بگیرید) و طرح آن را با گچ سفید ترسیم کنید. پس از این، بخشی از محصول را با استفاده از قیچی در امتداد خطوط حاصل برش دهید. تنها چیزی که باقی می ماند این است که همه چیز را روی چرخ خیاطی بدوزیم.

چگونه تناسب محصول را به درستی افزایش دهیم؟

قبل از ساخت الگوی لباس به استایل آن توجه کنید. این بستگی به او دارد که چند سانتی متر برای افزایش تناسب نیاز دارید. در کل چهار نوع لباس وجود دارد:

• برش خیلی سفت؛
• به طور انحصاری متناسب با شبح
• نوع نیمه مجاور؛
• نوع مستقیم

برای برش بیش از حد مناسب لباس، تورفتگی 1.5 سانتی متر مناسب است. برای شبح نزدیک - 3 سانتی متر. برای شبح نیمه مناسب - 4-5 سانتی متر. و برای شبح صاف - 6-7 سانتی متر. .

توجه! هنگام افزایش، فراموش نکنید که سانتی متر اضافی به دور سینه و باسن اضافه کنید.

مفهوم "پایه الگو" به چه معناست؟

اغلب، دوستداران برش و دوخت به مبتدیان توصیه می کنند که ابتدا یک الگوی پایه لباس تهیه کنند و سپس از آن برای ساخت خود محصول استفاده کنند. چه مفهومی داره؟ الگوی پایه نوعی الگو است که طبق آن به گفته صنعتگران با تجربه، می توانید هر لباسی را بدوزید.

به عنوان مثال، هر لباسی می تواند بر اساس یک لباس غلاف استاندارد باشد. و همانطور که می گویند از این فرم می توانید بیشتر برقصید. مثلا آستین ها را زیاد کنید، لباس را گشادتر کنید، روپوش اضافه کنید، آستین ها را کم یا زیاد کنید، یقه را عوض کنید.

چگونه یک مدل لباس برای تابستان درست کنیم؟

آیا تصمیم گرفته اید که نحوه درست کردن مدل لباس تابستانی را یاد بگیرید؟ ابتدا یک ماده سبک و مناسب انتخاب کنید، اندازه گیری های لازم را انجام دهید و سپس یک الگوی پایه را روی کاغذ بکشید که منحصراً مطابق با پارامترهای شما ایجاد شده است.

پس از این کار الگوی کاغذ را به پارچه منتقل کرده و نمونه را برش زده و بدوزید. لباس آماده است. پس از تصمیم گیری در مورد دوخت لباس برای کودکان، باید بر اساس یک اصل مشابه عمل کنید. قبل از ساخت الگوی لباس برای یک دختر، به عکس مدل توجه کنید، اندازه گیری کنید و یک الگوی پایه بگیرید.

پارچه و فیزیک دو شاخص مهم هستند

قبل از ایجاد الگو، به تیپ بدنی و پارچه ای که انتخاب می کنید توجه کنید. به عنوان مثال، خانم هایی با اندام نازک می توانند تقریباً از هر پارچه ای لباس بدوزند.

توصیه می شود افزایش زیادی ایجاد کنید - 10-20 سانتی متر. برای دختران چاق، بهتر است به پارچه سفت و ضعیف ترجیح داده شود. در این حالت بهتر است افزایش حداقلی به خصوص در ناحیه باسن انجام شود زیرا امکان افزایش حجم بیشتر وجود دارد. اگر صاحب سینه ها و باسن های خوش فرم هستید، بهترین ماده برای لباس های شما لباس بافتنی خواهد بود. پس قبل از ساخت مدل لباس به این نکات توجه کنید.

هنگام ایجاد یک الگو چه چیزی را باید به خاطر بسپارید؟

این الگو به طور کامل با پارامترهای شکل شما مطابقت دارد فقط در صورتی که از توصیه ما پیروی کنید. به عنوان مثال، شما باید کشیدن یک دارت برای پشت (در سطح کمر) را دقیقاً در سطح سینه به پایان برسانید. دارت کمر با یک فرورفتگی اولیه به اندازه 4 سانتی متر از خط مشخص شده سینه کشیده می شود. دارت شانه به خط سینه شما ختم می شود. لبه پایینی بازو نیز از خط سینه پیروی می کند.

قبل از ساخت الگوی لباس، اندازه گیری کنید. هنگام ایجاد الگوی پایه خود، به یاد داشته باشید که کل الگو در داخل یک مستطیل بزرگ قرار می گیرد. ارتفاع این شکل هندسی باید با طول محصول شما مطابقت داشته باشد. عرض خود الگو روی کاغذ با مجموع نیم دور سینه و چند سانتی متر مطابقت دارد. یعنی دور سینه را اندازه گرفتند، مقدار حاصل را به نصف تقسیم کردند و تا 7 سانتی متر اضافه کردند (این عدد مستقیماً به برش لباس و کمک هزینه بستگی دارد).

مهمترین قسمت الگو قسمت بالایی است. برای راحت تر کشیدن سوراخ بازو، دارت و ناحیه یقه، قسمت بالایی نقاشی را به سه قسمت تقسیم کنید: یک سوراخ بازو در وسط وجود دارد، و در طرفین دارای دارت، یک خط شانه و یک خط گردن خواهد بود. .

در یک کلام، با پیروی از توصیه های ما، همه چیز را درست انجام دهید.