Япония & Франция. История модного дома Kenzo. Краткая история старейших домов моды франции Париж – центр высокой моды

10 марта 2015, 17:55

Происхождение словосочетания «от кутюр» в России часто не понимают, а точнее - путают. На самом деле это произношение французского термина «haute couture», в дословном переводе - «высокий пошив», «Высокая мода», а вовсе не русское «от Елисеева», «от Славы Зайцева» или «от Версаче»! А теперь обратимся к сути этого понятия. Одежда haute couture это не просто что-то элегантное, головокружительное или созданное вручную - это, строго говоря, модели тех немногочисленных Домов моды, которые входят в Парижский Синдикат Высокой моды (Chambre Syndicale de la Couture Parisienne).

История по аналогии с шампанским - как вы помните, только вино из региона Шампань, соответствующее всем правилам французского «Национального института наименований по происхождению» (INAO), имеет право называться и стоить как шампанское, а похожие напитки из Калифорнии, Канады и России навсегда останутся просто «игристыми винами». В общем, Синдикат Высокой моды - это чисто французский профсоюз, долгое время закрытый для иностранцев. С глобальным международным влиянием - ведь за несколько веков Париж отвоевал себе статус столицы моды!

Довольно строгие правила, по которым модные Дома и ателье соответствующего класса могут подать заявку на вступление в Синдикат, регулируются законом Франции, а окончательный список его членов утверждается в Министерстве промышленности. Всё серьёзно и на государственном уровне. Монополизировав лейбл «haute couture» и создав Синдикат, Франция заслужила право ставить свой «знак качества», а соответственно и цены. История haute couture (то есть «Высокой моды») - это социальная история Европы. Первым кутюрье в современном понимании стал англичанин Чарльз Фредерик Уорт, специально переехавший в Париж, чтобы открыть там свой Дом моды.

Это было в 1858 году. Почему именно его считают первым? Потому что он первым стал диктовать клиентам-аристократам своё видение моды, и они его оценили! После него так стали делать и другие модельеры. Уорт первым разделил коллекции по сезону, первым пришил к наряду ленточку со своим именем и первым ввёл показы одежды на живых манекенщицах, отказавшись от распространённой тогда практики отсылать клиентам тряпичные куклы, одетые в предлагаемый мини-наряд.

Его заказчицы, среди которых коронованные особы девяти королевских дворов, известные актрисы и самые богатые люди того времени, выбирали модели из коллекции, которые потом отшивались из предложенных тканей по их фигуре и размеру. В общем, Уорт стал настоящим революционером индпошива; он первым увидел в порт- ном художника, а не просто ремесленника, и гордо назвал его «кутюрье». И, кстати, он совершенно не стеснялся назначать очень высокие цены за свои бальные платья! Во Франции, да и во всей Европе, одежда долгое время оставалась отличительным признаком сословия, ранга и статуса в социальной иерархии. Закон запрещал нижним сословиям носить одежду из определённой ткани и даже того или иного цвета.

Всё изменила Французская революция! В это время был издан указ, разрешивший всем гражданам Республики носить любую одежду по их желанию. Швейное дело в связи с этим резко пошло в гору, и в 1868 году самые статусные модельеры, одевавшие высшие круги общества, объединились в Профессиональный Синдикат кутюрье для защиты своих авторских прав от плагиата со стороны портных, одевавших простых буржуа. В конце XIX века для вступления в эту организацию Дома моды должны были шить наряды на заказ и только вручную, что по мнению Чарльза Уорта гарантировало уникальность модели и высокое качество (в отличие от машинного производства). А чуть позже всех обязали проводить регулярные показы моделей для клиентов и дважды в год демонстрировать новые сезонные коллекции, то есть «пиариться». Только член Синдиката имел право носить звание «кутюрье». Клиенты, желавшие подчеркнуть свою индивидуальность и высокое положение в обществе, ходили на показы и одевались только у таких мастеров.

Итак, в 1900 году в кутюрном «цеху» состояло 20 Домов мод, в 1925 году - 25, в 1937 - уже 29. Наравне с парижскими Домами стояли ателье и Дома мод, созданные русскими эмигрантами-аристократами: IrFe, Итеб, Тао, Поль Каре и др. С 1910 года Синдикат трансформировался в Палату Высокой моды, которая стала заниматься продвижением французской моды на международный рынок. Сразу после Второй мировой войны Палата организовывает передвижную выставку - Театр моды, в которой приняли участие 53 модных Дома. За следующий год число Домов увеличивается до 106! Это время называют «золотыми годами» кутюра: в Париже проходит по 100 показов в сезон, на «Высокую моду» работают более 46 тысяч человек, услугами Домов пользуются 15 тысяч заказчиц, в основ- ном представительницы «старых денег» Европы и Америки, аристократки. Такие известные дамы, как герцогиня Виндзорская или Глория Гинесс, заказывают для своего гардероба целые коллекции.

Сонсолес Диез де Ривера и де Иказа, испанская аристократка, которая одевалась у Кристобаля Баленсиаги: «Когда моя мать - постоянная клиентка Eisa (испанского ателье Баленсиаги) и просто его подруга - узнала, что кутюрье всё закрывает и отходит от дел, она испытала настоящий шок, потому что буквально весь свой гардероб десятилетиями заказывала у него и просто не понимала, что ей теперь делать. Его вещи, сшитые для одной клиентки, совершенно не были похожи на те, что он делал для другой. Настолько хорошо он их знал».

Свадебное платье, сшитое Баленсиагой для Сонсолес Диез де Ривера и де Иказа

Причина, по которой Баленсиага и другие кутюрье вынуждены были так опечалить своих клиенток - в наступивших 60-х с их «революцией молодых», молодёжной музыкой и молодёжными субкультурами. Всё - теперь тренд задают бунтующие кумиры, а центром моды для молодых становится Лондон! Мода резко утрачивает свой элитарный характер и превращается в массовую демократичную индустрию.

Пришло время prêt-à-porter - индустрии готового платья! Простой смертный получил возможность покупать себе дизайнерские вещи в магазинах. Не выдержав конкуренции, ателье закрываются одно за другим, и к 1967 году в Париже остаётся всего 18 Домов мод. В тот раз парижский haute couture выжил только благодаря «арабским принцессам», жёнам и дочерям саудовских или катарских нефтяных шейхов, которые приезжали в Париж и, не считая, тратили деньги на эксклюзивные наряды знаменитых брендов. Новые богачи из США, сделавшие себе состояния, например, в Силиконовой долине, не интересовались «Высокой модой», у «новых денег» были совершенно другие способы социальной самопрезентации, все были помешаны на благотворительности, и покупка сверхдорогого наряда для них была морально неприемлема. Поэтому в конце XX столетия, когда на кошельки арабской клиентуры повлиял нефтяной кризис, несколько крупных парижских Домов (Torrente, Balmain, Féraud, Carven, Jean-Louis Scherrer, Givenchy и Ungaro) приостановили показы.

Парижский кутюр нужно было спасать! Следить за изменением пульса и поддерживать иммунитет «поставили» маркетологов и финансистов. Именно тогда, собственно, в управлении модными Домами и появились люди, которые ещё вчера успешно про- давали йогурты или памперсы. Но всё-таки, почему французы не бросили это затратное дело и почему они так серьёзно относятся к, казалось бы, обычному портновскому ремеслу?

Во-первых, достаточно посмотреть, как с десяток мастериц вышивают вручную деталь платья или обрабатывают специально привезённые из Южной Африки перья, чтобы понять, что «Высокая мода» - не просто декадентский каприз для богатых, а настоящее искусство шитья. Трудоёмкое, дорогостоящее и редкое искусство для тех, кто может это себе позволить (представьте, на одно платье обычно уходит от 200 до 500 часов работы).

Во-вторых, ценность французского кутюра - в использовании труда высококлассных ремесленников, которые в традиционных для Франции специализированных ателье изготавливают кружева, плиссировку, украшения из перьев, пуговицы, цветы, бижутерию, перчатки и шляпы по заказу Домов мод. Всё это делается вручную, с душой, как в старые добрые времена, а поэтому просто не может стоить дёшево! Если эти старинные ателье не обеспечивать заказами, то их многовековые знания и опыт навсегда исчезнут в водовороте массовой моды made in China. В общем, кутюр - не просто культурное достояние, а эмоциональная составляющая бренда «современная Франция», и пока в Париже сильны кутюрные традиции, Франция будет стоять выше любой из мировых столиц моды!

Приняв правила игры современного fashion-бизнеса, Палата Высокой моды активно включилась в менеджмент и маркетинг, она занимается организацией недели haute couture, ежегодно проходящей в январе и июле, налаживает и поддерживает связи с прессой и байерами по всему миру, а с 2001 года упрощает драконовские условия приёма в Синдикат.

Сегодня для получения статуса Дома haute couture необходимо иметь основное производство (ателье, мастерские, магазины) в Париже, чтобы юридически входить в ведомство французского Департамента промышленности; оплачивать работу не менее 15 постоянных сотрудников - специалистов по шёлку, специалистов высокого класса по крою (раньше - 20 сотрудников и трёх постоянных манекенщиц), дважды в год демонстрировать на подиуме по 35 моделей (в начале 1990-х гг. коллекция должна была включать не менее 75 моделей в сезон). Все платья haute couture выполняются только в одном экземпляре, количество машинных швов не должно превышать 30%, отделка и декор должны производиться по старинным традициям, в тех самых специализированных парижских ателье. Плюс крупный вступительный денежный взнос - куда без него! Эти «уступки» позволили принять в Синдикат Жана-Поля Готье и Тьерри Мюглера.

Несмотря на модернизацию всей системы, старые французские Дома разорялись и один за другим выходили из игры, поэтому для привлечения новых люксовых брендов была введена ещё одна категория участия - «Приглашённые члены Синдиката». И - да, теперь на особых условиях в Синдикат начинают принимать редких иностранцев. Дома Versace, Valentino, Elie Saab, Giorgio Armani, чьи штаб-квартиры находятся за пределами Парижа, становятся членами-корреспондентами Палаты. Кроме того, появляется опция defile-off: возможность для молодых дизайнеров за несколько сот тысяч долларов показать свои коллекции не «в рамках», а «на полях» недели «от кутюр» (такой возможностью, кстати, не так давно воспользовалась Ульяна Сергеенко). У этого хода есть вполне практическое объяснение: попасть в расписание недели prêt-à-porter молодым дизайнерам практически невозможно, оно забито под завязку, зато в кутюрной неделе места полно, а значит - больше шансов быть замеченным.

Начиная с 2005 года в haute couture начинает воз- вращаться жизнь, приходит «мода на Высокую моду». Возобновил показы едва живой Givenchy, об увеличении заказов тогда заговорили представители Домов Christian Lacroix и Jean Paul Gaultier; Christian Dior продаёт по 45 кутюрных платьев прямо с поди- ума. В Chanel утверждают, что их сегодняшние клиенты haute couture - не только ближневосточные миллионеры и эксцентричные русские, но и европейцы, американцы, индийцы и китайцы. Джорджио Армани сильно удивил аналитиков модной индустрии, запустив в 2005 году свою кутюрную линию Armani Prive - мол, на что рассчитывает 70-летний итальянец, никогда не делавший «Высокую моду» и построивший свою империю на классических пиджаках и брюках? Тем ни менее его ставка на супер- роскошь оказалась верной (как и в 2012 году - на линию варенья и джемов Armani / Dolci): одежда ценой в 15 000 евро, на создание которой уходит по 2 месяца, пользуется спросом у его европейских клиентов. Кроме того, и Armani, и Chanel оплачивают своей главной швее перелёты частным самолётом для проведения примерок непосредственно у клиента: многие из них не присутствуют на дефиле, оберегая свою частную жизнь. Модные Дома всё чаще проводят закрытые показы в шоу-румах Нью-Йорка, Дубая, Москвы, Нью-Дели или Гонконга, ведь только 10% клиентов приобретают кутюрные вещи в Париже.

В английской газете Telegraph однажды процитировали слова молодой покупательницы кутюра из Казахстана: «У нас в стране пышная свадьба - это норма. Моя уважаемая семья не может позволить, чтобы я появилась на свадьбе в простом платье. И ни в коем случае нельзя, чтобы на другой гостье был такой же наряд. Так что haute couture для подобных случаев - скорее необходимость, нежели роскошь. Наши отцы и мужья воспринимают этот факт как должное. Социальный календарь уважаемой состоятельной женщины с Востока, по версии кутюрных ателье, - это от пятнадцати до двадцати свадеб в год, плюс как минимум по одной закрытой вечеринке каждый месяц. Он гораздо более насыщен, чем у самых богатых женщин Европы и Северной Америки, для которых достойный повод надеть наряды haute couture - это свадьбы членов королевских семей и благотворительные великосветские балы. Жаль только, что фоторепортажи с восточных балов нельзя увидеть в светских рубриках глянцевых журналов».

Чтобы два платья не «встретились» на одной вечеринке, в Домах моды при каждом заказе задают многочисленные вопросы, среди которых: «На какое мероприятие вы приглашены?», «Кто вас сопровождает?», «На каком виде транспорта вам предстоит приехать к месту мероприятия?», «Сколько гостей ожидается?» Представители ателье чётко ведут записи, в какую страну и на какое событие отправится тот или иной наряд.

Но самое удивительное то, что те самые традиции haute couture, которые пропагандировал Уорт 160 лет назад, до сих пор живы! По-прежнему показанные на дефиле платья являются моделью-образцом. Всё так же клиентка выбирает модель, которая ей понравилась, затем для неё вручную шьётся новая модель по фигуре. Правда, теперь для постоянных клиенток даже делают специальные манекены, точно по их меркам. Но так же, как у Уорта, эти вещи не могут стоить дёшево: цена вечернего туалета будет примерно 60 тысяч долларов, костюма - 16 тысяч долларов, платья - от 26 до 100 тысяч долларов.

Каждый из Домов, выпускающих haute couture (кроме, пожалуй, таких гигантов, как Chanel и Christian Dior), имеет в среднем 150 постоянных клиенток, это не намного большее, чем у придворных портных в XVII веке. Несмотря на то, что во всём мире найдётся не более двух тысяч заказчиц, а основным доходом Домов по-прежнему будут парфюм, косметика, аксессуары и сумки, именно в этом союзе чистого творчества и индустрии - светлое будущее моды. Профессионалы предсказывают два пути развития кутюра в XXI веке: первый - кутюрная линия станет лабораторией идей, манифестом и концептуальным высказыванием. Второй - это «возвращение к истокам»: работа с клиентками, создание для них гардероба, который будет украшать их во всех возможных жизненных ситуациях.

По состоянию на 2012 год официальными членами Синдиката высокой моды были (не смогла найти более позднюю информацию):

Adeline André

Christian Dior

Christophe Josse

Franck Sorbier

Givenchy

Jean Paul Gaultier

Gustavo Lins (fr)

Maurizio Galante

Stéphane Rolland

Ювелирные бренды - члены Синдиката:

Chanel Joaillerie

Van Cleef & Arpels

Члены-корреспонденты: Elie Saab, Giorgio Armani, Giambattista Valli, Valentino, Versace.

Приглашенные гости: Alexandre Vauthier, Bouchra Jarrar, Iris Van Herpen, Julien Fournié, Maxime Simoens, Ralph & Russo, Yiqing Yin.

Бывшие члены: Anna May, Anne Valérie Hash, Balenciaga, Callot Soeurs, Carven (fr), Christian Lacroix, Ektor Von Hoffmeister, Elsa Schiaparelli, Emilio Pucci, Erica Spitulski, Erik Tenorio, Escada, Fred Sathal, Gai Mattiolo, Grès, Guy Laroche, Hanae Mori, Jacques Fath, Jacques Griffe (fr), Jacques Heim, Jean Patou, Jean-Louis Scherrer, Jeanne Lafaurie, Joseph, Junaid Jamshed, Lanvin, Lecoanet Hemant (fr), Lefranc Ferrant, Loris Azzaro, Louis Feraud, Lucien Lelong, Mad Carpentier, Louise Chéruit, Madeleine Vionnet, Madeleine Vramant, Maggy Rouff, Mainbocher, Mak Shoe, Marcel Rochas, Marcelle Chaumont, Nina Ricci, Paco Rabanne, Patrick Kelly, Paul Poiret, Pierre Balmain, Pierre Cardin, Rabih Kayrouz, Ralph Rucci, Robert Piguet, Ted Lapidus, Thierry Mugler, Sophie, Torrente (fr), Yves Saint Laurent

Обновлено 11/03/15 00:49 :

Видео как делают одежду от кутюр

Обновлено 11/03/15 01:16 :

Как делается плиссировка

Обновлено 11/03/15 18:40 :

Диор времени Гальяно

Обновлено 11/03/15 18:55 :

Лоу Дилон, дочь Джейн Биркин, той самой, в честь которой Hermès создал свою знаменитую сумку, как-то сказала: «Французскому стилю присуще высокомерие. Француженка очень уважает себя и настолько уверена в своем чувстве стиля, что диктовать ей, что носить или не носить в том или ином сезоне - это, прежде всего, бесполезно». На мой взгляд, ее слова очень точно отражают три главных качества француженки: нежелание идти на компромисс, уверенность в себе и отстраненность от действительности.

Чтобы понять, как добиться желаемого эффекта- выглядеть модно и одновременно непринужденно, давайте поговорим о том, что предлагают сегодня своим клиенткам настоящие французские бренды одежды, обуви и аксессуаров . Скорей всего, их дизайнеры и стилисты знают, причем на подсознательном уровне, какую одежду, обувь и аксессуары предложить модницам.

Мой список французских брендов женской одежды выглядит выглядит так (чтобы никому не было обидно, я расположила марки в алфавитном порядке):

1. Balenciaga
2. Balmain
3. Ba&sh
4. Céline
5. Chanel
6. Christian Dior
7. Claudie Pierlot
8. Faith Connection
9. Givanchy
10. Hermès
11. Isabel Marant
12. Kenzo
13. Maison Margiela
14. Moncler
15. Morgan
16. Nina Ricci
17. Yves Saint Laurent

В этой статье я расскажу о десяти французских брендах женской одежды премиум класса, в следующей - о демократичных или, как их называют, budget friendly .

Balenciaga

Год основания: 1919

Креативный директор: Демна Гвасалия

Вообще-то основатель бренда - Кристобаль Баленсиага - родом из Испании. Из-за начавшейся в Испании Гражданской войны Кристобаль переехал в Париж и в 1937 году открыл там свой первый магазин. Кристиан Диор называл его «примером для всех нас», а Коко Шанель утверждала, что он - единственный дизайнер, который по-настоящему умеет кроить и шить.

Конец 1940-х и 1950-е годы считаются «эрой Баленсиаги»: кутюрье создал множество предметов одежды, которые до сих пор используются в дизайне одежды. Это и платья-бабочки, и платье-мешок, и полупальто без пуговиц и воротника.

После смерти маэстро идеи Баленсиаги развивали Андре Курреж и Эмануэль Унгаро, но продажи начали расти только с приходом Николя Гескьера в 1997 году.

В настоящее время бренд Balenciaga славится своими авангардными стилистическими решениями. Balenciaga всегда идет на шаг впереди остальных; этот бренд считают своеобразным предсказателем моды будущего.

Одежду Balenciaga носят знаменитости Сиенна Мюллер, Эммануэль Альт, Стефани Сеймур, Каролин Тринити, Хилари Рода и другие.

Согласно данным издания Business of Fashion , в 2017-м бренд Balenciaga стал вторым по популярности брендом одежды, уступив лишь Gucci .

Balmain

Год основания: 1946

Креативный директор: Оливье Рустен

Первый бутик французский кутюрье Пьер Бальман открыл в Париже. Клиентами этого модного дома в разные годы были Вивьен Ли, Кэтрин Хепберн, Жаль-Поль Бельмондо, Софи Лорен, Марлен Дитрих и Дженифер Джонс.

Линии парфюмерии и аксессуаров были запущены 70-х годах, в 1998 году бренд Balmain выпустил первый миниатюрный женских хронограф, и с 2001 года под этим же названием выпускаются женские швейцарские часы.

На официальном сайте компании Balmain можно купить оригинальную сумку в пределах от от €661 до €1993.

Céline

Год основания: 1945

Креативный директор: Хеди Слиман

С 1996 года марка Céline входит в состав международного холдинга LVMH . Изначально Селин Випиана и её муж Ричард запустили в производство линию детской обуви класса люкс, но с 1960 года компания выпускает сумки и аксессуары для женщин. Одежда, обувь и аксессуары Céline продаются в более чем ста бутиках по всему миру, а также в многочисленных онлайн-магазинах.

Минимальная цена оригинальной сумки Céline составляет €720, максимальная — €3400.

Chanel

Год основания: 1910

Креативный директор: Карл Лагерфельд

Коко Шанель внесла много элементов мужской одежды в одежду женскую. Она первая предложила заменить тесные и неудобные корсеты на свободные брючные костюмы и прямые платья. Благодаря Chanel женщины стали одеваться менее вычурно, но зато более комфортно, свободно и раскрепощенно. Внешние изменения привели к изменением внутренним - женщины заняли активную жизненную позицию и занялись самореализацией.

Несмотря на то, что в карьере Коко Шанель были взлеты и падения, несмотря на то, что она сотрудничала с Гестапо и участвовала в заговоре против Уинстона Черчилля, ее вклад в развитие моды XX века неоценим. С ее легкой руки символами хорошего вкуса стали твидовые костюмы, нити жемчуга, духи Chanel №5 и Coco Chanel , а также стеганые кожаные сумки на цепочках золотистого или серебристого цвета 2.55, появившиеся в феврале 1955 года.

Одежда и аксессуары Chanel не продаются в онлайн-магазинах. Остерегайтесь подделок!

Одежду, обувь и аксессуары от Chanel носили Катрин Денев, Ванесса Паради, Мэрилин Монро, Жаклин Кеннеди, Одри Тату, Кира Найтли, Николь Кидман и другие.

Оригинальные сумки Chanel из коллекции 2018 можно приобрести в фирменных магазинах Chanel по ценам, не ниже, чем:

Chanel PVC/Iridescent Patent Boy Water Small Flap Bag - $4,500.00
Chanel Braided Lambskin Boy Chanel Old Medium Flap Bag - $5,100.00
Chanel Embroidered Denim/Tweed Mini Flap Bag - $5,800.00
Chanel Tweed/PVC Gabrielle Hobo Bag - $5,000.00
Chanel Sequin Waterfall Waist Bag - $2,800.00
Chanel PVC Coco Splash Medium Flap Bag - $3,000.00
Chanel Medium Coco Handle Bag - $4,300.00
Chanel Printed PVC Coco Bucket Large Bag - $3,700.00

Christian Dior

Год основания: 1946

Креативный директор: Мария Кьюри

Первая коллекция Кристиана Диора , была представлена в 1947 году и имела такой успех, что уже в 1949 году три четверти экспорта продукции модной индустрии Франции приходилось на Christian Dior .

На данный момент Christian Dior выпускает женскую и мужскую одежду, обувь, аксессуары, косметику, часы, а также нижнее белье.

В настоящий момент марка Christian Dior принадлежит LVMH .

Givenchy

Год основания: 1952

Креативный директор: Клэр Уэйт Келлер

В 1953 году французский дизайнер Юбер де Живанши начал сотрудничество с Одри Хепбёрн, продлившееся 39 лет. Вместе с начинающей свою артистическую карьеру Одри они создали стиль, в котором элегантность сочеталась с природной красотой. Юбер Живанши шил наряды Одри Хепберн для фильмов «Забавная мордашка», «Завтрак у Тиффани», «Как украсть миллион» и «Шарада».

На похоронах Джона Кеннеди Жаклин Кеннеди была в черном платье от Givenchy .

В 1987 году модный дом Givenchy был выкуплен французским концерном LVMH , владеющим также такими парижскими домами моды, как Christian Dior, Louis Vuitton, Christian Lacroix и Céline .

В 1995 году Юбер де Живанши покинул свой модный дом и ушел на пенсию.

На свадьбу с Принцем Гарри актриса была одета в платье от Givenchy , созданное Клэр Уэйт Келлер. Для изготовления фаты, расшитой цветочным узором и символизирующим 53 страны из Содружества наций, потребовались сотни часов ручного труда мастериц бренда.

Hermès

Креативный директор: Пьер-Алекс Дюма

Год основания: 1837

Изначально Hermès был основан как мастерская по изготовлению экипировки для верховой езды и конных экипажей. Со временем Hermès стал выпускать готовую одежду для мужчин и женщин, парфюмерию, аксессуары, часы и ювелирные украшения.

Самые знаменитые изделия Hermès - сумки Kelly - в честь Грейс Келли и Birkin - в честь Джейн Биркин.

Сумки Hermès шьют из кожи теленка, страуса, крокодила или ящерицы. На изготовление одной сумки уходит от 14 до 18 часов.

В 2015 году после того, как организация PETA (Люди за этическое обращение с животными) обвинила Hermès в жестоком обращении с крокодилами, Джейн Биркин запретила использовать ее имя на сумках.

Коллекция сумок Birkin Виктории Бекхэм насчитывает более 100 единиц.

Одна из сумок Birkin , выполненная из крокодиловой кожи, инкрустированная 18-каратным золотом и украшенная 245 бриллиантами, была продана на аукционе в Гонконге за $377,261 США.

Isabel Marant

Год основания: 1994

Креативный директор: Изабель Маран

Французский бренд Isabel Marant выпускает одежду, украшения, аксессуары и обувь. Кроссовки на каблуке, выпущенные в 2011 году, сделали бренд всемирно известным. Популярность кроссовок Isabel Marant cравнима с популярностью сапог от австралийского бренда UGG .

Одежду и обувь Isabel Marant носят Кейт Бортсоу, Кэти Холмс, Энн Хэтвей и Хилари Дафф.

Ценник кроссовок Isabel Marant составляет от $288 (если есть сезонная скидка) до $600.

Французский бренд Louis Vuitton

Год основания: 1854

Креативный директор: Николя Гескьер

Этот французский бренд специализируется на производстве чемоданов, сумок, ремней, часов и ювелирных изделий, а также на пошиве женской и мужской одежды премиум класса. В настоящее время Louis Vuitton входит в состав международного холдинга LVMH. С полным списком компаний, входящих в холдинг, можно ознакомиться .

Как и бренд Hermès, Louis Vuiitton наиболее знаменит благодаря чемоданам и сумкам. Бренд выпускает их самого начала своей деятельности. При производстве сумок LV использует кожу и ткани. Огромной популярностью у покупателей пользуются ткани в клетку, монограммная ткань в виде логотипа марки и ткань в красно-бежевую полоску.

Бренд не устраивает распродажи из принципиальных соображений, и все не проданные сумки Louis Vuitton сжигает. Это автоматически означает, что купить оригинальную сумку Louis Vuitton со скидкой невозможно, только если вы не покупаете ее в магазине секонд хэнд. Вот что пишется на официальном сайте LV (скриншот кликабельный):

Maison Margiela

Год основания: 1988

Креативный директор: Джон Гальяно

Несмотря на тот факт, Мартином Маржелой - бельгиец, модный дом класса «люкс» Maison Margiela был основан в Париже. Бренд шьет женскую и мужскую одежду прет-а-порте и от-кутюр, а также производит аксессуары, украшения, парфюмерию, обувь и предметы интерьера. Марка Maison Margiela славится своим авангардным и деконструктивизстким дизайном. Маржела кроил одежду из постеров, носков, меховых шапок и накладных ресниц.

Мартин Маржела не общается с фотографами и журналистами, никогда не выходит к публике после показов, и на все вопросы отвечает исключительно по факсу. Идея невидимости доведена у Маржелы до гротеска. К примеру, лица моделей на показе коллекции весна-лето 2009 года были замотаны в капрон и спрятаны под париками.

Тем не менее, бренд Maison Margiela считается одним из самых влиятельных в фэшн-бизнесе. Коллекции бренда вдохновляли дизайнеров Hermès, Mark Jacobs, Junya Watanabe и Prada . Maison Margiela часто сотрудничает с другими брендами, в числе которых Opening Ceremony, Converse, Swarovski, L’Oreal и H&M .

Первым кутюрье в современном понимании был Чарльз Фредерик Уорс(Ворт), который главным образом работал во Франции, но имел английские корни. Он считал себя не портным, а художником и ставил свою личную печать на производимую им одежду . Он решал, как должен выглядеть наряд, а не клиент, для которого эта одежда шилась. Это немедленно придало роли кутюрье креативный, художественный статус. В то же время возник вопрос интеллектуальной собственности. Уорс предложил создать ассоциацию парижских портных, что в 1868 году привело к образованию Chambre Syndicale de la Couture Francaise. Задачей этой организации была защита созданий своих членов от беспорядочного копирования, а также координация деятельности Домов haute couture. Многие Дома были членами этой группы на протяжении ее истории, и целый ряд , включая Жана Пату и Люсьена Лелонга , были президентами этой ассоциации после Уорса. Организация сейчас является частью Federation Francaise de la Couture, du Pret-a-porter des Couturiers et des Createurs de Mode. Сегодня только 12 Домов Моды имеют право называться “Appellation Haute Couture”.

Balmain

Дом haute couture Balmain был основан в 1945 году Пьером Бальменом . После получения образования он стал модельером и работал в таком известном Доме, как Christian Dior . В начале 1953 года, когда европейские леди все еще предпочитали индивидуальную одежду на заказ , Balmain создал коллекцию прет-а-порте для многообещающего американского рынка. Сфера его деятельности вышла за пределы рынка роскошной одежды , он стал создавать одежду для театpa и кино , а также униформу для летных команд. После смерти Пьера Бальмена в 1982 году его ассистент Эрик Мортенсен , работавший вместе с кутюрье долгие годы, взял на себя обязанности по руководству Домом. Через 10 лет его преемником стал Оскар де ла Рента .

Chanel

История Дома моды Chanel началась в 1909 году, когда Габриэль Шанель, известная как Коко, открыла свой магазин в доме друзей. В 1910 году она переместила свой бизнес на рю Камбон, 21 и уже девять лет спустя перебралась в дом № 31 на той же улице, так как благодаря большому успеху ее предприятие расширялось. Эта независимая, уверенная в себе молодая женщина быстро создала себе имя благодаря своей нетрадиционной, современной моде . Ее триумфальное шествие замедлилось только из-за всемирного экономического кризиса 30-х годов. В 1939 году закрыла свой салон haute couture и до конца войны сконцентрировалась на своем бутике и продвижении своей парфюмерии. В 1954 году она вернулась в свой знаменитый салон (находящийся рядом с отелем “Ритц” на Плэйс Вандом), где выпустила новую очень успешную коллекцию haute couture сначала в США, а затем в Европе.

Christian Dior

Кристиан Диор принадлежал к поколению талантливых любителей, так как готовился к карьере дипломата. Он дебютировал в со своими моделями одежды до того, как начал работать в качестве дизайнера в 1938 году. В 1945 году Кристиан Диор получил шанс, когда производитель текстиля Марсель Боуссак назначил новичка модным дизайнером нового Дома haute couture на авеню Монтень. Также она внесла вклад в престижную репутацию самого Кристиана Диора как одного из самых влиятельных модных дизайнеров послевоенных лет. После ранней смерти модельера в 1957 году Домом короткое время управлял его очень талантливый ассистент Ив Сен-Лоран , на смену которому в 1961 году пришел Марк Боэн . В 1989 году, к ужасу многих традиционалистов, скипетр власти одного из наиболее знаменитых французских Домов haute couture перешел к итальянцу Джанфранко Ферре .

Christian Lacroix

Кристиан Лакруа открыл свой Дом haute couture в 1987 году по адресу рю дю Фабург Сен-Оноре, 73, и сейчас это адрес одного из престижных Домов haute couture. После изучения искусства и истории Кристиан Лакруа сделал свои первые шаги в качестве дизайнера, работая нa Hermes. Затем с 1981 по 1987 год он работал в качестве художественного директора в Доме haute couture Patou. Лакруа любит богатые цвета, яркие узоры и роскошные ткани, которые отражают его любовь к югу Франции и Испании. Хотя его создания характеризуются как смелая стилистическая смесь с использованием нетрадиционных цветов и узоров, не вполне отвечающих традиционному имиджу haute couture, Кристиан Лакруа считается одним из лучших парижских кутюрье. Причиной этому послужило то, что его причудливые создания смогли заинтересовать молодежь и поднять интерес к французскому высокому искусству в одежде. Также очень успешным оказалось его предприятие по выпуску готовой одежды (начатое в 1988 году), что доказала позитивная реакция экспертов и публики. Год спустя он начал выпуск линии аксессуаров, в 1994 году представил коллекцию спортивной одежды и в 1995-м – . Кристиан Лакруа также создает костюмы для оперы и балета.

Emanuel Ungaro

Будучи сыном портного, Унгаро научился мастерству у своего отца. Он развивал свои навыки в качестве дизайнера в ателье Balenciaga and Courreges. После того как он приобрел опыт руководства небольшой студией, в 1965 году с финансовой помощью актрисы Сони Кнапп он основал свой собственный Дом haute couture по адресу: авеню Монтень, 2. В отличие от своих многих коллег Унгаро не рисует свои модели карандашом на бумаге, а сразу претворяет их в жизнь. Фирменным знаком Унгаро является необычная комбинация цветов и узоров, но понадобилось несколько лет, чтобы публика оценила его . Проведя успешную маркетинговую политику, Ungaro продал свое предприятие группе Ferragamo в 1996 году, но продолжает управлять своим Домом моды. С 1997 года в креативной стороне бизнеса ему ассистирует дизайнер Роберт Форрест .

Louis Feraud

Карьера Луи Эдуарда Феро как модного дизайнера была очень неожиданной, так как изначально он учился на пекаря. Но его замечательное эстетическое чутье и безошибочное чувство моды привели к тому, что он открыл свой собственный бутик в Каннах в 1945 году. Ободренный успехом на юге Франции, он отправился в Париж в 1953 году и открыл бутик по адресу рю дю Фабург Сен-Оноре, 88. Так там обосновалась марка Louis Feraud . В середине 50-х годов Феро представил свою первую коллекцию haute couture, основанную на смелом выборе тканей и ярких цветов. На дизайнерском фронте он всегда работает с другими дизайнерами, вместе создавая типичный стиль Louis Feraud: простую одежду прямого кроя с фольклорными акцентами . В 1965 году он начал производить одежду прет-а-порте наряду со своими коллекциями haute couture, которые были очень успешными в США и Японии.

Givenchy

Юбер де Живанши всегда был джентльменом среди кутюрье, и как любимый дизайнер Одри Хепберн он также стал широко известен за пределами мира моды. В начале своей карьеры он создавал дизайнерские разработки для Jacques Fath, Robert Piquet, Lucien Lelong, . В 1951 году он открыл свой собственный успешный бизнес и в 1956 году переехал в большие владения на авеню Георга V. Там он создал свое собственное “видение кутюрье”, привлекшее многих молодых женщин, хотя минимализм первых коллекций Givenchy, возможно, также отражал их ограниченное назначение. Так как его модели пользовались большим спросом среди клиентуры haute couture, он мог себе позволить не допускать прессу на свои презентации. Это продолжалось десять лет, но никак не уменьшило его популярности, наоборот, его изделия стали еще больше цениться среди публики. В 1968 году Givenchy также основал линии прет-а-порте и парфюмерии, включая знаменитые L’Interdit. Запах должен был называться “Audrey Hepburn”, но она запретила это, отсюда и название парфюма “Запрещенное”. Givenchy создавал все коллекции своего Дома до 1996 года, после чего креативный менеджмент был передан Джону Гальяно . Год спустя его заменил Александр Маккуин .

Hanae Mori

Японский дизайнер Hanae Mori была одним из первых азиатских дизайнеров, которая обосновалась на парижской модной сцене. Мори является бесспорной королевой моды Японии уже много лет. Ее дебют в мире моды был неожиданным, потому что сначала она изучала литературу в Токио. В 1950-х годах она начала моделировать одежду для кино и через пять лет открыла модный бутик. Ее любовь к миру haute couture началась в 1960 году после встречи с Коко Шанель. И вскоре мечта Mori реализовалась с большим успехом – в 1965 году она представила свою первую коллекцию. Ее создания вскоре появились во многих модных бутиках. В 1972 году ее имя стало известным за пределами кругов haute couture, когда она создала лыжные костюмы для олимпийской сборной Японии. Она никогда не забывала о своей мечте: собственном салоне кутюрье в Париже, и в 1977 году она открыла собственный Дом моды по адресу: авеню Монтень, 17-19. Признание, полученное во Франции, еще больше добавило ей популярности в Японии, где она создала империю моды, которой управляет из своей штаб-квартиры в Париже. Ее клиентами являются богатые и знаменитые люди всего мира.

Jean Paul Gaultier

Известный скандальный дизайнер 80-х начал свое обучение в 1970 году и работал в нескольких знаменитых Домах, включая Cardin, Patou, Goma, Tarlazz, перед тем как представил свою коллекцию в 1976 году. Однако успех пришел не сразу, и Gaultier испытывал финансовые проблемы. Он смог решить их с помощью японского производителя тканей и открыл свой собственный бутик. С этого момента демонстрации его коллекций стали вызывать повышенный интерес. Модные шоу становились сенсационными событиями и почти превратили эксцентричного кутюрье в поп-звезду. Необычная смесь уличной одежды, униформы, фольклорного и авангардного дизайна выходила за все границы традиционных модных категорий. Для кого эта одежда, для мужчин или женщин? Это или брюки? Подобные вопросы до сих пор абсолютно безразличны для этого модного дизайнера. Его даже не интересуют существующие идеалы красоты. Вот почему он иногда выпускает на подиум обычных людей, с небезупречными фигурами, а не легких моделей. Одним из его знаменитых клиентов является Мадонна, которая часто носит его наряды на сцене, что делает Gaultier знаменитым в международном мире поп-музыки. Хотя его творения нельзя назвать ни классическими, ни подходящими для леди, его Дом моды принадлежит к эксклюзивным кругам “Appellation Haute Couture”.

Jean-Louis Scherrer

Jean-Louis Scherrer является одним из самых успешных неспециалистов в мире моды, потому что сначала он закончил балетную школу, а потом уже заинтересовался модным дизайном. Впервые он создал театральный костюм перед поступлением в Paris Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture на два года в 1956 году. Затем он приобретал практический опыт, работая ассистентом Кристиана Диора, Ив Сен-Лорана и Луи Феро. В 1963 году Scherrer нашел инвесторов, которые помогли ему открыть свой собственный модный бутик на рю дю Фабург Сен-Оноре. В 1972 году он переехал на авеню Монтень, 51 – 52. Модная одежда Scherrer всегда была роскошной, в ней часто отражалось восточное или азиатское влияние. Но элегантные творения всегда оставались безошибочно французскими, вот почему Scherrer считается классическим представителем haute couture. В 1992 году на роль управляющего он пригласил Эрика Монтенсена, перед тем как перестал заниматься Домом моды, созданным им много лет назад.

Torrente

Когда представители мира моды собираются два раза в год на парижских подиумах, Дом haute couture Torrente , основанный в 1969 году, всегда находится в центре внимания, потому что регулярно открывает модные шоу показом своих элегантных роскошных коллекций. Но Torrente – больше, чем просто популярный лейбл среди модных экспертов и клиентов, это также последний семейный бизнес в избранном круге “Appellation Haute Couture” и, кроме всего прочего, только этот Дом моды управляется женщиной. Сегодня в мире французской моды доминируют мужчины, хотя в самом начале эта прерогатива принадлежала женщинам-дизайнерам, таким как Madame Gres, Jeanne Lanvin, Madeleine Vionnet, Augusta Bernard, Callot Soeurs, Louise Boulanger, Elsa Schiaparelli и Coco Chanel. Сегодня Роуз Торренте-Метт, которая работала ассистентом Теда Лапидуса до тех пор, пока не основала свой Дом моды в 1964 году, продолжает идти по следам этих королев моды. Она также занимается изготовлением готовой одежды. После того как она обосновалась независимо, дизайнер выбрала сначала в качестве основного направления коктейльные платья и вечернюю одежду, но позже стала включать в свои коллекции и дневную одежду.

Yves Saint Laurent

Haute couture, возможно, перестал бы существовать в 60-х годах, если бы Yves Saint Laurent не придал ему новой жизненной силы. Публика впервые узнала о таланте молодого дизайнера, когда его для коктейля получила первый приз International Wool Secretariat. Год спустя 18-летний Ив стал работать ассистентом Кристиана Диора и стал его преемником после смерти великого дизайнера. Он представил свою первую коллекцию в 1958 году с так называемой линией “трапеция”. Несмотря на многообещающий старт, сотрудничество с Домом Dior закончилось в 1960 году после того, как Yves Saint Laurent представил слишком авангардную коллекцию. С тех пор художник создавал коллекции только под своим собственным именем, и с самого начала ему сопутствовал успех. В 60-х и 70-х годах он будоражил и шокировал публику каждый раз, в то же самое время у него появлялось все больше последователей в мире haute couture. В 80-х и 90-х годах этот в прошлом дизайнер-бунтарь стал считаться уважаемым креативным художником, чей талант был подтвержден многочисленными выставками. Окончательно он ушел из бизнеса в 2002 году.

По материалам: Пирас К., Ротцель Б. “Леди: путеводитель по моде и стилю “

История одного из самых экзотичных модных домов Франции начинается в 1939 году, когда в японской провинции Кандзаки, на побережье острова Хонсю, под сенью древнейшего замка «Белой цапли» - Химэдзи, рождается мальчик по имени Кендзо Такада. Пятый ребенок в семье хозяина чайного домика с детства страдает дислексией, и чтение или связное выражение своих мыслей для него - целая проблема.

Избегая общества других детей, он много времени проводит в одиночестве, рассматривая журналы старшей сестры, и влюбляется в моду. Однако родители придерживаются традиционных для японского общества ограничений: в Стране восходящего солнца в швейной индустрии работают только женщины, и нарушать заведенный порядок нельзя.

В 1957 году, повинуясь воле отца, Кендзо поступает в университет в городе Кобе на факультет японской литературы. Всего через год он не выдерживает и, несмотря на гнев родителя, бросает учебу и переезжает в Токио. Там, собрав все свое мужество, он подает документы в институт дизайна и моды (Tokyo’s Bunka Fashion College). Пройдя все вступительные экзамены, Такада становится первым мужчиной, допущенным к обучению.

После обучения молодой дизайнер занимается оформлением витрин в крупном универмаге, потом переходит в модный журнал. Но мечтает он о Париже… Старый институтский профессор когда-то сказал, что место Кендзо - в самом модном городе мира, раскрепощенной и открытой всему новому столице Франции. Денег на билет не хватает, а родители отказывают в финансовой помощи сыну, поступившему против их воли.

Но судьба на стороне Кендзо. В 1964 году Японское правительство начинает подготовку к Токийским Олимпийским играм и сносит жилища, мешающие стройке. В список попадает и дом, в котором проживает Такада. Получив компенсацию в размере 350 000 иен, он покупает билет на корабль до Марселя. В январе 1965 года камбоджийское грузовое судно после месячного путешествия входит в самый большой порт Франции с единственным пассажиром на борту Кендзо Такада.

Оказавшийся в чужой стране, без знания французского и денег, он вынужден обратиться к матери за помощью. И снова получает отказ. В реальности жизнь в Париже оказывается далека от того, что он рисовал в своем воображении. Не падая духом, Кендзо берется за все: стрижет и выгуливает собак, подрабатывает маляром и внештатным дизайнером в издательстве. И не осознает, что его нищета и одиночество - скрытое благословение.

В свободное время от творит для себя, но единственно доступный материал - самые дешевые остатки тканей. Не имея ничего другого, он смело смешивает различные фактуры и цвета, парижское вдохновение и японские традиции, и постепенно формирует свой собственный и не на что непохожий стиль. Стиль Kenzo.

Японское влияние безошибочно угадывается в каждой модели. «Это все воспоминания о матери. Я был очарован ее энергией и невероятным изяществом ее кимоно». В начале семидесятых в Японии было два вида кимоно: простое и строгое повседневное и красочное праздничное, покрытое волшебными узорами. Именно последнее особенно вдохновляет новоявленного французско-японского дизайнера.

К концу 1967 года, в крошечной съемной комнате Кендзо все пространство занимают эскизы и, собравшись с духом, в поисках работы он отправляется в модный дом Луи Феро (Louis Féraud). Вакантных мест нет, но несколько рисунков он все-таки продаёт. Окрыленный этим небольшим успехом, Такада рассылает наброски во все модные журналы, и почти десять из них принимает ELLE. Так, постепенно, шаг за шагом, у вчера еще никому неизвестного японца появляются первые клиенты, покоренные цветом и необычной энергией его моделей. «Настало сумасшедшее время: работа в течении дня и бесконечные вечеринки по ночам».

В феврале 1970 года Кендзо решает открыть свой магазин. Это всего лишь небольшое заброшенное помещение в галерее «Вивьен», но для него - любимое детище, его жизнь. Он сам занимается ремонтом (тут ему пригодились навыки маляра) и даже рисует на стенах, потолке и ступенях свою любимую картину Анри Руссо «Сон». Магазин «Японские джунгли» (Japanese jungle) распахивает свои двери в апреле 1970 года.

В августе проходит дебютный показ. Несмотря на то, что все максимально просто и модели дефилируют в небольшой студии, в число двадцати гостей попадает и главный редактор французского ELLE, крупнейшего издания о моде. Уникальные, полные жизни и цвета наряды производят впечатление, и на обложке ноябрьского номера появляются те самые «Японские джунгли».

В начале 70-х под воздействие антитрадиционных идей и новых ценностей попадают модельеры высокого класса. Dior, Yves Saint Laurent и Chanel, доминирующие с их bon chic bon genre и изготавливающие элегантную, но скучную «одежду для леди», попадают в опалу. Мини-юбки и брюки клеш набирают популярность среди населения. Такада со своими фееричными красками, богатыми цветочными узорами и комфортными силуэтами образует новую парадигму парижской моды.

Начинается время прет-а-порте, и готовая одежда, в которой смешались колорит неизведанной страны гейш и самураев с принципами западной моды, оказалась подобна революции. Марка получает официальное название Kenzo, и в течение следующего десятилетия ее грандиозный успех по своей силе напоминает метеоритный взрыв.

Кендзо идеально играет с палитрой. Насыщенный зеленый, яркий фиолетовый, кроваво-красный, солнечный желтый выступают вместе, но не выглядят вульгарно или вызывающе. А его любимые цветы отлично помогают выразить и чистоту, и страсть, и характер. Такое умение доступно не каждому.

Кендзо становится пионером в дизайне одежды свободного кроя - oversize - сумев создать эстетичное пространство между телом и тканью. Силуэты напоминают все то же кимоно: прямые линии, отсутствие стрелок, вытачек и молний. В период, когда публика устала от чрезмерной сексуальности в одежде, его работы устанавливают новые стандарты для моды 70-х: объем, пластичность и многослойность.

В 1977 году для Такады наступает момент настоящего триумфа. Он показывает свою новую коллекцию в скандально известном нью-йоркском клубе Studio 54. Под диско в исполнении великолепной Грейс Джонс модели, в числе которых знаменитая Джерри Холл, выходят на импровизированный подиум. Для конца 70-х это настоящий вызов! Еще никто не проводил показ мод в ночном клубе, и американская публика была завоевана креативным и отважным японцем.

Задумавшись о создании гармоничного образа, в 1978 году Такада начинает работу над ароматом. Спустя два года экспериментов появляется восточный, пряный, неординарный парфюм King Kong как продолжение его любимой темы «Японские джунгли». Яркие ноты банана и мяты ошеломляют и полноценно дополняют причудливую концепцию бренда. После нескольких лет успеха духи пропадают с прилавков. А в 1988, как официальный аромат бренда, миру представлен менее экзотичный, но все так же притягательный цветочно-фруктовый Ca sent beau. Кстати, линия ароматов от Kenzo до сих пор «взрывает» - .

В 1983 году Такада выпускает первую мужскую коллекцию «Вокруг света за 80 дней». Тот же посыл, энергетика и даже цветы, но в другой интерпретации. Японец, живущий в Париже, вдохновляется культурами вне традиционного запада, и в его работах можно распознать элементы народных костюмов разных стран и континентов: скандинавские узоры, румынские крестьянские юбки, португальские кошельки, североафриканские туники, перуанские пончо.

В 90-е бренд остается молодежно-ориентированным и необыкновенно популярным. Незаметно избыток объема исчезает, а ему на смену приходят мини-платья и топы. Но даже следуя модным тенденциям, Такада не изменяет себе и остается таким же, как двадцать лет назад, когда он только мечтал о покорении модного Олимпа - открытым, наполненным радостью, свободой и индивидуальностью.

Весело, поэтично и расслабленно Кендзо из сезона в сезон создает свои неординарные коллекции. То, что одобряют ведущие стилисты и критики, идет в продажу, а наиболее креативные работы - в архив. Самые популярные мотивы - растения, животные и вода - принимают причудливую форму в интерпретации мастера.

Не только наряды контрастируют со всем, что было раньше, но и их демонстрация разительно отличается от традиционной. Он устраивает шоу в цирке, сам выехав к публике на слоне, раскидывает необыкновенные шатры в Бордо, затягивает тканями площадь в Париже. А в 1994 году, в честь первого дня лета, мост Pont Neuf Bridge выстилают десятью тысячами разноцветных бегоний. По задумке дизайнера цветочная «пряжа» предназначена нести радость и улыбки. Приятно шокированные горожане оценили подарок и счастливо улыбались все три дня, пока инсталляция существовала.

В 1993 году марку покупает многонациональный конгломерат предметов роскоши LVMH Group. С этого момента Такада напоминает генерала, проигравшего сражение. Два раза в год он с трудом создает коллекции, словно мифический Сизиф, выполняет бесполезную, бесконечную работу. Он увлекается керамикой, рисует, занимается спортом - словом, ведет себя как пенсионер.

В канун Рождества 1999 года Kenzo Takada официально объявляет о своем уходе и уезжает в Японию. Еще одна мечта - заниматься искусством - начинает воплощаться в жизнь. Бросив все, он начинает писать, восторгаясь картинами Матисса, Гогена и Руссо, берет уроки игры на фортепиано, изучает архитектуру и путешествует.

В 2000 году выходит аромат Flower by Kenzo, ставший флагманским. Символ аромата - яркий мак. Следом - косметическая линия Kenzoki, пользующаяся популярностью. Именно эти продукты в течение долго периода становятся основным источником дохода компании.

В 2003 году на пост креативного дизайнера вступает итальянец Антонио Маррас. Маррас начинает с того, что тщательно штудирует все архивы дома. Он объясняет это так: «Когда я присоединился к Kenzo, Такада уже почти десять лет как покинул компанию. Необходимо заполнить пробелы, возвратить ценности бренда, но в то же время дать ему новую жизнь. Это особый дом с уникальной ДНК, и я считаю, что должен продолжить его историю, а не стереть». Маррас привносит в японскую эстетику Kenzo европейскую историю, религию и итальянское происхождение.

Дизайнеры – это те авторитеты в фэшн-индустрии, которые диктуют нам модные стандарты и определяют тенденции. Каждый дизайнер знаменит и узнаваем чем-то своим, и у каждого особый неповторимый почерк. Некоторые из этих людей становятся настоящими легендами в мире моды и стиля. Как им это удалось? Может, они просто баловни судьбы – или за этим стоит стремление воплотить свою мечту в жизнь и гигантский труд? Что их прославило?

Габриэль Бонер Шанель (Коко Шанель)

Знаменитую Мадемуазель знают сегодня, наверное, все. Её цитируют, ей стремятся подражать. Она оказала огромное влияние на моду XX века, основала модный дом Chanel, подарила миру свою фирменную парфюмерию под номерами. Своё прозвище Коко получила, когда пела в кабаре. Она была неординарной, смелой и яркой личностью, с большой силой воли и безупречным вкусом. Ей мы обязаны модернизацией женской моды, заимствованию многих элементов из мужского гардероба, популярностью универсального маленького черного платья, жемчуга, твидовых костюмов, маленьких шляпок, бижутерии и загара.

Коко Шанель сделала роскошь практичной. Больше всего в одежде она ценила комфорт и воплощала в своих коллекциях этот принцип. Она говорила, что «роскошь должна быть удобной, иначе это не роскошь». Среди клиентов и знакомых Мадемуазель было множество мировых знаменитостей. В одном из интервью на вопрос о том, какие события в жизни пробудили в ней интерес к искусству, она ответила: «Живя в детском доме под присмотром монахинь, я научилась шить. Они научили меня базовым навыкам швеи, тогда я была уже достаточно смышленой, чтобы понять метод. Я действительно набила руку и сфокусировалась на дизайне уже в раннем возрасте, поэтому у меня так быстро появились известные клиенты».

Свой первый магазин Шанель открыла в 1910 году, в Париже. Там продавались шляпки. Позднее в её магазинах появилась и одежда. Интересно, что самой первой одеждой, которую создала Шанель, было платье, переделанное из свитера. На её наряд обращали внимание и спрашивали, где она его приобрела, а в ответ Коко предлагала сделать такой же наряд для интересующихся. Позднее она говорила, что её состояние «основано на старом свитере, который я надела, потому что в Дэвилле было холодно».

Карл Лагерфельд

Один из самых влиятельных модельеров, человек феноменальной работоспособности, многогранная натура, обладатель множества талантов. Этот всемирно известный дизайнер немецкого происхождения руководит модным домом Chanel с 1983 года. Помимо этого Карл дизайнер и основатель собственного модного бренда, талантливый фотограф, режиссер, владелец издательского дома и личной библиотеки в 300 тысяч томов. Лагерфельд говорит о себе: «Я словно хамелеон, во мне живут одновременно несколько людей. Создавать для меня – сродни дыханию. Я даже не задумываюсь об этом. Когда я сижу в директорском кресле Chanel, я и есть Chanel. Когда я еду в Рим и нахожусь в Доме Fendi, я – Fendi. Я начинаю работу над новой коллекцией за день до того, когда показывают предыдущую».

Его творческие способности проявились уже в раннем детстве. Он учился в лицее Монтень при Синдикате высокой моды на одном курсе с Ивом Сен-Лораном. Лагерфельд сотрудничал с большим количеством знаменитых модных домов, создавал ароматы, линии готовой одежды, обуви, аксессуаров. После того как в 1966 году он создал свою первую коллекцию меховых изделий для Fendi, которая имела огромный успех, на него обратили внимание самые влиятельные люди мира моды.

В 70-х Лагерфельд стал сотрудничать с известными режиссерами и создавать костюмы для актеров театра Ла Скала. Он вдохнул новую струю жизни в модный дом Chanel, став его руководителем и дизайнером, говоря: «Да, она говорила, что мода умирает, а стиль бессмертен. Но стиль ведь должен адаптироваться, подстраиваться под моду. У Шанель была своя жизнь. Великая карьера. Она закончилась. Я сделал все, чтобы продлить её, и продолжаю делать, чтобы она длилась вечно. Главная моя задача – постараться транспонировать то, что она делала, в сегодняшний день. Угадать, что бы она стала делать, живи она сейчас и здесь, окажись Мадемуазель на моем месте».

Друзья называют Карла Кайзером (Цезарем, на немецкий манер) за его потрясающую способность делать несколько дел одновременно. Он скрывает свой возраст и переживает о том, что не хватает жизни на реализацию всех его творческих идей. Лагерфельд обожает книги (он даже создал аромат Paper Passion с запахом свежеотпечатанной книги), рисует иллюстрации для произведений, не мыслит жизни без фотографии, шьет костюмы для кино и театра, выпускает парфюмерию, занимается собственным брендом, создает дизайн отелей, снимает короткометражные фильмы и организует выставки, выпускает женские коллекции.

Эльза Скиапарелли

Известный итальянский дизайнер первой половины XX века, которую считают сюрреалистом от мира моды, главной соперницей Шанель, создательницей стиля прет-а-порте. Эльза родилась в семье аристократов, с детства изучала живопись, историю искусств, любила театр. Подрабатывая экскурсоводом в Париже, Эльза наблюдала за тем, как меньше всего жен богатых американцев интересовала архитектура и больше всего – модные магазины. Предположительно именно тогда ей в голову пришла идея шокировать публику необычной одеждой.

Познакомившись с эмигранткой из Армении, вязаный свитер работы которой Эльзе так понравился, она уговорила ее создавать совместно необычные модели одежды. Плодом их трудов стало очень необычное черное шерстяное платье с бантом в виде бабочки. Благодаря своей работе они привлекли внимание и получили большой заказ от магазина спортивной одежды Strauss. Именно этот заказ подарил славу Скиапарелли и фабрику трикотажных изделий армянской диаспоре. Эльза основала свой модный дом. Как и задумывала изначально, она шокировала публику своими коллекциями. Они воплощали самые смелые её фантазии и мечты, выражали что-то иррациональное и непостижимое. Каждая вещь была уникальной. Многие были созданы в единственном экземпляре. Сердца, созвездия, обнимающие руки, змеи, гигантские мухи, необычные рисунки, вышивка и причудливые аксессуары – всё это привлекало внимание и эпатировало.

Именно Эльза впервые изобрела понятие «бутик» (магазин, где продаются небольшие серии авторской одежды). Многие знаменитости сотрудничали с Эльзой и с удовольствием приобретали её одежду. У Скиапарелли был контракт с Голливудом. Она дружила с Сальвадором Дали (именно он подсказал ей идею платья с омаром и петрушкой и сумки-телефона). Под влиянием Дали Эльза создала самые необычные свои вещи: шляпу в виде туфли или чернильницы, перчатки с карманами для спичек. Бижутерия была воплощением самых странных идей, в качестве материалов использовались леденцы, лекарства, ластики, перья, карандаши, высушенные жуки.

Эльза часто называла свой модный дом сумасшедшим. Популярность коллекций Скиапарелли была огромной, все хотели иметь у себя эту странную одежду, даже сама герцогиня Виндзорская. Но когда ей пришлось уехать в США из-за начала Второй мировой войны, о ней словно забыли. По возвращении в Париж в 1944 году её стиль перестал быть востребованным. Шанель господствовала на модной сцене, и Эльза решила покинуть мир моды.

Обе талантливые женщины были новаторами в мире моды, но совершенно разными. Шанель творила в рамках классики, не делая упор на яркости и броскости. Эльза же была экстравагантной, любила шокировать и провоцировать. Вклад обеих в моду бесспорно неоценим, хотя бренд Скиапарелли не существует уже давно. Идеи и открытия Эльзы можно увидеть воплотившимися в современной моде, она будто опередила свое время. Необычные цветовые сочетания, цвет «фуксия» (шокирующий розовый – это ведь тоже идея Скиапарелли!), флаконы в виде женского тела, меховые туфли, ботильоны, необычные сумки, – всё это идеи талантливой Эльзы, которая оказала огромное влияние на мир моды и стиля.

Кристиан Диор

Один из самых известных французских модельеров, которому мы обязаны ультраженственными платьями в стиле нью-лук. У него был художественный талант, и в юности он мечтал стать великим художником. После того, как обанкротилась его частная Галерея искусств, он пережил трудные времена, нищету и безработицу, но судьба словно готовила ему другой путь. Он стал разрабатывать театральные костюмы, рисовать эскизы для французских модных журналов. И эти эскизы стали необыкновенно популярными, он стал сотрудничать с отделом мод газеты Figaro, его заметили. Решил специализироваться на моделях одежды, хотя эскизы моделей шляпок были гораздо более популярными. Диора заметил известный модельер Пиге, но из-за войны карьера Диора тогда не стартовала.

По возвращении из армии Кристиан стал работать в известном модельном доме Lucien Lelong, где он многому научился. В 1946 году благодаря финансированию текстильного магната в Париже открылся дом моды Диора. В 42 года он стал знаменитым, его первая коллекция, названная им самим «Венценосная линия», была признана революционной и имела оглушительный успех. Только представьте себе послевоенное время, когда женщины так истосковались по красоте и изысканности, по подчеркнуто женственным и роскошным нарядам. Диор, невероятно чуткий и талантливый, прочувствовал настроение социума, его желания и мечты. Парижанки так устали тогда от мужеподобных пиджаков и коротких юбок, что с восторгом встретили коллекцию Диора. Женственные силуэты, роскошные и яркие ткани, затянутые талии, юбки до щиколотки (либо пышные, либо прямые), маленькие круглые плечи – в этой коллекции все было самим воплощением традиционной женственности и очарования.

Но не всё было так безоблачно. Феминистки критиковали коллекцию, заявляя, что возвращение к кринолинам и корсетам свидетельствует об угнетенности трудовых женщин. Многие считали, что после войны роскошь и яркость неуместна и кощунственна. Однако, несмотря на критику, нью-лук очаровал публику. Популярность Диора была ошеломительной, его имя стало ассоциироваться с роскошью и хорошим вкусом. Каждую его коллекцию ждали, затаив дыхание, и каждую ждал успех.

Только в 1954 году был немного опасный для карьеры Диора момент, когда на модную арену вернулась Шанель, которая терпеть не могла «ужасы 50-х», как она отзывалась о моделях Диора. Но Диор очень интеллигентно вышел из положения, выпустив новую коллекцию, легкую и непринужденную. Иную, чем прежде, но всё такую же женственную. Силуэты были более естественными, линии смягченными. Личная помощница Диора уже после смерти великого кутюрье как-то сказала, что «если бы Диор был жив, мода не оказалась бы в таком плачевном состоянии, в котором она находится теперь».

Ив Сен-Лоран

Один из ведущих модельеров XX столетия, которого Кристиан Диор выбрал своим преемником. С детства рисовал и любил театр, делал домашние кукольные постановки, клеил костюмы и рисовал декорации. Лоран работал ассистентом у Диора и был очарован его гением, а Диор в свою очередь сразу признал в молодом человеке будущего мастера.

В 21 год Лоран становится главой одного из самых известных модных домов после скоропостижной смерти Диора и буквально спасает бренд от финансовой гибели. Он представил свою первую женскую коллекцию более мягкого и легкого варианта нью-лука с силуэтом трапеция. Лоран был первым, кто представил французскую моду в СССР (1959 год), прилетев сюда с 12 манекенщицами.

Казалось, что впереди блестящие перспективы в качестве преемника, оправдавшего ожидания покойного Диора. Но не обошлось, однако, без зависти и неприятностей. Владелец модного дома Dior (Марсель Буссак), по слухам, настоял на том, чтобы Сен-Лорана отправили на военную службу в Африку, тем самым желая избавиться от дизайнера. Там же он узнает, что уволен из модного дома Dior.

В 1961 году появляется бренд Yves Saint Laurent (Ив Сен-Лоран), первая его коллекция имела большой успех. Восточные мотивы, яркие цвета, вдохновение родом из африканских стран. Сен-Лоран также выпускает духи, работает как театральный художник, создает декорации и костюмы.

Идеи последующих коллекций Лорана также получили большое признание и стали своеобразной модной классикой: женские смокинги (впоследствии они стали фирменной чертой бренда), брючные костюмы, высокие сапоги, свитеры с высоким горлом, черные кожаные куртки, платья в стиле сафари, этнические мотивы. Лоран становится первым дизайнером, который выпускает полноценную линию прет-а-порте, а также первым дизайнером, которому при жизни посвящают выставку в музее Метрополитен.

Джорджио Армани

Итальянского модельера называют первопроходцем моды XX века, мастером покроя, адептом качества и большим эстетом. Джорджио с детства любил искусство и театр, сам рисовал и шил наряды для кукол. У него была мечта стать актером, но родители настояли на профессии врача. После двух лет учебы Джорджио бросил университет. Нашел он себя именно в мире моды. Собственную марку Армани создал в 1974 году, а до этого он работал оформителем витрин в крупном сетевом универмаге, а также создавал мужскую одежду для Нино Черрути.

Профессиональные навыки работы с тканью Армани привели к тому, что фактически благодаря ему подход к пошиву мужской одежды полностью изменился. Появились легкость и плавность, которые, наряду с простотой и лаконичностью, обеспечивают его изделиям особый шик и удобство. После ошеломительного успеха мужской коллекции, Армани стал представлять и женские коллекции, уделяя внимание особенно работающим женщинам. В его коллекциях традиционные взгляды гармонично соседствуют с самыми современными тенденциями. Он модернизировал классику с большим изяществом и вкусом. Роскошные материалы, эксперименты с сочетанием тканей, функциональность и универсальность, небрежная элегантность – отличительные черты коллекций Армани.

Ральф Лорен

Известный американский дизайнер, которого называют королем готового платья, «открывшего Америке Америку». Его компания (Polo Ralph Lauren Corporation) выпускает аксессуары, одежду, белье, текстиль, мебель, обои, парфюмерию, посуду. Лорен трижды получал звание «Дизайнер года», а также удостоен титула «Легенда моды» (Советом дизайнеров США). Для многих людей Ральф Лорен пример того, как человек из невысокого социального слоя может достичь больших высот, имея мечту и талант. Выходец из Белоруссии (родители его познакомились и поженились в США), из небогатой многодетной семьи, Ральф с юных лет поставил для себя цель добиться успеха. Его поразил гардероб одноклассника, который принадлежал только ему одному, и в котором так аккуратно была разложена одежда. В квартире Ральфа шкаф был один на всех. С тех пор будущий дизайнер решил работать и откладывать деньги на свою мечту.

Интересно, что у Лорена нет диплома модельера, но при этом он является одним из лучших мировых дизайнеров. Сам он не шьет одежду, но является вдохновителем, дизайнером, продумывает каждую коллекцию до мелочей. Сам дизайнер говорит так: «Я никогда не ходил в школу моды – я был молодым парнем, у которого был свой стиль. Я и не мог представить, что «поло» станет тем, что есть. Я просто следовал своим инстинктам».

Сначала Ральф работал продавцом (продавал одежду, перчатки и галстуки), затем стал дизайнером галстуков, создал принципиально новую модель (на это его вдохновил роман «Великий Гэтсби»): широкий шелковый галстук (в то время как в моде тогда были тонкие галстуки). Благодаря инвестору Лорен вместе с братом открыли магазин и свою марку Polo Fashion. Люди хотели качественных и стильных вещей и аксессуаров, марка набирала всё большую популярность. Лорен выпускал коллекции готовой одежды (сначала мужской, а потом и женской) и аксессуаров. Он единственный стал выпускать спортивные рубашки в 24-х оттенках.

Коллекции Лорена сочетают в себе шик, изысканность и при этом непринужденность, простоту и яркость. «Моя одежда – это видение того, во что я верю. Кто-то однажды сказал мне, что я писатель. Это правда – я пишу через свою одежду. Она воплощает историю, а не просто одежду», — сказал Лорен. Жена Ральфа вдохновляла его на создание коллекций женской одежды: «У моей жены хороший вкус и свой собственный стиль. Когда она носила рубашки, свитера и жакеты, купленные в мужских магазинах, люди всегда спрашивали, где она это достала. Её вид ассоциировался у меня с молодой Кэтрин Хепберн – девушкой-бунтаркой на лошади с развевающимися на ветру волосами. Я создавал рубашки для неё». Лорен ввел в моду одежду в стиле вестерн. А рубашки поло, похоже, никогда не выйдут из моды.

Мечты мальчика Ральфа воплотились в реальность: он является одним из самых богатых людей в мире, у него крепкая семья, трое детей, он владеет ранчо и является одним из крупнейших в мире коллекционеров старинных автомобилей.

Роберто Кавалли

Знаменитый итальянский дизайнер просит называть себя «художником моды» и славится своими экзотическими и эффектными коллекциями одежды и аксессуаров. Его модный дом придерживается философии женственности, шика и яркого темперамента. Сам дизайнер в одном из интервью сказал, что его мода «стала успешной и актуальной, потому что остальные дизайнеры продолжали выпускать монотонные вещи… В течение долгого времени дизайнеры пытались одевать женщин наравне с мужчинами. Я изменил эту тенденцию. Я пытаюсь подчеркнуть одеждой женственную, сексуальную сторону, которая присутствует в каждой представительнице прекрасного пола».

Большое влияние на раскрытие таланта Кавалли оказал его дедушка, известный художник Джузеппе Росси, и его мама, которая была портнихой и дизайнером. В детстве, помогая матери с шитьем одежды, Кавалли понял, что хочет заниматься дизайном и модой. Он был одним из лучших учеников Академии художеств во Флоренции, изучал технологии создания печати на текстиле. Уже тогда он создал серию цветочных принтов, которыми заинтересовались крупные фабрики Италии. Кавалли всегда любил экспериментировать, еще учась в Академии, он стал придумывать разные способы окрашивания кожи и ткани, ему было тогда всего 20 лет.

И вот, эти эксперименты привели к тому, что в начале 70-х Кавалли сам изобрел и запатентовал систему печати на коже, которая позволяла окрашивать ее в шесть различных цветов. Это революционное изобретение мгновенно стало популярным у различных модных домов. Джинсы из эластичного денима – это еще один хит от Кавалли, обеспечивший Дому процветание и успех.

Яркая и экстравагантная одежда Роберто Кавалли пользуется большим спросом среди модниц всего мира, её носят самые гламурные знаменитости на планете. Кавалли считает, что у женщины должен быть характер и сильно проявленная индивидуальность. В одном из интервью он сказал: «Красота идет изнутри, и является отражением индивидуальности каждого человека… Красота – это визитная карточка, которая помогает при первой встрече, но совершенно бесполезна при второй».

Валентино Гаравани

Основатель модного дома Valentino, известный итальянский модельер с детства любил рисовать, в юности любил искусство и интересовался модой. Был в подмастерьях, учился в Школе изящных искусств в Париже, и в Школе при Палате высокой моды. Работал в нескольких модных домах, затем открыл собственное ателье. Его работы отличались утонченностью, прекрасным кроем, дорогими тканями, ручным декором, изысканностью. В 1960 году появился бренд Valentino.

Благодаря встрече с архитектором Джаметти, будущим генеральным директором модного дома, Валентино получает возможность заниматься только творчеством, не вникая в тонкости бизнеса. Сам он говорил: «Я только и умею, что рисовать платья, принимать гостей и декорировать дом, а в бизнесе ничего не понимаю». В одной из коллекций 60-х присутствовали наряды красного цвета, ставшего впоследствии визитной карточкой модного дома Валентино. Модельер говорит: «Красный – самый лучший цвет. Он подходит любой женщине, просто нужно помнить, что существует более 30 разных оттенков этого цвета».

У дизайнера на протяжении многих лет одевались звездные знаменитости, многие из них предпочитали приобретать изысканные свадебные наряды именно у него. Среди его клиентов были такие легендарные личности, как Жаклин Кеннеди, Одри Хепберн, Софи Лорен, Элизабет Тейлор. На вручении премии «Оскар» многие актрисы блистали в нарядах от Валентино. В 2007 году знаменитый модельер заявил о своем уходе из мира моды, а в 2008 году на Неделе высокой моды в Париже состоялся прощальный показ, на котором все модели вышли на подиум в платьях красного цвета, а зрители аплодировали стоя.