Comment réaliser un patron de robe fourreau tricotée. Une méthode simplifiée pour construire un modèle pour la base d'une robe pour femme. Qu'avons nous à faire

Je vais vous révéler les secrets que je connais. De plus, je vous apprendrai à découvrir de plus en plus de secrets du monde de la couture et de la création de vêtements.

Je ne vous mènerai pas (aveugle et stupide) par la main dans le chaos de lettres et de chiffres dénotant la complexité des nombreuses lignes du dessin. NON, JE NE VOUS EMMENERAIS PAS ICI :

Eh bien, vous devez l'admettre, une telle image peut susciter la peur et faire en sorte qu'une fille qui doute de ses propres capacités je veux vraiment, vraiment coudre une robe- Mais Je n'étais pas très bon en géométrie et en dessin pendant mes années d'école. Même moi, qui adore ces deux matières scolaires, j'ai tourné autour du pot pendant plusieurs années, n'osant pas me lancer dans la construction d'un tel dessin : « Combien de temps faudra-t-il pour dessiner quelque chose comme ça, et après tout, tout doit être calculé correctement et ne pas se confondre dans les lettres...".

Et pourtant, aujourd’hui, nous allons dessiner un modèle.

Nous allons dessiner un motif de base (vous en voyez un morceau d'en haut.))))

Mais ne vous précipitez pas pour avoir peur, nous allons créer notre modèle un peu différemment. Loin de la méthode de conception technique – et plus proche de la compréhension humaine.

Nous allons en dessiner un pour vous - juste un- modèle.

Et puis, à partir de là, nous créerons de plus en plus de nouveaux modèles de robes. Et ce sera très facile et simple.

• Pas de formules déroutantes
• Pas de calculs déroutants.
• Et sans la toile d'araignée lettre-numéro.

Alors comment ? Ai-je déjà apaisé certaines de vos inquiétudes ?

Je vais me détendre maintenant - nous ne commencerons pas à dessiner tout de suite. Tout d’abord, nous allons faire une belle promenade à travers le modèle. Le but de la promenade est de connaître et de devenir ami avec le patron et de lever le dernier doute sur le fait que vous pouvez coudre n'importe quelle robe.

Alors... qu'est-ce qu'un modèle - la base ?

Pour le dire au sens figuré, il s’agit d’un moulage de votre corps. Ceci est votre empreinte individuelle. Tout article cousu selon VOTRE patron de base s'adaptera parfaitement à VOTRE silhouette.

Oui, vous avez bien entendu - TOUT peut être cousu sur la base un seul motif. Tous les modèles de robes naissent, sont modelés et cousus à partir d'une seule source : c'est le modèle de base.

Je vais maintenant vous le prouver avec un exemple. Même avec trois exemples - sous forme de photos et d'images.

Voici la première photo (ci-dessous). Notre base de patron est essentiellement votre robe fourreau (celle qui épouse parfaitement votre corps). Robe confectionnée par le vôtre base de motif, suivra toutes les courbes tu es le sien corps. Cette robe fourreau simple est cousue à l'aide d'un motif de base régulier. Vous voyez, c’est comme un moulage en plâtre d’une silhouette de fille.

Et aujourd'hui, après avoir dessiné le motif de base, vous pouvez le couper en toute sécurité sur le tissu - et vous obtiendrez une robe comme celle-ci. La seule chose que vous pouvez modifier est le décolleté, en lui donnant la forme qui convient à la forme de votre visage.

Tous les autres modèles de robes (de tout type) ne sont qu'une modification d'une robe fourreau - des fantasmes sur un thème libre.

C'est comme ça que ça marche dans le monde de la mode.

Un jour, un créateur de mode a pensé...« Et si le corsage de la robe en haut était maintenu sur les épaules par un empiècement rond (contours jaunes - figure ci-dessous), et que le corsage lui-même était réalisé sous la forme de triangles qui se chevauchent (contours rouges - figure ci-dessous). Le résultat est ce que nous voyons sur la photo ci-dessous.

Beau? Beau.

Sur quoi le créateur de mode fondait-il ses fantasmes ? Basé sur un modèle.

Et vous pouvez inventer quelque chose qui vous est propre. Nous, les femmes, avons beaucoup d'imagination.

D'ailleurs - puisque nous parlons déjà d'un empiècement rond - sur ce site il y a déjà un de mes articles sur la création d'une robe pour fille avec un empiècement rond simple et d'une robe avec un empiècement rond à volants.

Et un autre créateur de mode a pensé: « Et si vous donniez à la robe fourreau une coupe plus ample, rendez-la plus large. Et allongez la ligne des épaules pour qu’elle pende au-dessus du bras. Et du coup, un nouveau modèle est né (photo ci-dessous) - également très beau. Et c'est très simple.

Vous pouvez le faire aussi. Si vous voulez COMPRENDRE en quoi consiste le motif de base. Et selon quelles lois existe-t-il ?

C'est pourquoi Je ne veux pas te donner bêtement des instructions sur la création d'un motif de base (comme "tracer une ligne du point P6 au point P5 et marquer l'endroit où elle coupe la ligne X avec le point suivant..." - pouah !).

je veux te réveiller chienne. Je veux que vous ressentiez le modèle, que vous connaissiez son âme. Je n'ai pas appris à voir quel dessin simple se cache derrière une photographie de n'importe quelle robe, même une robe finement taillée.

Par conséquent, pendant les 30 prochaines minutes, nous ne dessinerons rien - nous parcourrons le modèle lui-même. Faisons connaissance avec tous ses éléments - découvrons à quoi sert chaque ligne et pourquoi elle se trouve exactement ici et dessinée de cette façon.

Après une telle « promenade pédagogique », vous ressentirez une joyeuse clarté de compréhension de tout, de tout, de tout. C'est comme si vous aviez déjà dessiné plusieurs fois des motifs de base. Et vous reprendrez le dessin avec le sentiment qu'il ne s'agit que de quelques bagatelles. Ha! Entreprise!

Comme le dit le sage : « Nous n'avons peur que de ce que nous ne pouvons pas comprendre et expliquer logiquement. Mais dès que ce qui nous effraie nous apparaît clairement, cela cesse de nous effrayer. »

Alors allons-y et apprivoisons cette « terrible bête » - le modèle de base. Apprivoisons et dessinons en 20 minutes. Oui, oui, dans 20 minutes - car après une promenade - le dessin du motif vous semblera un dessin simple, ancien et familier - comme une grille pour jouer au tic-tac-toe.

D'où vient le motif de base ?

Alors, d'où vient le motif de base - il est généralement obtenu à partir du dessin suivant :

Le dessin contient la moitié de la partie arrière + la moitié de la partie avant.

Nous dessinerons également avec vous un dessin similaire - mais en plus simple et compréhensible.

Et à quoi servent ces moitiés et où les utiliser - je vais maintenant tout montrer clairement.

Ici (!) J'ai déterré un magnifique échantillon - ci-dessous - sur la photographie d'une robe en noir et blanc, nos moitiés sont très clairement visibles - à la fois la moitié arrière et la moitié avant. Pour ainsi dire - clairement et compréhensiblement.

Oui, en langue potnovienne, les moitiés sont appelées « étagères ». Aujourd'hui, nous allons dessiner ces mêmes étagères avant et arrière. Mais d’abord, examinons de plus près de quels éléments chaque étagère est composée. Et surtout, je vais vous expliquer pourquoi chaque élément est nécessaire et à quoi il sert.

Pour que tout soit aussi clair que possible, j'illustrerai chacun des éléments à la fois en images et en photographies de vrais modèles de robes.

Tout d'abord, faisons connaissance avec deux mots incompréhensibles : POINT Et EMMANCHURE.

Bien sûr, vous les connaissez peut-être. Ou peut être pas. Mon travail consiste à vous présenter.

Alors, rencontrez - PROYMA.

Lorsque vous dessinez un motif de base, vous créerez exactement ce pli et taille emmanchure qui vous convient - lorsque l'emmanchure ne tire pas ou ne s'enfonce pas dans votre bras.

Autrement dit, la base du modèle contient taille minimale d'emmanchure autorisée. Vous pouvez modeler l'emmanchure à votre goût, dans n'importe quelle configuration. Mais votre emmanchure fantaisie ne doit pas être plus petite que sur le patron de base. C'est-à-dire que l'emmanchure est basée sur un motif - Ce sont les limites au-delà desquelles votre imagination ne doit pas franchir.

L'emmanchure de votre modèle peut être aussi grande que vous le souhaitez, mais elle ne peut pas être plus petite que celle du patron de base. Plus - oui, moins - non - sinon ça va s'enfoncer dans l'aisselle. C'est la règle dans la modélisation des emmanchures de créateurs.

Faisons maintenant connaissance avec les fléchettes.

POINTS AU DOS- pince épaule + pince taille.

Sur la photo ci-dessus, j'ai tout écrit sur les pinces au dos - et sur la photo de la robe, vous pouvez trouver 2 pinces à la taille - une à droite de la fermeture éclair, l'autre à gauche de la fermeture éclair.

Mais on ne voit pas la pince à l’épaule sur cette robe. Et de nombreuses robes n’en ont pas non plus. Car pour plus de commodité et de beauté, cette pince est déplacée du milieu de l'épaule jusqu'à la fermeture éclair (ou le long du bord de l'emmanchure, là où se trouvera la manche, un coin est simplement coupé). C'est-à-dire que l'excédent de tissu n'est pas pincé au milieu de l'épaule et n'est pas cousu à l'intérieur de la pince. Et le tissu supplémentaire coupé en forme de coin au bord de l'étagère, là où la fermeture éclair est cousue, ou au bord de l'emmanchure, là où la manche sera cousue.

De plus, les pinces ne sont pas nécessaires si vous cousez à partir d'un tissu extensible : celui-ci suit lui-même les courbes de votre corps et rétrécit au niveau des épaules et de la taille.

Faisons connaissance ensuite... POINTS SUR LA DEMI DEVANT.

Oh, je pourrais écrire tout un poème sur elle.

J'ai passé beaucoup de temps à me demander comment expliquer plus clairement pourquoi il est nécessaire et selon quelles lois il vit. J'ai réfléchi et réfléchi... et j'ai eu une idée.

Le fait est qu'une femme a des seins.))) Autrement dit, de face, une fille adulte n'est plus plate. Cela signifie que la robe doit être convexe au niveau de la poitrine. La pince sur l'épaule avant donne à la robe le même renflement au niveau du buste. Maintenant, je vais tout vous montrer en images. Comment cela peut-il arriver.

Par exemple, nous avons un morceau de tissu plat, mais nous devons en faire un morceau convexe. Pour ce faire, vous devez le replier. Par exemple, ce cercle plat de carton va maintenant devenir convexe à l’aide d’une fléchette.

Et voici comment une pince buste crée un renflement sur le devant

Vous remarquerez que le sommet de la convexité (c’est-à-dire le sommet de notre pyramide ronde) se trouve à la pointe de la fléchette. Faites attention à cela. Parce que quand on dessine la fléchette du buste, la pointe de notre fléchette sera en haut de la poitrine(là où se trouve habituellement le téton ou le bonnet du soutien-gorge).

N'oubliez pas que parfois vous avez essayé une robe de votre taille dans un magasin, qui était étrangement inclinée sur la poitrine - c'est parce que la pince de la robe avec sa pointe était dirigée vers par le haut de votre poitrine. Les seins ne rentraient donc pas parfaitement dans le renflement de la robe. Ce produit n'a pas été découpé en usine pour s'adapter à la forme de votre poitrine.

Mais ce n'est pas tout,

ce que je veux dire à propos de la fléchette de poitrine.

Le fait est que dans presque toutes les robes, cette pince thoracique se trouve pas sur l'épaule- UN sur le côté juste en dessous de l'aisselle. Ceci est fait pour la beauté. La pince sur l'épaule attire davantage le regard, mais sur le côté, et même recouverte par la main, elle ne se remarque pas.

Lors de la création d'un motif de base, nous dessinons une pince poitrine sur l'épaule uniquement parce qu'il est plus pratique d'y dessiner du point de vue de la construction d'un dessin.

Et une fois que le dessin du motif de base est prêt, nous transférons très facilement et simplement la pince de la zone des épaules vers la zone des aisselles. Ne pensez pas que vous devez faire de nouveaux dessins pour cela. Non, tout est simple ici - comme ouvrir un carton de lait - une minute et c'est tout.

Ici, dans l'image ci-dessous, j'ai représenté schématiquement transférer la pince buste de l'épaule vers la couture côté sous le bras.

Eh bien, sentez-vous déjà à quel point vous êtes devenu plus sage au cours de ces 15 minutes ?)))

Ce n'est que le début…

Nous continuons notre promenade à travers le modèle et faisons maintenant connaissance avec les lignes. Lignes horizontales

LIGNE DE POITRINE

La première connaissance est la ligne de poitrine. (C'est une belle robe, n'est-ce pas ? On la confectionnera pour vous. N'hésitez même pas)

La ligne buste est la ligne la plus remarquable du patron. Il est très pratique de se concentrer dessus lors du dessin d'un motif de base car :

• Nous savons que nous finissons de dessiner la pince taille dos au niveau de la ligne du buste.
• On sait qu'on finit de dessiner la pince taille devant n'atteignant pas 4 cm de la ligne de poitrine.
• On sait que la pince d'épaule est sur le devant - on finit de la dessiner au niveau de la poitrine.
• On sait que les bords inférieurs des emmanchures suivent également la ligne du buste.

Eh bien non, bien sûr, vous ne le savez pas encore. Je donnerai toutes ces règles simples lorsque nous commencerons à dessiner. Et maintenant, je veux juste que vous sachiez que lorsque vous dessinez de nombreux éléments d'un motif, vous pouvez simplement vous concentrer sur la ligne de poitrine (et il n'est pas nécessaire de noter minutieusement ces points de lettres et de chiffres).

TAILLE

Nous nous concentrons sur cette ligne lorsque nous dessinons des pinces à la taille, à la fois sur le devant et sur le dos. Le point le plus large de la pince se situe exactement au niveau de la taille.

LIGNE DE HANCHES

Le long de cette ligne, nous dessinons l'extension de l'ourlet. Nous aurons besoin de l'extension classique de l'ourlet de 1,5 cm à gauche et à droite pour qu'en marchant, la robe ne frotte pas trop contre le corps et ne se déforme pas.

Si vous cousez à partir de tissus extensibles, une telle expansion de l'ourlet évitera une chose très désagréable - lorsque l'ourlet d'une robe stretch moulante, en marchant, commence à remonter lentement les hanches, s'accrochant à la taille - et alors vous êtes obligé de le tirer constamment vers le bas tous les 5 à 10 pas.

De plus, l'expansion de l'ourlet peut être supérieure au classique 1,5 cm si le tour de hanches est beaucoup plus large que le tour de poitrine. .. Ensuite, nous élargirons l'ourlet en fonction de l'ampleur de la différence entre ces volumes (je vous le dirai plus en détail ci-dessous, lors de la construction du patron).

Savez-vous pourquoi dessiner le motif de base est facile et simple ? Maintenant vous comprendrez.

POURQUOI DESSINER UN MOTIF DE BASE EST FACILE ET SIMPLE

Je souhaite attirer votre attention sur 2 points merveilleux.

Super moment #1 - le motif entier est créé à l'intérieur d'un rectangle (je l'ai rempli de rose pour que ce soit clair)

Moment remarquable #2 - la partie la plus longue consiste à dessiner la partie supérieure du motif - là où se trouvent l'encolure, la ligne des épaules, les pinces et les emmanchures.

Et pour vous faciliter mentalement le dessin, j'ai divisé la partie supérieure du motif en trois zones simples. Dans chaque zone, nous tracerons 2-3 lignes simples - et c'est tout - la partie supérieure est prête.

Comme vous pouvez le constater, si vous divisez un travail apparemment difficile en 3 parties, chacune des 3 parties elle-même ne semble pas difficile. En conséquence, vous ne remarquerez pas que tout a déjà été dessiné.

C'est simple- on dessine d'abord un grand rectangle, puis on divise sa partie supérieure en trois zones. Dans chaque zone, nous traçons 2-3 lignes. Et il ne reste plus qu'à descendre et tracer les pinces taille et la ligne des hanches. Ha! Entreprise!

Sentez-vous maintenant à quel point c'est facile ? Dessinez votre première vraie base de motif.

Eh bien, commençons. Et nous dessinerons tout cela dans 20 minutes. Réglez la minuterie.

NOUS COMMENÇONS À DESSINER LE MOTIF DE BASE - PRENDRE DES MESURES.

NOUS PRENONS DES MESURES

Hauteur du futur produit (de la vertèbre cervicale jusqu'au bas de l'ourlet de la robe)

Demi-poitrine - (tour de poitrine divisé par 2)

Mesure du centre de la poitrine - (distance entre le haut des seins) dans votre soutien-gorge habituel.

Largeur dos- (au niveau du milieu des omoplates - de main en main)

Longueurs de dos(de la vertèbre cervicale à la taille)

Longueur d'épaule- (du point latéral à la base du cou - jusqu'à l'articulation de l'épaule)

Demi-tour de cou- (tour de cou divisé par 2) le ruban passe à la base du cou sans le serrer

Demi-tour de hanches - (tour de hanche divisé par 2)

Demi-taille - (tour de taille divisé par 2)

Nous savons comment retirer toutes ces circonférences de la poitrine, de la taille, des hanches et du cou.

Et pour prendre d'autres mesures, je vous mets une photo approximative ci-dessous :

LA PREMIÈRE ÉTAPE- dessinez un rectangle.

Hauteur du rectangle - c'est la hauteur du futur produit depuis la vertèbre cervicale jusqu'au bas de la future robe

Largeur du rectangle - demi tour de poitrine + quelques cm pour une coupe ample.

Combien de ces mêmes centimètres doivent être ajoutés pour un ajustement libre, nous allons maintenant le découvrir.

Classiquement, il existe 4 degrés d'ajustement pour une robe fourreau :

• Silhouette de robe ajustée

• Silhouette adjacente

• Silhouette semi-ajustée

• Silhouette droite

Si tu as besoin silhouette près du corps - choisissez ensuite le tissu qui a des fibres élastiques, c'est-à-dire qu'il s'étire un peu (pas comme un étirement, mais légèrement) - et ensuite la LIBERTÉ D'AJUSTEMENT PEUT ÊTRE OBSÉDÉE DU TOUT - c'est-à-dire que la largeur du motif sera égale jusqu'à la demi-circonférence de votre poitrine.

Si vous cousez une robe dans un tissu ordinaire non extensible, il ne sera pas possible de la coller complètement aux courbes de votre corps - et tout ce que nous pouvons faire est de la découper. silhouette adjacente . ET PUIS L'AUGMENTATION DE LA LIBERTÉ DE MONTAGE SERA DE - 3 CM. Ces trois centimètres devront être répartis uniformément entre la zone du dos, la zone des emmanchures et la zone de la poitrine. Autrement dit, lorsque nous divisons maintenant le motif en 3 zones - et que nous calculons et mesurons leur largeur - nous ajouterons simplement 1 cm supplémentaire à la largeur de chaque zone - et c'est tout.

Si tu as besoin d'une robe silhouette semi-adjacente (celui qui cache les "défauts" de la silhouette) - alors la LIBERTÉ D'AJUSTEMENT sera de 4 à 5 cm (1 cm ira au dos, 1,5 cm à l'emmanchure, le reste ira automatiquement à la poitrine zone.

Et si on a besoin d'un patron basique pour une robe silhouette droite - puis ajoutez 6-7 cm.

DEUXIÈME ÉTAPE -On zone la partie supérieure du rectangle en trois zones : zone dos, zone emmanchures, zone poitrine.

La largeur de la zone arrière correspond à la mesure de la largeur du dos divisée par 2.

La largeur de la zone des emmanchures est la circonférence du demi-buste : 4 + 2 cm

La largeur de la poitrine est ce qui reste.

ATTENTION (!!!) Si vous avez prévu une liberté d'ajustement au tout début, n'oubliez pas d'ajouter une partie de cette tolérance à chaque zone (comme je l'ai dit juste au dessus dans l'article).

ÉTAPE TROISIÈME - dans la zone du dos, nous traçons 2 lignes - la ligne du cou + la ligne des épaules.

Ligne de cou - se trouve sur le rectangle eet seule sa pointe extrême est relevée vers le haut.

Que souhaitez-vous savoir:

largeur du cou = 1/3 demi-circonférence. cou + 0,5 cm

hauteur du bord du cou au dessus du rectangle = 1/10 de la demi-circonférence du cou + 0,8 cm

Qu'avons nous à faire:

Cela revient à diviser la demi-circonférence du cou par 3 et à ajouter 0,5 cm. On mesure cette distance sur la ligne du haut à gauche. Nous avons trouvé la largeur du cou et l'avons marqué d'un point.

Maintenant, ce point doit être élevé plus haut au-dessus du rectangle. Divisez la demi-circonférence du cou par 10 + 0,8 cm - et augmentez la pointe du chiffre obtenu.

Nous avons tous trouvé le bord du cou - nous devons maintenant dessiner un coin lisse. Cela peut être fait simplement à la main.

Ligne d'épaule

il va légèrement obliquement - à partir du bord du cou et s'étend légèrement au-delà du bord de la zone arrière.

Que souhaitez-vous savoir:

Longueur ligne d'épaule = mesure de la longueur d'épaule + 1,6 cm pour la pince.

La pente de la ligne des épaules - pour les épaules normales 2,5 (pour les épaules hautes 1,5 cm, pour les épaules inclinées 3,5 cm) - le niveau de pente est noté sur la ligne latérale du dos (mesuré de haut en bas).

Qu'avons nous à faire.

Nous avons déterminé quel type sont nos épaules. Nous avons mesuré la valeur requise sur la ligne latérale de la zone arrière (2,5, 1,5 ou 3,5)

Tracez une ligne depuis le bord du cou jusqu'au niveau d'inclinaison marqué.

Et sur cette ligne on mesure la longueur d'épaule + 1,6 cm pour la pince. En conséquence, la ligne s’est légèrement allongée et a dépassé la zone arrière.

Pince arrière :

Que souhaitez-vous savoir:

La pince est située à 4 cm du bord du décolleté

La profondeur de la fléchette est de 6 cm (c'est-à-dire qu'elle descend de 6 cm)

La largeur de la fléchette est toujours de 1,6 cm

Le premier côté de la fléchette est abaissé perpendiculairement et le second est incliné sur le côté.

Les deux côtés de la fléchette sont de longueur égale, soit 6 cm

Qu'avons nous à faire(voir photo) - nous avons mesuré 4 cm à partir du bord de l'encolure (mis un point en gras) et mesuré encore plus 1,6 cm pour la pince (mis un point) - ce sont les bords de notre pince.

Nous avons maintenant abaissé la perpendiculaire de 6 cm, puis sommes remontés jusqu'à l'autre bord de la fléchette. De plus, ils ont également augmenté d'exactement 6 cm.Oui, oui, nous monterons un peu au-dessus de la ligne des épaules. Mais il est important pour nous que les côtés de la pince soient de la même longueur - nous les coudreons ensemble (fermer la pince) - et ils doivent correspondre en longueur. S'ils ne correspondent pas en longueur, la ligne d'épaule se révélera cassée après la fermeture de la pince.

ÉTAPE QUATRE- on retrouve la ligne de poitrine et au niveau des emmanchures on dessine une emmanchure dos et une emmanchure devant.

Ligne d'emmanchure dos

Que souhaitez-vous savoir:

La ligne des emmanchures descend uniformément jusqu'à la ligne de poitrine.

Et la hauteur de l'emmanchure dos est toujours = 1/4 de la demi-circonférence de la poitrine + 7 cm

Le point extrême (axillaire) de la ligne de l'emmanchure est situé exactement au milieu de la zone de l'emmanchure (sur la ligne de poitrine).

Les 2/3 supérieurs de la hauteur de l'emmanchure descendent presque exactement

Le tiers inférieur de sa hauteur + 2 cm - l'emmanchure se plie vers le point médian de la zone de l'emmanchure.

Tracer la ligne de poitrine

Trouvez la hauteur de l'emmanchure. Il est égal à = demi tour de poitrine : 4 + 7 cm. Une emmanchure d'exactement cette hauteur sera optimale pour votre bras et ne coupera pas l'aisselle ni ne tirera sur l'épaule.

Nous avons trouvé cette valeur - et maintenant nous mesurons cette distance à partir du bord de l'épaule. Nous avons mesuré et fixé un point.

Nous avons désormais trouvé non seulement le bord inférieur de l'emmanchure, mais également automatiquement le niveau de la ligne de poitrine. Cette ligne très importante ne peut être trouvée que de cette manière. Son niveau est toujours de la taille de l'emmanchure, mesurée à partir de l'épaule.

Et tracer la ligne de poitrine exactement horizontalement. Nous devons mesurer la distance entre ce point et le bord supérieur du carré de notre motif avec un centimètre. Ensuite, mesurez la valeur résultante des deux côtés du motif - frappez les points - et reliez-les avec une ligne droite horizontale.

Tracez une ligne pour l'emmanchure arrière.

Nous allons maintenant tracer la ligne des emmanchures du dos.

Le point extrême inférieur (axillaire) de l'emmanchure est toujours situé au milieu de la zone de l'emmanchure sur la ligne de poitrine. Nous avons mesuré la zone de l'emmanchure avec un centimètre - trouvé le milieu - frappé le point.

La ligne de l'emmanchure part du bord de l'épaule, descend et commence à se plier sur le côté seulement à 1/3 de sa hauteur + 2 cm. On mesure cette distance à partir de la ligne de poitrine. C'est-à-dire la hauteur de l'emmanchure : 3 + 2 cm = la distance de la ligne de poitrine, là où l'emmanchure commence son pli vers le point axillaire. Mais pour être honnête, je ne me souviens pas toujours de ces 2 cm supplémentaires et je dessine toujours le virage à l'œil nu, à la main - je le divise par environ 1/3 et je commence à l'arrondir à partir de là.

Ligne d'emmanchure devant

Que souhaitez-vous savoir:

Hauteur de l'emmanchure devant = demi-tour de poitrine : 4 + 5 cm

L'emmanchure a 2 coudes :

Le pli supérieur est écarté du bord de la ligne de l'emmanchure par 1/10 demi-tour de poitrine

Courbe inférieure - commence à 1/3 de la hauteur de l'emmanchure à partir de la ligne de poitrine

Qu'avons nous à faire:

Trouver le niveau du pli supérieur de l'emmanchure - demi tour de poitrine : 4 + 5 cm - fesser la pointe. Il faut maintenant déplacer ce point vers la gauche d'une distance égale à = demi tour de poitrine : 10.

Nous trouvons maintenant le niveau de flexion de l'emmanchure à l'aisselle - la hauteur de l'emmanchure : 3. Nous mesurons cette distance sur la ligne latérale de la zone de l'emmanchure - fessons la pointe.

Et nous avons aussi ce même point axillaire. Nous n'obtenons que trois points. Maintenant, à travers ces trois points, nous traçons une ligne d'emmanchure lisse.

ÉTAPE CINQ- TRACER LES LIGNES DE LA ZONE POITRINE (pince cou, épaule et poitrine)

Ligne de cou

Que souhaitez-vous savoir:

La largeur de l'encolure devant est la même que celle de l'encolure dos = demi tour de cou : 3 + 0,5 cm

Profondeur du cou = demi-tour de cou : 3 + 2 cm

Hauteur du bord du cou mesuré à partir de la ligne de poitrine et égal à = demi tour de poitrine : 2 + 3,5 (ou + 2 cm pour les filles)

La profondeur diagonale du cou est égale à = 1/3 demi-circonférence du cou + 1 cm

Qu'avons nous à faire:

Nous trouvons largeur de cou(demi tour de cou : 3 + 0,5 cm) - mesurez-le à partir du coin du motif vers la gauche - fessez la pointe.

Maintenant relever le bord du cou- il doit être au-dessus de la ligne de poitrine d'une distance égale à (demi tour de poitrine : 2 + 3,5 cm (ou pour les filles + 2 cm).

Nous mesurons cette distance à partir de la ligne de poitrine- et relever le bord du cou jusqu'à ce niveau. Et ne vous laissez pas effrayer si soudainement ce point s'élève trop haut à votre avis au-dessus du bord du rectangle principal du motif. Plus votre silhouette est large, plus le plan horizontal de votre épaule est large, et plus vous devrez relever ce point du bord supérieur du décolleté.

Par exemple, avec un tour de poitrine de 80 cm, ce point s'élève généralement d'environ 4,5 cm (plus ou moins 1 cm selon l'inclinaison de vos épaules). Et lorsque le tour de poitrine est de 110 cm, le point peut dépasser le carré principal du motif jusqu'à 7 cm. Ne vous laissez pas effrayer par cela, n'hésitez pas à dessiner et ne vous inquiétez pas... vous je fais tout correctement.

Maintenant que vous avez élevé le niveau du cou au-delà du motif, vous devez tracer des lignes d'intersection faibles. ce nouveau niveau horizontal Et une ligne qui prolonge mentalement vers le haut la partie latérale du motif(voir dans mon dessin, j'ai dessiné ces lignes dans une couleur vert clair vif). Ces lignes servent de lignes directrices - car ce sont leurs points d'intersection que nous mesurerons nos prochaines mesures - la profondeur verticale du décolleté (décolleté) et la profondeur diagonale.

Trouvez la profondeur du cou (demi-tour de cou : 3 + 2 cm) - mesurez-la à partir de l'angle d'intersection des lignes vert clair imaginaires vers le bas - mesurez et fessez la pointe.

Maintenant, pour nous permettre de dessiner plus facilement le pli arrondi correct de notre ligne de décolleté, nous mesurer la taille diagonale de notre décolleté. Il est mesuré avec un ruban à mesurer à partir de l'intersection des lignes vert clair - en diagonale vers la gauche.

Ligne d'épaule avant

Vous n'avez pas besoin de savoir quoi que ce soit. Tout est généralement simple ici - nous connectons le bord de l'encolure devant et le bord supérieur de l'emmanchure devant - la ligne grise sur la figure.

Fléchette buste.

Que souhaitez-vous savoir:

La pointe de la pince poitrine atteint la ligne du buste.

La pointe de la pince buste doit être alignée exactement avec le haut du buste (c'est là que mesurer le centre du buste s'avère utile).

La largeur de la fléchette est déterminée empiriquement, comme décrit ci-dessous.

Qu'avons nous à faire:

On retrouve le haut de la poitrine sur notre patron. Pour cela, mesurez sur la ligne de poitrine à partir du bord droit du patron la moitié de la mesure du centre de la poitrine + 1 cm. Seulement la moitié, car nous n'avons que la moitié du devant sur le patron.

Nous mettons un point - et à partir de là, nous traçons une ligne droite perpendiculaire vers le haut - jusqu'à la ligne des épaules. Nous venons maintenant de déterminer l'emplacement de la pince thoracique, afin que sa pointe soit dirigée exactement vers le haut de notre poitrine. Les seins s'adapteront parfaitement au renflement de la robe - sans distorsion.

Nous devons maintenant dessiner le deuxième côté de la fléchette - MAIS pour cela, nous devons connaître sa largeur.

Il n'y a pas de formules ici. La largeur de la fléchette est déterminée expérimentalement. Pour cela nous avons besoin

1.) Connaître la mesure de votre longueur d'épaule (nous avons pris cette mesure au tout début)

2.) Mesurez la longueur de la ligne d'épaule sur le patron avec un centimètre.

3.) Comparez ces valeurs entre elles.

4.) La différence de taille sera la largeur de notre fléchette. Pour les enfants à poitrine plate, cette différence est nulle, ce qui signifie que la largeur de la pince est nulle. Autrement dit, elle n'est pas là. Eh bien, c'est vrai, les petites filles n'ont même pas de seins - pourquoi ont-elles besoin d'une correction ?

5.) Nous mesurons la largeur trouvée à gauche du bord de la fléchette. Marquez-le d'un point. Et à partir de ce deuxième point, nous traçons une ligne jusqu'à la pointe de notre fléchette. Oops! Et le plat est presque prêt.

6.) Il ne reste plus qu'à faire en sorte que les deux côtés de la fléchette aient la même longueur. Nous mesurons le premier côté de la fléchette. Et on mesure la même distance de l’autre côté de la fléchette. Pour qu'ils soient identiques et coïncident les uns avec les autres lorsque l'on ferme cette fléchette.

7.) La ligne d'épaule s'est avérée un peu cassée (soulevée après la fléchette). Mais c'est comme ça que ça devrait être. Après avoir fermé la fléchette, elle s'abaissera et sera parfaitement de niveau.

NOUS AVONS FINI AVEC LA PARTIE SUPÉRIEURE DU MOTIF. YAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Il reste à séparer la tablette arrière de la tablette de taille. Repérez ensuite la ligne de taille et la ligne de hanches. Au niveau de la taille, dessinez un pli latéral et 2 pinces taille (dos et devant). Au niveau des hanches, dessinez une prolongation de l'ourlet sur les côtés.

Faisons ceci rapidement et c'est tout - nous pouvons ouvrir un bar avec des boissons et célébrer cette affaire.

Eh bien, commençons...

ÉTAPE SIX - divisez le motif en un panneau arrière et un panneau avant, c'est-à-dire entre les côtés droit et gauche.

Que souhaitez-vous savoir:

La ligne de couture latérale divise le motif en un rabat arrière et un rabat avant.

La ligne de couture latérale ne passe pas au milieu, mais se déplace vers l'arrière (vous devez diviser la largeur de la zone des emmanchures en 3 parties égales avec deux points - et juste par le point gauche, qui est plus proche du dos) et la ligne de côté passera)

Qu'avons nous à faire:

Nous mesurons la largeur de la zone des emmanchures. Nous le divisons en 3 segments identiques - avec deux points. Et passant par le point gauche, nous traçons une ligne verticale. Ce sera la ligne latérale de nos étagères (arrière et devant).

ÉTAPE SEPT - tracez la ligne de taille et la ligne de hanches.

Que souhaitez-vous savoir.

La ligne de taille est située sous la vertèbre cervicale à une distance égale à la mesure de la longueur du dos.

La ligne des hanches se situe en dessous de la ligne de taille, à une distance égale à la moitié de la mesure de la longueur du dos.

La ligne de taille et la ligne des hanches présentent une légère déviation (1,5 cm) sur la moitié avant (cette déviation est nécessaire à la rondeur du ventre, que possèdent même les personnes les plus minces).

Qu'avons nous à faire.

Nous mesurons le niveau de la ligne de taille - du haut du motif vers le bas, nous mesurons mesure de la longueur du dos- nous traçons une ligne.

Nous mesurons le niveau de la ligne des hanches - à partir de la ligne de taille, nous mesurons vers le bas mesure de la moitié de la longueur du dos- nous traçons une ligne.

Sur le côté droit du motif, nous marquons les points situés à 1,5 cm en dessous des lignes - nous plions la ligne jusqu'à ce point (comme indiqué sur la figure).

ÉTAPE HUIT - dessinez les courbes latérales du devant et du dos + pinces taille du devant et du dos.

Calculer la largeur des pinces et des coudes latéraux

Que souhaitez-vous savoir:

Largeur de la courbe côté devant = largeur de la courbe côté dos = largeur de la pince taille dos = largeur de la pince taille devant. Autrement dit, lors du processus d'ajustement de la robe, nous retirons la même quantité de tissu en excès dans les plis latéraux et les pinces.

Pour connaître la largeur d'une pince ou d'un pli. Vous devez connaître la quantité de tissu en excès, la même qui doit être coupée dans le pli latéral ou cachée dans une pince. Et divisez cette quantité totale de surplus de tissu par 4 (chacune de ces 4 pièces sera rangée dans sa propre pince ou dans son propre pli latéral). Moyens…

Largeur de pince (ou pli latéral) = quantité d'excédent de tissu : 4

Quantité de tissu en excès = largeur du motif moins le tour de taille.

C'est un peu déroutant, mais maintenant je vais tout montrer avec un exemple précis….

Qu'avons nous à faire.

1.) On connaît la largeur du motif (rappelez-vous qu'elle est égale à la moitié du tour de poitrine + 6 cm)

2.) On connaît le demi-tour de taille (on a pris les mesures au tout début)

3.) Soustrayez le tour de taille de la largeur du motif et soustrayez 2 cm supplémentaires.

4.) Le chiffre obtenu est la quantité de tissu en excès qui ira dans le pli latéral ou dans les pinces.

5.) Largeur d'une pince (ou d'un pli latéral) = quantité d'excédent de tissu : 4.

Par exemple, la largeur de mon patron est de 52 cm et mon tour de taille est de 36 cm.

La quantité de tissu en excès au niveau de la taille sera de 52 - 36 - 2 = 14 cm.

C'est exactement la quantité de tissu qui doit être partiellement coupée sur le pli latéral de mon patron et partiellement cachée à l'intérieur des pinces avant et arrière.

Le patron comporte 2 plis (côté devant et côté dos) et 2 pinces (une devant, une derrière).

Cela signifie que mon excédent de 14 cm doit être réparti uniformément entre ces quatre éléments. Soit 14 cm : 4 = 3,5 cm.

C'est-à-dire que 3,5 cm sera la largeur de la pince arrière + 3,5 cm sera la largeur de la pince avant + 3,5 cm ira dans le pli de la ligne latérale du dos + 3,5 cm ira dans le pli latéral du première ligne.

Il est désormais clair comment connaître la largeur des pinces et des coudes.

Nous pouvons dessiner les courbes latérales tout de suite - nous mesurons une taille à la fois (dans mon cas, 3,5 cm) des deux côtés de la ligne médiane :

Et pour dessiner des pinces à la taille dos et devant, il vous faut également trouver leur emplacement correct sur le motif.

Dessinez la pince taille du dos.

Que souhaitez-vous savoir:

L'axe central de la pince à la taille au dos passe par le milieu du dos. C'est-à-dire qu'il est situé du bord gauche du motif à une distance égale à = mesure de la largeur du dos : 4

Le haut supérieur de la pince taille dos est situé exactement sur la ligne de buste (là où l'axe coupe cette ligne)

Le haut inférieur de la pince de taille arrière n’atteint pas la ligne des hanches de 4 cm.

Qu'avons nous à faire:

Tout d'abord, traçons la ligne centrale de la fléchette, c'est-à-dire une ligne droite qui marquera le centre de la fléchette. Les sommets de la fléchette seront situés sur cette ligne médiane.

La ligne médiane de la pince arrière à la taille passe exactement au milieu de la zone du dos.

Autrement dit, vous pouvez simplement mesurer la largeur de la zone du dossier et trouver son milieu.

Ou mesurez à partir du bord de l'étagère vers la droite une quantité égale à = mesure de la largeur du dos : 4.

Trouver les sommets (pointes pointues) de la fléchette: La pointe supérieure se situe sur la ligne du buste, là où l'axe de la pince la coupe. Celui du bas se situe sur l'axe, à une distance de 4 cm de la ligne des hanches.

Dessinons maintenant la pince : sur la ligne de taille de part et d'autre de l'axe, mesurez la moitié de la largeur de la pince. Et à partir de ces points, nous traçons des lignes vers le haut de la fléchette et vers le bas de la fléchette.

Pince à la taille devant.

Que souhaitez-vous savoir:

La pince taille devant se situe sur le même axe que la pince buste. C'est-à-dire que l'axe de la fléchette est également situé à une distance égale à = la moitié de la mesure du centre de la poitrine + 1 cm

Les hauts de la taille sont situés sur la ligne de son axe : celui du haut n'atteint pas 4 cm jusqu'à la ligne de poitrine, le haut inférieur n'atteint pas 4 cm jusqu'à la ligne des hanches.

Ce que nous faisons :

On retrouve l'axe de la pince taille devant - soit continuer le long de la ligne de la pince poitrine, soit mesurer à partir du bord droit du motif une distance égale à = la moitié de la mesure du centre de la poitrine + 1 cm.

Nous mesurons cette distance le long de la ligne de poitrine et le long de la ligne des hanches - rassemblons les points et obtenons l'axe de la fléchette.

Sur l'axe, nous marquons le haut de la pince de taille avant - le haut supérieur n'atteint pas 4 cm jusqu'à la ligne de poitrine, le haut inférieur n'atteint pas 4 cm jusqu'à la ligne des hanches.

Sur la ligne de taille des deux côtés de l'axe, mesurez la moitié de la largeur de la fléchette - et à partir de ces points, nous traçons des lignes vers le bas et vers le haut de la fléchette.

ÉTAPE NEUF - dessinez une extension au niveau de la hanche et une rondeur douce du bas du produit.

Que souhaitez-vous savoir:

Si la différence entre votre tour de poitrine et votre tour de taille est faible (2-3 cm), alors la robe s'étend de 1,5 cm au niveau des hanches (il s'agit d'une extension d'ourlet classique).

Si le tour de hanches est beaucoup plus grand que le tour de taille - alors l'expansion le long de la ligne des hanches sera égale à la moitié de la différence entre la MOITIÉ circonférence des hanches et la MOITIÉ circonférence de la poitrine.

Et si vous souhaitez un ourlet légèrement élargi (enfin, pour qu'il ne soit pas strictement au niveau des hanches, mais pende légèrement librement), alors faites également une extension sur la ligne inférieure du produit encore 1,5 cm supplémentaire.

Tout de même, lorsque vous l'essayerez, vous verrez la largeur optimale de l'ourlet et vous coudrez vous-même la couture latérale sous la ligne des hanches si vous souhaitez rétrécir l'ourlet.

Le bas du produit présente également une légère convexité (1,5 cm) vers le bord des brides avant et arrière.

Ce que nous faisons :

On retrouve la différence dans les valeurs de DEMI tour de hanche et DEMI tour de poitrine. Par exemple. Demi tour de poitrine 42 cm, demi tour de hanches 45 cm (attention on ne compare pas des tour de poitrine entières, mais des demi tour de tour). La différence en demi-tours sera de = 45-43 = 3 cm.

Nous divisons cette différence par deux = 3:2 = 1,5 cm et nous découvrons ainsi combien nous devons élargir notre ourlet.

Sur la ligne on mesure 1,5 cm des deux côtés à partir de la ligne latérale des étagères (mettre des points).

Sur la ligne du bas du patron, on mesure également 1,5 cm dans les deux sens (ou 3 cm si l'on souhaite un ourlet un peu plus large)

Nous connectons ces points avec une ligne lisse, en traçant les lignes latérales des ourlets avant et arrière. Les lignes latérales des ourlets avant et arrière sont dessinées (comme vous l'avez remarqué) et se chevauchent - se croisant. Ensuite, en faisant des copies à partir du motif de base, nous découpons l'étagère arrière séparément, l'étagère avant séparément, c'est-à-dire que nous séparerons ces moitiés, laissant à chacune d'elles son propre contour de l'ourlet.

Passons maintenant à la ligne courbe du bas du produit - nous dessinons points 1,5 cm plus bas que les coins inférieurs du motif. Nous connectons ces points avec des lignes douces aux points latéraux extrêmes de l'ourlet.

C'est fait, les filles !!! Nous, avec sobriété d'esprit et de mémoire, venons de réaliser un patron de base !!! Et en même temps, ils n'ont même pas éteint leur cerveau une seule fois et il n'y avait pas d'abréviations avec des lettres et des chiffres.

De plus, vous n’avez pas seulement dessiné sous ma direction, mais vous avez compris ce qui se cachait derrière chaque ligne. Et c'est une petite chose - oh, comme cela vous sera utile lors de la modélisation. Et vous et moi modérerons - beaucoup et avec plaisir et aussi en pleine conscience de ce qui est fait et pourquoi.

Apprenez à penser et à activer votre cerveau, et vous pourrez modéliser ce que vous aimez sans attendre mes articles-leçons.

Quelles autres classes de maître existe-t-il avec les mêmes images et explications claires ?

Si vous fouillez dans la section couture de ce site, vous trouverez beaucoup de choses utiles pour l'esprit et pour la couture.

À savoir…

Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de tout !! Alors allez-y - étudiez, cousez et profitez de la vie)))

Et nous commencerons à coudre selon le patron de base du TOP. A savoir des hauts, des T-shirts, des tuniques puis des robes

Vous pourriez demander : « Hé, pourquoi ne pas simplement s'habiller ? » Je donne la réponse à cette question dans le premier article de la série « Coudre des hauts et des T-shirts - rapidement et facilement ». Donc à suivre))) C'est parti....

Bonne couture !

Olga Klishevskaya, notamment pour le site « Conversations de femmes ».

La copie de l'article est autorisée UNIQUEMENT sur un ordinateur personnel et uniquement sur les pages d'un agenda personnel en ligne AVEC SAUVEGARDE OBLIGATOIRE DE TOUS LES LIENS DE TRAVAIL DE L'ARTICLE.

Vous pouvez commencer à créer un patron de base dans les tailles 44 à 58 pour une robe, un chemisier ou une veste. J'utilise cette méthode depuis 18 ans maintenant, ses principaux avantages sont que le modèle est simple, rapide, logique et très précis. 7 minutes me suffisent, avec les calculs. Lors de l'essayage, un petit réglage du volume et de la longueur suffit.

Le principe est le même, seules les tolérances pour une coupe ample diffèrent. Pour le motif de base d'une robe et d'un chemisier, 6 cm suffisent, pour une veste à silhouette ajustée - 8 cm, pour un manteau, selon le style, 10-16.

Patron de base 44-58 tailles pour une robe, chemisier, veste.

Il est préférable d'expliquer cela à l'aide d'un exemple précis, nous apprendrons ensuite comment construire un patron de base pour un chemisier ou une robe de taille 48.

Comment le faire plus précisément dans le prochain article.

Notre modèle ira jusqu'à la ligne des hanches. Pour une robe à la silhouette droite, il suffit de l'allonger à la longueur souhaitée.

Mesures de base.

Mesures dos.

Dst (longueur du dos à la taille) – 41

Shsp (largeur du dos) – 35

Largeur des épaules – 12

Mesures avant.

DPT (longueur avant jusqu'à la taille) – 43,5

VH (hauteur de poitrine) – 26,5

CG (centre de la poitrine) – 18

Vhk (hauteur de poitrine oblique) – 24

SH (largeur de poitrine) – 37

Gp (profondeur de l'emmanchure) – 20

Calculs préliminaires nécessaires.

La particularité de cette méthode est que la mesure principale lors de la construction d'un motif de base est le tour de poitrine. Une ligne de contrôle est tracée passant par le point OG avant et toutes les autres mesures sont prises, sur la base de calculs, par rapport à cette ligne.

Nous calculons l'OG pour le motif de base : ajoutez une marge pour une coupe ample à la mesure OG. Dans notre exemple - 6 cm, puis divisez en deux.

OG = 96 + 6 = 102 : 2 = 51 : 2 = 25,5

Selon les règles de construction d'un motif, la base est, et pour que le produit soit beau sur la silhouette, le motif avant doit être plus large que le motif arrière. Par conséquent, à la mesure résultante de 25,5, pour la moitié avant, ajoutez 0,5 et soustrayez 0,5 pour l’arrière.

Avant : 25,5 + 0,5 = 26

Dos : 25,5 – 0,5 = 25

Calcul des pinces au niveau de la taille.

Afin de déterminer la taille des pinces latérales, devant et dos, ajoutez 3-4 cm au tour de taille et divisez en deux : FROM = 75 + 3 = 78 : 2 = 39

Soustrayez ensuite le chiffre obtenu de la moitié de la valeur des gaz d'échappement avec une marge :

(96 + 6) : 2 = 51 – 39 = 12.

12 cm – la somme de toutes les fléchettes. Il y en a 4 sur le patron : deux pinces latérales, des pinces devant et derrière.

3 cm - la taille de chaque pince et la déviation de la couture latérale par rapport à la ligne auxiliaire.

Calcul de la ligne des hanches.

3-4 cm sont ajoutés au tour de hanches pour une coupe ample : 101 + 3 = 104 : 2 = 52.

La différence entre la moitié de l'OB avec allocations et la moitié de l'OG avec allocations est tracée à partir de la ligne de contrôle. Si les hanches sont étroites, la ligne latérale du devant sera décalée vers la droite, si elles sont larges, vers la gauche.

Dans notre exemple, la moitié calculée OG = 51 et la moitié OB = 52. La différence n'est que d'un centimètre. Par conséquent, lors de la construction de la façade, nous devrons réserver 0,5 cm à gauche de la ligne de contrôle, et lors de la construction de l'arrière, à droite.

52 - 51 = 1: 2 = 0,5

Nous construisons une grille - les lignes principales du motif de base.

Il est plus pratique de créer un motif sur du papier calque. Si toutes les mesures sont prises avec précision et que les calculs sont effectués correctement, vous obtiendrez le même motif magnifique et proportionné que dans le collage du haut.

À partir du point 1 (coin supérieur droit), tracez des lignes verticales et horizontales. Sur la ligne verticale, nous posons l'accident (la longueur du devant jusqu'à la taille). Tracez une ligne de taille horizontale.

La ligne des hanches est située 18 à 22 cm plus bas, selon la taille. En moyenne, je trace une ligne à une distance de 20 cm, aussi bien lors de la création de patrons de robe ou de veste que lors de la création d'un patron de jupe.

La ligne de poitrine est tracée à partir de la ligne de taille à une distance calculée comme suit :

De la mesure de la profondeur des emmanchures (DPR), on déduit 1,5 à 2 cm pour une robe ou un haut sans manches, 2 à 2,5 cm pour une robe avec une manche à couture unique, 2,5 à 3 cm pour une veste ajustée, 3 à 7 cm pour manteau, selon le style des manches.

La valeur de cette mesure pour la taille 48 est de 19-23 cm, dans notre exemple – 20 cm.

Gpr = 20 – 2 = 18 cm Réserver 18 cm à partir de la ligne de taille et tracer une ligne de poitrine horizontale.

Construction du motif devant.

A partir du coin supérieur, à partir du point 1, réserver 7,5 cm vers la gauche et vers le bas pour les tailles 46-48. Pour 50-56 – 8 cm, cette valeur correspond à la moitié de la largeur du cou. Il peut être approfondi ou élargi lors de la modélisation. Placez le point 2.

Du point 2 vers la gauche, mesurez 9 cm sur la ligne verticale de la grille du motif, placez le point 3, à une distance de 3 cm en dessous de celui-ci, placez le point 4, reliez les points 2 et 4 - c'est la pente de l'épaule doubler. Réservez 7-8 cm sur la ligne et placez le point 5.

Sur la ligne de poitrine, écartez 26 cm du centre du devant vers la gauche (la moitié de l'OG + 0,5 cm) et placez un point 6. Tracez une ligne verticale jusqu'à son intersection avec la ligne des hanches. Placez le point 7 sur la ligne de taille et le point 8 sur la ligne des hanches.

Nous construisons la façade supérieure.

A partir du point 5 sur la ligne d'épaule, nous réservons une distance égale à la taille de la pince poitrine.

La taille de la pince poitrine pour les tailles 42-60.

Le premier chiffre est l'OG sans tolérances, le second est la taille de la fléchette.

82 – 84 cm – 6,5 cm

88 – 90 cm – 7,5 cm

95 - 96 cm – 8,5 cm

100 cm – 9,5 cm

104 – 105 cm – 11 cm

110 – 112 cm – 12,5 cm

122 – 125 cm – 15 cm

Pour la taille 48, à partir du point 5, en continuant la ligne des épaules, réservez la largeur de la pince poitrine vers la gauche 8,5 cm et placez le point 9.

A partir du point 2 vers le bas, mettez de côté le VG et placez le point CG. La distance entre celui-ci et la ligne du milieu devant est la moitié de la distance de la mesure du centre de la poitrine (CH) avec une tolérance de 1 à 2 cm :

(18 + 1) = 19 : 2 = 9,5 cm

À partir de ce point, tracez une ligne verticale - le centre de la pince avant. Sa largeur est, pour notre exemple, de 3 cm, réservez 1,5 cm de part et d'autre du trait. Connectez le point CG et les points de fléchette.

Dessinez une fléchette de poitrine.

Pour cela, connectez les points 5 et 9 au point CG.

Lignes de largeur de poitrine et d’épaules.

Pour les réaliser et mettre de côté les mesures mesurées, nous plions le papier calque avec le motif comme sur l'image du collage : les deux lignes de la pince poitrine doivent coïncider. Fixez la fléchette avec des épingles.

Continuez ensuite la ligne d'épaule et placez un point correspondant à la mesure mesurée : 12 cm

Nous traçons une ligne pour la largeur de la poitrine : divisons approximativement la distance entre la hauteur du devant et la taille (Vpt) en deux et la dessinons 2 cm plus haut. Prévoyez une mesure égale à (WG + 1) : 2 = 18. Si vous n'êtes pas sûr que les mesures de largeur devant ou dos soient correctement mesurées, ajoutez 2 cm - vous couperez l'excédent lors de l'essayage.

La mesure VHA (hauteur de poitrine oblique) est une mesure de contrôle. L'angle des épaules de chacun est différent. Pour les épaules inclinées, vous devrez tracer la ligne d'épaule plus basse que la ligne tracée, conformément à la mesure VGK, et pour les figures de type sportif - plus haute.

Après avoir spécifié la largeur et l'inclinaison de la ligne d'épaule, la largeur de la poitrine, redressez le motif et tracez la ligne de l'emmanchure avant en passant par les points des épaules, la largeur de la poitrine et le point 6.

Fléchettes latérales.

Les coutures latérales des motifs devant et dos doivent être parfaitement identiques, tant en courbe qu'en longueur. La taille de la pince latérale, selon nos calculs, est de 3 cm, écartez-les de la ligne de contrôle, du point 7 vers la droite.

Ligne de hanche.

Pour notre exemple, d'après les calculs, il faut se déplacer de seulement 0,5 cm vers la gauche de la ligne de contrôle.

Connectez tous les points obtenus : sur la poitrine, la taille et les hanches. La construction du motif du devant est maintenant terminée.

Motif dos.

C'est beaucoup plus facile à construire. Sur la ligne de pliage du patron on met de côté, à partir de la ligne de taille vers le haut, une mesure égale à la longueur du dos (Dst) = 41 cm

Tout comme pour la construction du patron du devant, réservez la largeur du col, 7,5 cm pour la taille 48, uniquement vers la droite - point 10.

A partir du point obtenu, nous mesurons 9 cm vers la droite et 2,5 cm vers le bas. Tracez une ligne d'épaule et mettez de côté la mesure mesurée - 12 cm.

La profondeur de l'encolure coupée le long du dos est généralement de 2 à 2,5 cm. Du point 10 vers la gauche, tracez une ligne lisse pour l'encolure arrière.

Pour créer un motif pour des figures complètes, j'ai conseillé de mesurer une mesure supplémentaire - la hauteur du dos de la 7ème vertèbre jusqu'à la taille. En principe, vous pouvez simplement tracer une ligne de cou plus profonde - 3 cm.

Sur la ligne de poitrine, mettez de côté la mesure calculée : Dos OG (OG + 6) : 2) – 0,5 cm = 25 cm Tracez une ligne de référence vers le bas. Le long de la taille, mettez immédiatement de côté la taille de la pince latérale - 3 cm

Ligne de largeur arrière.

Divisez la distance entre la ligne des épaules et la ligne OG du dos en deux et dessinez 1 cm plus bas, plus près de la ligne OG. Dans notre exemple, ShSp = 35 cm

(35 + 2) : 2 = 18,5 cm

Fléchette arrière.

Divisez la mesure du dos calculée en deux, puis réglez le chiffre obtenu à moins 0,5-1 cm de la ligne de pliage - de cette façon, la pince semble plus soignée et le produit : un chemisier, une robe ou une veste, s'adapte plus doucement au dos. Taille de la fléchette – 3 cm

Parfois, lorsqu'il y a un pli très visible dans le dos, je change la taille des pinces devant et derrière. Je réduis ceux du devant de 0,5 à 1 cm et les augmente au dos.

Sur la ligne des hanches à droite, mettez de côté la valeur calculée, comme lors de la construction du motif devant. Dans notre exemple, cela fait 0,5 cm. Tracez une ligne de couture latérale en l'arrondissant doucement au niveau de la taille.

Afin d'ajuster le motif de base créé, achetez un mètre de tissu en coton bon marché - cela suffira à la fois pour le motif principal et pour le motif d'une manche courte à couture unique.

Produits avec une couture centrale au dos : les robes et les vestes sont plus faciles à ajuster lors de l'essayage, elles épousent mieux la silhouette et affinent, puisque le volume total est « divisé » en composants verticaux.

Vous pouvez découper le dos avec une couture centrale - le motif sera plus précis. Afin de ne pas modifier le volume au niveau de la taille, réduisez la pince dos de 1 cm, et réalisez un pli lisse de 1 cm sur la ligne de couture centrale.

Lors de la découpe des moitiés avant du motif de base, ajoutez une marge de 2,5 à 3 cm le long de la ligne médiane, de sorte qu'il soit plus pratique de fixer le volume avec des épingles lors du montage. Sur l'étagère de droite, pliez-la sur l'envers et arrosez-la, et sur l'étagère de gauche, tracez ou arrosez la ligne médiane.

Lors de l'essayage, fixez les étagères exactement dans ce sens. Si la base de coupe est large ou étroite, réglez le volume à l'aide des coutures latérales et des pinces.

Lors du bâti, il est important d'aligner avec précision les encoches sur la ligne de taille : le devant et le dos ne doivent pas être décalés l'un par rapport à l'autre. Si la moitié avant du produit est décalée vers le bas, des plis obliques se forment à partir de la couture latérale dans le sens de bas en haut. S'il est déplacé vers le haut, les plis peuvent se trouver à la fois sur le dos et sur l'étagère au niveau de la poitrine.

Si les mesures sont prises avec précision et que le motif de base est construit correctement, vous pouvez alors effectuer l'ajustement rapidement, sans changements significatifs. Apprenez à modéliser une robe, une veste ou un gilet en utilisant ce modèle dans les articles suivants.

Demi-sangles (nous divisons les mesures de circonférence en deux et obtenons des demi-sangles) :

Riz. 1

Ssh - demi-tour de cou
Сг1 - demi-tour de poitrine en premier
Сr2 - demi tour de poitrine seconde
Сг3 - demi tour de poitrine troisième
St - demi tour de taille
Sam - demi-tour de hanches

Longueurs :

Riz. 2

Di - longueur du produit
DP - longueur d'épaule
Lts - longueur du dos jusqu'à la taille
Accident - longueur de l'étagère jusqu'à la taille

Riz. 3

Largeurs :

Shp - largeur des épaules
Shg - largeur de poitrine
Shs - largeur du dos

Riz. 4

Hauteurs:

Vpkg - poitrine oblique à hauteur d'épaule

Riz. 5

Vpks - dos oblique à hauteur d'épaule

Riz. 6

Vg - hauteur de poitrine

Nous prenons des mesures à partir de la figure selon les figures 1 à 4. Lorsque vous mesurez la poitrine, la taille et les hanches, vous devez prêter une attention particulière au fait que le ruban à mesurer doit être positionné strictement horizontalement au point le plus étroit/le plus large (en fonction de la mesure). Lors du retrait des sangles, vous n'avez pas besoin de serrer le ruban, car cela pourrait entraîner un rétrécissement du produit. La tâche la plus difficile à ce stade consiste à mesurer correctement la hauteur du dos et du devant, ainsi qu'à déterminer la ligne conçue pour la couture de l'épaule.

Augmentation du relâchement de l'ajustement

Les augmentations dépendent du type de tissu, de son élasticité ainsi que de la liberté souhaitée du produit, et cela doit être pris en compte lors de la construction. Par exemple, nous prendrons des valeurs moyennes. Nous devons également tenir compte du fait que nous utilisons des incréments pour construire la moitié du produit.

Pour un exemple de confection d'une robe, nous prendrons la taille 48 (soit la taille 96,0 cm au niveau de la poitrine) pour une taille 164.

Des mesures:

Hauteur = 18,5 cm
Сг1 =45,9 cm
Cr2 = 50,4 cm
Cr3 = 48,0 cm
St = 38,0 cm
Sam =52,0 cm
Di = 90,0 cm
Dts = 42,9 cm
Accident = 44,4 cm
Échelle = 13,3 cm
L = 17,3 cm
Shs = 18,3 cm
Vpx =43,2 cm
Vprz = 21,5 cm
Bg = 27,5 cm

Augmentations :

Pg = 6,0 cm
Vendredi = 3,0 cm
Pb = 2,5 cm
Psh = 0,8 cm
Pshp 0,3 cm
Psh pr = 4,9 cm
Pdts = 0,5 cm
Pdtp = 1,0 cm
Pshgor = 1,0 cm
Pspr = 2,0 cm

Calcul pour créer un maillage :

Largeur de maille (A0a1) = Cr3+Pg=48,0+6,0= 54,0 cm
Largeur dos (A0a) = Shs+Pshs=18,3+0,8=19,1 cm
Largeur de l'étagère (a1a2)= Шг+(Сг2-Сг1)+Пшп=17,3+(50,4−45,9)+0,3=22,1 cm
Largeur des emmanchures (aa2)= Shpr=Shset-(Shsp+Shpol)= 54,0-(19,1+22,1)=12,8 cm
Profondeur de l'emmanchure (A0G) = Vprz + Pspr 0,5*Pdts =21,5+2,0+0,5*0,5 = 23,8 cm
Position de la ligne de taille (A0T) = Dts+Pdts = 42,9+0,5 cm = 43,4 cm
Position de la ligne des hanches (A0B) = Dts/2−2 = 42,9/2−2 = 19,5 cm
La position de la ligne inférieure du produit (A"H1) = Di + Dts = 90,0 + 0,5 cm = 90,5 cm (la longueur du dos doit être mise de côté après avoir construit le col du dos), mais à ce stade nous mettra de côté la longueur du produit à partir du point A1.

Maillage

Étape 1

Riz. 7

Le premier point de construction est le point A0 et à partir de là, nous définissons la largeur de la grille à droite - 54,0 cm, traçons une ligne et plaçons le point a1 à la fin du segment.

A droite du point A0 sur la ligne A0a1 on met de côté la largeur du dossier et on obtient le point a.

A gauche du point a1 sur la ligne A0a1 nous mettons de côté la largeur de l'étagère et obtenons le point a2.
Le segment aa2 est la largeur de l'emmanchure.

En descendant du point A0, nous mettons de côté la hauteur du maillage et mettons le point H à la fin du segment - la longueur du produit. Correspond au résultat final du produit (à ce stade).

Du point A0 vers le bas, nous traçons la position de la ligne thoracique sur la ligne A0G et obtenons le point G.
Aussi, à partir du point A0 sur le segment A0G, la position de la ligne de taille est tracée et on obtient le point T.
Et nous reportons la position de la ligne de hanche du point T sur le segment A0G et obtenons le point B.

À partir du point a1, nous déterminons également la hauteur de la grille et obtenons le point H3. Nous fermons le rectangle.

À partir des points G, T et B, nous traçons des lignes horizontales et obtenons les points G3, T3 et B3 à l'intersection avec la ligne a1H3.
À tour de rôle, à partir des points a et a2, nous abaissons la verticale jusqu'à la ligne thoracique GG3 et obtenons les points G1 et G4.
La première et importante étape de création d’un maillage devrait ressembler à celle illustrée à la Fig. 7.

Dessiner le dossier

Étape 2

Riz. 8

A partir du point A0 on le place vers la gauche sur une ligne de 0,5 cm - c'est la sortie du centre du dos en haut. Nous obtenons le point A0".

À partir du point A0" le long de la ligne A0H, nous traçons le niveau des omoplates, qui est 0,4*Dts = 0,4*42,9 = 17,2 cm et nous obtenons le point Y. Nous connectons le point Y au point A0" avec une ligne temporelle.

On construit la profondeur du col du dos A0"A = A2A1 = 7,2/3 = 2,4 en descendant du point A0" sur la ligne A0"U. Nous complétons le rectangle et dessinons la ligne du col du dos avec un motif courbe.
Cette étape de construction devrait ressembler à celle illustrée à la Fig. 8.

Étape 3

Riz. 9

Du point T vers la gauche sur la ligne de taille TT3 nous réservons un pli le long de la ligne de taille = 1,5 cm, pour les produits semi-adjacents. On obtient le point T1.

Pour construire la couture médiane du dos, nous mettons un pli du point H vers la droite égal au pli le long de la ligne de taille de 1,5 cm et obtenons le point H1. Nous dessinons la couture milieu dos passant par les points A-U-T1-H1.

A partir de l'encolure du dos, le long de la couture médiane, on descend la longueur du dos et on obtient le point H (la bonne longueur).

Cette étape de construction devrait ressembler à celle illustrée à la Fig. 9.

Étape 4

Riz. dix

Nous construisons le point final de l'épaule, pour cela nous construisons un rayon à partir du point A2 égal à Шп + ouverture repliée = 13,3+2,0 = 15,3 cm, où l'ouverture de la fléchette est égale à 2,0 cm. Et aussi le deuxième rayon à partir du point T1 égal à Vpk+ Pvpk, où Ppvk = Pdts + Ppn (augmentation sur l'épaulette, dans ce cas = 0), et on obtient 43,2 + 0,5 = 43,7 cm.

A l'intersection des rayons des points A2 et T1 on place le point P1.

Cette étape de construction devrait ressembler à celle illustrée à la Fig. dix.

Étape 5

Riz. onze

Nous commençons la construction de la pince d'épaule en déterminant la position de la pince le long de la couture de l'épaule. La pince doit être située à 1/3 - ¼ de la largeur des épaules : 1/3 * 13,3 - ¼ + 13,3 = 4,4 - 3,3, prenons la valeur 4,0 cm.

Lors de la construction de la couture de l'épaule, nous avons pris l'ouverture du repli = 2,0 cm et nous avons placé le point I1 sur l'épaule à partir du point A2 et du point I2 par incréments de 2,0 cm. Ensuite, à partir des points I1 et I2, nous dessinons un rayon égal à 7,0 cm et obtenons le point I. Nous connectons les points I et I1 et I2. Pour aligner la couture de l'épaule, il est nécessaire d'augmenter les côtés des pinces à partir de la couture de l'épaule de 0,2 cm.

Nous connectons les côtés des pinces avec les points d'encolure A2 et l'extrémité de la couture d'épaule P2. Du point P2 à la verticale a1G1 on trace une perpendiculaire, nous en aurons besoin pour calculer les lignes auxiliaires de l'emmanchure.

Cette étape de construction devrait ressembler à celle illustrée à la Fig. onze.

Étape 6

Riz. 12

Nous construisons les points auxiliaires de l'emmanchure en fonction de la longueur de la ligne P1G1 - la longueur de cette section est de 18,9 cm. Pour construire le point P3 = 18,9/3 + 2,0 cm = 8,3 cm. Nous définissons le point P3 à partir du point G1 de la ligne de poitrine pour segmenter G1a1.

A partir du coin G1 de l'emmanchure, nous dessinons une bissectrice de longueur = Шр*0,2 + 0,5 cm = 12,8*0,2 + 0,5 = 3,1 cm.

Le point auxiliaire G2 est situé au milieu de la largeur de l'emmanchure, soit Шр/2 = 12,8/2 = 6,4 cm.

Cette étape de construction devrait ressembler à celle illustrée à la Fig. 12.

Étape 7

Riz. 13

La ligne de l'emmanchure dos est tracée avec une ligne lisse, tandis que le point P2 doit avoir un angle droit.

Cette étape de construction devrait ressembler à celle illustrée à la Fig. 13.

Construire un dessin d'une étagère

Étape 8

Figure 14

Pour construire le point central de la poitrine, on écarte la distance G3G4/2 - 1,0 = 22,½ - 1,0 = 10,1 cm du point G3 vers la droite et on obtient le point G6.

Pour les produits du groupe vestimentaire, on établit une descente de la ligne de taille = 0,5 cm, pour cela on descend de 0,5 cm à partir du point T3 et on obtient le point T31. A partir de ce point, nous traçons une ligne horizontale vers la gauche d'une longueur égale à la largeur de G3G6.

Pour construire la largeur du col de l'étagère Ssh/3 + Pshgor = 18,5/3 + 1,0 = 7,2 cm, on se déplace du point A3 vers la gauche horizontalement et on obtient le point A4. Nous calculons la profondeur du cou en utilisant la formule A3A4 +1,0 = 8,2 cm et traçons un rayon à partir des points A4 sur la verticale A3T3 et obtenons le point du cou A5. A son tour, à partir des points A5 et A4 de rayon égal à la profondeur du col, on réalise des empattements et on obtient un point auxiliaire A3" à partir duquel on trace l'arc du col de l'étagère.

Cette étape de construction devrait ressembler à celle illustrée à la Fig. 14.

Étape 9

Figure 15

La position du point le plus haut des glandes mammaires est écartée du point A4 de rayon égal à Br = 27,5 cm et on obtient le point G7.

A l'intersection de deux arcs avec le rayon de la hauteur de poitrine à partir du point G7 et le rayon d'ouverture de la fléchette à partir du point A4, on trouve le point A9.

Nous connectons les points A9 et A4 avec le point G7 et obtenons une pince poitrine pour le devant.

Cette étape de construction devrait ressembler à celle illustrée à la Fig. 15.

Étape 10

Riz. 16

Pour déterminer les points auxiliaires, il faut calculer la position du point P4 sur le segment a2G4. Pour ce faire, la distance P1G1 (d'après le dessin) - 1,0 cm = 18,9 - 1,0 = 17,9 cm, on obtient la distance P4G4. Ensuite, cette distance G4P4/3 = 6,0 cm et nous mettons cette distance du point G4 vers le haut et obtenons le point P6.

Le point P5 est obtenu à l'intersection des arcs du point A9 - largeur d'épaule = 13,3 cm et du point P6 égale à la distance P6P4 = 11,9 cm.

Nous traçons une ligne d'épaule passant par les points A9P5.

Cette étape de construction devrait ressembler à celle illustrée à la Fig. 16.

Étape 11

Figure 17

Pour construire l'emmanchure de l'étagère, tracez une ligne auxiliaire au milieu de laquelle nous plaçons une perpendiculaire de 1,0 cm de long.

Du coin G4 pour construire l'emmanchure, nous dessinons une bissectrice Шр*0,2 = 12,8*0,2 = 2,6 cm.

Par les points P5 - P6 - G2 et les perpendiculaires construites on trace la ligne de l'emmanchure de l'étagère.

Cette étape de construction devrait ressembler à celle illustrée à la Fig. 17.

Construction de lignes latérales

Étape 12

Riz. 18

Nous allons commencer à construire les lignes latérales le long de la ligne de poitrine à partir du point G4 - c'est le milieu de l'emmanchure. Du point G4 vers le bas, nous traçons une ligne verticale, c'est la ligne médiane de la couture latérale.

A l'intersection avec la ligne de la taille, des hanches et du bas, nous obtenons respectivement les points T2-B2-H2.

Pour concevoir la couture latérale, prenez 0,4*R-r hors taille = 0,4*11,5 = 4,6 et divisez ce montant par deux, puisqu'il s'agit d'une solution complète de pinces dans la couture latérale. Pour ce faire, 4,6/2 = 2,3 cm et écartez dans chaque sens à partir du point T2. Et nous obtenons les points T21 et T22.

Ensuite, on calcule l'expansion le long des hanches, pour cela (Sb + Pb) - B1B3 = (52 + 2,5) - 52,5 = 2,0 cm. On la divise également en deux 2/2 = 1,0 cm, afin de reporter l'expansion le long les hanches de part et d'autre du point B2. Et nous obtenons les points B21 et B22.

Dans cet exemple de construction, nous laisserons la robe avec une silhouette droite en bas, donc le long de la ligne d'ourlet le long de la couture latérale nous mettons de côté les mêmes valeurs que le long des hanches. Et nous obtenons les points H21 et H22.

A travers les points G4-T21-B22-H22 et G4-T22-B21-H21 nous traçons les lignes de la couture latérale du devant et du dos.

Cette étape de construction devrait ressembler à celle illustrée à la Fig. 18.

Étape 13

Riz. 19

Pour construire une pince le long de la ligne de taille dos, on détermine la position de la pince le long de la ligne de taille sur le dos, pour cela, la distance T1T21/2 = 21,8/2 = 10,9 cm et on obtient le point T4.

Ensuite, nous calculons la solution de repli le long de la ligne de taille (R-r hors taille - R-r côté taille) * 0,55 = (11,5 - 4,6) * 0,55 = 3,8 cm. Nous divisons également cette solution en deux 3,8/2 = 1,9 et mettons de côté du point T4 et obtenez les points T41 et T42.

La hauteur de la pince depuis la taille vers le haut et vers le bas est de 15,0 cm - nous obtenons respectivement les points K1 et K2.

Cette étape de construction devrait ressembler à celle illustrée à la Fig. 19.

Étape 14

Riz. 20

Pour construire une pince le long de la ligne de taille de l'étagère, nous utilisons la position du centre de la poitrine sur l'étagère ; pour ce faire, à partir de la ligne de taille à partir du point T6, nous abaissons la verticale jusqu'à la ligne des hanches - nous obtenons point T5.

Ensuite, nous calculons la solution de repli le long de la ligne de taille R-r out size - R-r out size side-R-r out sp = 11,5 - 4,6 - 3,8 = 3,1 cm. Nous divisons également cette solution en deux 3, ½ = 1,55 et mettons de côté du point T5 et obtenez les points T51 et T52.

La hauteur de la pince depuis la taille de haut en bas est la même que celle du dos, 15,0 cm - nous obtenons les points K3 et K4.

Cette étape de construction devrait ressembler à celle illustrée à la Fig. 20.

Étape 15

Riz. 21

Pour construire des lignes en relief, il est nécessaire de transférer une partie de la pince poitrine du devant. Pour ce faire, avec une encoche égale à la distance du décolleté à la pince dos = 4,0 cm, réservez 4,0 cm sur la ligne d'épaule de l'étagère et obtenez le point A81.

Nous connectons le point A81 et le point G7 - c'est la longueur du rayon de transfert de la pince thoracique = 26,3 cm.

Maintenant à partir du point A4 on écarte le rayon A4A8, égal à la section A9A81 = 4,0 cm, on met la première encoche, et à partir du point G7 avec un rayon égal au segment A81G7, on fait la deuxième encoche. A l'intersection des rayons on obtient le point A8. Ensuite, nous connectons les points A8 et G7, ainsi que les points A8 et A4 - nous obtenons une ligne d'épaule à la ligne de relief d'étagère et une section du relief d'étagère.

Cette étape de construction devrait ressembler à celle illustrée à la Fig. 21.

Étape 16

Riz. 22

Pour concevoir la ligne inférieure du produit, vous devez abaisser la ligne du centre de l'étagère - la descente de la ligne inférieure H3H31 est de 1,0 cm.

Nous abaissons les lignes des reliefs de l'étagère et du dos jusqu'à la ligne du bas et obtenons respectivement les points H4 et H5.

Cette étape de construction devrait ressembler à celle illustrée à la Fig. 22.

Riz. 23

La construction de la robe est terminée et notre dessin devrait ressembler à celui montré sur la Fig. 23.

Étape 17

Riz. 24

Ensuite, vous devez transférer les parties principales de l'étagère, le côté du devant, le dos et le côté du dos sur du papier calque et ajouter des surplus de couture.

Cette étape de construction devrait ressembler à celle illustrée à la Fig. 24.

S'il s'agit de vos premiers pas dans la conception, alors la conception doit être vérifiée, c'est-à-dire coudre la robe à partir d'un tissu de maquette et l'essayer pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreurs de calcul et de construction.

Aussi, après construction, il faut ajouter des détails des parements de l'encolure et des emmanchures du dos et du devant. Et aussi, si désiré, des éléments décoratifs - empiècements, volants, passepoils, etc.

Photo : site internet
Texte et illustrations : Olga Kuznetsova
Matériel préparé par Anna Soboleva

À première vue, le dessin du motif de base semble très compliqué. Croyez-moi, ce n'est qu'un premier coup d'œil. Suivez ma description de la construction, et étape par étape nous la maîtriserons !

Le dessin de base des vêtements d'épaule pour femmes avec manches montées reste le même pour tous les modèles ; nous ne modifierons que des sections individuelles du dessin et des extensions, en fonction des changements de style. En utilisant cette base, vous pouvez créer non seulement un patron de robe, mais également un patron de chemisier, de veste et de manteau.

Sur la base de cette construction, vous pouvez découper le produit d'épaule.

Pour créer un motif de base, des mesures et des tolérances sont nécessaires. Découvrez comment prendre des mesures correctement dans l'article sur. Les tables d'augmentation sont localisées.

Mesures (cm)↓

• Ssh = 17,5
• Cr1 = 42
• Cr2 = 46
• Cr3 = 44
• St = 36
• Sam = 48
• Shg = 14
• Dts = 40
• Accident = 43
• Вг =26
• Cg = 8,5
• Vpk = 43
• Shs = 17
• Shp = 12,5
• Dr = 55
• Op = 27
• Vprz = 20
• Di = 80

Gain (cm)↓

• Pg = 3,5
• Psh = 0,7
• Pshp = 0,35
• Ppr = 2,45
• Vendredi = 1
• Pb = 1,5
• Pshgor = 0,5
• Pdts = 0,5
• Psp = 1,5
• Pop = 3

L'augmentation le long de la ligne de poitrine est répartie entre les zones du dos, du devant et de l'emmanchure↓

Pg = Pshs + Pshp + Ppr.

Pour les produits à la silhouette près du corps :
Pshs = 0,2 Pg
Pshp = 0,1 Pg
Ppr = 0,7 Pg

Pour les produits à silhouette semi-ajustée :
Pshs = 0,25 Pg
Pshp = 0,15 Pg
Ppr = 0,6 Pg

Pour les articles amples :
Pshs = 0,3 Pg
Pshp = 0,2 Pg
Ppr = 0,5Pg

Pour faciliter votre tâche, vous pouvez utiliser des tables de calcul pour calculer avec précision la conception ou un modèle paramétrique prêt à l'emploi. Presse plus pour ouvrir l'onglet et en savoir plus. ↓

Solution prête :

Tableau de calcul pour calculer la base du motif d'un produit d'épaule et de manche d'une femme

Vous entrez vos mesures et le programme calcule automatiquement toutes les formules. Vous n'êtes pas obligé de compter dans votre tête ou sur une calculatrice et d'avoir peur de vous tromper dans le calcul.

390 roubles.

Commençons par construire le dessin, comme d'habitude, en construisant un angle droit avec le sommet au point A. Tracez une ligne verticale vers le bas, qui servira de milieu du dos (la moitié arrière de la robe), et vers la droite - une ligne horizontale, qui servira de base au haut du décolleté dos.

1. Du point A vers la droite, nous déposons horizontalement un segment Aa1 égal à la largeur du produit le long de la ligne de poitrine avec une augmentation. Aa1 = Cr3 + Pg. Aa1 = 44 + 3,5 = 47,5. Du point A vers le bas, nous tracerons une ligne verticale, qui sera la ligne du milieu du dos. À partir du point a1, nous tracerons une ligne verticale vers le bas, qui sera la ligne du milieu du devant (la moitié avant de la robe).

2. Du point A vers le bas, marquez la distance AG. AG = Vprz + Pspr = 20 +1,5 = 21,5. Par le point G on trace une ligne horizontale vers la droite et à l'intersection avec la ligne du milieu de l'étagère on place le point G1

3. Du point A vers la droite le long de la ligne Aa1, on trace la largeur du dos Aa, égale à la somme Shs + Pshs. Aa = 17 + 0,7 = 17,7.

4. Nous définissons la largeur de l'étagère du point a1 vers la gauche et plaçons le point a2. а2а1 = Шг + (Сг2 – Сг1) + Пшп = 14 + (46-42) + 0,35 = 18,4. À partir des points a et a2, nous abaissons les perpendiculaires à la ligne de poitrine et plaçons les points G3G4.

5. Nous avons obtenu la largeur d'emmanchure aa2 (ou G3G4) grâce à la construction. aa2 (G3G4) = Aa1-Aa-a2a1, c'est-à-dire que de la largeur du produit le long de la ligne de poitrine, vous devez soustraire la largeur du dos et la largeur de l'étagère. G3G4 = 47,5 - 17,7 - 18,4 = 11,5. Il y a une table largeur approximative des emmanchures pour les silhouettes typiques. ⇓

Comparez la largeur de l'emmanchure que vous avez reçue avec celle approximative. Pour une silhouette adjacente, elle ne doit pas être trop petite, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être inférieure à la taille approximative de votre taille. Si vous obtenez une largeur d'emmanchure inférieure à la largeur d'emmanchure minimale pour votre taille dans le tableau, vérifiez les mesures Shs et Shh. Peut-être sont-ils exagérés. Pour contrôler, comparez les mesures avec votre taille.

6. Ensuite, à partir du point A verticalement, nous déposons un segment qui détermine le niveau de la ligne de taille. AT = Dts + Pdts = 40 + 0,5 = 40,5. A partir du point T on trace une ligne horizontale vers la droite et à l'intersection avec la ligne a1G1 on place le point T1.

7. Distance de la ligne de taille à la ligne des hanches TB = 0,5Dts – 2 cm = 0,5 × 40 – 2 = 18. Ligne des hanches BB1 ​​​​horizontalement.

8. Du point A vers le bas, nous réservons la longueur du produit. AN = Di = 80. Du point H vers la droite on trace une ligne horizontale НН1. La grille de dessin est construite, commençons à construire le dossier.

Construire l'arrière

9. À droite du point A, mettez de côté la largeur de la nuque - AA2. AA2 = Ssh/3 + Pshgor = 17,5 /3 + 0,5 = 6,3.

10. À partir du point A2, abaissez une perpendiculaire égale à la hauteur de la pousse.

A2A1 = AA2/3 = 6,3/3 = 2,1. Reliez le point A1 au milieu du dos avec un segment horizontal et placez le point A0. Traçons une ligne pour l'encolure dos en reliant les points A0A2 avec une ligne lisse.

11. La position du point final de l'épaule P1 est trouvée en croisant deux arcs : le premier arc à partir du point A2 avec un rayon égal à la largeur de l'épaule Шп + ouverture repliée et le deuxième arc avec un rayon égal à la mesure de la hauteur d'épaule oblique Vpk + augmenter les Pdts. А2П1 = Шп + solution tuck = 12,5 + 2 = 14,5. TP1 = Vpk + Pdts = 43 + 0,5 = 43,5. Tracez une ligne de couture d'épaule reliant les points A2 et P1.

12. La taille de l'ouverture de la pince II1 dépend de la posture de la silhouette et de la structure du tissu :

13. L’emplacement de la pince A2I sur la couture de l’épaule est également déterminé en fonction de la posture de la silhouette de la personne. Pour les figures typiques, la distance entre le point A2 et le point I est de 4 à 4,5 cm. Si la figure est courbée, la fléchette est placée plus près du milieu de la section de l'épaule. Nous mettons de côté la solution de repli du point I le long de la ligne de coupe de l'épaule et obtenons le point I1. Et nous mettons la longueur de la fléchette du point I vers le bas verticalement et mettons le point I2. La longueur de la fléchette II2 doit être d'au moins 6 cm et d'au plus 9 cm. La ligne II2 est droite, la ligne I1I2 est une courbe douce.

14. Pour dessiner la ligne d'emmanchure dos, on retrouve les points auxiliaires P3, c, G2. Du point P1 à la droite aG3 on restitue la perpendiculaire et le point d'intersection résultant est désigné comme point P2. Nous mesurons le segment G3P2 sur le dessin. Maintenant à partir du point G3 vers le haut on réserve une valeur égale à 1/3 de la distance G3P2 plus 2 cm. G3P3 = G3P2 / 3 + 2 cm.

16. Le point G2 est le milieu de l'emmanchure, ce qui signifie G3G2 = 0,5 × 11,5 = 5,7 cm Nous connectons les points P1, P3, c, G2 avec une ligne lisse - c'est l'emmanchure arrière.

Notre dos est construit, comment faites-vous face ? Si tout va bien, nous continuerons et commencerons à construire le produit d’épaule.

© Olga Marizina

Si vous venez de décider de vous lancer dans la couture de vêtements, la première chose que vous devrez connaître, ce sont les règles d'élaboration des patrons. Mais c'est exactement ce dont vous avez besoin pour créer une tenue belle et élégante qui correspond à votre silhouette. Par conséquent, dans cet article, nous parlerons de la façon de créer un patron de robe.

Où commence la couture ?

Avant de coudre des vêtements, qu'il s'agisse d'une robe d'été pour enfants ou d'une robe fourreau pour femmes, vous devez choisir le modèle. De plus, nous vous conseillons de faire attention au style vestimentaire : s'agira-t-il d'une robe moulante ou ample. En particulier, la détermination du style permettra à l'avenir d'augmenter les calculs.

Supposons que vous décidiez de coudre une robe moulante de taille 48, que vous choisissiez un modèle, puis que vous preniez un centimètre et preniez des mesures de vous-même ou de la personne pour qui vous allez coudre le costume. Comment faire? Que mesurer ? Et comment réaliser un patron de robe à partir de matériaux de récupération ?

Pour commencer, en plus d'un centimètre, prenez une feuille de papier et un stylo. Ensuite, appliquez un ruban à mesurer sur la ligne des épaules et déplacez-le jusqu'à ce que vous décidiez exactement où se terminera votre vêtement (c'est-à-dire quelle sera la longueur du produit).

Par conséquent, avant de créer vous-même un patron de robe, mesurez et notez sa longueur estimée. Par exemple, la longueur de votre robe, compte tenu de votre taille, est de 90 cm (soit environ la longueur des genoux). Ensuite, vous devrez effectuer des calculs, des mesures et enregistrer les données suivantes :

• longueur du dos (jusqu'à la taille) ;
• longueur d'épaule;
• demi-circonférence de votre cou ;
• demi-tour de poitrine ;
• demi-circonférence au-dessus de la poitrine ;
• tour de demi-hanche ;
• demi-tour de taille;
• profondeur des emmanchures.

Comment prendre correctement les mesures clés ?

Afin d'effectuer correctement toutes les mesures clés, vous devez savoir à partir de quel endroit et à quel endroit vous devez prendre un centimètre. Par exemple, la longueur du dos est mesurée à partir de la septième vertèbre et se poursuit jusqu'à la ligne de votre taille. La hauteur des épaules est mesurée en prenant un ruban à mesurer depuis le haut de votre épaule jusqu'au point reliant votre colonne vertébrale et votre ligne de taille. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une ligne oblique.

Avant de confectionner un patron de robe adapté à votre silhouette, mesurez la largeur de vos épaules. Pour ce faire, prenez un mètre ruban, attachez-en une partie au point le plus haut de la couture d'épaule prévue (située à la base même de votre cou) et amenez l'autre partie jusqu'à son point final (là où se termine l'épaule et le bras). commence). Pour mesurer votre tour de manche, vous devez prendre la partie la plus complète de votre épaule et l'entourer d'un centimètre. Dans ce cas, le ruban à mesurer doit se fermer sur la surface extérieure de votre main. La longueur des manches est mesurée à partir du point le plus haut de l’épaule. Ensuite, le centimètre est passé le long de l'extérieur du bras, longe l'avant-bras et se termine à la limite de longueur dont vous avez besoin.

La demi-tour de cou est calculée en tenant compte de son tour de cou. Pour ce faire, enroulez un centimètre autour de votre cou et divisez le chiffre obtenu en deux. Toutes les autres mesures avec demi-sironde sont effectuées selon un principe similaire.

Par exemple, vous pourriez obtenir les mesures suivantes :

DS (longueur du dos) - 39 cm ;

DP (longueur d'épaule) - 14 cm;

PS (demi-tour de cou) - 19 cm ;

PNG (demi-circonférence au-dessus du niveau de la poitrine) - 45 cm ;

PG (demi-tour de poitrine) - 49 cm ;

PT (demi tour de taille) - 38 cm ;

PB (demi-tour de hanches) - 51 cm ;

GP (profondeur des emmanchures) - 21,5 cm.

OG (tour de poitrine) - 98 cm ;

Pr (augmentation de l'ajustement) - 1,5 cm.

Comment calculer la largeur du dos ?

Avant de créer un patron de robe de vos propres mains, effectuez des calculs de mesures. Pour ce faire, nous effectuerons les calculs appropriés à l'aide de formules. Ainsi, lorsque vous mesurez la largeur du dos, vous devez faire attention aux saillies des deux omoplates, puisque la mesure est prise d'une omoplate à l'autre. Ensuite, nous divisons la mesure obtenue par deux. Par exemple, la largeur du dos s'est avérée être de 38 cm, donc après avoir divisé ce nombre en deux, nous obtenons 19 cm.

Vous pouvez vérifier l'exactitude de vos calculs en utilisant la formule suivante : SH = OG/8 + 5,5 cm. Par exemple, OG (volume thoracique) est de 110 cm, donc 110/8 + 5,5 = 19,25 cm. Comme on peut le voir à partir des calculs, les mesures des gaz d'échappement ont montré une valeur de 19 cm et celles calculées - 19,25 cm, ce qui signifie qu'il est nécessaire de revérifier vos mesures. Si tout est correct, alors pour établir le futur modèle, nous notons le premier numéro, qui sera correct.

Comment réaliser correctement un patron de robe : mesures de la largeur des emmanchures

La largeur de l'emmanchure peut être calculée à l'aide de la formule : ShP ou ShPr = D pzr (diamètre antéro-postérieur de votre bras) + P spr (la surépaisseur menant à la partie la plus large de l'emmanchure). Par exemple, si D spr est de 10 cm et P spr est de 5 cm, alors spr = 10 + 5 = 15 cm. Cet indicateur peut également être vérifié à l'aide d'une grille standard de tailles.

Comment mesurer la largeur de poitrine pour un patron ?

La largeur de la poitrine est mesurée en deux étapes. Dans un premier temps, cette valeur est obtenue en mesurant d'un coin avant de l'aisselle à l'autre, en contournant les parties saillantes de votre buste. De cette façon, vous mesurez la largeur de votre poitrine. Dans un deuxième temps, il est nécessaire de mesurer la largeur du devant du corps en fonction de la distance entre les parties saillantes des glandes mammaires.

De plus, la largeur de la poitrine peut être calculée à l'aide de la formule suivante : ¼ OG - 4 cm. Si notre volume de poitrine est de 98 cm, alors, en substituant cette valeur, nous obtenons ce qui suit : 20,5 cm. Rappelons que tout ces mesures et calculs devront être effectués avant de savoir comment réaliser un patron de robe (pour les débutants).

Que faire après avoir reçu les mesures nécessaires ?

Une fois que vous avez reçu les mesures de base requises, commencez à créer le motif lui-même. Pour cela, vous aurez besoin de papier calque ou de tout papier fin. Prenez une photo de la robe que vous envisagez de coudre et, en la regardant, commencez à transférer vos mesures sur papier. Mais gardez à l'esprit que votre patron doit être composé de deux parties : le dos et le devant (devant). Par conséquent, portez une attention particulière à votre croquis. Ensuite, regardez le transfert approximatif des nombres sur du papier calque.

Alors, mettez une grande feuille de papier correspondant à la longueur de votre future tenue (rappelez-vous, pour nous elle fait 90 cm), faites un petit retrait en haut (10-15 cm) et mettez le point « A » en haut à gauche. coin. À partir de là, vous devez tracer une ligne verticale vers le bas et mettre un point « D » (sa longueur doit être de 90 cm). A partir du point « A », tracez une ligne horizontalement (sa longueur doit être égale à ½ OG + 1,5 cm) et placez le point « B ». Tracez une ligne verticale à partir de celui-ci et définissez le point « C » (il doit être parallèle au point « D »). Reliez les points et obtenez le segment « SD ».

Vous ne savez toujours pas comment réaliser un patron de robe adapté à votre silhouette, alors on continue. A partir du point "A" on pose le point "D" le long du segment "AD", correspondant à la profondeur de l'emmanchure + 0,5 cm. On répète la même action de l'autre côté. Consigne « G1 ». Nous nous connectons et obtenons le segment « GG1 ».

A partir du point « G » on mesure la largeur du dos (largeur du dos), on met un point au bout. Ensuite, nous comptons ShPr (largeur des emmanchures) + 0,5 cm et ShG (largeur de la poitrine) + 1 cm. Ensuite, selon les mesures prises précédemment, nous marquons les lignes de la taille et des hanches sur le dessin, dessinons le décolleté attendu et décrivons les lignes des pinces.

Découpez le motif et transférez-le sur le tissu

Une fois le motif prêt, vérifiez l'exactitude de sa composition et découpez soigneusement le papier le long du contour. Attachez ensuite le papier sur un morceau de tissu (mieux vaut le saisir avec des épingles à cheveux) et tracez-le à la craie blanche. Après cela, découpez la partie du produit à l'aide de ciseaux le long des contours obtenus. Il ne reste plus qu'à tout coudre sur une machine à coudre.

Comment bien augmenter l’ajustement d’un produit ?

Avant de réaliser un patron de robe, faites attention à son style. Cela dépendra de lui du nombre de centimètres qu'il vous faudra laisser pour augmenter l'ajustement. Il existe quatre types de robes au total :

• coupez trop serré;
• s'adaptant exclusivement à la silhouette ;
• type semi-adjacent;
• type droit.

Pour une coupe de robe trop ajustée, un retrait de 1,5 cm convient. Pour une silhouette près du corps - 3 cm. Pour une silhouette semi-ajustée - 4-5 cm. Et pour une silhouette droite - 6-7 cm .

Attention! Lors d'une augmentation, n'oubliez pas d'ajouter des centimètres supplémentaires au tour de poitrine et aux hanches.

Que signifie le concept de « modèle-base » ?

Souvent, les amateurs de coupe et de couture conseillent aux débutants de créer d'abord un motif pour la base d'une robe, puis de l'utiliser pour fabriquer le produit lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Un motif de base est une sorte de motif selon lequel, selon des artisans expérimentés, vous pouvez coudre n'importe quelle tenue.

Par exemple, n'importe quelle robe peut être basée sur une robe fourreau standard. Et à partir de cette forme, comme on dit, vous pouvez danser davantage. Par exemple, augmentez les manches, rendez la robe plus ample, ajoutez un chevauchement, augmentez ou diminuez les manches, changez le décolleté.

Comment réaliser un patron de robe pour l'été ?

Vous avez décidé d'apprendre à réaliser un patron de robe d'été ? Choisissez d’abord un matériau léger et adapté, prenez les mesures nécessaires, puis dessinez un motif de base sur papier, créé exclusivement selon vos paramètres.

Après cela, transférez le motif en papier sur le tissu, découpez l'échantillon et cousez. La robe est prête. Vous devriez agir selon un principe similaire après avoir pris la décision de coudre des vêtements pour enfants. Avant de réaliser un patron de robe pour fille, faites attention à la photo du modèle, prenez des mesures et un patron de base.

Le tissu et le physique sont deux indicateurs importants

Avant de créer un patron, faites attention à votre morphologie et au tissu que vous choisissez. Par exemple, les femmes minces peuvent coudre des robes dans presque tous les tissus.

Il est recommandé de faire une forte augmentation - 10-20 cm.Pour les filles rondes, il vaut mieux privilégier les tissus rigides et mal drapés. Dans ce cas, il est préférable de faire une augmentation minime, notamment au niveau des hanches, car il existe une possibilité d'ajouter plus de volume. Si vous possédez des seins et des fesses aux formes vives, le meilleur matériau pour vos vêtements sera le tricot. Alors, avant de créer un patron de robe, considérez ces points.

De quoi devez-vous vous souvenir lors de la création d’un motif ?

Le patron ne correspondra pleinement aux paramètres de votre silhouette que si vous suivez nos conseils. Par exemple, vous devez finir de dessiner une pince pour le dos (au niveau de la taille) exactement au niveau de la poitrine. La pince à la taille est dessinée avec une échancrure préalable de 4 cm de la ligne de poitrine marquée. La pince d'épaule se termine au niveau de votre buste. Le bord inférieur de l’emmanchure suit également la ligne du buste.

Avant de réaliser un patron de robe, prenez des mesures. Lors de la création de votre motif de base, n'oubliez pas que l'ensemble du motif s'inscrit dans un grand rectangle. La hauteur de cette figure géométrique doit obligatoirement correspondre à la longueur de votre produit. La largeur du motif lui-même sur papier correspond à la somme de la demi-circonférence de la poitrine et de quelques centimètres. C'est-à-dire qu'ils ont mesuré le tour de poitrine, divisé la valeur obtenue en deux et ajouté jusqu'à 7 cm (ce nombre dépendra directement de la coupe de la robe et de la marge).

La partie la plus importante du motif est le haut. Pour faciliter le dessin des emmanchures, des pinces et de la zone du décolleté, divisez la partie supérieure du dessin en trois parties : il y aura une emmanchure au milieu, et sur les côtés il y aura des pinces, une ligne d'épaule et un décolleté .

En un mot, faites tout correctement en suivant nos conseils.