Если вы сейчас думаете, над обработкой низа изделия, то вы как раз по адресу.

Милости прошу...

1. ОБРАБОТКА НИЗА ИЗДЕЛИЯ (РАЗРЕЗ, ОТСТРОЧКА)

Хочется отметить то обстоятельство, что выбор способа обработки зависит не только от конкретной модели, но во многом этот выбор зависит от ткани.

Такая обработка низа изделия, о которой я расскажу сегодня, характерна для толстых и средних по толщине тканей.

Такой способ обработки я применяла, когда шила платье из довольно-таки толстой ткани, а на подгибку ткани не хватало.

Такая обработка низа изделия заключается в следующем:

1. При стачанных до разрезов боковых швах вырезаем обтачки по форме низа.
Вырезаем обтачки до линии бока и плюс припуск 0,7 см.
По ширине обтачку делаем 3-3,5 см.
Отмечаем центра (ставим надсечки), чтобы потом не пришлось снова искать центра.

2. Прикладываем обтачки к низу и прикалываем, совмещая срезы.

Обтачки прикалываем и в области разрезов:

3. Прокладываем строчку поверх булавочек, и вынимаем их.
Затем заутюживаем припуск на обтачку.

А так это выглядит с изнаночной стороны:

Зафиксировав обтачку, выравниваем ее по ширине и обметываем внутренний ее срез.

5. Теперь нужно обтачать уголки изнутри.
Для этого закалываем булавочками разрезы для дальнейшего прокладывания строчки.
ВАЖНО! Не забываем о том, что у нас есть кант по низу, так что учитываем это обстоятельство.

6. Обтачиваем уголки изнутри, выворачиваем и приутюживаем.

7. Отстрачиваем разрез и намечаем линию отстрочки низа.

8. Отстрачиваем низ.

9. Обработка низа изделия получилась очень аккуратненькой и красивой. В джинсовом стиле.

2. ОБРАБОТКА НИЗА ИЗДЕЛИЯ НА ТКАНЯХ СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНЫ

В этом МК расскажу про такой способ обработки низа, который применяю для изделий, изготовленных из тканей средней толщины.

Эти ткани и не толстые, и не тонкие, но, как и везде, тут есть свои нюансы.

Скорее они относятся не к самому низу, а к обработке планки и разрезов.

Но теперь ближе к делу!

Обработка низа изделия производится следующим образом.

1. Для начала мы намечаем линию низа на лицевой стороне.

2. Внимание! Планка не должна быть застрочена до обработки низа!

3. Угол, где расположена планка, обтачиваем изнутри. И высекаем излишки ткани.
Это необходимо для того, чтобы избежать толщины в углу.

4. Еще есть такой нюансик при обработке разрезов.
Внимание! Обтачиваем углы разреза по линии низа. Это важно!
Почему углы обтачиваются по низу?
Обтачиваются так, потому что так шов обтачивания будет внизу и он не будет заметен.

5. Так выглядит низ и планка после обтачивания угла.

А так выглядят отстрочки с лицевой стороны:

7. По разрезу прокладываем строчку не прерываясь.
Там, где строчка не затрагивает припуск бокового шва, можно подшить припуск вручную.

А это отстрочка по низу и разрезу с лицевой стороны:

Обработка низа изделия таким образом позволяет уменьшить толщину углов.

3. ОБРАБОТКА НИЗА ИЗДЕЛИЯ МОСКОВСКИМ ШВОМ С РАЗРЕЗАМИ ПО БОКАМ

А вам приходилось когда-нибудь обрабатывать низ платья московским швом, когда по бокам есть разрезы?

Если приходилось, то вы знаете, в чем заключается загвоздка, если же нет, то я сейчас расскажу.

Если в вашей модели задумана отстрочка по разрезам, то делается она в самую последнюю очередь (уже после обработки низа).

Вся сложность состоит в обработке углов.
В чем же заключается сложность обработки уголков?

1. Если обработать разрезы в первую очередь, то по низу московский шов получится некрасивым, и именно на углах.

2. А если обработать сначала низ, то некрасиво будет прикреплен припуск разреза к низу.

Вот я и хочу рассказать о том, как сделать, чтобы все было красиво 🙂

1. Застрачиваем на 1 мм низ, приутюживаем и срезаем припуск. Тут не заостряю внимания, т.к. писала уже подробно, как сделать московский шов.

2. Закрепляем уголок изнутри - прокладываем маленькую закрепочную строчку в самих уголках. Строчка делается в строчку по низу.

3. Теперь аккуратненько выворачиваем уголочек на лицевую сторону, выправляем, приутюживаем и прокладываем вторую строчку московского шва.

Так выглядит уголок с изнаночной стороны:

А так он же выглядит с лицевой стороны:


Вот теперь можно и отделочную строчку по разрезу проложить.

ЕЩЕ РАЗНЫЕ СПОСОБЫ ПОДГИБКИ

Ширину подгибки выбирают в зависимости от ширины юбки. Если силуэт ровный, то на подгибку можно оставить 4−5 см. Подгибка на расклешённой юбке должна быть не шире 2,5 см, иначе вы не справитесь с избыточными сборками, которые образуются на закруглённых срезах. На широкой юбке, юбке-солнце делается узкая подгибка 0,5−1,5 см.

Это самый простой и быстрый способ обработки низа изделия подгибкой. Припуски на подгибку низа обметать, заметать на изнаночную сторону и приутюжить. Удалить намётку. Под припуски на подгибку уложить клеевую ленту () так, чтобы она не выходила за пределы подгибки. Приутюжить. Важно: при очень высокой температуре расплавленный клей может проступить на лицевую сторону. Такой метод обработки низа изделия не годится для тонких и деликатных тканей.

Отстрочка

Низ изделия можно подшить и на машине. Обметайте низ изделия, заметайте и заутюжьте на подложке () припуск на подгибку на изнаночную сторону и проложите машинную строчку. Также можно выполнить двойную подгибку без обмётывания нижнего среза. Машинная строчка видна с лицевой стороны, поэтому такой способ лучше всего подходит для подшивания низа на чехле/подкладке, детской одежде. На верхней юбке можно проложить декоративную строчку. Для широкой пышной юбки поверх подгибки с изнаночной стороны можно настрочить бортовую тесьму, это придаст низу юбки упругость и вес.

Потайная подгибка

Чтобы нижний край пальто, жакета, платья выглядел аккуратно и опрятно, можно подшить вручную или на машинке потайными стежками. Для этого верхний срез припуска на подгибку отвернуть на 1 см наружу и шить вдоль этого внутреннего края незатянутыми потайными ручными стежками, захватывая по одной нити ткани, чтобы на лицевой стороне не было видно стежков.
Для машинной потайной строчки используется специальная лапка. В инструкции к швейной машине и лапке должно быть подробное описание операции.

Край подгибки отвернуть и строчить по припуску на подгибку низа. Строчку необходимо отрегулировать таким образом, чтобы игла машины захватывала не более одной нити ткани. С лицевой стороны не должны быть видны стежки.

Обтачивание низа

Для юбки из плотного атласа или ткани с металлическими блёстками, при фигурном/закруглённом нижнем срезе, низ удобнее обтачать, так как обычная подгибка получится слишком массивной и грубой. Для обтачки можно взять готовую тесьму или раскроить косые бейки самостоятельно. Настрочите косую бейку с лицевой стороны по линии низа изделия, отверните и заутюжьте бейку на изнаночную сторону, и подшейте её края незатянутыми потайными ручными стежками.

Такой способ обработки низа изделия применяется при недостаточном припуске по низу изделия. С лицевой стороны настрочить тесьму, для красоты и изящества можно использовать кружево (не жёсткое! помните, что жёсткое кружево может цепляться за капроновые колготки), отвернуть, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить тесьму с лицевой стороны вдоль её края или подшить вручную с изнаночной стороны.

Подгибка на скругленных участках изделия

Чтобы аккуратно выполнить подгибку на скруглённых, например, боковых срезах, необходимо проложить строчку по припуску, не сильно стянуть нить, равномерно распределяя сборочки. Припуск завернётся внутрь, на изнаночную сторону. Не перетяните! Заутюжьте по шаблону из картона (подойдёт от коробки от конфет). Наметайте подгибку низа и проложите отделочную декоративную строчку на машине или подшейте вручную потайными незатянутыми стежками. Отутюжьте.

Какой бы способ обработки низа изделия вы не выбрали, помните, что аккуратность - залог хорошего результата. Удачи!

Низ изделия выровнять на фигуре, отмечая мелом или булавками нужную длину от пола при помощи линейки. В расклешенных изделиях отметки производить через каждые 5-10 см, а в прямых - посередине спинки, переда и по бокам. Припуск на подгибку низа подогнуть по намеченной линии на изнаночную сторону, заметать, отступив от линии сгиба на 1-2 см, и приутюжить.

Ширина подгибки низа может быть различной, например, в юбках клеш 2-4 см (в зависимости от величины клеша), в прямых юбках 2-5 см. Заметанная подгибка юбок покроя клеш обычно лежит волнами, поэтому излишек ткани по срезу нужно собрать на нитку короткими стежками, равномерно распределить по косым участкам подгибки и сутюжить через увлажненный проутюжильник по направлению от сгиба к срезу. Чтобы припуск на подгибку не отпечатался на лицевой стороне изделия, внутрь подгибки вложить полоску плотной бумаги. Если слабину сутюжить невозможно, заложить складочки и слегка их приутюжить. Затем отмерить от сгиба ширину подгибки плюс 1 см на шов (рисунок 46а) и излишек ткани срезать.

В зависимости от свойств ткани низ изделия подшивают различными способами. В изделиях из хлопчатобумажных и сыпучих тканей припуск нужно предварительно обработать швом вподгибку с открытым срезом (рисунок 8в). Для этого срез низа изделия отогнуть внутрь на 0,7-1 см, заметать и застрочить с изнаночной стороны тонкими нитками на расстоянии 0,1-0,2 см от сгиба ткани. Обработанный срез приутюжить, а затем подшить припуск на подгибку ручными стежками.

В изделиях из тонких шелковых тканей низ можно подшить на машине узким швом (рисунок 8д) или потайными подшивочными стежками (рисунок 4б,в), в изделиях из плотных тканей - крестообразными подшивочными стежками (рисунок 4г) или прострочить край вподгибку с открытым срезом (рисунок 8в) и подшить потайными стежками. Срез подгибки можно закрыть тесьмой, одну сторону которой притачать к подгибке, а другую пришить потайными стежками к изделию (рисунок 46б). Можно также окантовать срез косой или поперечной бейкой шириной 2-2,5 см из тонкой ткани в тон изделия (рисунок 46в).

В изделиях со швами во внутренних сгибах складок для лучшего их заутюживания стачивание производить не до конца низа изделия. Сначала нужно подшить низ изделия, уголки подгибки по шву стачивания заправить внутрь, а затем стачать остаток шва (рисунок 46г).

Если швы заутюжены в одну сторону, то на расстоянии, равном удвоенной ширине подгибки низа, один из швов надсечь, не дорезая до машинной строчки на 0,2 см. Швы на участке подгибки разутюжить. Складки слегка приутюжить с лицевой стороны через проутюжильник, а затем еще раз с изнаночной, сильно прижимая утюг.

Низ изделия окончательно приутюжить на более мягкой подстилке гладильной доски. Чтобы шов подгибки не отпечатался на лицевой стороне, заготовить прокладку из нескольких слоев ткани такой же толщины, что и подогнутый край подгибки. Приложить прокладку с изнаночной стороны изделия вплотную к краю подгибки и утюжить через проутюжильник, перемещая утюг вдоль изделия.

Изделия из тонких и синтетических тканей, бархата утюжить не очень горячим утюгом без увлажнения. Изделия из шерстяных тканей следует утюжить слегка влажными. При утюжке плотных шерстяных тканей утюг нужно опускать на ткань, сильно прижимая его, после чего переставлять дальше, но ни в коем случае не перемещать взад и вперед несколько раз по одному и тому же месту, как это делается при утюжке белья. Если изделие утюжится с лицевой стороны, нужно обязательно пользоваться проутюжильником. В случае появления на лицевой стороне изделия отпечатков (лас), для удаления их под вытачку, складку и т.д. с изнаночной стороны подложить увлажненный проутюжильник, а с лицевой под более увлажненный проутюжильник - прокладку из шерстяной ткани и, слегка касаясь проутюжильника сильно нагретым утюгом, утюжить до неполного высыхания прокладки из шерстяной ткани.

Трудолюбивым - яркий свет горит по жизни, ленивым - тусклая свеча

Статья-урок: Как работать с шелком. Часть 3

Добрый день, дорогие швеи-самоучки. Сегодня мы заканчиваем учиться работать с шелком. Мы уже знаем из и части статьи:

• как подготовить ткань для раскроя (чтобы она потом не села),
• как стирать шелк (чтобы не «сварить» его, и чтобы он не сильно смялся)
• как правильно гладить (чтобы он не пошел волнами и не пузырился)
• как кроить из шелка (чтобы ткань не скользила),
• какие нитки и иголки не портят шелк,
• как наладить строчку, чтобы швы меньше расползались
• как стачивать детали из шелка, чтобы они не скользили одна отностильно другой и не давали утяжку.

И сегодня третья статья посвященная шелку расскажет:

• какими швами стачивать прозрачный и непрозрачный шелк,
• как обрабатывать горловину и проймы,
• как правильно обработать низ изделия из шелка, чтобы сохранить струение или наоборот ровную поверхность, как обработать низ гофрированных складок.
• как обрабатывать края среза, если нет оверлока
• как удалить пятна – особенно такие стойкие на шелке ЖИРНЫЕ пятна.

Виды швов для шелка.

Если шелковая ткань не просвечивает:

Тут все просто:

Обычный стачной шов – его мы используем в шелковых изделиях из непрозрачной ткани (любого кроя).

А также в том случае когда изделие предполагается посадить на чехол-подкладку.

Обычная строчка — но с самым маленьким размером стежка — чтобы шелковое полотно не имел возможности расползнить на шве.

Если ткань просвечивает , то и отнестись к швам надо очень внимательно. Швы будут видны сквозь ткань, поэтому припуски на швы должны быть идеально обработаны.

Если есть оверлок, то потренируйтесь на лоскутке и выберите наиболее аккуратный на этой ткани оверлочный шов.

Если оверлока нет, то:

• Срезы припусков на швы можно обработать строчкой зигзаг в два захода (чтобы зигзаги наслоились друг на друга).
• Обработать срез вручную – методом закрутки . То есть ножницами подравнять подгибы, чтобы они вдоль всего шва были одинаковой ширины в 1 см. А дальше край среза обшиваем ниткой, слегка закручивая сам край пальцами в рулончик.

Это будет легче сделать, если иголкой помогать срезу закручиваться – для этого надо поочередно втыкать иголку то в край среза рулончика, то во внутренний сгиб рулончика при этом иголка должна подцепливать не более чем 2-3 ниточки ткани. Да, это не быстро, но вечерами…. под звуки телевизора… и вот через 2-3 вечера все швы на вашем платье будут идеальны.

• Применить специальные швы (французский или запошивочный ), в которых края срезов припусков на швы прячутся внутри самого шва. Только эти швы нельзя выполнять на округлых рельефных линиях (таких как окат рукава или «силуэт принцессы». То есть они годятся для стачивания прямых краев деталей, или с очень небольшим (почти невидимым) изгибом.

Французский шов (состоит из 2 швов).

Положить детали друг на друга изнанками внутрь (рис1) , ровненько срез к срезу (если где то срезы не совадают, кривоватые – подравнять ножницами). Если припуск на шов был 1 см, то отступив 0.5 см (то есть половину припуска) от среза делаем строчку (рис 2).

Теперь надо чуть чуть укоротить припуск – чтобы он был уже не 5 мм, 3 мм – подрезаем ножницами края припусков вдоль всей длины шва (рис 3).

Теперь разворачиваем наши делали как «книжечку» (рис 4) и разутюживаем створки припусков (рис 5).

Теперь складываем наши детали лицевыми сторонами внутрь (то есть закрываем «книжечку», так чтобы припуски остались внутри «страниц»), а линия сгиба приходилась ровно по первому шву (рис 6, 7).

И строчим шов по намеченной линии (рис 8) – (в нашем случае на расстоянии 0,5 см от первого шва). Таким образом наши срезы остались внутри – зашитые с двух сторон строчками. Разворачиваем створики (рис 9) и видим, что с лицевой стороны тоже все красиво (рис 10)

Такой шов выглядит очень аккуратно.

Запошивочный (быстрый) шов .

Складываем детали друг на дружку лицевыми сторонами внутрь (рис 11) и стачиваем по намеченной линии шва (рис 12).

Припуски зауютюживаем в одну сторону. Один припуск (то есть одну створку) срезаем близко (3 мм) к строчке (рис 13, 14), а второй припуск подворачиваем и накладываем на первый, который подрезан(рис 15). Приметываем его, чтобы держался, кладем под лапку машины и строчим рядышком с прежным швом (рис 16). Такой запошивочный шов делать быстро и на лицевой стороне видна только одна строчка.

Как обработать низ шелковых изделий.

Есть несколько способов. Одни из них преследуют цель сохранить струение складок (у пышных подолов). Другие используются для того, чтобы низ не давал платью струиться, дабы поверхность подола была максимально ровной (шелковые юбки-карандаш, платья облегающего силуэта).

Эту закономерность можно отразить в одной фразе: чем шире юбка (или туника), тем тоньше должен быть подгиб.

В любом случае, как бы вы не подгибали шелковое изделия – перед этой процедурой ему надо дать отвисеться – по крайней мере сутки.

Существуют следующие виды обработки низа:

Обработка косой бейкой. Этот способ используют иногда при пошиве из тонких прозрачных тканей , в том случае если это предусмотрено дизайном. Такой уплотненный бейкой край подола менее пластичен, он сдерживает струение, придает ему округлую плавность. Подробнее про то, как изготовить и как пришить косую бейку– я уже рассказала здесь. Также этот метод используют при пошиве юбок в складку из тонких тканей. Что бы складки не теряли свою форму у низа подола, низ укрепляют кантом, вырезанным из той же ткани.

Подгибка строчкой зигзаг. Края изделия заутюживаются на изнаночную сторону и по сгибу отстрачиваются частым стежком зигзаг. Лишний кусок припуска срезаем ножницами максимально близко к стежкам.

Кстати если ткань очень прозрачная, и воздушная, то для такой обработки лучше подойдет мононить (она выглядит как тонкая леска). Она невидимкой обработает ваш край и не будет смотреться грубо, как было бы с обычными нитками.

Узкий подгиб для сохранения струения . Им удобно обрабатывать края широких юбок или туник. Нужно подогнуть края на изнаночную сторону и прострочить обычным швом, отступив 3 мм от линии сгиба.

Излишки подгиба удалить ножницами как можно ближе к строчке.

Еще раз загните этот край к изнанке, и снова прострочите по этой же строчке. Отгладьте шов утюгом.

Подгибка с закруткой для сыпучей ткани. Для этого способа нужно специальная закручивающая лапка, такая, которой носовые платки подгибают. Если ткань очень сыпучая, то этот способ как раз хорош. Но если у вас нет такой лапки – то попробуйте сделать нечто похожее вручную – я в этой же статье, выше, уже описывала способ ручной закрутки при обработки швов.

Как обрабатывать горловину и проймы и петель

• У прозрачных шелковых изделиях рекомендуется обработать кантом (средняя модель на фото внизу), тогда все швы прячутся внутри канта и не просвечивают сковозь прозрачную ткань.
• Можно окантовать горловину и проймы рюшей (см. первую модель на фото внизу)
• сделать обработку методом закрутки (тоже хорошо для прозрачных тканей)
• строчкой зигзаг , выполненной мононитью (она прозрачная как леска) – и потом спрятать обработанный шов, загнув его к изнанке и пристрочив по краю.
• Сделать обработку обтачным швом (это когда на изнаночную сторону пришивается «дубляж» из того же материала, повторяющий очертания горловины – и все швы спрятаны между дублирующие тканью и верхней (этим приемом обработан 3-ий топ на фото)

Чтобы горловина сохранила свою форму, перед тем как ее подгибать или обрабатывать кантом, надо проложить по ее краю одну стабилизирующую строчку . Или если это непрозрачный шелк. Можно проклеить до обработки полосочкой прозрачного флизелина.

Обработка петель для пуговиц. Прежде чем прострачивать обработку прорезной петли нужно на это место проклеить маленьким кусочком прозрачного флизелина. После чего строчим обработку петли, потом прорезаем бритвочкой или распарывателем само отверстие петли – он очень хорош в этом деле. И в конце удаляем остатки флизелина.

А вообще для шелковый блузок на пуговица более всего подходит супатная застежка, когда петли и пуговицы спрятаны за планку.

Как прятать узелки на прозрачной ткани.

Расскажу на примере вытачек — вытачки на прозрачной ткани. После того как мы прострочили вытачку мы обчно завазываем нити в узелок и обрезаем, оставляя торчать 2 хвостика ниток (как мы это делаем при шитье из непрозрачных тканей). С прозрачными тканями так нельзя – узелок будет виден сквозь ткань – это не красиво. Лучше сделать так: закончив строчку, поднять лапку, и, вынимая ткань, оттянуть нитку из иглы и из челнока достаточной длины, обрезать на этом расстоянии. Далее можно у самой вытачке в конце строчки завазять между собой эти длинные концы нитей в узелок, но не обрезать. А теперь поочередно каждый конец вставляем в ручную иголку и поднимаемся стежками вручную по шву вытачки на несколько сантиметров. После чего там же, на шве, делаем маленький узелок и иголкой ныряем внутрь самой вытачки, проходим внутри вытачки несколько сантиметров, вынырываем в любом месте и обрезаем нить на уровне того места где она выходит изнутри выточки. Таким образом, хвостик нити остался внутри вытачки и он не виден. И лучше всего на прозрачных тканях обрабатывать вытачки мононитью (она выглядит как тонкая леска).

Ну вот все знания, которые вам нужны чтобы безбоязненно взяться за шитье из деликатных шелковистых тканей. Теперь вам не страшно купить даже очень дорогой шелк – после всех моих советов вам будет его невозможно испортить.

И вот когда у вас будет на руках уже готовое пошитое вами шелковое изделие, все что будет нужно – это соблюдать правила ухода. Про стирку и глажку я подробно рассказал в первой части статьи (там, где мы стирали и гладили шелк для раскроя).

А здесь я упомяну лишь о том, что делать если на шелке появилось пятно или шелк протерся от носки.

Как удалить пятно на шелке.

Итак… ПЯТНО!!!

Как же его отстирать?

Если нельзя в горячую воду,

нельзя с порошком

и нельзя тереть руками?

Особенно если пятно жирное. Как известно, жирные пятна на шелке не отстирываются. Ни мылом. Ни стиральным порошком.

ЕСТЬ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ, опробированные народом и собранные мною с различных форумов. Вот они:

Средство для мытья посуды – бывалые люди говорят, что если 2 часа подержать в таком растворе ткань, удалится даже прошлогоднее пятно прошедшее уже не одну стирку.

Попробуйте напиток «Спрайт» — он тоже разъедает пятна, есть люди, которые клянутся, что удаляли им жир с шелка.

Шампанское – тоже хорошая вещь против пятен. Здесь срабатывает удачный тандем «спирт + пузырьки». Как известно, спиртом протирают поверхность, чтобы удалить масляные разводы. А пузырьки позволяют спирту проникнуть между волокон шелка. Этот способ я нечаянно придумала – когда пролила на шелковую простынь с пятном бокал шампанского.

Бензин – нанести ватной палочкой на пятно, несколько раз и постирать в прохладной воде с шампунем.

Тальк – хорошо удаляет свежие пятна. Есть даже специальные аэрозоли для сухой чистки с тальком, и щеточкой на колпачке.

Моча – если подержать полчасика, бывает что пятно уходи. Так же действует раствор аммиака в воде. Только проверьте не повлияет ли это на цвет изделия.

Если пятно не жирное — пятно грязи, графитового карандаша и др. – то можно потереть тряпочкой намыленной в хозяйственном мыле (замечательное в этом отношении мыло «Антипятин») и потом помыть в шампуне, как обычно.

И наконец, Если пятно не выводится – а вещь из шелка вам очень дорога – его можно перекрасить. Либо специальными красителями – холодным способом (в горячее шелк нельзя). Либо если вы любите оттенки от светло-бежевого до темно-коричневого – есть МАРГАНЦОВКА. Любой светлый шелк можно перекрасить простым окунанием в прохладных раствор марганцовки – чем темнее хотите цвет, тем крепче сделайте раствор и больше окунайте. После этого ткань полоскать не надо – добились нужного оттенка и повесили сушиться (м-м-м. вот интересно, а если в чае… или луковой шелухе… будет пятно, надо попробовать).

Шелковая блузка протерлась – что делать.

Да, такое бывает. Вы любите ее, носите чуть ли не каждый день и вдруг замечаете, что нежная ткань протерлась. Как правило на плече, где висит сумка. На бедре, где сумка соприкасается с тканью. У пояса, где ее травмирует ремень.

Неужели выбрасывать..?

Нет – будем спасать.

Вариант 1. Добавить элементы кроя.

• Задрапировать в этом месте складочки
• Пришить волан, цветок, вырезанный из кружева, тесьму . Тем более, что эклектика – сочетание несочетаемого – сейчас в моде.
• Если протертость от сумки на плече и у бедра – то идеально спрячут и даже придадут элегантности рукава-воланы (см. фото внизу). Правда если у блузки уже есть рукава – их придется отрезать. И ничего страшного, если рукава-воланы будут другого цвета. Их можно поддержать бижутерией того же оттенка, например, браслетом и серьгами. Как самим сделать и пришить рукава-воланы – я уже подробно рассказывала в статье.

Вариант 2. Скрытая аппликация.

• Если у вас, например блузка в цветочек, то можно закрыть потертость, вырезва по каонтуру такой цветочек и закрыть им потертость приклеив его как аппликацию на тонкий флизелин (двухсторонняя клеевая паутинка). Цветочек можно вырезать, пожертвовав нижним краем блузки, или укоротив рукав, или при наличии отложной воротника, вырезать его с внутренней стороны воротника – там не заметно.
• Или разбросать там-сям паетки, они и потертость прикроют, там где она есть, а в остальных местах оттянут на себя внимание.

Вобщем, варианитов масса – не удивлюсь, если после модернизации вы полюбите вашу блузу еще сильнее.

Вот и все, что я хотела рассказать о работе с легкими и шелковистыми тканями.

Удачного вам пошива и носки!

Ольга Клишевская, специально для сайта « ».