مدل سازی الگوی پیراهن زنانه. کلاس مستر دوخت پیراهن زنانه دوخت پیراهن زنانه

در این مطلب در مورد مدل سازی پیراهن های کلاسیک زنانه صحبت خواهیم کرد. با ویژگی های این نوع محصول و گزینه های طراحی برای اجزای جداگانه آشنا خواهید شد. و ما به شما پیشنهاد می کنیم چنین مدل جهانی را با یک شبح مجاور بدوزید!

بر کسی پوشیده نیست که ما، زنان، بسیاری از عناصر کمد لباس را از مردان قرض گرفتیم - شلوار، کراوات، تی شرت و پیراهن، یک ژاکت به عنوان تنوعی در موضوع کت مردانه، یک کت به عنوان تفسیری از کت نظامی و موارد دیگر. بیشتر... بسیاری از ما همه اینها را با لذت می پوشیم، زیرا برای راحتی و راحتی ارزش قائل هستند!

نمونه اولیه بلوز برش پیراهن زنانه، روپوش مردانه کلاسیک است. ویژگی های بارز این نوع لباس عبارتند از:

جزئیات برش متقارن
چسباندن به قسمت بالا با یک بند برش یا یک تکه با حلقه و دکمه
آستین، به عنوان یک قاعده، از نوع پیراهن است - با عرض افزایش یافته در بالا و کاهش ارتفاع یقه (برای مدل های محکم اینطور نیست، اما کمی بعد در مورد آن صحبت خواهیم کرد)
قسمت پایین آستین با یک شکاف ساخته شده و با یک کاف با 1-2 حلقه و دکمه تمام می شود.
پشت دارای یک یوغ است که درز شانه اغلب به سمت جلو منتقل می شود
یقه ایستاده با پایه برش (که معمولاً یک تکه است).

در مورد شکل دادن به کمپ و درجه تناسب، گزینه هایی در اینجا امکان پذیر است.

این می تواند یک پیراهن بدون استفاده از نقش برجسته و دارت، به اصطلاح "برش تخت" - حجم کم و بیش. برای مدل سازی چنین پیراهنی به الگوی لباس بدون دارت نیاز دارید که می توانید با توجه به اندازه های خود در سایت از آن استفاده کنید. و می توانید در مورد مدل سازی چنین پیراهنی در مطالب ما در مورد "" بیشتر بخوانید.

علاوه بر این، این می تواند پیراهنی باشد که خطوط شکل یک زن را دنبال می کند، با دارت یا برجسته. و در اینجا به عنوان گزینه ای که کمتر مجاور بدن است امکان پذیر است،

یا یک محصول محکم تر:

پیراهنی که در اولین نمایش آن امروز با پیچیدگی های مدل سازی این نوع محصول آشنا خواهیم شد، متعلق به نوع دوم است - دارای دارت کمر و دارت بر روی سینه برآمده است که به همین دلیل تناسب نسبتاً تنگی حاصل می شود. ویژگی های مدل پیراهن ما را با جزئیات بیشتر در شکل زیر مشاهده می کنید.

کاملاً واضح است که ظاهر پیراهن در محدوده های نسبتاً سختی تنظیم می شود. با این حال، تغییرات کوچک در شکل طراحی گوشه های یقه، روش ساخت بند، شکل کاف و فناوری پردازش برش ها برای آن هنوز در اینجا امکان پذیر است.

بیایید شروع به تجزیه و تحلیل طرح پیراهن خود کنیم و در طول مسیر، در نظر خواهیم گرفت که چه گزینه های دیگری برای مدل سازی این یا آن گره امکان پذیر بوده است تا در آینده بتوانید مدل را به دلخواه خود تنظیم کنید.

مدل سازی آسیاب

برای مدل کمر پیراهن نیاز داریم الگوی یک لباس با شبح نیمه مناسب با افزایش 5 سانتی متری نیم دور سینه.

شما می توانید آن را خودتان با توجه به اندازه گیری های خود بسازید یا با استفاده از این یکی آن را به صورت آنلاین دریافت کنید. برای این کار باید اندازه های خود را در این صفحه وارد کنید. در آنجا دستورالعمل هایی در مورد نحوه حذف صحیح آنها خواهید یافت. الگوی شما چیزی شبیه به خطوط قرمز و آبی در تصویر زیر خواهد بود.

آماده سازی الگوی پایه

مرحله 1 . اگر الگوی شما طولانی تر از حد لازم است، اول از همه، آن را به طول دلخواه ببرید - این تقریباً 20-22 سانتی متر از خط کمر است.

گام 2 . ما دارت ها را در امتداد خط کمر و برجسته های جانبی مشخص شده روی الگو در نظر نخواهیم گرفت - بعداً راه حل آنها را به روشی کمی متفاوت توزیع خواهیم کرد. با این حال، ما باید مقدار کمیت را یادداشت کنیم Ib ، بر روی نقاشی مشخص شده است - بسته به علامت، این بیش از حد یا کمبود در ناحیه لگن خواهد بود.

مرحله 3 . گردن قفسه و پشت را حدود 1 سانتی متر باز کنید - آنها به رنگ سبز در نقاشی نشان داده شده اند.

مرحله 4 . دارت روی برآمدگی قفسه سینه را به طور موقت به خط گردن منتقل می کنیم.

مرحله 5 . دارت را برای محدب بودن تیغه های شانه در پشت می بندیم (به سادگی می توانید خط شانه را از خط گردن به فاصله ای برابر با طول کل شانه در الگوی پشتی بکشید). خطوط جدید دارت را علامت نخواهیم داد، زیرا راه حل آن تا حدی بین جزئیات یوغ و پشت قرار می گیرد و به دلیل بقیه، خط سوراخ بازو کمی طولانی تر می شود.

تنظیم خطوط شانه و بازو

مرحله 6 . بیایید سوراخ بازو را 2 سانتی متر عمیق تر کنیم - برای انجام این کار، خط زیر بازو را 2 سانتی متر پایین بیاورید. با نشان دادن عرض بازو (مماس های نقطه چین عمودی در نقاشی)، وسط آن را علامت گذاری کنید (نقطه قرمز در نقاشی).

مرحله 7 . خط شانه پشتی را حدود 1.5 سانتی متر بلند کرده و 1.5 سانتی متر بلند کنید و خط شانه را حدود 1.5 سانتی متر پایین بیاورید و همچنین 1.5 سانتی متر آن را بلند کنید در نقاشی .

مرحله 8 . بیایید یک خط بازو جدید (که با رنگ سبز نشان داده شده است) از میان نقاطی که در نقاشی با رنگ قرمز مشخص شده اند رسم کنیم. بعداً قسمت کوچکی از این خط را حذف می کنیم تا یک تسکین کوچک در ناحیه تیغه های شانه بین تکه های یوغ و پشت ایجاد کنیم.

مدل سازی یوغ پشتی

مرحله 9 . قسمت خط وسط پشت را بین خط گردن و خط قدیمی زیر بازو به نصف تقسیم کنید (نقطه آ روی نقاشی).

مرحله 10 . از نقطه آ یک خط افقی بکشید تا با خط سوراخ بازو قطع شود. این خط پایین یوغ خواهد بود - خطی که آن را به پشت متصل می کند.

مرحله 11 . خط یوغ را به نصف تقسیم کنید (نقطه ب ) و 1.5 سانتی متر به صورت افقی از این نقطه به سمت سوراخ بازو (نقطه). با ).

مرحله 12 . 0.5 سانتی متر پایین خط بازو را از نقطه ای که با خط یوغ تقاطع می کند کنار بگذارید (نقطه د ).

مرحله 13 . خط بالای پشت (خط محل اتصال آن به یوغ) را از طریق نقطه بکشید آ , با و د .

طراحی پایین خط

مرحله 14 . خط کناری پیراهن را علامت بزنید - این یک خط عمودی است که از وسط پهنای بازو پایین آمده است. در امتداد این خط از خط نشان دهنده طول پیراهن، تقریباً 5 سانتی متر کنار بگذارید.

مرحله 15 . یک خط صاف برای پایین پیراهن بکشید و در خط کناری تا نقطه مشخص شده در پاراگراف قبل بالا بروید.

مرحله 16 . اکنون زمان آن است که بزرگی را در نظر بگیریم Ib ، که در مرحله دوم مدل سازی آسیاب اندازه گیری و ثبت کردیم. در اینجا 3 گزینه وجود دارد:

اندازه Ib برابر با صفر. این گزینه در نقاشی قبلی نشان داده شده است - در این مورد خط پایین پیوسته است.
در صورت ارزش Ib مثبت مازاد ایکس و y آدر پایین
در صورت ارزش Ib منفی(در عرض مش الگو در امتداد خط باسن وجود دارد نقص، باید این مقدار را به طور مساوی در دو طرف خط کناری در امتداد خط پایین (نقاط) کنار بگذارید ایکس و y ) و خطوط پایین را همانطور که در نمودار نشان داده شده است دوباره طراحی کنید بدر پایین

طراحی خطوط کناری و دارت در امتداد خط کمر

مرحله 17 . از نقطه ای که خط زیر بازو را بین خط وسط پشت و خط سوراخ بازو نصف می کند یک عمود بکشید - نسبت به این عمود خطوط دارت پشت را ترسیم می کنیم.

مرحله 18 . خط عمودی که نسبت به آن خطوط دارت کمر جلو را ترسیم می کنیم، از نقطه مرکز سینه به پایین پایین می آید.

مرحله 19 . محلول کل دارت ها را در امتداد خط کمر تعیین کنید. برای این کار، پهنای مش روی الگو را اندازه بگیرید و آن را با اندازه نیمه کمر خود مقایسه کنید St :

RTV = (عرض شبکه) - ( St + افزایش)

در مورد ما، در امتداد خط کمر افزایش دهید پ =3 سانتی متر و مجموع محلول دارت های کمری برابر خواهد بود RTV = 47 - (31.7 + 3) = 12.3 سانتی متر.

مرحله 20 . بیایید کل محلول دارت ها را در امتداد خط کمر به صورت زیر توزیع کنیم: 30٪ از کل محلول به دارت عقب، 37٪ به دارت جلو، 13٪ به قسمت برجسته خط کناری پشت و 20٪ به سمت دارت می رود. نقش برجسته خط جانبی جلو. توزیع دارت در نقاشی زیر نشان داده شده است.

یادداشت مهم : شاید این توزیع دارت برای شکل شما مناسب نباشد - زمانی که بیشتر محلول کل در قفسه توزیع می شود. شما فقط می توانید در مورد این موضوع به صورت تجربی مطلع شوید یا با ویژگی های شکل قضاوت کنید (مثلاً اگر شکل منحنی است و باسن به شدت به عقب بیرون زده است). در این حالت، می توانید توزیع دارت ها را مانند الگوی پایه بگذارید، فقط محلول برجستگی های جانبی را به موقعیت جدید خط درز کناری منتقل کنید..

مرحله 21 . خطوط دارت و خطوط کناری را همانطور که در شکل نشان داده شده است بکشید. در این حالت ، دارت در پشت تقریباً 6 سانتی متر بالاتر از خط پایین پیراهن و در قسمت جلو - روی خود این خط به پایان می رسد.

مرحله 22 . فلنج را در امتداد درز جانبی 5 سانتی متر پایین تر از خط بازو قرار دهید. بیایید یک خط از این نقطه به بالای دارت قفسه سینه بکشیم. این خطی خواهد بود که در امتداد آن الگو را برش می دهیم تا دارت را روی نیم تنه به درز کناری منتقل کنیم.

مرحله 23 . دارت را به برآمدگی قفسه سینه به درز کناری منتقل کنید و آن را حدود 2.5-3 سانتی متر کوتاه کنید.

مرحله 24 . نقاشی قبلی موردی را نشان می‌دهد که در آن ما بیش از حد یا کمبود عرض مش در خط باسن نداشتیم.

اگر نقصیک خط در امتداد باسن وجود دارد (و ما قبلاً آن را در مرحله مدل سازی شانزدهم مشخص کرده ایم)، خطوط خطوط جانبی همانطور که در نمودار نشان داده شده است به نظر می رسد. بزیر
در صورت وجود مازادعرض در باسن، شما به سادگی می توانید خطوط کناری را از طریق نقطه بکشید ایکس و در که قبلا به آن اشاره کردیم. یا می توانید آن را همانطور که در نمودار نشان داده شده است انجام دهید آدر زیر: بخشی از اضافی را در خط کناری توزیع کنید و بخشی را به قسمت پایینی دارت کمر در جلو منتقل کنید.

مدل سازی بند بست

مرحله 25 . از خط وسط جلو - خط نیمه لغزش که در نقاشی زیر با یک خط نقطه قرمز نشان داده شده است - عرض بند بست را به طور مساوی در هر دو جهت (تقریباً 2.5 سانتی متر) کنار می گذاریم و می کشیم. خطوط موازی در سمت چپ و راست آن از طریق نقاط حاصل. بنابراین، ما یک نوار بست را به عرض 2.5 سانتی متر ترسیم کردیم.

مرحله 26 . موقعیت دکمه ها (و بر این اساس، حلقه ها) را روی خط نیمه لغزش از طریق بخش های یکنواخت علامت گذاری کنید. در این مدل 8 عدد وجود دارد و در نقاشی با ضربدر مشخص شده اند.

مرحله 27 . خطوط تخته را نسبت به خط لبه مهره آینه کنید.

بسته به روش ساخت، دو نوع اصلی نوار بست در پیراهن ها وجود دارد - این نوارهای دوخته شده (در شکل نشان داده شده است) آزیر) و یک تکه (تصاویر ب, Vدر پایین):

در صورت اعدام نوار دوخت (آ) قسمت قفسه باید در امتداد خط مشخص شده با علامت قیچی در نقاشی قبلی بریده شود - به این ترتیب یک قسمت نواری به دست می آید که خط تاشو خط لبه طرف خواهد بود. هنگام برش، کمک هزینه هایی به برش های این قسمت اضافه می شود. نمودار اتصال آن با قفسه در شکل نشان داده شده است آ، در این حالت، خط 1 خط اتصال است و خط پایان 2 در فاصله 1-2 میلی متر از خط لبه مهره قرار می گیرد.
در مدل ما تخته یک تکه، یعنی کل قسمت قفسه را به همراه خطوط تخته برش می دهیم و فراموش نمی کنیم که قسمت های درز را اضافه کنیم. هنگام ساخت بند، در امتداد خط لبه پهلو به سمت اشتباه تا می شود (شکل ب) یا در جلو (شکل V) سمت را گرفته و آن را به قسمت اصلی تنظیم کنید، که قبلاً جای درز را تا کرده اید. گزینه نشان داده شده در تصویر Vاین کار را فقط در صورتی می توان انجام داد که از پارچه دو طرفه استفاده کنید - از هر دو طرف یکسان است.

همچنین لازم به ذکر است که قسمت نوار معمولاً فقط در صورتی با آستر چسب چسبانده می شود که محصول از پارچه بسیار نازک به عنوان مثال نوعی پارچه ابریشمی ساخته شده باشد.

ساخت آستین

این مدل دارای برش آستین پیراهن است که اول از همه با کاهش ارتفاع یقه مشخص می شود. واضح است که برای حفظ طول کلاهک آستین بدون تغییر و در عین حال کاهش ارتفاع آن، لازم است پارامتر دیگری را افزایش دهید - و این عرض آستین در بالا است. تغییر شکل شدید لبه نیاز به تغییر متناظر در سوراخ بازو دارد - عمیق کردن آن، افزایش طول شانه.

چنین آستینی با حداقل تناسب در امتداد لبه ساخته می شود و به یک سوراخ باز دوخته می شود. یعنی ابتدا درزهای سرشانه به هم وصل می شود، سپس آستین به سوراخ بازو دوخته می شود و تنها پس از آن درزهای کناری کمر و آستین در یک مرحله به هم وصل می شوند.

در زیر گزینه هایی برای تغییر پارامترهای آستین اصلی وجود دارد:

روی تصویر آما مدلی با آستین با ارتفاع سجاف استاندارد و بدون کاهش می بینیم و سوراخ بازو عمیق نشده است. در چنین محصولی وقتی بازوها پایین می آیند، روی آستین قسمت بالا چین ایجاد نمی شود.
روی تصویر بما یک آستین با ارتفاع یقه کاهش یافته می بینیم، اما سوراخ بازو کمی عمیق تر است. در نتیجه، چنین محصولی دارای چین‌ها و چین‌هایی در ناحیه سوراخ بازو است که وقتی بازوهای خود را در حالت افقی بالا می‌آورید، چین‌ها صاف می‌شوند. این برای یک آستین پیراهن طبیعی است، زیرا به این دلیل است که آزادی حرکت به دست می آید.
روی تصویر Vما یک پیراهن گشاد بدون دارت با آستین می بینیم که اندازه یقه آن تقریباً به هیچ می رسد. این امر با بلند کردن قابل توجه شانه به دست می آید.

برای مدل‌های مناسب‌تر پیراهن، ارتفاع یقه بین 1/3 تا 1/4 اندازه سایز بازو تغییر می‌کند. ما ساخت چنین آستینی را بیشتر در نظر خواهیم گرفت.

داده های اولیه برای ساخت نقاشی آستین پیراهن عبارتند از:

طول بازو DP ، بر روی نقشه آسیاب اندازه گیری شد. در مورد ما، از طول منحنی های زیر تشکیل شده است: سوراخ بازو جلو، بخش بازو یوک پشت و بخش بازو سوراخ خود پشت. (در مثال من DP = 44.2 سانتی متر)
دور مچ اوزاپ - اندازه گیری از شکلی که الگو برای آن ترسیم می شود. (در مثال من اوزاپ = 15.2 سانتی متر)
طول بازو DRzap - اندازه گیری از شکلی که الگو برای آن ترسیم می شود. از نقطه شانه تا خط دور مچ اندازه گیری می شود. (در مثال من DRzap = 57.8 سانتی متر)

مرحله 1 . یک نقطه را علامت گذاری کنید t0 و از آن به سمت پایین به صورت عمودی فاصله ای برابر با DRzap منهای عرض کاف به اضافه 1.5 سانتی متر عرض کاف در مدل ما برابر خواهد بود شمانگه = 5.5 سانتی متر یک نقطه را علامت گذاری کنید t1 . افزایش 1.5 سانتی متری لازم است تا اطمینان حاصل شود که آستین محکم نمی شود.

بنابراین، در مثال ما: /t0;t1/ = DRzap – شمانگه + 1.5 سانتی متر = 57.8 - 5.5 + 1.5 = 53.8 سانتی متر.

گام 2 . در قسمت /t0;t1/ از نقطه t0 فاصله ای برابر با ارتفاع کلاهک آستین تعیین کنید دزد و با یک نقطه علامت بزنید t2 . ارتفاع کلاهک آستین در این مدل برابر با یک چهارم طول بازو به اضافه افزایش خواهد بود:

/t1;t2/ = دزد = DP /4 + P

افزایش برای نیم دور سینه تا 42 سانتی‌متر با احتساب 1 سانتی‌متر، برای دور نیم‌تنه از 42 به 44 سانتی‌متر - 2 سانتی‌متر، تا 46 سانتی‌متر - 3 سانتی‌متر، تا 50 سانتی‌متر - 4 سانتی‌متر و غیره خواهد بود. بنابراین، برای مثال ما، ارتفاع لبه آستین برابر خواهد بود دزد = 44.2 / 4 + 1 سانتی متر = 12 سانتی متر.

مرحله 3 . از طریق نقطه t2 یک خط افقی بکش از نقطه t0 فاصله هایی معادل نصف طول بازو را تا این خط افقی کنار بگذارید و نقاط را علامت بزنید t3 و t4 . خط بین نقاط t3 و t4 تماس گرفت عرض آستین در بالا.

در مثال ما: /t0;t3/ = /t0;t4/ = DP /2 = 44.2/2 = 22.1 سانتی متر.

مرحله 4 . بخش های /t0;t3/ و /t0;t4/ را هر کدام به 4 قسمت تقسیم کنید. در نقاط به دست آمده، بخش های عمود بر خطوط /t0;t3/ و /t0;t4/ (بالا یا پایین از آنها) را مطابق با نقاشی زیر بچینید. با استفاده از نقاط به دست آمده، یک خط لوله کشی آستین بکشید.

مرحله 5 . از نقطه t2 به صورت افقی به سمت چپ و راست در امتداد نصف دور مچ دست به اضافه یک افزایش کنار بگذارید. نقاط را در این مکان ها علامت گذاری کنید t5 و t6 . در مدل ما، دور مچ را به 6 سانتی متر افزایش می دهیم، بنابراین اندازه بخش ها در مثال ما برابر خواهد بود:

/t1;t5/ = /t1;t6/ = 1/2 ( اوزاپ + P) = (15.2 + 6) / 2 = 10.6 سانتی متر.

مرحله 6 . خطوط کناری آستین را بین نقاط بکشید t3 و t5 ، و t4 و t6 خطوط کمی منحنی

مرحله 7 . بین نقاط یک خط دوخت برای سرآستین بکشید t5 و t6 ، آن را کمی (حدود 0.7 سانتی متر) در نقطه خم کنید t1 .

مرحله 8 . قسمت خط دوخت سرآستین را که در نیمه آستین رو به پشت قرار دارد، به وسط تقسیم کنید. از نقطه حاصل به سمت بالا عمود بر خط دوخت، 10-15 سانتی متر کنار بگذارید - این خط برش آستین خواهد بود. از ابتدای برش، دوخت کاف شروع می شود و به پایان می رسد که ساخت یک نقشه آن را بیشتر در نظر خواهیم گرفت.

ساخت کاف

کاف ها ممکن است از نظر عرض و زاویه طراحی متفاوت باشند. اگر عرض کاف 8 سانتی متر یا بیشتر باشد، دو حلقه (و بر این اساس، دکمه) روی آن وجود دارد. کاف باید کاملاً محکم باشد، اما هنوز باید فضای کافی بین بازو و کاف وجود داشته باشد. تقریباً به اندازه ای است که بتوانید حداقل چند انگشت را در هنگام بستن دکمه زیر کاف قرار دهید.

تصویر بالا انواع مختلف کاف را نشان می دهد:

سرآستین با زاویه راست (نقاشی ب) به صورت یک تکه با چین بریده می شوند
برای هر کاف با گرد شده (نقشه ها V,جی) یا کوتاه شده زاویه (شکل آ) باید دو قسمت را جدا کنید

برش زیر کاف نیز می تواند به روش های مختلفی طراحی شود:

برش پردازش شده بار (نقشه ها آ, ب)
در مورد آستین دو درز، پردازش امکان پذیر است شکاف در درز آستین
برش پردازش شده بر اساس نوع لبه (نقاشی جی). شما می توانید در مورد این روش پردازش در مواد مربوط به تکنولوژی دوخت پیراهن مورد نظر اطلاعات بیشتری کسب کنید.

بنابراین، ساخت نقشه کاف شامل مراحل زیر است:

مرحله 1 . خط دوخت سرآستین را روی طراحی آستین اندازه بگیرید. یک مستطیل با طولی برابر با طول خط دوخت کاف روی آستین بعلاوه 2 سانتی متر بسازید.

گام 2 . لبه بیرونی کاف را با گوشه های گرد به پایان برسانید. برای این کار، نقاطی را با فاصله تقریباً 1.5 سانتی متری به صورت عمودی و افقی از گوشه های بالایی مستطیل علامت بزنید. از این نقاط برای گرد کردن گوشه های کاف استفاده کنید.

مرحله 3 . هنگام بستن، خطوطی را علامت بزنید که طرفین کاف روی هم قرار می گیرند. در نقاشی آنها به صورت بخش های نقطه چین در فاصله 1 سانتی متری از هر دو لبه کاف نشان داده شده اند. در وسط این قسمت ها، موقعیت دکمه و حلقه مربوط به آن را علامت بزنید. در کاف چپ دکمه در سمت راست و در کاف راست در سمت چپ قرار خواهد گرفت.

ساخت یقه

یقه در یک پیراهن می تواند دو نوع باشد:

ایستادن با پایه یک تکه(نقاشی آ، ساخت آن را قبلاً در مقاله مدل سازی مورد بحث قرار داده ایم
ایستادن با پایه برش(نقشه ها خداوند) دقیقا یقه مدل پیراهن ماست و امروز آن را در نظر خواهیم گرفت

ارتفاع پایه یقه ممکن است متفاوت باشد (در تصویر بیک قفسه بلند را نشان می دهد V, جی- قفسه هایی با ارتفاع متوسط). هرچه پایه یقه بالاتر باشد، باید به گردن نزدیکتر شود. یقه‌هایی با پایه‌های پایین و ایستاده‌های متوسط ممکن است بیشتر از گردن عقب بمانند (شکل جی، یا به میزان کمتر (شکل V) درجه.

میزان تناسب یقه با گردن به انحنای خطوط پایه بستگی دارد. یک خط ایستاده صاف تر باعث می شود یقه پشت گردن عقب بماند، در حالی که یک خط مقعر بیشتر باعث می شود که یقه به خوبی روی گردن قرار گیرد.

ما قبلاً در مورد گزینه یقه ایستاده با پایه جداشدنی در درس مدل سازی لباس پیراهن صحبت کرده ایم، می توانید آن را در اینجا ببینید.

یقه ای که ساختار آن را در نظر خواهیم گرفت در شکل نشان داده شده است V. بیایید با ساخت غرفه شروع کنیم.

ساخت غرفه:

مرحله 1 . اساس ساخت یک مستطیل است که طول آن برابر با طول گردن است که در نقشه اندازه گیری می شود و عرض آن برابر با ارتفاع پایه است.

طول گردن دگور از طول گردن پشت و طول گردن قفسه تشکیل می شود روی نقاشی . یعنی در واقع این نصف طول گردن محصول نهایی است.
ارتفاع قفسهدر نسخه کلاسیک را می توان برابر با آفتاب = 3 - 3.5 سانتی متر شما می توانید آن را تقریبا با استفاده از فرمول محاسبه کنید آفتاب = قد/50. بنابراین، برای ارتفاع 170 سانتی متر، مانند مثال ما، ارتفاع پایه 3.4 سانتی متر خواهد بود.

گام 2 . یک نقطه در ضلع بلند مستطیل علامت بزنید آ ، که آن را به نصف تقسیم می کند. و روی کوتاه - نقطه را علامت بزنید ب ، که ضلع را به نسبت 4 به 3 تقسیم می کند (به عنوان یک گزینه می توانید وسط قطعه را علامت بزنید و سپس این نقطه را 0.5 سانتی متر پایین بیاورید).

مرحله 3 . از طریق نقطه آ و ب ما یک خط برای دوخت پایه به گردن خواهیم ساخت. برای انجام این کار، از طریق نقاط آ و ب یک خط صاف بکشید و این فاصله را تا نقطه گسترش دهید ج به طوری که خط دوخت پایه (در نقاشی با رنگ آبی تیره نشان داده شده است) از نظر طول برابر با طول گردن باشد. دگور به اضافه نصف عرض میله بست.

مرحله 4 . از طریق نقطه با بیایید یک عمود بر خط دوخت پایه رسم کنیم. بر روی این عمود، ارتفاع پایه را قرار داده و آن را از میان نقاط می کشیم د و f یک خط صاف، شبیه به خط دوخت در پایه.

مرحله 5 . بخش خط سی دی به نسبت 2 به 1 و از نقطه تقسیم کنید د در سمت چپ باید حداقل نیمی از عرض نوار بست (به اضافه 0.1 - 0.3 سانتی متر) را کنار بگذارید، یک نقطه در این مکان قرار دهید. ه . از طریق امتیازهای دریافتی از نقطه با به نقطه ه بیایید یک خط صاف برای تاقچه پایه بکشیم.

فاصله بین نقاط د و ه می تواند از نصف تا تمام عرض نوار بست متغیر باشد. در حالت اول، یقه مانند تصویر خواهد بود Vبا عکس یقه در بالا و عکس یقه سفید در زیر و در دوم - مانند تصویر جیو عکس یقه مشکی زیر

مرحله 6 . بیایید خط وسط بست را علامت گذاری کنیم - این قسمتی است که به موازات قطعه اجرا می شود سی دی در فاصله نیمی از عرض نوار بست (در نقاشی با یک خط نقطه نشان داده شده است). در وسط این بخش، موقعیت دکمه (و بر این اساس، حلقه) را با یک ضربدر علامت بزنید.

بدین ترتیب ساخت پایه یقه کامل شد! خط fe خطی برای دوخت یقه به یقه ایستاده است. بیایید به ساخت خود یقه بپردازیم.

ساخت خود یقه

مرحله 7 . بیایید از نقطه نظر بگیریم ه افقی (در نقاشی با خط نقطه چین نشان داده شده است) و نسبت به آن خط دوخت یقه را به پایه منعکس کنید fe - خط دریافت شده f1 ه .

مرحله 8 . از نقطه f1 عرض یقه را بالا بگذارید، نقطه را علامت بزنید g . در نسخه کلاسیک، معمولاً 5-6 سانتی متر است، در مدل ما، عرض خروجی را 2 سانتی متر بیشتر از ارتفاع پایه می گیریم. شاو = آفتاب + 2 سانتی متر = 3.4 + 2 = 5.4 سانتی متر.

مرحله 9 . در تقاطع یک خط افقی از یک نقطه g و عمودی از یک نقطه ه نقطه را علامت گذاری کنید e1 . حدود 1 سانتی متر به صورت افقی از آن به سمت راست حرکت می کنیم و نقطه را مشخص می کنیم g1 .

مرحله 10 . خطوط انتهایی و خروجی یقه را رسم می کنیم. به طور کلی، این کار به صورت دلخواه و بر اساس ویژگی های مدل انجام می شود - گوشه می تواند نوک تیزتر یا کاملاً گرد باشد، انتهای یقه می تواند بلندتر باشد و غیره. در مدل خود خطوط یقه را به صورت زیر طراحی می کنیم: نقطه ها را به هم وصل کنید ه و g1 و در امتداد این خط از نقطه ه فاصله ای برابر با عرض خروجی به اضافه 1 سانتی متر در این مکان مشخص کنید ساعت . بیایید نقاط را به هم وصل کنیم g و ساعت یک خط صاف مقعر (تقریباً مستقیم) - خط خروج یقه به دست می آید.

پیراهن که تنها یک لباس مردانه است، امروزه به بخشی جدایی ناپذیر از کمد لباس زنانه تبدیل شده است. پیراهن زنانه به خوبی با شلوار جین، دامن، جلیقه، مانتو و مانتو ست می شود.
یک پیراهن سفید با طراوت است و ظاهری زیبا دارد. هرگز از مد نمی افتد. در کنار لباس مشکی کوچک، پیراهن کلاسیک زنانه از جایگاه نمادین برخوردار است.
در حالت ایده آل، پیراهن مردانه را تکرار می کند و از نظر اندازه کمی بزرگتر به نظر می رسد، که باعث می شود صاحبش ضعیف به نظر برسد. پیراهن زنانه معمولاً بدون دارت ساخته می‌شود، اما گزینه‌هایی نیز امکان‌پذیر است: می‌تواند تنگ‌تر، با دارت یا برجسته، ساخته شده از کامبریک، پنبه یا ابریشم با کیفیت خوب باشد. اگر یک پیراهن زنانه را با دستان خود از پارچه چهارخانه بدوزید، اگر پارچه ای با طرح گل بزرگ بدوزید، یک پیراهن هاوایی به دست خواهید آورد.
برای اینکه خودمان را تکرار نکنیم و چیز جدیدی به شما یاد بدهیم، در کلاس کارشناسی ارشد "چگونه پیراهن زنانه را بدوزیم" پردازش برخی از گره ها تغییر کرده است.

به عنوان پایه ای برای دوخت پیراهن زنانه با دستان خود، الگوی مدل 120 را از Burda 10/2016 می گیریم:

با سایز 38 الگو رو یک سایز کوچکتر کردم - سایز 36. مدل پیراهن به خصوص در کمربند شانه کاملاً حجیم بود. فرقی نمی کند که کدام الگو را انتخاب کنید، همه پیراهن ها اساساً به یک شکل دوخته می شوند.

شما نیاز خواهید داشت:

پارچه پیراهن - 1.5 متر با عرض 140 سانتی متر؛
- پارچه نبافته - 30 سانتی متر؛
- دکمه ها - 10 عدد؛
- قیچی خیاط؛
- نوار تعصب برای تکمیل؛
- نخ و سوزن برای دوخت؛
- سنجاق خیاط.
- ردیابی مقاله؛
- مداد یا خودکار برای علامت گذاری؛
- خط كش.

مرحله 1. تهیه الگوی پیراهن زنانه

من مجبور شدم الگو را تا اندازه طول بکشم.

از آنجایی که قسمت پایین پیراهن شکل دار است، روی الگوی بالای خط سجاف یک تا زدن ضربدری قرار دادم تا تغییر نکند.

آستین از وسط آستین کوتاه می شود، برای اینکه خط سجاف با علامت گذاری تغییر نکند، زیرا پایین آستین متناسب با طول کاف طراحی شده است.

اغلب مجله یک نوار دوخت می دهد. در صورت امکان، آن را با یک تکه جایگزین می کنم، این کار پردازش آن را بسیار آسان می کند.

برای این کار باید قسمت کاغذی نوار را به قسمت قفسه بچسبانید و عرض دیگری به آن اضافه کنید تا یک نوار دوتایی (نواری با دو تا) به دست آید. چین دوم نوار جایگزین جدا کننده چسب می شود که باز هم کار را ساده می کند.

مرحله 2. باز کردن

ما جزئیات پیراهن را با 1.5 سانتی متر مساوی در امتداد تمام برش ها برش می دهیم.

مهم! تسمه ها بدون ازدواج قطع می شوند.

قسمت های کوچک زیادی در پیراهن وجود دارد که با چسب تقویت می شوند، پس بهتر است ابتدا محل این قسمت ها (پایه، یقه و سرآستین) را روی پارچه علامت بزنید، سپس این تکه پارچه را ببرید و با چسب محکم کنید. و تنها پس از آن تمام جزئیات کوچک را از پارچه چسب زده جدا کنید. این کار سرعت کار را افزایش می دهد و برش را دقیق تر می کند.

در یک پیراهن زنانه، باید تمام قسمت های جفت استند، یقه و سرآستین را با چسب نازک، همراه با لوازم جانبی، محکم کنید.

چسب G785 برای این اهداف و همچنین پارچه نبافته H180 و آنالوگ های آنها عالی است. مواد کپی بر خلاف پیراهن مردانه باید نازک و انعطاف پذیر باشد.
سپس با استفاده از چسب، تمام اضافات را روی قطعات کوچک علامت گذاری می کنیم.

مرحله 3. پردازش Slanks

نوارها ابتدا پس از برش، حتی قبل از اولین اتصال، پردازش می شوند، زیرا به هیچ وجه بر تناسب محصول تأثیر نمی گذارند.

برای این کار باید نوار کاغذی روی الگو را جدا کرده یا خم کنید و با استفاده از اتو، بدون اینکه الگوی پاره شود، نوار را دو بار در داخل قفسه ابتدا روی یک قسمت اتو کنید، سپس قفسه ها را برگردانید. و از طرف دیگر نوار را اتو کنید. تخته ها را به قفسه سنجاق کنید.

سپس نوارها را به فاصله 1 میلی متر از تاشو (تا لبه) روی قفسه بدوزید و حلقه ها و دکمه ها را روی آنها با نشانگر آبی علامت بزنید. این برای نصب مورد نیاز است. حلقه ها در امتداد نوار و در وسط آن قرار می گیرند.

فراموش نکنید که در الگوهای مجله علامت گذاری حلقه برای کوچکترین اندازه است! لطفاً هنگام حذف الگو به این موضوع توجه کنید.

مرحله 4

چین را در امتداد پشت قرار دهید و در امتداد جای درز بخیه بزنید. این آن را رفع خواهد کرد. برای اولین لباس، پیراهن را بپوشید. برای او کافی است که فقط یک قسمت از یوغ را کنار بگذارد. یغ دوم را بعد از جا زدن دوخته می شود. پیراهن را امتحان کنید و آن را به تناسب اندام خود تنظیم کنید.

مرحله 5. پردازش یوکت ها

برای دوخت روی یغ دوم باید پس از جا زدن، بست را از کناره ها باز کنید.

پیراهن را رو به بالا روی میز قرار دهید.

تکه پشتی را با لوله روی یوغ بغلتانید.

قطعات قفسه را روی یوغ بپیچید.

یغ دوم را روی بالا رو به پایین قرار دهید و با یغ پایین سنجاق کنید. قسمت های پیچ خورده قفسه ها و پشت در داخل، بین یوغ ها باقی می مانند.

جزئیات یوغ ها را بدوزید. حد مجاز را به 5-7 میلی متر برش دهید.

یوغ ها را بیرون بیاورید، جزئیات قفسه ها را بکشید و از طریق گردن بیرون بیاورید.
درزهای یوغ را فشار دهید. در صورت لزوم با توجه به مدل آنها را از قسمت جلوی پیراهن بدوزید.

مرحله 6. پردازش یقه

تکه های یقه را رو به رو قرار دهید، آنها را به هم سنجاق کنید و در امتداد علامت ها بخیه بزنید. قسمت های اضافی را در گوشه ها تا 1 میلی متر از دوخت برش دهید و تا 5 میلی متر برش دهید.

قسمت اضافی یقه را روی بلوک اتو کنید.

یقه را از داخل بچرخانید، بدون لبه انتقال اتو کنید و در امتداد لبه بخیه بزنید.

قسمت پایینی یک قسمت پایه را کوتاه کنید.

لبه بریده شده پایینی. برای این کار، نوار بایاس ساخته شده از پارچه تکمیلی (من از ابریشم کراوات استفاده می کنم) بزنید و آن را روی لبه پایین پایه در فاصله 5-6 میلی متر از لبه بخیه بزنید.

برش پایه را با چسب بپیچید و اتو کنید.

یک بخیه را دقیقاً در درز دوخت صحافی (بلافاصله زیر صحافی بایاس) قرار دهید، برش دوم صحافی را از داخل بگیرید.

پایه را بدون برش رو به پایین به یقه پایین سنجاق کنید. برش ها و وسط ها را تراز کنید، تقارن انتهای پایه را با تا زدن یقه از وسط با پایه سنجاق شده بررسی کنید.

از کنار یقه بالایی، پایه لبه دار را رو به پایین قرار دهید.

پایه ها را بدوزید و یقه را بین آنها بگیرید. مقدار مجاز را در منحنی ها به 1 میلی متر برش دهید، در مناطق دیگر تا 7 میلی متر.

پایه ها را بچرخانید و بدون لبه انتقال اتو کنید.

مهم! یقه یا پایه را جداگانه اتو می کنیم تا یقه حالتش از بین نرود.

یک خط برای دوخت یقه در امتداد پایه بالا بکشید.

مرحله 7. تنظیم در یقه

وسط پایه و وسط یقه را علامت بزنید. یقه را از سمت جلوی پیراهن به خط یقه سنجاق کنید و مرکزها، انتهای یقه و بند و همچنین علائم را در امتداد درزهای شانه هماهنگ کنید. یقه را به خط گردن بدوزید و دقیقاً در امتداد خط مشخص شده بخیه بزنید.

قسمت های درز را در انتهای یقه برش دهید، قسمت های درز را روی پایه اتو کنید.

پایه دوم را روی درز سنجاق کنید تا روی دوخت همپوشانی داشته باشد.

پایه را طوری بچسبانید که از یک طرف در امتداد لبه نوار بایاس و از طرف دیگر به درز دوخت یقه برود. برای تثبیت بهتر پایه بهتر است در گوشه های یقه سنجاق بگذارید.

یک بخیه دقیقاً روی لبه صحافی قرار دهید. در نهایت پایه را اتو کنید.

مرحله 8. پردازش قسمت پایینی شکل پیراهن

می توانید با دو بار تا زدن و دوخت قسمت پایین پیراهن را به روش کلاسیک پردازش کنید. اما پایین قفسه‌های من بسیار کوتاه‌تر از پایین قفسه‌های پشتی است، بنابراین بهتر است آن را به طور جداگانه در قفسه‌ها و پشت پردازش کنید.

دو قفسه را تا کنید، تقارن قسمت پایین را بررسی کنید، اگر ناهموار بود آن را کوتاه کنید.
قفسه ها را با پشت تا کنید. در جایی که گردهای پایینی به پایان می رسند، بریدگی هایی به طول 5-7 میلی متر در امتداد قسمت های اضافی ایجاد کنید. این انتهای درز جانبی خواهد بود.

لبه پایین قفسه ها و پشت را جداگانه با نوار چسب بزنید (همانند پایه، فقط باید برش دوم نوار را تا کنید). انتهای تریم را در نوارها به سمت داخل خم کنید.

مرحله 9. برش آستین

قسمت پایین آستین را با توجه به علامت ها برش دهید.

برای لبه کناری برش که نزدیک به درز آستین است از نوار بایاس استفاده کنید.

برای نوار برش الگویی درست کنید. عرض بند در برش 4 سانتی متر است (2 سانتی متر تمام شده).
طول بند 3 سانتی متر بیشتر از طول برش است. قسمت بالای میله را می توان به صورت گوشه یا مستقیم ساخت.

نوارها را با فاصله 1 سانتی متری برش دهید.

تخته ها را از وسط تا کنید، گوشه بالایی را در امتداد نشانه ها (3 سانتی متر بالای برش) بخیه بزنید.
اضافات را در گوشه ها تا 5 میلی متر برش دهید و کوتاه کنید. در انتهای خط، یک بریدگی در امتداد کمک هزینه ایجاد کنید.

نوارها را بچرخانید و اتو کنید. یک بخیه تکمیلی در امتداد چین تخته تا ارتفاع برش قرار دهید.

از قسمت جلوی آستین، مهره را به طرف دوم برش بزنید و بخیه بزنید. جای درز را بالای دوخت برید.

جای دوخت را در داخل پلاک فشار دهید و دومین چین پلاک را روی درز دوخت سنجاق کنید.

نوار را روی برش سنجاق کنید و در امتداد برش در امتداد لبه و گوشه بالا بخیه بزنید.

این چیزی است که اتفاق افتاد.

مرحله 10. دوختن آستین

به سمت جلوبرای آستین ها، قسمت های درز را به عرض 5-6 میلی متر جارو کرده و اتو کنید.

آستین را به سوراخ بازو بچسبانید تا جای بازو از چین بازو بیرون نیاید.

آستین را به فاصله 6 تا 7 میلی متر از چین جای آستین به سوراخ بازو بدوزید. مهم! دوخت باید در همان فاصله از چین کمکی باشد، در غیر این صورت دوخت یکنواخت نخواهد بود.

قسمت های درز را روی سوراخ بازو فشار دهید، سنجاق بزنید و ببندید.

سوراخ بازو را دقیقاً در امتداد لبه چین جای درز بدوزید.

نمای آستین ست این از روی پیراهن.

مرحله 11. درزهای جانبی

جای درز کناری و آستین را طوری تا کنید که یکی از آنها 6-7 میلی متر فراتر از دیگری باشد، آنها را به هم سنجاق کنید و 6-7 میلی متر از برش کوچکتر بخیه بزنید.

شما می توانید کمک هزینه ها را به طور مساوی تا کنید، اما پس از آن باید یک مقدار اضافی را کوتاه کنید. روش اول ساده تر و سریعتر است.

جای درز بیرون زده را به درز کوچکتر اتو کنید.

سپس قسمت های جلو و پشت را پهن کنید، قسمت های درز را اتو کنید، سپس آنها را به درز سنجاق کنید و آستین ها و تکه های جلو را روی تکه ها بدوزید.

در قسمت جلویی یک درز با دوخت وجود دارد. پوشش درز با دو خط در داخل.

مرحله 12. پردازش کاف

روی کاف بیرونی، سجاف را به سمت نامناسب اتو کنید و آن را در فاصله 1 سانتی متری تا شده بخیه بزنید.

تکه های کاف را رو به رو قرار دهید و در امتداد علامت ها بخیه بزنید. کمک هزینه ها را در منحنی ها به 1 میلی متر برش دهید، بقیه - به 5-6 میلی متر از دوخت.

مقدار اضافی را روی بلوک، مانند یقه، اتو کنید. کاف را به سمت بیرون بچرخانید و بدون لبه انتقال اتو کنید. یک خط دوخت برای سرآستین در امتداد خط چین قسمت بیرونی بکشید.

در امتداد لبه بیرونی کاف بخیه بزنید، شروع و پایان آن در قسمت پایین کوک متقاطع!

چین ها را در امتداد پایین آستین قرار دهید. از سمت جلو، چین های چین به برش آستین نگاه می کنند.

کاف را از سمت اشتباه داخل آستین قرار دهید! کاف را با توجه به علامت ها بدوزید. قسمت های درز را در گوشه ای در انتهای کاف کوتاه کنید.

جای درز را به کاف فشار دهید. لبه تا شده کاف را در قسمت جلوی آستین سنجاق کنید و روی خط دوخت همپوشانی داشته باشد.

کاف را در امتداد لبه چین بدوزید. به نظر می رسد که در سمت جلوی کاف دو خط پایان موازی در امتداد پایین وجود دارد.

مرحله 13. حلقه ها

حلقه ها را با توجه به علامت ها سوراخ کنید، دکمه ها را بدوزید. حلقه های روی نوار در وسط و در امتداد میله، روی پایه - در امتداد پایه، روی کاف - در امتداد کاف و 5-7 میلی متر از لبه کوتاه آن قرار می گیرند. طول حلقه برابر با قطر دکمه به اضافه 2 میلی متر است.

سلام. من یک الگو برای پیراهن زنانه بر اساس لباس ایجاد خواهم کرد.

پیراهن دارای تعدادی ویژگی مشخص است: یک بازو گشاد، آستین های پهن، یقه، یقه ایستاده، سرآستین. برای من شخصاً یک پیراهن 100% گشاد با آستین پایین است. اخیراً اینها بسیار نادر هستند و به عنوان پیراهن هایی مانند بلوز با آستین های افتاده که به عنوان پیراهن طراحی شده اند، استفاده می شوند. این دقیقاً همان گزینه ای است که من انجام خواهم داد.

پیراهن گشاد، بدون دارت کمری خواهد بود.

پایه و اساس من

رنگ خطوط را عوض کردم و نیمه ها را از هم جدا کردم.

نیمی از شطرنجی دارت شانه ای در پشت را به سوراخ بازو منتقل می کنم.

من یک دارت 2 سانتیمتری دارم از پایه دارت عمود بر روی سوراخ بازو می گذارم. یک برش ایجاد می شود و سوراخ بازو 1 سانتی متر از هم جدا می شود.

اگر آن را در پشت باز کنید، باید آن را در قفسه نیز باز کنید. بدون معطلی سوراخ بازو روی قفسه را هم 1 سانتی متر باز می کنم.

اگر حجم سینه زیاد است، می توانید دو برابر پشت باز کنید.

من خط شانه را 1 - 2 سانتی متر بلندتر می کنم.
درز کناری را 2 سانتی متر جابجا می کنم.
ته بازو رو 2 سانت پایین میارم.

ارزش ها البته ممکن است متفاوت باشد.

من دارم یک سوراخ بازو جدید می کشم.

من نقاشی را از خطوط غیر ضروری پاک می کنم.

بعد از مدل سازی سوراخ بازو، آستین را می سازم

می توانید آستین پایه را به این شکل مدل کنید:

یوغ

بقیه دارت شانه را در یک یوغ می بندم.

دارت را تا خط یوغ دراز می کنم.

دارت را می بندم.

انتقال دارت قفسه سینه

من یک خط دارت جدید به صورت تصادفی از پایه دارت می کشم.

روی پارچه، دارت با فاصله حدود 3 سانتی متر از مرکز قفسه سینه بسته می شود.

حرکت دادن خط شانه به جلو

مشخصه این پیراهن، حرکت دادن خط شانه به جلو به سمت جلو است. 2 سانتی متر انتقال می دهم.

تخته، پایین

از وسط قفسه (در تصویر زیر خط وسط را نقطه چین کردم) 1.5 سانتی متر تا چین و 3.5 سانتی متر دیگر برای یک نوار یک تکه کنار می گذارم.

قسمت پایینی برای پوشیدن پیراهن برای فارغ التحصیلی در کنار بالا آمده بود.

الگوی تمام شده

الگوی با کمک هزینه.

با استفاده از این الگو، این لباس راسته - پیراهن - دوخته شد. روی دختر خیلی گشاد به نظر می رسد، دلیلش این است که لباس روی من است و من از آن روی خواهرزاده ام عکس گرفتم. من کمی بزرگتر هستم.

یک پیراهن سفید با طراوت است و ظاهری زیبا دارد. هرگز از مد نمی افتد. در کنار لباس مشکی کوچک، پیراهن کلاسیک زنانه از جایگاه نمادین برخوردار است.

در حالت ایده آل، پیراهن مردانه را تکرار می کند و از نظر اندازه کمی بزرگتر به نظر می رسد، که باعث می شود صاحبش ضعیف به نظر برسد. پیراهن زنانه معمولاً بدون دارت ساخته می‌شود، اما گزینه‌هایی نیز امکان‌پذیر است: می‌تواند تنگ‌تر، با دارت یا برجسته، ساخته شده از کامبریک، پنبه یا ابریشم با کیفیت خوب باشد. اگر یک پیراهن زنانه را با دستان خود از پارچه چهارخانه بدوزید، اگر پارچه ای با طرح گل بزرگ بدوزید، یک پیراهن هاوایی به دست خواهید آورد.

جزئیات اصلی پیراهن چیست؟

این یک یقه رو به پایین روی یک پایه است، یک جفت، یک سوراخ بازو افتاده، درزهای بسته، یک یوغ دوتایی و آستین‌هایی با سرآستین و شکاف، مانند پیراهن مردانه. اما در یک پیراهن زنانه، بند ها ممکن است باریک تر یا پهن تر از حد استاندارد باشند (برای پیراهن مردانه 3 سانتی متر است)، یقه ها و سرآستین ها آنقدر سفت نیستند، ممکن است دکمه ها از قبل دارای دو سوراخ باشند (اعتقاد بر این است که در پیراهن های مردانه از دکمه هایی با چهار سوراخ برای دوخت استفاده می شود). همچنین به جای دوخت، پیراهن‌های زنانه ممکن است دارای درزهای منظم، فرآوری شده با اورلاک و بدون دوخت باشند.

الگو:

بلوز پیراهن. شما نیاز دارید: بلوز A. پنبه 1.80−1.80−1.85−1.85−2.10−2.10−2.10 متر با عرض…

الگو:

یک پیراهن کامبریک چروک با شورت عالی می شود. اندازه 34-42 شما نیاز دارید: باپتیست...

کاتالوگ بردا پاییز-زمستان/2015/2016

الگو:

پیراهن جین مناسب به سبک کلاسیک. شما نیاز دارید: پیراهن A، B و C. مالش پنبه ...

: کلاس مستر

برای اینکه خودمان را تکرار نکنیم و چیز جدیدی به شما یاد بدهیم، در کلاس کارشناسی ارشد "چگونه پیراهن زنانه را بدوزیم" پردازش برخی از گره ها تغییر کرده است.

به عنوان پایه ای برای دوخت پیراهن زنانه با دستان خود، الگوی مدل 120 را از زیر می گیریم:

الگو:

یک پیراهن- بلوز گشاد با بازوهای کم، که انگار از کمد لباس مردانه عاریه گرفته شده است،…

شما نیاز خواهید داشت:

پارچه پیراهن - 1.5 متر با عرض 140 سانتی متر؛
پارچه غیر بافته - 30 سانتی متر؛
دکمه ها - 10 عدد؛
قیچی خیاطی ();
نوار تعصب برای تکمیل؛
نخ و سوزن خیاطی؛
Tailor's Pins();
Tracing();
مداد یا خودکار برای علامت گذاری ();
خط كش ()

مرحله 1. تهیه الگوی پیراهن زنانه

من مجبور شدم الگو را تا اندازه طول بکشم.

از آنجایی که قسمت پایین پیراهن شکل دار است، روی الگوی بالای خط سجاف یک تا زدن ضربدری قرار دادم تا تغییر نکند.

مرحله 2. برش دهید

ما جزئیات پیراهن را با فاصله های مساوی 1.5 سانتی متر در امتداد تمام بخش ها برش می دهیم.

مهم! تخته ها بدون کمک هزینه بریده می شوند.

در یک پیراهن زنانه، تمام قسمت های جفت پایه، یقه و سرآستین، به همراه لوازم جانبی، باید با چسب نازک تقویت شوند.

، وب سایت را بخوانید

مرحله 3. پردازش تخته

فراموش نکنید که روی الگوهای ژورنال علامت های بخیه برای کوچکترین اندازه است! هنگام برش الگو به این نکته توجه داشته باشید.

مرحله 4

مرحله 5. پردازش یوغ

برای دوخت روی یغ دوم باید پس از جا زدن، بست را از کناره ها باز کنید.

پیراهن را رو به بالا روی میز قرار دهید.

تکه پشتی را با لوله روی یوغ بغلتانید.

قطعات قفسه را روی یوغ بپیچید.

جزئیات یوغ ها را بدوزید. حد مجاز را به 5-7 میلی متر برش دهید.

مرحله 6. پردازش یقه

قسمت اضافی یقه را روی بلوک اتو کنید.

یقه را از داخل بچرخانید، بدون لبه انتقال اتو کنید و در امتداد لبه بخیه بزنید.

قسمت پایینی یک قسمت پایه را کوتاه کنید.

برش پایه را با چسب بپیچید و اتو کنید.

یک بخیه را دقیقاً در درز دوخت صحافی (بلافاصله زیر صحافی بایاس) قرار دهید، برش دوم صحافی را از داخل بگیرید.

از کنار یقه بالایی، پایه لبه دار را رو به پایین قرار دهید.

پایه ها را بچرخانید و بدون لبه انتقال اتو کنید.

مهم! یقه یا پایه را جداگانه اتو کنید تا یقه حالت خود را از دست ندهد.

یک خط برای دوخت یقه در امتداد پایه بالا بکشید.

مرحله 7. دوخت یقه

قسمت های درز را در انتهای یقه برش دهید، قسمت های درز را روی پایه اتو کنید.

پایه دوم را روی درز سنجاق کنید تا روی دوخت همپوشانی داشته باشد.

یک بخیه دقیقاً روی لبه صحافی قرار دهید. در نهایت پایه را اتو کنید.

مرحله 8. پردازش قسمت پایین پیراهن

می توانید با دو بار تا زدن و دوخت قسمت پایین پیراهن را به روش کلاسیک پردازش کنید. اما پایین قفسه‌های من بسیار کوتاه‌تر از پایین قفسه‌های پشتی است، بنابراین بهتر است آن را جداگانه در قفسه‌ها و پشت آن پردازش کنید.

مرحله 9. برش آستین

قسمت پایین آستین را با توجه به علامت ها برش دهید.

برای لبه کناری برش که نزدیک به درز آستین است از نوار بایاس استفاده کنید.

برای نوار برش الگویی درست کنید. عرض بند در برش 4 سانتی متر است (2 سانتی متر تمام شده).
طول بند 3 سانتی متر بیشتر از طول برش است. قسمت بالای میله را می توان به صورت گوشه ای یا مستقیم ساخت.

نوارها را با فاصله 1 سانتی متری برش دهید.

تخته ها را از وسط تا کنید، گوشه بالایی را در امتداد نشانه ها (3 سانتی متر بالای برش) بخیه بزنید.
قسمت های اضافی را در گوشه ها تا 5 میلی متر برش دهید و کوتاه کنید. در انتهای خط، یک بریدگی در امتداد کمک هزینه ایجاد کنید.

نوارها را بچرخانید و اتو کنید. یک بخیه تکمیلی در امتداد چین تخته تا ارتفاع برش قرار دهید.

از قسمت جلوی آستین، مهره را به طرف دوم برش بزنید و بخیه بزنید. جای درز را بالای دوخت برید.

جای دوخت را در داخل پلاک فشار دهید و دومین چین پلاک را روی درز دوخت سنجاق کنید.

نوار را روی برش سنجاق کنید و در امتداد برش در امتداد لبه و گوشه بالا بخیه بزنید.

این چیزی است که اتفاق افتاد.

مرحله 10: دوخت در آستین ها

به سمت جلوبرای آستین ها، قسمت های لوله کشی را به عرض 5-6 میلی متر جارو کنید و آنها را اتو کنید.

آستین را به سوراخ بازو بچسبانید تا جای بازو از چین بازو بیرون نیاید.

قسمت های درز را روی سوراخ بازو فشار دهید، سنجاق بزنید و ببندید.

سوراخ بازو را دقیقاً در امتداد لبه چین جای درز بدوزید.

نمای آستین ست این از روی پیراهن.

مرحله 11. درزهای جانبی

جای درز کناری و آستین را طوری تا کنید که یکی از آن ها به اندازه 6-7 میلی متر از دیگری بیرون بزند، آنها را به هم سنجاق کنید و 6-7 میلی متر از برش کوچکتر بخیه بزنید.

جای درز بیرون زده را به درز کوچکتر اتو کنید.

در قسمت جلویی یک درز با دوخت وجود دارد. پوشش درز با دو خط در داخل.

مرحله 12. پردازش کاف

روی کاف بیرونی، سجاف را به سمت نامناسب اتو کنید و آن را در فاصله 1 سانتی متری تا شده بخیه بزنید.

قطعات کاف را رو به رو قرار دهید و در امتداد نشانه ها بخیه بزنید. کمک هزینه ها را در منحنی ها به 1 میلی متر برش دهید، بقیه - به 5-6 میلی متر از دوخت.

در امتداد لبه بیرونی کاف بخیه بزنید، شروع و پایان آن در قسمت پایین کوک متقاطع!

چین ها را در امتداد پایین آستین قرار دهید. از سمت جلو، چین های چین به برش آستین نگاه می کنند.

جای درز را به کاف فشار دهید. لبه تا شده کاف را در قسمت جلوی آستین سنجاق کنید و روی خط دوخت همپوشانی داشته باشد.

کاف را در امتداد لبه چین بدوزید. به نظر می رسد که در سمت جلوی کاف دو خط پایان موازی در امتداد پایین وجود دارد.

مرحله 13. حلقه ها

دکمه ها روی ساقه نخ دوخته می شوند.

سوتلانا خاتسکویچ

سوتلانا از دانشگاه با مدرک مهندسی فناوری خیاطی فارغ التحصیل شد. او بیش از 20 سال است که به تدریس فناوری خیاطی می پردازد. او معلم ارشد آکادمی استبردا." ما سوتلانا را از زمان شروع آن در سایت از کار او در سایت می شناسیم. او سخاوتمندانه دانش خود را به اشتراک می گذارد و عشق خود را به خیاطی آلوده می کند.
خیاطی خلاقانه، سرگرم کننده و آموزشی است. به این دنیای روشن و جالب خوش آمدید!
سلام.
در این مقاله با نحوه ساخت طرح پیراهن آشنا می شویم.
لباس های برش پیراهن در درجه اول با پارامترها و پیکربندی سوراخ بازو متمایز می شوند. ابعاد سوراخ بازو پیراهن بزرگتر از ابعاد سوراخ بازو در طرح اصلی لباس است و پیکربندی سوراخ بازو پیراهن گسترده تر و عمیق تر است. بنابراین، جزئیات الگوی پیراهن - پشت و جلو - نیز در پارامترها و پیکربندی آنها متفاوت است.
دو راه برای ساخت طرح پیراهن وجود دارد: استفاده از مدل سازی سازنده الگوی اصلی لباس، یا استفاده از روش توسعه یافته برای ساخت طرح پیراهن. در این مقاله به گزینه دوم خواهیم پرداخت.
برای ایجاد الگوی پیراهن به اندازه های زیر نیاز داریم:

نام اندازه گیری ها و نمادها	سانتی متر
نصف دور گردن (Ssh)
نصف دور سینه (Сг)	40,5
نیمه کمر (سنت)
نصف دور باسن (Sb)	44,8
طول پشت تا کمر (Lts)
ارتفاع سینه (Vg)
طول شانه (Dp)
طول محصول (Di)

(در مقاله مربوطه می توانید نحوه صحیح اندازه گیری شکل خود را مشاهده کنید). جدول اندازه گیری های من را به عنوان مثال نشان می دهد، بنابراین فراموش نکنید که پارامترهای خود را در فرمول ها جایگزین کنید.

در این تکنیک برش ما دو سیلوئت پیراهن را در نظر خواهیم گرفت: نیمه مجاورو سر راست. این پیراهن شبح نیمه متناسبی دارد و وجود دارت های سینه و کمر را نشان می دهد، در حالی که محصول کاملاً گشاد و پویا است. پیراهن سیلوئت صاف و بدون دارت دارد و خود محصول گشادتر است. در نتیجه، برش این دو سیلوئت نه تنها در موارد اضافی برای تناسب شل، بلکه در برخی از سازه های ساختمانی نیز متفاوت است. برای ایجاد یک الگوی پیراهن با سیلوئت صاف و نیمه مناسب، ما از موارد زیر برای تناسب گشاد استفاده می کنیم:

افزایش در امتداد خط سینه بین جزئیات طراحی به شرح زیر توزیع می شود:
بیایید یک ورق کاغذ خالی تهیه کنیم که طول آن 5-10 سانتی متر بیشتر از اندازه گیری طول محصول است.

شبکه طراحی
طول و عرض محصول. 5 سانتی متر از لبه بالایی یک ورق کاغذ به عقب برگردید، یک مستطیل AA 1 H 1 H بکشید، جایی که اضلاع AH و A 1 H 1 با اندازه گیری طول محصول و اضلاع AA 1 و NN 1 برابر است. برابر با اندازه گیری نیمی از دور سینه با افزایش برای تناسب شل است (AN = A 1 H 1 =Di = 68cm؛ AA 1 =NN 1 =Cr+CO=40.5+5.5=46cm). توجه داشته باشیددر این مثال من از افزایش برای یک شبح نیمه مناسب استفاده کردم، اگر شما یک شبح مستقیم می کشید، فراموش نکنید که کمک هزینه های مربوطه را برای یک تناسب آزاد در فرمول ها جایگزین کنید (جدول بالا را ببینید).

عمق بازو. از نقطه A به سمت پایین در یک خط مستقیم 1/3 اندازه گیری نیم دور سینه + CO را کنار می گذاریم (جدول افزایش ها را ببینید) و نقطه D را قرار می دهیم (بخش AG = 1/3Cr + CO = 40.5: 3 + 9 = 22.5 سانتی متر). از نقطه G به سمت راست یک خط افقی می کشیم تا با قطعه A 1 H 1 قطع شود و نقطه تقاطع را به عنوان G 1 نشان می دهیم.

عرض پشت. از نقطه G 1/3 از اندازه گیری نیم دور سینه + CO را کنار می گذاریم (جدول توزیع افزایش در امتداد خط سینه را ببینید) و نقطه G 2 را به دست می آوریم (بخش GG 2 = 1 / 3Cr + CO = 40.5: 3 + 3 سانتی متر = 16.5 سانتی متر). از نقطه G 2 به بالا عمود بر تقاطع با ضلع AA 1 می سازیم، نقطه تقاطع را P نشان می دهیم.

عرض بازو. از G 2 به سمت راست، 1/4 اندازه دور نیم سینه + CO را کنار می گذاریم (جدول توزیع افزایش در امتداد خط سینه را ببینید) و نقطه G 3 را علامت گذاری می کنیم (G 2 G 3 = G 2 G 3 = 1/4Cr + CO = 40.5/4 + 0.5 = 10.6 سانتی متر). از نقطه G 3 به بالا عمود بر تقاطع با ضلع AA 1 رسم می کنیم و نقطه تقاطع را P 1 نشان می دهیم.

خط کمر. از نقطه A به پایین، طول کمر را تا کمر اندازه بگیرید و نقطه T را قرار دهید (AT=Dts=40cm). از نقطه T یک خط افقی به محل تقاطع با ضلع A 1 H 1 رسم می کنیم و نقطه تقاطع T 1 را نشان می دهیم.

خط باسن. از نقطه T به سمت پایین، نصف اندازه طول کمر را تا کمر قرار دهید و نقطه B را قرار دهید (TB=1/2Dts=40:2=20cm). از نقطه B یک خط افقی به تقاطع با قطعه A 1 H 1 می کشیم، نقطه تقاطع B 1 را علامت گذاری می کنیم.

خط کناری. قطعه G 2 G 3 را به نصف تقسیم کنید ، نقطه تقاطع G 4 را نشان دهید (G 2 G 4 = G 4 G 3) ، و عمود را از این نقطه تا تقاطع با خطوط پایین پایین بیاورید ، نقطه تقاطع H 2 را نشان دهید. و نقاط تقاطع با خطوط کمر و باسن - T 2 و B 2.

نقاط بازو کمکی. اجازه دهید بخش های G 2 P و G 3 P 1 را به سه قسمت مساوی تقسیم کنیم و نقاط تقسیم پایین را به صورت P 2 و P 3 نشان دهیم (شکل را ببینید).

ساختن پشت
برش گردن پشت. از نقطه A به سمت راست، 1/3 اندازه نیم دور گردن + 0.5 سانتی متر (برای تمام سیلوئت ها) را کنار می گذاریم و نقطه A 2 (AA 2 = 1/3Сш+СО=15:3+0.5=) را به دست می آوریم. 5.5 سانتی متر). از نقطه A 2 3 سانتی متر را کنار می گذاریم (برای تمام سیلوئت ها) و نقطه A 3 (A 2 A 3 = 3 سانتی متر) را علامت گذاری می کنیم. بیایید خط گردن را با یک خط صاف و با حفظ زاویه راست در نقطه A بکشیم.

قسمت شانه از پشت. از نقطه P به سمت پایین، 3 سانتی متر (برای تمام سیلوئت ها) کنار می گذاریم و نقطه P 4 (PP 4 = 3 سانتی متر) را قرار می دهیم. حالا بیایید نقاط A 3 و P4 را به هم وصل کنیم و روی خط مستقیم حاصل از نقطه A 3 اندازه طول شانه + CO را کنار می گذاریم (جدول افزایش ها را ببینید) و نقطه P 5 (A 3 P 5 = Dp + را قرار می دهیم. CO = 13 + 1.5 = 14.5 سانتی متر).

برش بازو پشت. نقطه های P 2 و G 4 را با یک خط نقطه به هم وصل می کنیم و این قسمت را به دو نیم می کنیم و از نقطه تقسیم به پایین 2 سانتی متر را در زاویه قائم قرار می دهیم و نقطه P 6 را قرار می دهیم.

بیایید یک خط مقعر صاف برای برش بازو ایجاد کنیم و نقاط P 5، P 2، P 6 و G 4 را به هم متصل کنیم.

یوغ پشت. 8 سانتی متر از نقطه A پایین می آوریم و نقطه K را قرار می دهیم (AK = 8 سانتی متر). از نقطه K به سمت راست یک خط افقی می کشیم تا با خط بازو پشتی قطع شود و نقطه تقاطع را K 1 نشان می دهیم.

از نقطه K 1 به سمت پایین در امتداد خط بازو، 1 سانتی متر کنار بگذارید و نقطه K 2 را قرار دهید (K 1 K 2 = 1 سانتی متر). نقطه K 2 را با یک خط صاف به خط یوغ وصل کنید.

ساخت جلوی پیراهن با شبح مستقیم
برش گردن قفسه. از نقطه G 1 به بالا، نیمی از اندازه گیری نیم دور سینه را کنار می گذاریم و نقطه P را قرار می دهیم (G 1 P = 1/2Сг = 40.5:2 = 20.3 سانتی متر). از نقطه P به سمت چپ یک خط افقی با طول دلخواه رسم می کنیم.

اکنون از نقطه P به سمت چپ و پایین، 1/3 از اندازه نیم دور گردن + 0.5 سانتی متر را کنار می گذاریم و نقاط P 1 و P 2 را علامت گذاری می کنیم (PP 1 = PP 2 = 1/3Сш+СО = 15:5 + 0.5 = 5.5 سانتی متر). نقطه P 1 و P 2 را با یک خط نقطه به هم وصل می کنیم و از نقطه P به این نقطه تقسیم می کنیم 1/3 از اندازه های نیم دور گردن + 0.5 سانتی متر را کنار می گذاریم و به دست می آوریم. نقطه P 3 (PP 3 = 1/3Csh + CO = 15:5 +0.5 = 5.5cm).
بیایید یک خط صاف بکشیم تا گردن را از طریق نقاط P 1، P 3 و P 2 برش دهیم و در نقطه P 2 زاویه راست را حفظ کنیم.

قسمت شانه قفسه. بیایید با اتصال نقطه P 1 به نقطه تقسیم بالای قطعه PG 2 (شکل را ببینید)، یک خط کمکی بسازیم، روی این خط از نقطه P 1 به سمت چپ، اندازه طول شانه + CO را کنار می گذاریم و نقطه P را قرار می دهیم. 7 (P 1 P 7 = Dp + CO = 13 + 2 = 15 سانتی متر). لطفاً توجه داشته باشید که اکنون ما در حال بررسی ساخت جلوی پیراهن با شبح مستقیم هستیم، بنابراین افزایش فرمول مربوط به افزایش برای یک شبح صاف است.

برش بازو جلو. بیایید نقاط P 3 و G 4 را با یک خط نقطه به هم وصل کنیم، این قطعه را به نصف تقسیم کنیم، یک عمود 2 سانتی متری از نقطه تقسیم پایین بیاوریم و نقطه P 8 را علامت گذاری کنیم.

بیایید یک خط صاف برای برش بازو بکشیم، نقاط اتصال P 7، P 3، P 8 و G 4.

این ساخت یک پیراهن سیلوئت مستقیم را تکمیل می کند.

الگوی ما آماده است!

ساخت جلوی پیراهن با سیلوئت نیمه مجاور
برش گردن قفسه. از نقطه G 1 به بالا، نیمی از اندازه دور سینه + 0.5 سانتی متر را کنار می گذاریم و نقطه P را قرار می دهیم (G 1 P = 1/2Cr + CO = 40.5: 2 + 0.5 = 20.8 سانتی متر). از نقطه P به سمت چپ یک خط افقی با طول دلخواه رسم می کنیم.

پایین و سمت چپ نقطه P، 1/3 از اندازه نیم دور گردن + 0.5 سانتی متر را کنار بگذارید و نقاط P 1 و P 2 را علامت بزنید (PP 1 = PP 2 = 1/3Csh + CO = 15:5 + 0.5 = 5.5 سانتی متر). نقاط P 1 و P 2 را با یک خط نقطه به هم وصل می کنیم و از نقطه P به این نقطه تقسیم می کنیم و 1/3 از نیم دور اندازه گردن + 0.5 سانتی متر را کنار می گذاریم و نقطه P 3 را می گیریم ( PP 3 = 13/Сш+СО=15:5 +0.5=5.5cm). بیایید یک خط صاف بکشیم تا گردن را از طریق نقاط P 1، P 3 و P 2 برش دهیم و در نقطه P 2 زاویه راست را حفظ کنیم.

برش شانه و دارت قفسه سینه. در سمت چپ نقطه P 1 4 سانتی متر می گذاریم و نقطه B را می گذاریم (P 1 B = 4 cm)، از نقطه B به پایین 1 سانتی متر می گذاریم، نقطه B 1 را می گیریم (BB 1 = 1 سانتی متر). بیایید نقاط P 1 و B 1 را به هم وصل کنیم.

بیایید طول قطعات PP 1 و P 1 B را اضافه کنیم (5.5 + 4 = 9.5 سانتی متر)، 1 سانتی متر از این مجموع کم کنیم (9.5-1 = 8.5 سانتی متر)، مقدار حاصل را در سمت چپ نقطه G 1 قرار داده و قرار دهیم. نقطه G 5 (G 1 G 5 = PP 1 + P 1 V-1 = 8.5 سانتی متر). بیایید نقاط G 5 و B 1 را به هم وصل کنیم، قطعه G 5 B 1 سمت راست دارت سینه است.

حالا بیایید با اتصال نقطه B به نقطه تقسیم بالای قطعه PG 2 یک خط کمکی بسازیم. یک خط عمودی به سمت بالا از نقطه G 4 بکشید تا با خط کمکی تقاطع پیدا کند.

در سمت راست نقطه O، روی خط کمکی، طول شانه را با افزایش برای شل بودن منهای طول قطعه P 1 B رسم می کنیم و نقطه B 2 را قرار می دهیم (OB 2 = Dp + SO-P 1 B = 13 + 1.5-4 = 10.5 سانتی متر) . سپس از نقطه G 5 به بالا تا نقطه B 2، پاره ای را رسم می کنیم که طول آن برابر با سمت راست دارت است و نقطه B 3 را به دست می آوریم (G 5 B 3 = G 5 B 1).

از نقطه O به پایین 3 سانتی متر کنار می گذاریم و نقطه O 1 را قرار می دهیم (OO 1 = 3 سانتی متر). بیایید نقاط O 1 و B 3 را با یک خط نازک به هم وصل کنیم.

از نقطه B 3 به سمت چپ در امتداد یک خط نازک، طول شانه را با افزایش برای شل بودن منهای طول قطعه P 1 B کنار بگذارید و نقطه P 7 (B 3 P 7 = Dp + SO-P را قرار دهید. 1 B = 13 + 1.5-4 = 10.5 سانتی متر).

برش بازو جلو. بیایید نقاط P 3 و G 4 را با یک خط نقطه به هم وصل کنیم، این قطعه را به نصف تقسیم کنیم، یک عمود 2 سانتی متری از نقطه تقسیم پایین بیاوریم و نقطه P 8 را علامت گذاری کنیم. بیایید یک خط صاف برای برش بازو بکشیم، نقاط اتصال P 7، P 3، P 8 و G 4.

محاسبه محلول دارت در امتداد خط کمر. از عرض محصول، اندازه گیری نیم دور کمر را با افزایش برای شل بودن کم می کنیم (AA 1 - (St + CO) = 46 - (30 + 3) = 13 سانتی متر) و نتیجه حاصل می شود. نتیجه مجموع حل تمام دارت ها در امتداد خط کمر است، جایی که
اندازه دهانه دارت جلو = 0.25 از کل دهانه دارت (13 x 0.25 = 3.3 سانتی متر)،
اندازه دهانه دارت جانبی = 0.45 از کل دهانه (13 x 0.45 = 5.8 سانتی متر)،
اندازه دهانه دارت پشت = 0.3 از کل دهانه (13 x 0.3 = 3.9 سانتی متر).

تعیین پهنای پیراهن در امتداد باسن. اکنون، از اندازه گیری نیم دور باسن با افزایش برای شل بودن، عرض محصول خود را کم می کنیم (Sb + SO-AA 1 = 44.8 + 4-46 = 2.8 سانتی متر)، نتیجه حاصل می شود. میزان انبساط محصول در امتداد خط باسن.

برش کناری. از نقطه T 2 در امتداد خط کمر به سمت راست و چپ نیمی از محلول دارت جانبی را کنار می گذاریم (مقدار آن را کمی بالاتر محاسبه کرده ایم) و نقاطی را که با خطوط مستقیم به نقطه G 4 وصل می کنیم مشخص می کنیم.

از نقطه B 2 در امتداد خط باسن به سمت راست و چپ، نیمی از میزان انبساط محصول را در امتداد خط باسن کنار می‌گذاریم و نقاطی را که با خطوط محدب صاف وصل می‌کنیم به نقاط باز شدن دارت کناری می‌گذاریم. کمر و این خطوط را آنقدر گسترش دهید که با خط پایین تلاقی کنند.

ساخت دارت کمری در پشت. در سمت راست نقطه T، 1/3 از اندازه نیم دور گردن + 0.5 سانتی متر را کنار بگذارید و نقطه T 3 را قرار دهید (TT 3 = 1/3Сш+СО=15:3+0.5=5.5). از نقطه T 3 به سمت راست، مقدار کل دهانه دارت پشت را رسم می کنیم و نقطه T 4 (T 3 T 4 = 3.9 سانتی متر) را می گیریم.

قطعه T 3 T 4 را به نصف تقسیم می کنیم و از طریق نقطه تقسیم یک عمود می کشیم که به خط سینه به 6 سانتی متر و به خط باسن 12 سانتی متر نمی رسد ، این عمود خط وسط دارت است. بیایید نقاط 6 و 12 را با نقاط محلول تاک T 3 و T 4 وصل کنیم.

روشن شدن خط کمر و خط پایین قفسه. از نقطه T 1 1 سانتی متر به سمت پایین کنار می گذاریم، نقطه حاصل را با بریدگی در امتداد خط کمر در امتداد برش کناری وصل می کنیم و در نقطه 1 سانتی متر زاویه راست را حفظ می کنیم. همچنین از نقطه H 1 1 سانتی متر به پایین کنار می گذاریم و آن را با یک خط صاف به نقطه خط پایین در امتداد برش کناری وصل می کنیم، در حالی که زاویه در نقطه 1 سانتی متری باید صاف باشد.

ساخت دارت کمری روی قفسه. از مقدار بخش G 1 G 5، 1.5 سانتی متر کم کنید، مقدار حاصل را در سمت چپ نقطه 1 سانتی متری در امتداد خط کمر جدید قرار دهید و نقطه T 5 را قرار دهید (1T 5 = G 1 G 5 -1.5 = 8.5- 1.5 = 7 سانتی متر). بیایید نقاط T 5 و G 5 را به هم وصل کنیم.

در امتداد خط کمر جدید سمت چپ نقطه T 5، اندازه دهانه دارت جلویی را کنار می گذاریم و نقطه T 6 (T 5 T 6 = 3.3 سانتی متر) را قرار می دهیم. در امتداد خط G 5 T 5 به سمت پایین از نقطه G 5 ، 6 سانتی متر را کنار می گذاریم و نقطه حاصل را به T 6 وصل می کنیم.

قسمت T 5 T 6 را به نصف تقسیم می کنیم و از نقطه تقسیم عمود را پایین می آوریم و به خط کمر 12 سانتی متر نمی رسیم. حالا نقطه 12 را به نقاط T 5 و T 6 وصل کنید.

این کار ساخت پیراهن را کامل می کند.

اگر مدل پیراهن دارای بست دکمه ای باشد، باید قسمت جلو در امتداد خط یقه و خط سجاف به همان فاصله - 1.5-2 سانتی متر کشیده شود و یک خط برش جدید برای جلو کشیده شود. خط به دست آمده یک خط نیمه لغزش است و در خط وسط یک دکمه در یک قسمت قفسه و سوراخ دکمه در قسمت دوم وجود دارد.
برش های بست را می توان به روش های مختلفی پردازش کرد:
نوار دوخته شده ,

که عرض آن دو برابر عرض نیم لغزش است، طول نوار برابر با طول قفسه در امتداد خط نیمه لغزش است، در حالی که برش بالای نوار، برش گردن قفسه را تکرار می کند. در طول کل عرض نوار.

تخته یک تکه ,

پیکربندی آن با گسترش خط پایین قفسه به اندازه دو برابر عرض نیم لغزش تکمیل می شود و سپس یک خط مستقیم عمودی از نقطه حاصل به سمت بالا کشیده می شود. خط گردن روی میله به طور متقارن به گردن قفسه نسبت به خط نیمه لغزش کشیده شده است. هنگام دوخت یک پیراهن با یک پلاک یک تکه، خود کت در امتداد خط نیمه لغزش به سمت اشتباه محصول تا می شود.

گیره سوپات

این یک بست مخفی است. پیکربندی چنین بست از یک نوار یک تکه تکمیل می شود و خط پایین محصول را به طولی برابر با دو برابر عرض نوار گسترش می دهد. در نتیجه، سه عرض نوار در امتداد خط پایین به دست می آید، یک خط مستقیم عمودی از هر عرض به سمت بالا کشیده می شود. خط گردن بست به صورت متقارن نسبت به خط بند اول کشیده شده است. در امتداد خط نیمه لغزش پیراهن، بست به سمت اشتباه خم می شود، در امتداد خط عمودی بعدی بست خم می شود و در امتداد خط عمودی بعدی بست به سمت اشتباه تا شده و خط برش جلو (روی بست) در سمت اشتباه محصول دوخته شده است. بست فقط روی یک قسمت قفسه که سوراخ های دکمه روی آن قرار دارد و روی قسمت دکمه دار فقط یک پلاک یک تکه تعبیه شده است.

مدل سازی الگوی پیراهن زنانه. کلاس مستر دوخت پیراهن زنانه دوخت پیراهن زنانه