والری کوسکو کوسکو والری سمنوف. « پرو، در حال حرکت از کوسکو به پونو ("به دریاچه کوهستانی بلند تیتیکاکا")

بر اساس افسانه‌ها، ساساهوامان بزرگترین سازه در دره کوسکو است که توسط اولین اینکا ساخته شده است.

عمر یک شهر قاعدتاً طولانی است، اما سرنوشت آن تغییرپذیر است. مکان هایی که اخیراً برای هزاران نفر درخشان و جذاب تلقی می شدند. پایتخت‌های معروف علم و فرهنگ که سیاست‌های بزرگ «آغوش» آن‌ها نیز رخ می‌داد، ناگهان به مراکز استانی و حتی استانی تبدیل می‌شوند: فقط آثار تاریخی شکوه سابق خود را یادآوری می‌کنند. این همان چیزی است که برای کوسکو، پایتخت امپراتوری اینکاها اتفاق افتاد، مسیر زندگی سنجیده‌ای که در آن یک بار برای همیشه در 15 نوامبر 1533 مختل شد...

کوسکو در واقع به طور قطع معلوم نیست کلمه ای که نام این شهر شده چه معنایی دارد. به طور دقیق، ما حتی آن را کاملاً درست تلفظ نمی کنیم: قطعاً کوسکو خواهد بود. و اسپانیایی ها به دو صورت می نویسند: یا کوزکو یا کوسکو. پیمن محلی - پسر یک فاتح و یک شاهزاده خانم اینکا، وقایع نگار فداکار تاریخ اینکا گارسیلاسو د لا وگا - ادعا کرد که این کلمه به معنای "ناف زمین" است. این ریشه شناسی توسط علم مدرن به عنوان حقیقت پذیرفته شده است. اما تفاسیر دیگری وجود دارد، کمتر عمیق، اما نه کمتر قابل قبول. به عنوان مثال، نسخه ای وجود دارد که نام Cosco (یا اگر ترجیح می دهید کوزکو) از یک ترکیب صدا گرفته شده است که پارس کردن سگ را در زبان کچوا تقلید می کند. و نه چیزی بیشتر.

فقط یک چیز به طور قطع شناخته شده است. کوزکو پایتخت امپراتوری تاوانتینسویو بود. همچنین امپراتوری چهار طرف جهان (Antisuyu، Collasuyu، Contisuyu و Chinchasuyu) با مساحت کل دو میلیون کیلومتر مربع با جمعیت پانزده میلیون نفر است که شامل کل قلمرو پرو امروزی می شود. ، بولیوی و اکوادور و بخش هایی از شیلی، آرژانتین و کلمبیا. همچنین این امپراتوری بزرگ اینکاها است که هرگز از نظر اندازه، قدرت یا ردپایی که در تاریخ در آمریکای جنوبی به جا مانده، برابر نبوده و احتمالاً هرگز نخواهد بود.

پایتخت اینکاها با 300 هزار نفر جمعیت، بالاتر از هر شهر به اندازه خود قرار دارد. شهر معمولاً پر از آفتاب روشن است. تصادفی نبود که کوسکو مرکز فرقه اینتی (شورایی) بود - در سال 2006، دانشمندان دریافتند که سطح تابش ماوراء بنفش در اینجا بالاترین سطح در جهان است.

دولت اینکا ظاهراً در قرن دوازدهم به وجود آمد، اوج شکوفایی آن در قرن پانزدهم رسید، زمانی که سرانجام پس از درهم شکستن دشمنان سرسخت همسایگان خود، چانکس، در واقع به تاوانتینسویو تبدیل شد که به طور پویا توسعه یافته و در وسعت رشد کرد. وحدت آن تا پایان سلطنت اینکا هوینا کاپاک حفظ شد. پس از مرگ او، وارثان Huascar و Atahualpa شروع به نزاع با یکدیگر کردند و دولت را تقسیم کردند و در نتیجه آن را تضعیف کردند. این همان چیزی بود که فاتحان در 16 نوامبر 1532 به رهبری فرانسیسکو پیزارو به "دفتر مرکزی" آتاهوالپا در کاخامارکا، شمال پرو، از آن استفاده کردند. مذاکرات کوتاه مدت بود. پیزارو 60 سرباز سواره و 500 سرباز پیاده داشت. آتاهوالپا آنها را ملاقات کرد، در حالی که بر تختی طلایی نشسته بود، در محاصره ارتشی پنج هزار نفری، که با این حال، قصد جنگ با مهمانان ناخوانده را نداشتند. اسپانیایی با استفاده از اثر غافلگیری و برتری آشکار در سلاح، اینکا را به اسارت گرفت و پس از غسل تعمید اجباری او را خفه کرد. علاقه مندان به تاریخ نیز به خوبی از خیانت اسپانیایی ها در ارتباط با این قسمت آگاه هستند: آنها در ابتدا به اینکاها قول دادند که اگر حاکم خود را در اتاقی که در آن نگهداری می شد با طلا پر کنند، آزاد کنند. افراد آتاهوالپا از این شرط پیروی کردند، اما در ازای آن چیزی دریافت نکردند. نبرد فاتحان با اینکاها سرانجام چهار دهه بعد، در سال 1572، زمانی که آخرین اینکا، توپاک آمارو، در میدان اصلی کوسکو اعدام شد، پایان یافت. او بدون هیچ افتخاری، شرم آور، به عنوان یک مردم عادی و یک دزد به چکمه اعدام شد. بدین ترتیب پایان تاریخ یک عصر بزرگ و یک تمدن بزرگ قرار گرفت. و اینکه «کوسکو» چیست - پارس سگ یا ناف جهان - در نهایت اهمیتی ندارد. زیرا در واقع هر دو است. و زمینی، روزمره تا حد کمیک بودن، و در عین حال عالی.

بدون نوشتن و بدون چرخ

اینکا کوسکو پایتخت بود نه فقط از نظر وضعیت اداری. این به معنای واقعی کلمه بود: شهری با صد چهره - پرجمعیت و از نظر ظاهری متنوع. زمانی که فاتحان اسپانیایی وارد شهر شدند، ابتدا به میدان اصلی آمدند. شهر به گونه ای طراحی شده بود که همه راه ها به آن منتهی می شد و از آن به گوشه و کنار امپراتوری تابش می کرد. اگر کوسکو ناف زمین است، پس این میدان شهر که اکنون Plaza de Armas نامیده می شود، اما نام های قدیمی و پیش از اسپانیایی Huacaypata و Cusipata را حفظ کرده است، ناف کوسکو است.

در آن زمان، همانطور که شاهدان عینی شهادت دادند، پلازا د آرماس نه تنها با تخته های سنگی کاملاً یکنواخت سنگفرش شده بود، بلکه با مرغوب ترین شن و ماسه مانند فرش پوشیده شده بود و توسط رودخانه صفی به دو نیم شده و به داخل خاکریزهای سنگی کشیده شده بود. در سمت راست، Huacaipata قبلا ذکر شد - "محل جنگجو"، جایی که محل قربانی ها، سنگ مقدس Usnu، و همچنین معابد و ساختمان های اداری پایتخت قرار داشت. گارسیلاسو د لا وگا اطمینان می دهد که در طول تعطیلات، کارها بدون قربانی کردن انسان انجام می شد، که ظاهراً در مذهب اینکا پذیرفته نشده بود. اما این وطن پرست در او بود که صحبت کرد. در واقع، هزاران نفر در خواب ابدی به خواب رفتند، عمدتاً نوزادان: اینکاها معتقد بودند که قربانی بدون گناه ارزشمندترین است. تعطیلات آیینی اصلی در اینجا برگزار شد - سالانه Inti Raymi، که به پدر، خورشید اختصاص دارد. در ساحل چپ کوسیپاتا بود، "محل شادی": تجارت در اینجا انجام می شد، بازار اصلی شهر راه اندازی شد و به طور کلی تمام زندگی پایتخت امپراتوری متمرکز بود.

فاتحان از سطح بالای تمدنی که در کوسکو دیدند شگفت زده شدند و به احتمال زیاد حتی در داستان های مربوط به این شهر در موردی اغراق کردند. به هر حال، با وجود تمام وحشیگری هایشان، آنها افرادی با تخیل غنی، در قلب رمانتیک بودند، وگرنه هرگز دست به چنین کار خطرناک بی سابقه ای - در مقیاس کل تاریخ جهان - مانند فتح نمی زدند. آنها خاطراتی را به یادگار گذاشتند که چگونه چشمانشان توسط درخشش صفحات طلا و نقره بر دیوارهای معبد پایتخت اصلی کوریکانچی کور شد. در میان این شکوه و جلال دست ساز، گواناکوها و آلپاکاهای زیبا راه می رفتند. ظاهراً بی دلیل نبود که کوریکانچا نام او را که در ترجمه به معنای "فضای بسته ای است که در آن طلا ذخیره می شود" را یدک می کشید.

البته، باور کردن "صد هزار" خانه سنگی سخت است: حتی امروز نمی توانید تعداد آنها را بشمارید. خوب، حتی اگر ده، حتی صد برابر کمتر از آنها وجود داشته باشد، می توانید تصور کنید که آنها چه نوع ساختارهایی بودند. ساخته شده از سنگ های درشت تراش، بدون کوچکترین شکافی به یکدیگر متصل شده و توسط صنعتگران ماهر صیقل داده شده است، گویی در مورد بلوک های بزرگ، غیرقابل برداشت و نامفهوم صحبت نمی کنیم، بلکه در مورد سنگریزه های رودخانه صحبت می کنیم. تقریباً به همه خانه‌ها آب داده می‌شد (اگرچه قرن‌ها قبل بردگان روم برای تأمین آب کار می‌کردند؛ البته اینکاها به روش خودشان به این کار رسیدند). هندی‌ها نه چرخ و نه ابزار فلزی تولید را نمی‌شناختند - چگونه با این مصالح ساختمانی چند تنی برخورد کردند، چگونه آن را از دره تحویل دادند، چگونه آن را پردازش کردند؟ ما هرگز در این مورد نمی دانیم: به هر حال، تمدن اینکا، با همه دستاوردهایش در حوزه های کاربردی، نوشتاری نداشت (خیپو، نوشته گره دار، که در آن تعداد و رنگ کراوات روی تارها معانی خاصی را منتقل می کرد، البته، حساب نکن). بنابراین هیچ امیدی نیست که اسناد جدیدی پیدا شود که منشأ شگفتی های معماری را که در کوسکو به وفور یافت می شود روشن کند.

قطعه ای از اینکاها - قطعه ای از اسپانیایی ها

این معجزه ای است که امروز همه این میراث را می توان دید. تمدن اینکاها آتلانتیس نیست که بدون هیچ ردی و برای همیشه ناپدید شد، نه پمپئی که زنده در زیر گدازه های وزوویوس مدفون شد، و نه حتی تمدن مدرن آزتک اینکاها در مکزیک، که تقریباً به طور کامل از روی زمین پاک شده است. فاتحان اسپانیایی کوسکوی مدرن و اطراف آن، دور و نزدیک، تکه‌ها و تکه‌های کامل شهر قدیمی، اینکا، پیش از پیزاری را حفظ می‌کند.

امروزه آنها فقط ذرات گرد و غبار را از روی آنها نمی پاشند، آنها حتی اجازه ندارند سنگ های خیابانی دیگر را لمس کنند، مانند سنگ معروف 12 ضلعی در سنگ تراشی دیوار کاخ صخره ای اینکا در خیابان آتون رومیوک. . از این گذشته، این سنگ ها شهر و کل کشور را تغذیه می کنند و جریان یک رودخانه توریستی با جریان عمیق را تضمین می کنند که در هیچ زمانی از سال کم عمق نمی شود (سالانه 200 هزار گردشگر از کوسکو بازدید می کنند: 9 پرواز روزانه از لیما همیشه شلوغ است. به ظرفیت). اما حتی پنج قرن پیش، زمانی که فاتحان با آتش و شمشیر شروع به کاشت ایمان جدیدی در اینجا کردند و معابد قدیمی و بت پرست را ویران کردند، در آخرین لحظه به نظر می رسید که در مورد آن فکر می کنند و چیزی دست نخورده باقی می گذارند. چرا؟

این واقعیت که آنها اغلب کلیساها، صومعه‌ها، سربازخانه‌ها، کاخ‌ها، ساختمان‌های اداری و مسکونی خود را بر روی پایه قدیمی اینکاها می‌ساختند و قبلاً آنچه را که سازندگان بزرگ اینکاها بر روی این پایه ساخته بودند ویران کرده بودند، توسط مورخان تنها با عمل‌گرایی اینکا توضیح داده می‌شود. فاتحان مثلاً چرا همه چیز را پیچیده می‌کنیم، پایه‌ای جدید می‌سازیم، اگر پایه قدیمی آنقدر قوی است؟ و چگونه در زیرزمین و دیوارهای ساختمان های جدید از سنگ های با شکوه و ساخت عالی استفاده نکنیم؟ این تعبیر به نظر من ساده است. در این نصب نمادهای ایمان جدید و سبک زندگی جدید بر روی سنگ های عظیم قدیمی، علاوه بر ملاحظات عملی، ایده بزرگی نیز مشاهده می شود. کهنه به معنای واقعی کلمه زیر پا گذاشته شد و این به وضوح برتری فرهنگ جدید - فرهنگ اروپایی ها - را به اثبات رساند. برای ساختن، به اصطلاح، تاریخ و فرزندان اینکا. این ایدئولوژی فتح بود که بدون آن این کار هرگز موفق نبود.

در کوسکو مدرن شاهکارهای بی‌شماری از معماری استعماری وجود دارد که بر روی «استخوان‌های» معماری اینکاها ساخته شده‌اند. بنابراین، بر روی پایه باقی مانده از Coricancha، کلیسای کاتولیک باشکوه سانتو دومینگو و صومعه نظم دومینیکن قرار دارد. این یکی از اولین "توسعه ها" است که توسط اسپانیایی ها در محلی که قبلاً معبد اینکاها قرار داشت انجام شد. دومینیکن ها اولین فرقه کاتولیک بودند که فرستادگانشان در سال 1532 همراه با "رشته" پیشرو از فاتحان وارد پرو شدند. و قبلاً در سال 1539 ، تحت نظارت شخصی فرانسیسکو پیزارو و برادر ویسنته والاورده ، ساخت یک کلیسا و صومعه دومینیکن بر روی خرابه های معبد خورشید آغاز شد.

درست است، برای سلیقه من، این مجموعه فقط از نظر اندازه بزرگ است، اما نه از نظر زیبایی - بیش از حد سنگین، چمباتمه زده و به طور کلی بیشتر شبیه یک قلعه است. بسیار جالب‌تر - از لحاظ هنری - استفاده از پایه‌های اینکاها در دو کلیسای جامع قابل توجه در Plaza de Armas است: کلیسای جامع و کلیسای Compaña de Jesus. هر دو معبد در طول صد سال ساخته شدند و سرانجام در دهه 50 قرن هفدهم تکمیل شدند. در پایه اول، سنگ‌های معبد اینکای ویراکوچا و کلیسای یسوعی Compaña de Jesus قرار دارد که هم بیرون و هم در داخل است، یکی از عالی‌ترین دستاوردهای معماری استعماری در تمام آمریکای لاتین (من هرگز چنین محراب های زیبایی را در هر جای دیگری دیده اید)، بر پایه های کاخ اینکا هوآینا کاپاک ساخته شد.

نه تنها معابد به این روش ساخته می‌شوند، بلکه بسیاری از ساختمان‌های مسکونی و اداری در کوسکو با استفاده از کل شالوده اینکا یا سنگ‌هایی که طبقه همکف از آنها تشکیل شده است، ساخته شده‌اند. شاید زیباترین نمونه از این دست، به اصطلاح خانه دریاسالار در اوایل قرن هفدهم باشد. امروزه موزه فرهنگ اینکاها را در خود جای داده است و فرانسیسکو آلدرته مالدونالدو معاون فرماندار آن را برای خانه خود ساخته است. ساختمان از زیبایی و هماهنگی استثنایی برخوردار است که طبقه همکف آن از سنگ های اینکا ساخته شده است و طبقه دوم و اتاق زیر شیروانی به سبک کلاسیک استعماری طراحی شده است: دیوارهای گچی سفید، فانوس های برنزی، سقف کاشی کاری شده... فقط در کنده کاری های تزئینات پنجره و بالکن نقوش اینکاها هستند که ناگهان دوباره نمایان می شوند.

ابتدا از فراوانی چنین خانه های "دو قسمتی" در کوسکو شگفت زده می شوید، سپس متوجه می شوید: در بین این "بنیادهای اینکا" تعداد زیادی وجود دارد ... چگونه می توانم آن را دقیق تر بیان کنم؟ نه تقلبی، نه... واقعیت این است که در قرن هفدهم در کوسکو ساختن طبقات پایین‌تر مد شد، به اصطلاح الا اینکا. این سبک حتی "استعمار اینکا" نامیده شد و شاهکارهای واقعی مانند دیوار خیابان هفت مار مشرف به پلازا ناسارناس را به جهان هدیه داد. البته این یک تقلید است. این هندی ها نبودند، بلکه اسپانیایی ها با استفاده از تکنیکی متفاوت، این سنگ ها را پردازش کردند و دیوارهای یک خیابان باریک را ساختند که در شب قفل بود. من دومی را با دروازه و پیچ در کوسکو ندیده ام. اما چه زیبا ساخته شده است! برخی از قسمت ها با زیور آلات به شکل مار تزئین شده اند - از این رو نام لین است.

اما، نیازی به گفتن نیست، اصیل بیش از هر چیزی ارزش دارد، حتی ماهرانه ترین سبک سازی. بنابراین، دیوارهای خیابان های Maruri یا Auakpinta یا همان Atun Rumiyuk که قبلاً ذکر شد، حتی اگر با تزئینات باروک فانتزی پر نشده باشند، حتی اگر ساده تر و خشن تر باشند، اما لمس دستان سازندگان را به خاطر بسپارید. امپراتوری اینکاها آنها از سنگ های واقعی ساخته شده اند که در آن دوره پیش از کنکیستادورها پردازش شده اند. در امتداد این خیابان ها قدم می زنید و تصور می کنید که چگونه در روزهای تعطیلات بزرگ به افتخار خورشید، ابتدا موکب ها با شعارهایی از آنها عبور می کردند و سپس نعل اسب های شیب دار فاتحان ریشو با صدای بلند و کیسه های چرمی بزرگ بسته می شد. به زین هایی که در امتداد پیاده رو کشیده شده اند. پیزارو و رفقایش هر چیزی عجیب و ارزشمند را که در راه با آنها مواجه می‌شدند، از تکه‌های طلا و نقره گرفته تا دانه‌های ذرت و دانه‌های کاکائو در آنها پرتاب کردند.

سنسور سیاه

فاتحان، البته، تاوانتینسویو را در هم شکستند و آن را به مصالح ساختمانی برای قدرت بزرگ استعماری خود تبدیل کردند. اما چنین "آشنایی" نزدیک نمی توانست بر فرهنگ فاتحان تأثیر بگذارد. بله، اسپانیایی‌ها ایمان، زبان، سنت‌ها، قوانین زیبایی‌شناختی خود را به نوادگان اینکاها تحمیل کردند، اما خود این قوانین و سنت‌ها و حتی ایمان به تدریج تأثیر معکوس را تجربه کردند.

ما روز شنبه به کوسکو رسیدیم، زمانی که او یک جشن بزرگ مسیحی را جشن گرفت. اگر راهپیمایی‌های کلیسا در خیابان‌های لیما به Señor de los Milagros - مسیح شگفت‌انگیز اختصاص دارد - در کوسکو به Señor de los Temblores، ارباب زمین‌لرزه‌ها احترام می‌گذارند (شهر در منطقه لرزه‌خیز واقع شده است و زمین‌لرزه‌ها آن را به طور جدی ویران کرده‌اند. بیش از یک بار). با این حال، باید این راهپیمایی جشن «کاتولیک» را دید، که با همراهی تند و تیز اُکاریناها - سازهای بادی سنتی کوچوایی - مجسمه‌های مجسمه‌ای از یک قدیس مسیحی را با تصاویری از خدایان اینکا، پاچاکاماک (پدر بزرگ)، پاچاماما (مادر بزرگ) حمل می‌کردند. ) و Viracocha، و همچنین حک شده از کدو تنبل خشک با ماسک های فولکلور. جمعیت لباس های پانچو و کلاه های قرمز و سفید سنتی کچوانی پوشیده بودند. پس از بررسی این صفوف، به کلیسای جامع رفتم، جایی که در سمت راست محراب مجسمه بزرگ و دو برابر یک مرد بزرگتر از یک مرد وجود دارد، مجسمه منجی، و متوجه شدم که سنور د لس تمبلورس پوستی تیره دارد (اما، یک کمی بعد معلوم شد که او این رنگ آمیزی را مدیون زمان و دوده است ...).

در واقع، هیچ چیز شگفت‌انگیزی در این مورد برای آمریکای لاتین وجود ندارد: از نظر علمی به آن سنکرتیسم می‌گویند - نفوذ متقابل باورها، در مورد ما اینکاهای مسیحی، کاتولیک و بت پرست. این را در سرتاسر قاره می بینید.

کمی بعد، از گارسیلاسو د لا وگا خواندم که به عقیده او، سنور د لس تمبلورس عموماً تناسخ پاچاکاماک است. در اینجا، البته، حافظ میراث فرهنگی اینکاها اغراق می کند. با این حال، این نکته نیست. نکته اصلی: چرا چنین تعامل عمیق فرهنگ ها امکان پذیر شد که به لطف آن بسیاری از ارزش های معنوی و مادی اینکاها حفظ شد؟ مورخان در مورد ظلم فتح، در مورد "حمایت ایدئولوژیک" آن - سیاست کلیسا که مشرکان دیروز را با آتش و شمشیر تبدیل کرد بسیار صحبت کرده اند. البته ظلم و بی عدالتی زیاد بود. اما فقط به آمریکای شمالی همسایه نگاه کنید، جایی که کلیسای کالوینیست آنگلوساکسون حتی گرد و غباری از تمدن های پیش از استعمار باقی نگذاشته است. کلیسای اسپانیا، با اجازه دادن به ازدواج های مختلط بین مهاجران از کلان شهرها و بومیان محلی (به طور عمده، البته، وارثان اشراف محلی - newstas)، این به تنهایی فرصتی برای گفت و گوی فرهنگ ها داد. و در آینده با مشاهده این گفتگو و نفوذ متقابل، مدارا نشان داد. چرا برای مثال دور برویم؟ اینجا اوست، گارسیلاسو، که من بارها از او نقل کرده ام، پسر یک کاپیتان اسپانیایی و یک شاهزاده خانم اینکا، نوه توپاک یوپانکی، یک روشنفکر، نویسنده و مورخ برجسته. اتفاقاً در 21 سالگی وطن خود را به مقصد اسپانیا ترک کرد و تمام عمر در آنجا زندگی کرد...

جواهرات تاج

اما خدایان خدا هستند، سنگ ها سنگ هستند و سبک کوسکو، اول از همه، البته سبک یک شهر کلاسیک استعماری است. این باید به وضوح درک شود تا این تصور ایجاد نشود که تماماً از خرابه های قلعه اینکاها و سنگ های مقدس تشکیل شده است. نه، از نظر معماری در درجه اول گنجینه باروک استعماری است. تنها در پلازا د آرماس حداقل نیمی از جواهرات سبک وجود دارد. به نظر می رسد که کلیسای جامع با شکوه میدان را از سمت شرق بسته است. در مجاورت سمت راست کلیسای ساده دل تریونفو قرار دارد - اولین معبد مسیحی در کوسکو (1536) که به افتخار پیروزی بر ارتش شورشی اینکا مانکو نامگذاری شده است. صلیب معروف Conquista در اینجا نگهداری می شود که با آن یکی از کاپیتانان پیزارو پس از ورود کوزکو را تحت الشعاع قرار داد. در سمت چپ کلیسای کوچک ساگرادو کورازون قرار دارد.

خب، در سمت راست میدان، شاهکار «باروک آند» که قبلاً بارها ذکر شده است، همانطور که در اینجا نامیده می شود، Compaña de Jesus (1668) قرار دارد. زمانی که یسوعیان آن را برپا کردند، روحانیون محلی با خشم شعله ور شدند: کلیسا کلیسای جامع را کاملا تحت الشعاع قرار داد. شایعاتی منتشر شد مبنی بر اینکه یسوعیان یازده میلیون اونس طلا را در آنجا دفن کرده اند. در هر صورت فضای داخلی و بالاتر از همه محراب شگفت انگیز نشان می دهد که مشتریان واقعاً از کمبود این فلز اطلاعی نداشتند. همچنین نقاشی های خوب زیادی در اینجا وجود دارد: به ویژه، بوم قرن هفدهمی که ازدواج یک شاهزاده خانم اینکا (تعمید شده بئاتریز کلارا) با کاپیتان بلتران گارسیا دی لویولا، برادرزاده ی تفتیش عقاید بدنام، ایگناسیو لویولا را به تصویر می کشد. به مسئله "گفتگوی فرهنگ ها" می رسد). مجاور آن در سمت چپ، کلیسای کوچک Nuestra Señora de Loreto است. در سمت راست کلیسای لا مرسد است.

خود کلیسای جامع با حجیم بودن و التقاط بیگانه نیست: این به طور کلی در بسیاری از کلیساهای جامع جهان ذاتی است که در آن معماران تلاش می کنند تا هر چیزی را که ممکن است، ظاهراً برای عظمت بیشتر ترکیب کنند. در کوسکو نیز چنین است: در معبدی که بیش از صد سال از سال 1560 تا 1668 ساخته شد، ویژگی‌های باروک، شیوه‌گرایی و گوتیک تجسم یافت. اما آنها با یکپارچگی ساخته شده اند: این یکی از معدود کلیساهایی است که در اثر زلزله وحشتناک سال 1650 آسیبی ندیده است. همه چیز در اینجا باشکوه است: زنگ اصلی، ماریا آنگولا، بزرگترین زنگ در آمریکای جنوبی است، با وزن 6 تن، که 350 سال پیش از طلا، نقره و برنز ساخته شده است. محراب عظیم؛ تزئینات داخلی، نقاشی های بزرگی از دیگو کوئیسپه تیتو، باسیلیو پاچکو، مارکوس زاپاتا و دیگر استادان به اصطلاح "مکتب نقاشی کوسکانی" هستند. و سرانجام، همان مجسمه حامی کاتولیک "رنگی" کوسکو که در کنار سایر مواد، 25 کیلوگرم طلای خالص و سنگ های قیمتی بی شماری را برد.

اما برای من، یکی از جذاب ترین جاذبه های کلیسای جامع، سکوی بلندی است که روی آن قرار دارد. پله‌های آن مکان مورد علاقه مردم شهر و گردشگران است: می‌نشینید، زیر اشعه‌های غروب خورشید غرق می‌شوید، به شهر و رهگذران نگاه می‌کنید، هر پنج دقیقه با پسران کفش‌های مزاحم مبارزه می‌کنید که خدمات خود را ارائه می‌کنند، حتی اگر شما دمپایی ساحلی پوشیده اید (یک بار، به عنوان آزمایش، پابرهنه نشستم و کفش هایم را در کیفم پنهان کردم: به هر حال آنها مدام مرا اذیت می کردند.)

در دو طرف باقی مانده، میدان توسط خانه های سفید دو طبقه که با بالکن های آبی و قهوه ای تزئین شده اند - به سبک معمولی استعماری - احاطه شده است. روزی روزگاری، احتمالاً مسکونی بودند، اکنون کاملاً سوغاتی فروشی و رستوران هستند.

Plaza de Armas در انتهای کاسه ای قرار دارد که "دیوارهای" آن رشته کوه های آند را تشکیل می دهند. منظره پانوراما، وقتی در مرکز آن قرار می گیرید، به هر کجا که نگاه کنید خیره کننده است: خیابان های شهر و حتی بلندتر - کوه ها. و خود میدان در طول عمر خود چه دیده است، چه مناظری - نه تنها جشن، بلکه خونین - از این بالکن های آبی زیبا! شخصیت های اصلی تاریخ پرو در اینجا اعدام شدند: آخرین اینکا توپاک آمارو اول (این اتفاق همانطور که در بالا ذکر شد در سال 1572 رخ داد) و مبارز برای آزادی ملی توپاک آمارو دوم (1781). یکی از قهرمانان اصلی Conquista که در بدبختی خود پیزارو را به چالش کشید و هزینه آن را پرداخت کرد، دیگو د آلماگرو (1538)، سپس پسرش، همچنین دیگو، با نام مستعار ال موسو - "کوچکتر" (1542) ... امروز نوادگان بی‌شماری پیزارو و اعضای کم‌تعداد خانواده آلماگرو در نزدیکی آرامگاه - در مقبره‌های اجدادی در صومعه لا مرسدس - "خوابند".

از باروک تا پادگان

از پلازا د آرماس، خیابان‌ها در ده‌ها جهت به سمت بالا می‌روند، و هر کجا که بروید، مطمئناً با چیزی جالب و گاهی حتی چشمگیر مواجه خواهید شد.

کلیسای جامع در سمت راست را دور می زنید و بدون اینکه بیشتر بچرخید، از جلو به شاید شیب دارترین (به معنای واقعی کلمه: بسیار تند بالا می رود) خیابان Triunfo بیرون خواهید آمد. نه تنها شیب دار است، بلکه به قدری باریک است که از پنجره های خانه های دو طرف آن می توان بدون زحمت زیاد دست داد. با بالا رفتن از Triunfo، خود را در محله San Blas می‌بینید - یکی از زیباترین مکان‌های شهر. به آن محله هنرمندان می گویند - قبلاً بوهمیایی ها در اینجا مستقر بودند و تقریباً هر شب انواع اجراها در میدانی که کلیسا قرار دارد اجرا می شد. در تمام طول روز، صرف نظر از روزهای هفته یا آخر هفته، تجارت صنایع دستی و نقاشی های هنرمندان محلی وجود داشت. به طور کلی، نوعی مونمارتر پرویی است. اکنون، به نظر من، این سنت از بین رفته است: در میدان نزدیک کلیسای سن بلاس بیشتر از سایر مکان های شلوغ شهر، هنرمندان و بازرگانان سرگردان وجود ندارند. و بسیار کمتر از شلوغ ترین مکان - Plaza de Armas. ضمناً در یکی از روزهای اقامت ما در کوسکو، وقتی رعد و برق شدیدی در گرفت، صاعقه به برج ناقوس کلیسا برخورد کرد و تکه ای از قرنیز را شکست. آن روز با پرسه زدن در شهر، برای اولین بار به آنجا رفتم و همه چیز را به چشم خودم دیدم. روز بعد، روزنامه محلی این عنوان را منتشر کرد: "رعد و برق تقریباً کلیسای سن بلاس را ویران کرد." روزنامه‌ها، با تمایلشان به باد کردن همه چیز به اندازه‌های پر شور، روزنامه‌نویس در کوسکو نیز هستند.

و خود کلیسا به دلیل اشکال کاملاً غیر باروک خود متمایز است: کم ارتفاع، تقریباً مربعی، که بیشتر شبیه یک کلیسای ارتدکس قرون وسطایی است تا کلیسای کاتولیک. اما در داخل هنوز یک منبر زیبا به سبک باروک وجود دارد که از یک تکه سدر تراشیده شده است. ساخته شده در یک سوم پایانی قرن هفدهم و بهترین نمونه کار با چوب در کل تاریخ آمریکای استعماری ...

حالا بیایید کلیسای جامع سمت چپ را دور بزنیم، چند پیچ ​​دیگر بزنیم و خود را در خیابانی ببینیم که نامی عجیب برای این مکان ها دارد، سوئد (Suecia). از اینجا در حدود ده دقیقه می توانید به مرتفع ترین کلیسای شهر - سن کریستوبال برسید. سپس ذخیره گاه طبیعی ساکسا هومان آغاز می شود. حتی بالاتر، پشت پارک، روی یک تپه، مجسمه بزرگ مرمری سفید منجی قرار دارد که دستانش را دراز کرده، گویی در آرزوی در آغوش گرفتن شهر باستانی است. این کلیسا به دلیل این واقعیت قابل توجه است که در سالهای اولیه کانکیستا توسط کاکیک (رهبر) کریستوبال پائولو، که به مسیحیت گروید، به عنوان نشانه ای از ارادت به ایمان جدید ساخته شد. در همان نزدیکی ساختمان قابل توجه دیگری وجود دارد: خانه لوپه دو آگویر - همان بلای معروف خدا، که یکی از اولین کسانی بود که کلان شهر را به چالش کشید و برای مدت طولانی در دهه 60 قرن شانزدهم سربازان منظم اسپانیایی را در سراسر آمریکای جنوبی به وحشت انداخت. . به هر حال، قرن ها پس از کشته شدن او، یکی دیگر از قهرمانان آمریکایی، سیمون بولیوار، بیش از یک بار در طول بازدیدهایش از کوسکو در خانه ماند.

با قدم زدن از کنار معبد Compagniade Jesús، عبور از خانه Marquises de Valleumbroso، در امتداد خیابان سانتا کلارا، و در نهایت عبور از طاق روباز زیبا، اگرچه نسبتاً ویران شده، که گویی توسط سن خورده شده است، طاق روباز با همین نام، خود را در محیطی کاملاً متفاوت از محیط دکوری که در میدان آرماس حاکم است.

در آنجا، در پلازا د آرماس و محله های مجاور، زندگی به نفع گنج اصلی کوسکو، از دیدگاه مقامات - گردشگران، تنظیم و کنترل می شود. اینجا، در سانتا کلارا، یک لانه مورچه‌های انسانی واقعی پر از آب است، هیچ‌کس به گردشگران توجهی نمی‌کند، مردم با نگرانی‌های خودشان زندگی می‌کنند، آنها به اندازه‌ای که می‌خرند نمی‌فروشند - بیشتر نان روزانه‌شان. آنها در جایی عجله دارند، می دوند، می پرند داخل اتوبوس های عجیب و غریبی که حدود چهل سال پیش برای اولین سفرشان رفته بودند، ملاقات، خداحافظی، اینجا، کنار جاده، خوردن یک میان وعده سریع، شیر دادن به بچه ها و غیره. این بدان معنا نیست که یک بازدیدکننده در اینجا ناراحت است: مردم پرو در اکثر موارد بسیار خوشایند، ملایم و مودب هستند. ارتباط با آنها لذت بخش است. جایی خواندم که خارج از «مسیرهای» توریستی، یک گردشگر باید چشمانش را باز نگه دارد، یا حتی بهتر است، این مسیرها را اصلاً خاموش نکند: در بهترین حالت، کیف پول شما را بیرون می‌آورند، در بدترین حالت، شما را کتک می‌زنند و شما را غارت کند همه چیز مزخرف است: در مناطق مسکونی و غیر توریستی شما به همان اندازه احساس امنیت می کنید که در پلازا د آرماس مملو از پلیس یا در خیابان اصلی شهر، ال سول (خورشید).

همچنین جاذبه های معماری زیادی در سانتا کلارا وجود دارد - کلیسایی به همین نام، جایی که این منطقه شروع می شود، کلیسای سن پدرو، که به نظر می رسد خیابان سانتا کلارا به آن ختم می شود، و جایی که بلوک به پایان می رسد. اما جاذبه اصلی این قسمت از کوسکو، بازار بین سن پدرو و ایستگاه قطار است.

اگر می‌خواهید تمام انواع ملی قابل تصور این منطقه، تمام لباس‌های سنتی ممکن را ببینید و بدانید کچواهای مدرن چه می‌خورند، به این بازار بروید. البته در لحظه اول، باید تلاش کنید و بر تنفری غلبه کنید: همه چیز بسیار شلوغ است، تجارت درست روی زمین انجام می شود، هیچ پیشخوانی برای شما وجود ندارد، بوی تند به بینی شما برخورد می کند - با این حال، بیشتر بو می دهد. از چاشنی ها و ترشی های بسیار خوشمزه همچنین دیدن خوکچه‌های هندی در راهروی گوشت غیرمعمول است که به صورت بسته‌بندی، کیسه‌ای فروخته می‌شوند و زیر پای خریداران اینجا و آنجا حرکت می‌کنند. خوک های بیچاره اساس یکی از خوشمزه ترین غذاهای پرو یعنی چیری اوچو هستند. آنها به طور کامل در فر همراه با لوبیا، فلفل دلمه ای، پیاز چینی، پنیر گوسفندی، ژامبون، تکه های مرغ پخته می شوند، سپس با مقداری جلبک دریایی خشک مخصوص مزه دار می شوند و روی تورتیلا ذرت سرو می شوند. این غذا، به طور کلی، جشن است، نه روزمره، و مرتبط با تعطیلات کاتولیک Corpus Christi، که به مراسم عشای ربانی اختصاص دارد و در ماه ژوئن جشن گرفته می شود. اما، با توجه به تجارت سریع خوک ها در ماه نوامبر، چیری اوچو در تمام طول سال خورده می شود.

و حوض‌هایی که در همه جا با قورباغه‌هایی که در آن شنا می‌کنند - همچنین یک خوراک محلی مورد علاقه - برای ما آشناترین محیط یک ردیف پرخور نیست. اما وقتی کوه‌هایی از نان غنی را می‌بینید که به شکل فرشتگان، معابد، نقاب‌های توتم، اسب‌ها، فاتحان و البته لاماهای آلپاکا که شبیه گوسفند هستند پخته شده‌اند، قلبتان از خوشحالی متورم می‌شود. و چقدر این نان خوشمزه است!

با این حال، بازار نیز VDNKh محلی است: هیچ نوع میوه، سبزیجات و غلات را در اینجا نخواهید یافت. بسیاری از این سریال را در هیچ کجای دنیا نخواهید دید. آیا تا به حال در مورد چنین میوه هایی شنیده اید: چیریمویا، لوکوما، پاکایا؟

اتفاقاً به لطف همان تمدن باستانی اینکاها، پرو تبدیل به انبار کشاورزی جهان شد. حدود دویست گونه ذرت به تنهایی در اینجا شناخته شده است. علاوه بر این، فقط در ارتفاعات، در ارتفاع حداقل 3300 متری کشت می شود، بنابراین کوسکو را می توان "پایتخت" ذرت نیز در نظر گرفت.

البته همه دویست گونه را در بازار سانتا کلارا پیدا نخواهید کرد، اما من چند ده گونه شمردم: سیاه، قرمز، آبی، چند رنگ، با بلال هایی به شکل توپ و کدو تنبل، سفید مانند برف. ، با دانه های درشت و به اندازه فندق. پاپ کورنی که از ذرت محلی بیرون می آید (در اینجا به آن کرسپو می گویند - "فرش") به اندازه یک سیب کوچک است. اما خوشمزه ترین چیزی که از این غلات تهیه می شود، البته ذرت آسیاب شده تومال است که با آرد و گوجه فرنگی خرد شده مخلوط شده و در یک برگ ذرت فشرده و بسته بندی شده است.

ذرت، در میان چیزهای دیگر، یک "هدف مقدس" دارد - از آن برای تهیه چیچا، دم کرده 20 درجه، مانند آبجو غلیظ استفاده می شود، که بدون آن یک سفره تعطیلات کامل نیست. اما مانند خوکچه‌های هندی بوداده، به نظر نمی‌رسد که کچواها تمایلی به انتظار تعطیلات برای خیس کردن گلوی خود داشته باشند. من بر اساس میزان فروش آن در بازار قضاوت می کنم. و نه تنها در بازار: کوسکو را به روستاهای اطراف ترک می‌کنید و به معنای واقعی کلمه در هر صد متر یک ساختمان مسکونی می‌بینید که روی پشت بام آن یک پارچه رنگی یا فقط یک کیسه پلاستیکی درخشان روی یک تیرک تکان می‌خورد. این یک علامت متعارف است: چیچا در اینجا فروخته می شود.

همین: دو قدم - تقریباً به معنای واقعی کلمه - و از موزه در فضای باز خود را در زندگی واقعی می یابید. بسیار فقیر، با مشکلات فراوان، اما در عین حال، تکرار می‌کنم، به همان آرامشی که در «موزه» حاکم است. من این را برای اولین بار می بینم که کیلومترها در زندگی ام از مراکز درخشان شهرهای آمریکای لاتین و در امتداد حومه های فقیرانه و شیطانی آنها، جایی که "ژنرال گودال های شنی" بر محل حکومت می کنند، راه رفته ام.

آلپاکا، آقا!

کوسکو یک شهر بسیار تئاتری است. در مرکز دائماً نوعی راهپیمایی وجود دارد ، موکب هایی که تقریباً مطمئناً با نوعی "سس مایونز" سیاسی چاشنی می شود. ما دو ماه مانده به انتخابات منطقه ای رسیدیم، بنابراین فرار از این انتخابات غیرممکن بود. جویندگان با چهره‌های براق که به سختی روی بوم می‌ماند، در روستاهای دوردست، در مراتع کوهستانی به استقبال ما می‌آمدند، و همین حالا بقایای قلعه‌های اینکاها با تبلیغات انتخاباتی آغشته نشده بود. در تمام راهپیمایی‌های جشن، کاندیداها در راس یک گروه موسیقی برنجی با هوایی راه می‌رفتند که گویی اینکاها، خدایان باستانی یا Señor de los Temblores هستند که این جشن‌ها به آنها اختصاص داشت. ارکستر همیشه همینطور بود. به نظر می رسد که او با مهمانی بعدی از پلازا د آرماس تا نزدیکترین گوشه آونیدا ال سول راه رفت، دور آن چرخید و در آنجا جمعیتی از مهمانی دیگر از قبل منتظر او بودند. و یک دقیقه بعد دوباره به میدان رفت و بر روی اُکاریناها و طبل‌های کتری‌اش با آشفتگی مخالف آن چیزی که پنج دقیقه پیش «بازی می‌کرد» به میدان رفت.

چرا، حامی ارشد زلزله: اعضای حزبی که ظاهراً فعال‌ترین حزب بود، حتی موفق شدند در راهپیمایی کودکان کارناوال به مناسبت روز همه مقدسین، به نام هالووین در کشورهای پروتستان، شرکت کنند، که در روزهای اقامت ما نیز رخ داد. در کوسکو برگه های تبلیغاتی همراه با آب نبات های سنتی هالووین توزیع شد، علیرغم این واقعیت که دریافت کنندگان به وضوح زیر شرط سنی رای دادن بودند.

اما، البته، مهم نیست که خدایان متعدد پانتئون بت پرستان اینکاها و مقدسین پانتئون کاتولیک چه کسانی هستند، مهمترین آنها در زندگی واقعی در کوسکو باید به عنوان خدای تجارت شناخته شوند. روح تجارت به قدری فراگیر است که حتی در جایی که عیسی به بیرون راندن بازرگانان مشهور است، نفوذ کرده است. یک پرتاب سنگ از هتل ما "پیکوآگا" کلیسای سنت ترزا بود. همچنین از قدیمی ها که به قرن شانزدهم باز می گردد. در اینجا کلیسا و صومعه ای به همین نام وجود دارد. روی در سنگین فرفورژه نوشته شده است: «دستور کارملیت های پابرهنه». با قلبی غرق شده و احساس می کردم که دآرتانیان از کنستانس بوناسیو بازدید می کند، به نحوی به داخل رفتم. زهد رهبانی، نیمه تاریکی، نه یک روح. روبروی در یک پنجره کوچک است - مانند آنهایی که در قسمت پذیرش کلینیک ها یا در آشپزخانه های لبنیات کودکان پیدا می کنید. بالای پنجره تابلویی وجود دارد: «فروش سرکه سیب و شراب کلیسا». متاسفانه آن روز مغازه تعطیل بود. در غیر این صورت، علاوه بر پیسکو - ودکای انگور پرو - که قبلاً در یک فروشگاه "سکولار" خریداری شده بود، مطمئناً شراب کلیسا را ​​به مسکو می آوردم که توسط راهبه های مبتکر محله سنت ترزا درست می شد.

خوب، خارج از فضاهای اختصاص داده شده، تجارت در کوسکو نه تنها در جریان است، بلکه بیداد می کند. نام تجاری اصلی آلپاکا است. البته نه خود لاماهای جذاب، بلکه خز فوق العاده، فوق العاده ظریف، نازک و گرم او. این آرتیوداکتیل ها در کوسکو و اطراف آن قابل مشاهده و نامرئی هستند. بچه‌های کچوا در تمام طول روز بره‌ها را در کوله‌پشتی‌های قرمز و سفید حمل می‌کنند که فقط سرهای کوچک و مرتبشان بیرون می‌آید. حیوان با چنان نرمی شگفت انگیزی متمایز است که در آن کیسه، مانند یک عروسک، کاملاً بی حرکت می نشیند. وقتی برای اولین بار چنین بره ای را در "کیف" دیدم، بالا رفتم تا بررسی کنم که آیا واقعی است. من آن را نوازش کردم - او بدون پلک زدن یا حرکت به نشستن ادامه داد. اگر ضربان قلب زیر پوست نازک نبود، کاملا مطمئن بودم که اسباب بازی ماهرانه ای را نوازش کرده ام.

البته بچه ها به دلایلی بره ها را حمل می کنند: آنها پیشنهاد می کنند از آنها عکس بگیرند و "پروپینا" را بخواهند - یک نکته. زنان بزرگ‌شده، عمدتاً پیرزن‌هایی با لباس‌های سنتی، به طور طبیعی با آلپاکاهای بالغ در کوسکو پرسه می‌زنند. برای همان هدف کودکان.

اما تجارت اصلی محصولات نهایی ساخته شده از پشم آلپاکا است. تعداد آنها به قدری زیاد است که از میزان پشم این حیوان شگفت زده می شوید. احتمالاً کارخانه‌هایی در کوسکو وجود دارد، با این حال، به نظرم رسید که کل چرخه تولید درست در خیابان انجام می‌شود. هنگام راه رفتن روی آلپاکاها فقط پیرزن ها روزی ده بار آنها را شانه می کنند. دیگران، در خیابان‌های کوسکو، در کنار جاده‌ها نشسته‌اند، از قبل نخی از این پشم می‌چرخند. و در جایی، ظاهراً در همان نزدیکی، در انباری، از این نخ بی‌پایان پانچو، چولو (پولور با کلاه)، چولیو (کلاه نوک تیز کچوان با گوش‌های بلند)، ژاکت مردانه، شنل، مانتیلا، روسری، دستکش، جوراب می‌بافند.

کوسکو با این چیزها غرق شده است، رقابت بین فروشندگان خیابانی شدید است، هر خریدار بالقوه ارزش وزن خود را به طلا دارد. به محض خروج از هتل، چندین تاجر با عجله در مسیر شما هجوم می آورند و محصولات آلپاکا را مانند نمایندگان مجلس با پرچم تکان می دهند. بعداً زمزمه می‌کنید، اکنون زمانی برای خرید نیست. زنی که بعداً با دلتنگی در موردش غرغر کردم، با التماس به من گفت: «یادت باشه، آمیگو»، «اسم من نانسی است، فقط از من آلپاکا بخر، من یک بچه آلپاکا واقعی دارم...» (The Wool of the بچه ها بهترین محصولات را می سازند.)

چند روز بعد داشتم در قسمت دیگری از شهر، دور از هتلم قدم می زدم. و زنی با انبوهی ژاکت به سمت من هجوم آورد: «اسم من نانسی است! اسم من نانسی است! یادت باشه عزیزم، دیروز که از هتل پیکوآگا بیرون اومدی قول دادی از من آلپاکا بخری!

فقط یک صحنه از "استاد و مارگاریتا": "اسم من فریدا است! اسم من فریدا است!»... البته، نتوانستم نانسی را از هیچ بدبختی جدی نجات دهم، مثل قهرمان بولگاکف که فریدا را نجات داد، اما من از او ژاکت خریدم.

یکی دیگر از محصولات محلی نمادین، البته کوکا است. همانطور که برخی از حکیم محلی در سپیده دم فتح گفتند: کوکا پرو است و پرو کوکا است. نه، چیز بدی فکر نکنید، من در مورد برگ هایی صحبت می کنم که به همان اندازه که قرص های نیتروگلیسیرین از دینامیت دور هستند، دور از دارو هستند. برگ‌های کوکا در این مناطق کوهستانی مرتفع، جایی که سر در اولین روز اقامت به هزار تکه کوچک تقسیم می‌شود و در زمان باقی‌مانده تقریباً بی‌وقفه درد می‌کند، یک تجملات یا خوراکی نیست، بلکه یک ضرورت است و تنها نجات از این بیماری لعنتی ساروچه - کوه . به نظر من تصور یک صبح در کوسکو بدون چای سبز کوکا به همان اندازه غیرممکن است که امروز صبح را با یک فنجان قهوه تصور کنید. ایده نوشیدن قهوه در اینجا، به نظر من، تنها می تواند برای فردی پیش بیاید که مدت هاست ایده خودکشی را در سر می پروراند.

و من چای را به مقدار زیاد به مسکو آوردم. همانطور که اکنون معتقدم، هیچ آرامبخش بهتری در دنیا وجود ندارد.

آب حیات

به طور کلی، کوسکو یک مکان مدرن پر جنب و جوش، رنگارنگ و پر جنب و جوش است. اما، با تحسین کافی آن، هنوز هم می خواهید بارها و بارها به آن دنیای باستانی سنگ ها و سایه ها - سایه های کسانی که بیش از پانصد سال پیش در اینجا زندگی می کردند - بازگردید. علیرغم اینکه آثار وجود این افراد با دست خشن فاتحان محو شد، این آثار همچنان باقی بود. البته، در خود شهر، آنها اگر رسمی نباشند، فقط نمادین هستند: اینجا یک سنگ است، یک سنگ، اینجا یک پایه کامل از اینکاها باقی مانده است، و تأثیر آنها در معماری استعماری در آنجا احساس می شود ... در خارج از کوسکو، در محیط های دور و عزیزان، می توانید شواهد را، به اصطلاح، تمام عیار ببینید. همچنین، البته، تکه ها و بقایای آن، اما هنوز ...

به محض اینکه محدوده شهر را ترک می کنید، خود را در منطقه حفاظت شده طبیعی Sacsahuaman می یابید، جایی که بقایای قابل توجهی از قلعه اینکاها حفظ شده است. دیوارهای آن به شکل زیگزاگ چین خورده است. نام این قلعه که از زبان کچوا ترجمه شده است به معنای "شاهین مغرور" است. وزن سنگ هایی که از آن ساخته شده است 40-50 تن است و وزن یکی از بلوک ها به ارتفاع نه متر و عرض چهار متر 125 تن است. به نظر می رسد این سنگ بزرگترین سنگ در تمام آمریکای جنوبی باشد. اجازه دهید یادآوری کنم که اینکاها نه چرخ و نه اهرم نمی‌شناختند و سازه‌هایی را از این بلوک‌ها با استفاده از یک هواپیمای شیبدار برپا کردند. همچنین بعداً توسط اسپانیایی‌ها هنگام ویران کردن Sacsahuaman استفاده شد: آنها به سادگی سنگ‌های عظیمی را به دره کوسکو پرتاب کردند، جایی که دوباره پردازش شدند و ساختمان‌های استعماری از آنها ساخته شد. این ماده برای بسیاری از کلیساهای کاتولیک، به ویژه کلیسای جامع استفاده می شد. (به هر حال، اینکاها حتی خمپاره هم نمی‌شناختند، بنابراین تمام این دیوارهای قلعه‌ی بزرگ تنها با اتصال محکم یک "غول" به دیگری به هم چسبیده بودند. با قدم زدن از کنار دیوارهای قلعه، احساس می‌کنید که یک حشره کامل هستید.)

Sacsahuaman همچنان افتخار ملی کچوآها است. هر سال در 24 ژوئن، روز تعطیلات شماره یک اینکاها - Inti Raymi - ده ها هزار نفر در ویرانه های قلعه در یک آمفی تئاتر طبیعی جمع می شوند. البته این پنج میلیونی نیست که (طبق افسانه ها) "جشنواره" در روزهای اوج خود جمع آوری کرده است...

پس از رانندگی پنج کیلومتر دیگر، به معبد کنکو می رسید که در صخره ای به شکل هزارتو حک شده است. نام خود به معنای "مارپیچ" است. از بیرون، سنگ شبیه یک پوما است: حداقل، این چیزی است که راهنماها فکر می کنند. خوب، با کمی تخیل، شما شروع به مشاهده شباهت در بلوک به این حیوان مقدس برای اینکاها می کنید، که طبق افسانه، شبیه به طرح خود کوزکو است.

دیگر نمی‌توانی در لابیرنت قدم بزنی، مدت‌هاست که با سنگ پر شده است. : در اینجا قربانی می شد. آنها می گویند که کوئنکو مرکز پزشکی امپراتوری اینکاها نیز بوده است. و علاوه بر این، دختران باکره در اینجا زندگی می کردند که توسط دولت به خورشید اختصاص داده شده بود (با این حال، اکثر آنها در پایتخت Aklyahuasi، خانه باکره ها زندگی می کردند). آنها هر از گاهی توسط عالی ترین اینکاها مورد بازدید قرار می گرفتند. احتمالاً برای مکالمات روحی.

چند کیلومتر دیگر به جلو پرتاب کنید - و در مقابل ما بقایای پوکا-پوکارا، "قلعه قرمز" قرار دارد. بخشی از سیستم دفاعی کوزکو را تشکیل می داد. از یکی از برج های بلند آن، در صورت خطر، سیگنال های هشدار به ساکساومان مخابره می شد. به نوبه خود، Puka Pucara این سیگنال را از Tambomachay، واقع در چندین کیلومتری شمال شرقی دریافت کرد. چنین بود سیستم سنجیده استحکامات و ارتباطات.

Tambomachay نه تنها یک استحکامات، بلکه یک "محل استراحت" نیز بود - نام آن اینگونه ترجمه شده است. معبد محلی به آب اختصاص داشت: تا به امروز چشمه هایی از رطوبت شفاف وجود دارد که اینکاها آن را مقدس می دانستند. با حمام کردن در آنها می توان برای همیشه جوان ماند. اکنون، افسوس که چشمه ها به اندازه پنج قرن پیش پر نیستند، بنابراین شنا در Tambomachay ممنوع است. یک فرد خاص روی تپه ای نه چندان دور از منبع می نشیند و از عدم نقض ممنوعیت اطمینان می دهد. به محض اینکه مشتی آب زنده برداشتم، سوتی به صدا درآمد. اما هنوز موفق شدم صورتم را بشورم. حال ببینیم که آیا این نتیجه مطلوب را به همراه خواهد داشت یا خیر.

لئونید ولیخوف | عکس ویکتور گریتسیوک

سلام، والری! از شعر مرتبطی که بیانگر عمق سقوط جامعه بشری به فقدان معنویت، به خشونت، به تباهی، به اکتساب و به ریاکاری است، سپاسگزارم. ممنون از حقیقت!
==================================
اگر باهوش هستید پس چرا فقیرید؟
اگر کسی روحانی باشد، احمق است.
شیطان بر این توده حکومت می کند
بالاخره سرطان روی کوه سوت زد!

در تبلیغات، "باتلاق" در حال کسل کننده شدن است،
تبدیل به خاک مجلل،
هر پادشاهی در درون خود خالی خواهد بود،
مثل یک شاهزاده از خدا دور شدم...
===================================

ژرفای خطوط شما باعث می شود که در مورد آینده سیاره فکر کنید
خالق و خالق در این زمینه برنامه خاص خود را دارند. کتاب مقدس مزمور 36:29 "عادلان وارث زمین خواهند شد و تا ابد در آن ساکن خواهند شد." با احترام، ناتالیا والنتینوونا.

دفعه بعد این کار را خواهم کرد. اما شما با آن "قلاب" شده بودید.
اما به این سادگی نیست.
اگر دولت به شما غذا نمی دهد، جزوه ها را پراکنده نمی کند، پس بر اساس این
زنجیره غذایی شما وطن خود را دوست ندارید
یا هنوز تعادل ظریف تری وجود دارد.
و سگ‌ها، توجه به آن دشوار نیست، سعی کنید بدون دلیل در فضای خالی پارس کنید.
من به این می‌گویم "کار کردن از بورش". حتی آنها عشق بی دلیل را درک نمی کنند.
خب در شعر بعدی در مورد طبیعت موضوع کاملا متفاوتی مطرح خواهد شد.
موفق باشید، از بررسی آموزنده شما متشکرم.

والری سمیونوف. « پرو، در حال حرکت از کوسکو به پونو ("به دریاچه کوهستانی بلند تیتیکاکا")

08.07.18 « پرو، در حال حرکت از کوسکو به پونو ("به دریاچه کوهستانی بلند تیتیکاکا")

با اینکاها، طبق گزارش‌های رسمی تاریخی، اسپانیایی‌ها ملایم‌تر عمل کردند، قلمرو امپراتوری، همانطور که بود، تقریباً در معرض تسخیر نبود، و اساساً تصرف واقعی قلمرو از طریق ازدواج‌های مختلط انجام شد. اشراف اسپانیایی با زیبایی های نجیب محلی و الحاق بعدی سرزمین های مربوطه به دارایی های تاج های اسپانیا از این رو تعداد زیاد مزیتزوهای پرو و ​​همچنین حفظ کچوا و آیمارا، زبان ها، اشیاء، فرهنگ مادی و معنوی آنهاست. و ما از Providence سپاسگزاریم که امروز این فرصت را داریم که حداقل با بخشی از عظمت سابق این روح در تماس باشیم. انسان مدرن با نظم دادن به زندگی خود، روز به روز، لحظه به لحظه، سال به سال، انجام همان اعمال، دور از هدف واقعی و معنوی خود، روند شناخت خود و واقعیت اطراف، بهبود خود و جهان را کاملاً به حالت تعلیق در می آورد. اطراف، راه او را به سوی نور، به سوی فیض الهی کاملاً مسدود می کند. شما این را به ویژه زمانی درک می کنید که در طول یک روز از کوسکو، ارتفاع 3400 متری، به گذرگاه لارایا، ارتفاع 4335 متری از سطح دریا صعود می کنید و با تنوع خیره کننده بناهای فرهنگی باستانی اینکاها آشنا می شوید و از نقطه ای به بعد حرکت می کنید. به زیبایی باورنکردنی آند Cardilleran، که توسط خدا، خالق کل جهان، Huracocha، آفریده شده است، اشاره کنید. نام های زیادی وجود دارد، اما نکته اصلی یک چیز است، تاریخ واقعی این معجزه، به قرن شانزدهم محدود نمی شود، زمانی که اسپانیایی ها بدون فکر از آن عبور کردند، و نه حتی دوازدهم، جایی که علم رسمی به ما اجازه ورود می دهد. اما برای درک اصول اصلی ادراک معنوی از جهان و به عنوان بخشی از آن، خالق انسان، بسیار عمیق تر، قرن ها پیش می رود. 2 روز گذشته پر از بازدید از ماچوپیچوی افسانه ای بود که در ارتفاع 2450 متری از سطح دریا، بالای دره رودخانه اوروبامبا و معابد باستانی در حومه کوسکو، معابد خورشید، رنگین کمان، ساخته شده از سنگ های صاف و سنگ تراشی که دنیای مدرن قادر به ساخت آنها نیست، معابدی ساخته شده از مگالیت های عظیم، انرژی، مراکز معنوی - پورتال هایی برای مراقبه، دعا و ارتباط با کیهان. ما همچنین در اینجا دعا می‌کردیم و احساس می‌کردیم که در کلیساهای قدیمی ارتدکس هستیم. در چنین مکان‌هایی می‌فهمید که این تنها راهی است که یک انسان باید تقریباً هر روز زندگی کند و ما در هر روز اقامت خود در این کره خاکی چقدر از رسالت الهی خود فاصله داریم. فقط خدا می داند که ما در اینجا چه انرژی روشنگری دریافت کرده ایم، چقدر فیض از بالا بر ما نازل شده است، چقدر بعداً درک خواهیم کرد و احساس خواهیم کرد، آنچه هنوز به ما، به روح، روح، توسط سه ما منتقل نشده است. آگاهی بعدی، منطقی، قبل از غبار رنگ ها و شکل های این مکان ها نیز تکان دهنده است. برای مدت طولانی به نظر می رسد که شما نیستید و شخص دیگری را در این مکان نشانده شده توسط خدا قرار داده و مجبور کرده اند همه چیز را تجربه کند و اگرچه رسماً مایاها و آزتک ها قدیمی تر به حساب می آیند، اما من با این حال، من فکر می کنم که مسیر اینکاها حتی عمیق تر می شود، به خصوص که همه منابع باطنی ما را به عنوان مرکز پرانرژی و معنوی خرد زمین، در لحظه کنونی، نه به مکزیک، بلکه به پرو، می فرستند. اینکاها متأسفانه، نه در مورد جمجمه های الماس، نه در مورد سنگ های اسرارآمیز و تزئین شده ایکا، ظاهراً به این دلیل که علم رسمی آنها را نمی بیند یا نمی شناسد، مانند بسیاری از چیزهای دیگر که او در زمان خود، روح اینکاهای باستانی به آنها نفوذ کرده بود، به ما گفته نشد. و بناهای فرهنگ معنوی، بر خلاف کشورهای جنوب شرقی آسیا، در اینجا تقریباً توسط سنت مذهبی مدرن پشتیبانی نمی شود، حتی توسط نوادگان اجداد افسانه ای، که کچواها و آیمارای زنده خود را حداقل در حال حاضر می دانند. بنابراین، ظاهراً من انرژی فضایی را که مثلاً در پرو در نپال ریخته شد، احساس نکردم. همه اینها، و همچنین نگرش عالی پرویی ها نسبت به ما، گردشگران روسیه، یک فکر واحد را وادار می کند تا به طور کامل به موضوعی بپردازد، که ما، که فقط توانسته ایم عاشقش شویم، به آرامی به آن پرداخته ایم. . زیارت اماکن معنوی بشریت ادامه دارد.

آنقدر به خوابیدن در اتوبوس عادت کرده بودیم که حتی نفهمیدیم چگونه به ناف زمین رسیدیم. این دقیقاً چگونه نام قدیمی ترین شهر روی زمین - کوسکو - از زبان کچوا (ناف که به عنوان مرکز نیز شناخته می شود) ترجمه شده است.

امروزه ناف دولت‌ها را با واژه‌ای متواضع‌تر پایتخت می‌نامند، هرچند پایتخت‌نشین‌ها همیشه از این موضوع آگاه نیستند و گاهی مانند ناف واقعی به رفتار خود ادامه می‌دهند. تاریخ کوسکو به طور منطقی افسانه موجودات خاصی را ادامه می دهد که در یک توپ درخشان بزرگ در جزیره خورشید واقع در دریاچه تیتیکاکا (به هر حال، پس از پرو، من از نظر ذهنی آماده هستم نه تنها به بیگانگان اعتقاد داشته باشم، بلکه همچنین برای تماس با آنها). در کل اینجوری بود روزی روزگاری، چه کسی می داند چه زمانی، یا شاید حتی قبل از آن، مردم مانند حیوانات زندگی می کردند - آنها انواع زباله ها را می خوردند، در غارها زندگی می کردند و برهنه راه می رفتند. ما این زمان را به عنوان عصر حجر می شناسیم. خدای خورشید اینتی از بهشت ​​به همه اینها نگاه کرد و با اندوهی آرام سرش را تکان داد، زیرا... او حتی کلماتی برای چنین عصبانیت نداشت. با این حال، هیچ کس او را درک نمی کند، زیرا ... انواع زمینی حرف زدن بلد نبودند. هنگامی که صبر الهی به پایان رسید، او یکی از الهه ها را به دریاچه تیتیکاکا فرستاد، که وظیفه بزرگ کردن سرخپوستان اوروس را بر عهده گرفت، همانطور که مالوینا پینوکیو را بزرگ کرد. زوج بعدی با او، متشکل از یک برادر و خواهر، به سمت شمال رفتند تا مردم احمق را از غارها سود ببرند (به طور خلاصه، تهاجم بیگانگان در مقیاس کامل). برای آموزش مؤثرتر فرهنگ به آنها، مانکو کوپاک و ماما اوکپیو (نام برادر و خواهر) باید پایتختی می‌ساختند. اینتی عصای طلایی را به آنها داد و چنین گفت: «از دریاچه بزرگی که به آن پایین خواهید رفت، به شمال بروید. هر بار که برای خوردن یا خوابیدن توقف می کنید، این عصا را داخل خاک بچسبانید. جایی که بدون هیچ تلاشی می چسبد، کوزکو را می سازید و بر امپراتوری خورشید حکومت می کنید.» افسانه به سرعت گفته می شود، کار به سرعت انجام نمی شود - مانکو و مامان در حال راه رفتن هستند و افراد ترسیده و کنجکاو از پنهان شدن آنها را تماشا می کنند و شگفت زده می شوند، زیرا بچه های خورشید لباس های درخشان پوشیده بودند و شبیه مدل های برتر به نظر می رسیدند. در یک پیش بندر در یک روستای سومالی. و سپس یک روز سرانجام کارکنان وارد زمین شدند - در اینجا بود که کوزکو، وسط جهان، پایتخت امپراتوری خورشید، قرار بود ساخته شود.

متأسفانه در اینجا سکونتگاهی از قبیله ساواسرو پاناکا وجود داشت. این بخشی از برنامه های خدا نبود، بنابراین ما مجبور شدیم همه چیز را نابود کنیم و فرهنگ سازی کنیم (دولت ایالات متحده، ظاهراً با خواندن این افسانه، در حال ساختن دموکراسی در سراسر جهان به همین روش است). امپراتوری ایجاد شده توسط Manco Capac و Mama Okpyo اداره می شد که زن و شوهر شدند. به هر حال، اینگونه بود که سنت شروع شد که طبق آن امپراتور اینکا باید با خواهرش ازدواج می کرد. ما خود را در چنین مکان افسانه ای یافتیم. در پرو، با آشنایی با حماسه محلی و مقایسه آن با افسانه های سایر کشورها، کاملاً متقاعد شدم که:

- سیل جهانی رخ داد،

- قبل از سیل، افرادی روی زمین بودند که در نتیجه فاجعه، هزاران سال پیش در حال توسعه بودند. بنابراین، به احتمال زیاد، عصر حجر در زمان خود یک گام به جلو در توسعه نبود، بلکه یک گام به عقب از سطح قبلی بود.

- برخی از موجودات هنوز با ساکنان زمین تعامل داشتند. مشخص نیست که چه کسی بود، بیگانگان یا آتلانتیس ها که از آخرالزمان جان سالم به در بردند.

اما کاملاً واضح است که من از موضوع اصلی دور شدم. پس من برمیگردم

کوسکو برای سرخپوستان پرو شهری مقدس است. اندازه آن بسیار فشرده است و جمعیت آن کمی بیش از 300 هزار نفر است. در ارتفاع 3400 متری از سطح دریا واقع شده است. - برای برخی از مردم بلند است، اما ما که از کوه (به معنای واقعی کلمه) در ارتفاع 1000 متری فرود آمدیم، یک انفجار داشتیم. اسپانیایی ها که شهر را تصرف کردند، ساختمان های جدیدی را بر روی پایه های اینکاها ساختند. بر روی پایه های اینکاها در کوسکو نه تنها کلیساهای کاتولیک (کلیسای جامع اسپانیایی رنسانس بر روی پایه سنگی باستانی معبد هندی اینکا ویراکوچا قرار دارد)، بلکه پادگان های ارتش و یک ساختمان پلیس نیز قرار دارند. و در محل معبد اصلی خورشید، کوریکانچا، کلیسای سنت دومینیک وجود دارد. هنگامی که در سال 1959 یک زلزله قوی کوسکو را لرزاند، دیوارهای کلیسای کاتولیک ترک خورد و سنگ کاری های پیش از کلمبیایی زیر آن نمایان شد.

قوریکانچا به معنای واقعی کلمه "معبد طلایی" ترجمه می شود. گزارش‌های فاتحان اسپانیایی داستان‌های شگفت‌انگیزی از یک قصر پر زرق و برق که کاملاً با ورق طلا پوشانده شده است، با مجسمه‌های بی‌شماری از طلا و نقره در اندازه واقعی، گیاهان و حیوانات در حیاط حکایت می‌کنند. علاوه بر صدها تابلو و مجسمه طلایی، در مرکز آن محرابی به شکل یک دیسک طلایی عظیم وجود داشت. در طول انقلاب تابستانی، دیسک نور خورشید را منعکس می کرد و طاقچه معبد را که رهبر اینکاها در آن نشسته بود، روشن می کرد. سطح فناوری ساخت و ساز گیج کننده است، همانطور که در همه مکان های مرموز روی این سیاره وجود دارد. چگونه بلوک های سنگی را بدون ماشین های حفاری سوراخ کنیم؟

آیا سازندگان مدرن می توانند چنین وصله ای را در اتصالات اسلب های عظیم بسازند؟ لطفا توجه داشته باشید که دال ها به سادگی یکی روی دیگری بدون استفاده از مخلوط ساختمانی یا سیمان قرار می گیرند. صاف؟ همینطوره!

به طور کلی، همانطور که میمون در کارتون درخشان شوروی در مورد 38 طوطی کاملاً صحیح خواند:

"در دنیا چیزهای زیادی وجود دارد که

چیزی که از آن چیزی نمی دانند

نه بزرگسالان و نه کودکان!

و این اصلاً راز نیست

وقتی هیچ رازی وجود ندارد،

همه در دنیا خسته شده اند!

و چرا؟ بله چون

خیلی جالبه

همه چیز ناشناخته است!

به طرز وحشتناکی ناشناخته

همه چیز جالب است!»

بله، ایالت اینکا بسیار توسعه یافته بود و مردم محلی بیهوده به اصل خود افتخار نمی کنند. امپراتوری که Manco Copac شروع به ساختن کرد Tahuantisuyu (در زبان کچوا به معنای "چهار جهت اصلی متصل به هم") نام داشت و به 4 قسمت تقسیم شد که در مرکز آن پایتخت آنها قرار داشت. اینکاها هنگام فتح قبایل همسایه از یک سو از ارتش قدرتمند خود استفاده می کردند و از سوی دیگر نخبگان مناطق فتح شده را به خود جذب می کردند. قبل از اقدام نظامی، اینکاها سه بار از حاکمان منطقه فتح شده دعوت کردند تا داوطلبانه به امپراتوری بپیوندند. آنها قبایل تسخیر شده را مجبور به یادگیری زبان کچوا کردند، آداب و رسوم خود را تحمیل کردند و قوانین خود را معرفی کردند. اشراف محلی و کاهنان مردمان تسخیر شده موقعیت خود را حفظ کردند و انجام ادیان محلی ممنوع نبود، مشروط به پرستش اجباری خدای خورشید امپراتوری اینتی. اینکاها به حفظ صنایع دستی و لباس محلی محلی اهمیت زیادی می دادند، به طوری که با لباس هر ساکن تاوانتینسویو می توان به راحتی منشاء و موقعیت اجتماعی او را تعیین کرد - خوب، نه اصول امپراتوری بزرگ روم. اینکاها با تقسیم قدرت و جامعه به دو دسته جنگجو و غیر جنگجو مشخص می شدند. ژنرال های اصلی و رهبران نظامی یا حاکمان امپراتوری یا افرادی بودند که توسط آنها از گروه قومی حاکم - اینکاها منصوب می شدند. تاریخ امپراتوری بزرگ Tahuantisuyu در کوزکو آغاز شد و در اینجا به پایان رسید. این در سال 1572 اتفاق افتاد، زمانی که فاتحان اسپانیایی در میدان اصلی شهر به طرز موذیانه ای سر آخرین نماینده حاکمان اینکا - Inca Tupac Amaru را بریدند. دوران جدیدی آغاز شده است.

من در مورد چگونگی فتح امپراتوری اینکاها توسط اسپانیایی ها به رهبری فرانسیسکو پیسارو زیاد خوانده ام، اما داستان آنقدر باورنکردنی است که باورش سخت است. در سن چهل سالگی، پیسارو دستاوردهای زیادی کسب کرده بود، او ثروتمند، مشهور و با نفوذ بود (او به مقام فرمانداری پاناما رسیده بود) - می توان اعتراف کرد که زندگی موفقیت آمیز بود، چیزها را پشت سر گذاشت و لذت برد. اما به جای استراحت، سه کشتی را تجهیز کرد و به دنبال ماجراهای جدید رفت. آنها می گویند که او از سوء استفاده های کورتس که اتفاقاً پسر عمویش بود الهام گرفته است. او با یک گروه متشکل از 180 پیاده نظام و 27 سوار در قلمرو امپراتوری اینکاها فرود آمد و جنگی تمام عیار را آغاز کرد. صدها هزار سرباز با او مخالفت کردند و اگرچه پیسارو استعداد فرمانده یا دیپلمات بزرگ را نداشت، اما پیسارو یکی پس از دیگری پیروز شد. بنابراین 300 اسپارتی تنها نمونه شجاعت و شجاعت در تاریخ نیستند. آنها می گویند که آبله که توسط اروپایی ها به این قاره آورده شد، مأموریت نظامی فاتحان را بسیار تسهیل کرد، که بسیاری از هندی ها در کنار آنها به خدمت گرفته شدند، اما هنوز... فقط بیش از دویست جنگجو در سرزمینی ناآشنا در برابر ارتشی منظم در نبردهای متعدد! !! در واقع، شهر شجاعت می خواهد! البته، اسپانیایی ها با اخلاق نرم خود متمایز نشدند، خون مانند رودخانه جاری شد - سرخپوستان را در چهار چوب قرار دادند، زنده زنده سوزاندند، شکنجه کردند، اما کشتی های مملو از طلا از سواحل به سمت اروپا حرکت کردند. مجسمه مسیح. بر فراز تپه ای دستانش را بر فراز شهر دراز کرده است.

به نظر من، او متحیر است که چگونه آموزش او در مورد عشق می تواند تحریف شود به طوری که به عنوان ایدئولوژی خونریزی، خشونت و دزدی عمل کند. و پیسارو با اندوه به زندگی خود پایان داد. او به دوست و رفیقش دیگو دی آلماگرو خیانت کرد و بعداً اعدام کرد و افراد وفادار به آلماگرو فرانسیسکو را در کاخ خودش کشتند. سارق بزرگ 63 ساله بود.

مکان های جالب زیادی در اطراف شهر وجود دارد که از اینجا می توانید یک مسیر پیاده روی چهار روزه را در امتداد مسیر اینکاها طی کنید، به منطقه حفاظت شده ملی مانو یا شهر افسانه ای جهان معروف ماچو پیچو بروید. اما خود کوسکو یک مکان فوق العاده است که توسط یونسکو به عنوان میراث جهانی طبقه بندی شده است.

در بین تمام ساکنان این سیاره بسیار محبوب است، بنابراین جریان توریستی در اینجا خشک نمی شود. کوسکو هم در روز و هم در شب به یک اندازه زیباست.

بسیاری از رستوران ها با پرداخت هزینه ای بسیار مناسب، غذاهای عالی و غذاهای لذیذ را ارائه می دهند. و در خیابان ها می توانید غذاهای سنتی مانند خوکچه هندی سرخ شده را بچشید. ساکنان محلی آن را کلمه ناشایست کوی می نامند.

می گویند طعم مرغ دارد. من طرفدار زیاد مرغ نیستم، اما عاشق ماهی هستم، بنابراین هیچ وقت غذاهای عجیب و غریب را امتحان نکردم.

روز بعد از ورود ما، جشن یکی از مهم ترین تعطیلات در پرو، اینتی رایمی، آغاز شد - روز خورشید. برای شرکت در جشنواره مردمی به کوسکو می رفتیم. در واقع، این جشن شبیه یک مراسم جشن عمومی استاندارد بود، به عنوان مثال، مانند روز شهر در یکاترینبورگ، فقط در لباس.

راهپیمایی در پایان تعطیلات در Sacsayhuaman به پایان رسید.

اگرچه از طرف دیگر چه انتظاری داشتم؟ استریپتیز دسته جمعی یا گردگیری میادین شهر با کوکائین از هواپیماهای کوچک؟ به طور خلاصه، تعطیلات مانند تعطیلات است. بنابراین، در اینجا به اینتی بزرگ، همانطور که می گویند! و ما میان وعده نمی خوریم! پروی های واقعی بعد از اولی غذا نمی خورند! و بعد از دومی احتمالا همینطور...

خلاصه می نوشیم و تنقلات نمی خوریم! برای تو تا همیشه!

گلب و... اوه! و اون کنارش کیه؟

PS. لعنتی، من هنوز باید حداقل بعد از میان وعده دوم می خوردم - من در واقع پرو نیستم، بلکه روسی هستم. در غیر این صورت، مادر خودم او را در عکس نمی شناسد.

P.P.S. نه، هنوز من نیستم. و سپس چه کسی عکس می گیرد؟

PPPS. آیا شما به من احترام می گذارید؟ پس من به شما احترام می گذارم! پس ما مردم محترمیم!!!