Укладка камня своими руками. Самостоятельный монтаж камня природного происхождения. Подготовка каменных плит

Природный камень является довольно известным и широко используемым материалом в области облицовки разнообразных поверхностей. Его применяют практически везде – натуральным камнем отделывают, стены, полы, камины, строят из него заборы и даже дома. В отличие от современных искусственно созданных материалов такого плана, натуральный камень отличается исключительной чистотой и прочностью. Отделка и строительство, выполняемые с его использованием, служат на благо человека веками.

Но, несмотря на все свои преимущества, природный камень обладает одним существенным недостатком – работа с ним является достаточно сложным и трудоёмким процессом. Исключением из этого правила можно назвать разве что только подготовленный, порезанный в определённый размер материал – его сможет уложить своими руками практически каждый желающий, невзирая на квалификацию.

Основание для укладки природного камня

Несмотря на схожесть процессов укладки природного камня и , разница в них огромная. Во-первых, они отличаются весом – природный камень намного тяжелее. Во-вторых, их структура – если кафель имеет специально подготовленную тыльную сторону для укладки на любую поверхность, то натуральный камень такой особенности полностью лишен. Мало того, его поверхность обладает меньшей способностью впитывать влагу и как следствие обладает меньшей адгезией (клей к нему пристаёт хуже).

Именно эти два различия, а особенно первое, и обуславливают некоторые требования к основанию облицовываемой поверхности.
Во-первых, прочность. Ни о каком гипсокартоне не может быть и речи – на такой поверхности натуральный камень пролежит от силы лет пять, не больше. Если уж вы собираетесь облицовывать натуральным камнем какую-либо гипсокартонную конструкцию, то позаботьтесь о том, чтобы подобрать камень лёгких пород. Это может быть вулканический туф или цеолит – вес этих камней позволяет использовать их на подобных гипсокартону поверхностях.

Кулей для природного камня

Все, наверное, понимают, что на обыкновенный для кафельной плитки, а уж тем более на цементный раствор, природный камень приклеить практически невозможно. Нет, приклеить-то его можно, вопрос в другом – сколько камень продержится на своём месте? Как правило, ни один кафельный клей, типа Ceresit CM11, не способен долго удерживать натуральный камень на горизонтальных, а тем более уж на вертикальных поверхностях – здесь всё дело в специфике этого материала и его отнюдь не пористой структуре.

Для натурального камня существует отдельная группа клеевых составов – использовать можно два типа связующих материалов. Это специальные мастики для облицовки камнем, которые позволяют укладывать его на тонкий слоя клея, и растворы, производимые в виде сухих смесей, которые прекрасно подходят для монтажа неровного природного камня, требующего нанесения толстого слоя связующего вещества.

Если внедряться в дебри производителей клея для камня, то из практики можно сказать только одно – большинство клеевых составов не соответствуют описанным производителями характеристикам. Они, так сказать, выдают желаемое за действительное. Наиболее приличный клей для натурального камня – это мастика Тенакс Solido Paglierino бежевого цвета и густой Тенакс Solido Trasparente медового оттенка. Их окраска как нельзя лучше располагает к добавлению всевозможных красителей, которые понадобятся для колерования клея в случае использования его для укладки камня не соответствующих цветов. Также эти клеи отлично подходят для так называемой затирки швов – правильно подобрав их расцветку, можно добиться полной однородности уже готовой поверхности.

Как клеить природный камень

Прежде чем приступить к укладке природного камня, его необходимо откалибровать – так сказать, разделить на большие, маленькие и средние. Это необходимо для того, чтобы впоследствии скомпоновать из них упорядоченную композицию – уложенный вразброд, без соблюдения структуры, камень смотрится, как минимум, нелепо. Если речь идёт об укладке резанного натурального камня, то этот момент можно игнорировать и сразу приступать к составлению композиции.

Раскладку камня лучше осуществлять непосредственно на стене – занятие, конечно, неудобное и кропотливое, но если вы хотите получить именно красивую поверхность, то избежать этого шага никак не получится. Если речь идёт о каменной мозаике, то достаточно будет определить необходимую последовательность укладываемых элементов. А вот если вы собрались облицовывать стены разноплановым камнем, то здесь для каждого камешка придётся искать подходящее место – чтобы не запутаться, камни лучше нумеровать и подбирать незначительные по площади участки. Подготовили полквадрата, можно укладывать – некоторые опытные специалисты такой подбор осуществляют по ходу укладки. Положили камешек, подобрали следующий – но для этого необходимо держать в голове общую картину раскладки.

Теперь о самом процессе укладки природного камня – в этом деле без тонкостей также не обходится. Для качественного наклеивания натурального камня вам придётся приготовить два вида клея – один густой, другой редкий как сметана. Жидким клеем промазывается тыльная поверхность приклеиваемого камня, а густой наносится непосредственно на стену. Назначение первого жидкого раствора заключается в том, чтобы этот состав проник как можно глубже в мельчайшие поры камня, а назначение второго (густого) клея состоит в том, чтобы непосредственно удерживать этот материал на вертикальной поверхности стены. Редкий клей можно заменить специальной, уже готовой к применению мастикой.

Эти разновидности клеевых составов так же по разному наносятся на поверхности – мастика или редкий клей намазывают на камень кистью, а густой с помощью гребёнки. После того как поверхности намазаны, камешек приставляется к стене и плотно и прижимается к ней руками. После окончания укладки и полного высыхания клея выполняется заделка швов – для этих целей используется всё тот же клей, с добавленным в него при необходимости красителем. Швы заполняются при помощи специального пистолета имеющего тубу для загрузки раствора.

Вам была полезна эта статья? Подпишитесь на обновления сайта, чтобы получать свежие статьи о ремонте и дизайне интерьера раньше всех!

• используйте маленькие камни с большими, укладывайте рядом камни с разными оттенками, используя всё разнообразие цвета и оттенков природного камня, Вы достигните желаемого баланса камней в Вашем конечном варианте
• не следует укладывать камень в морозную или дождливую погоду
• постарайтесь не допускайте попадания, а особенно высыхания, раствора на лицевую поверхность камня (всё же если это произошло, существуют средства по уходу за камнем, которые помогут Вам очистить поверхность камня)
• кладку всегда производите снизу уклона вверх
• марку, состав и цвет клеящей смеси подбирайте в каждом конкретном случае в зависимости от месторасположения и функциональных особенностей объекта

Кладка на горизонтальных поверхностях

В зависимости от выбранного вами камня и особенностей вашего участка вы можете выбрать тот или иной вариант мощения.

Выбирая способ укладки камня, необходимо учитывать тип почвенного слоя и уровень грунтовых вод. Иногда достаточно уложить камни на тонкий слой песка, в других случаях необходимо тщательно соблюдать технологический цикл.

Технология мощения предусматривает подготовку подосновы. Нужно помнить, что природный камень, выбранный для мощения, имеет естественные неровности, которые способствуют задержке воды, поэтому непосредственно до мощения необходимо делать планировку «корыта» глубиной 250 мм с водостоками и достаточно выраженным водоотводом. Профиль по сторонам площадки под мощения делают с уклоном около 3%.

Для обустройства пешеходных дорожек или площадок под автомобили производят уплотнение грунта с помощью ручной или вибротрамбовки, а в других случаях делают бетонную стяжку. Если же имеется риск, в связи с повышенной вибрацией, нестабильной плотностью или склонностью к сезонным подвижкам грунта, то рекомендуется делать бетонную стяжку марки 150-200 с армированием дорожной сеткой.

Идеальным строительным материалом для мощения является дикий природный камень-песчаник. Это могут быть плоские плиты с рваными краями или обработанные. Покрытие из рваного или обработанного природного камня не только практично, но и очень красиво и декоративно. Работа с песчаником доступна любому, кто обладает даже минимальными познаниями в технологии мощения.

Если для мощения вы выбрали камень, толщина которого колеблется от полутора до трёх с половиной сантиметров, то выкладывать его нужно на готовую бетонную плиту.

Подготовка основания сводится к заливке распланированного участка бетоном (бетонной стяжки). Когда стяжка готова, разложите камни рядом с рабочей поверхностью, для того чтобы иметь полное представление о подборе всех элементов, выбора рисунка кладки и облегчения в дальнейшем их монтажа (для получения наиболее натурального вида чередуйте элементы различные по размеру, текстуре и оттенков цвета). Затем камни промывают со щеткой под сильной струей воды, сушат и раскладывают недалеко от площадки, чтобы видеть их конфигурацию.

Приступая непосредственно к укладке (сухой), определите самое высокое место участка. Самый толстый камень кладут на это место (т.к. природный камень может иметь небольшие естественные неровности). Камень маркируют мелом цифрой «1». Все остальные камни можно будет «подогнать» по высоте к этому камню с помощью клеящей смеси. Такой «сухой» подбор камней позволит вам не тратить лишнее время, когда будет разведена клеящая смесь.

Для укладки камня можно применять цементно-песчаный раствор или глубоко проникающую грунтовку типа CERESIT или другие аналогичные смеси и клеи. Когда камни подобраны, можно укладывать их уже на клей. Для этого камни аккуратно снимают в обратном порядке. На нижнюю часть камня наносится равномерно тонким слоем клеящая смесь. Её разводят до консистенции густой сметаны. Запомните местоположение камня «1». Опустевшую площадку тщательно очищают (выметают, моют, лучше — пылесосят). Клей для камня можно разбавить цементом или мелким просеянным песком в пропорции 1:2, так же доведя смесь до консистенции густой сметаны. Клей должен быть однородным и пластичным. Если необходим эффект контраста, то цемент лучше брать белый. Клей или клеящую смесь на площадку наносят специальным мастерком с некоторым избытком, не оставляя никаких полостей. Если в полость потом попадет вода, то камень зимой оторвет.

Приложив камень на поверхность, тщательно обстучите ее резиновым молотком (чтобы вышел воздух, клеящая смесь равномерно легла по всей плоскости, лишняя клеящая смесь выдавилась наружу по краям плитки). Излишки клеящей смеси мастерком убирают обратно в ведро. Далее таким же образом укладывают второй и последующие камни, сначала прижимая сторону, которая примыкает к уже уложенному камню, а затем прижимают и противоположную сторону. Излишки клеящей смеси так же убирают. Укладывая камни, следите за уровнем покрытия, выравнивая по первому камню.

Ни в коем случае не используйте для очистки влажную ветошь или растворители и ни в коем случае не растирайте смесь по поверхности камня! Существует два вида укладки: с расшивкой и без расшивки. При бесшовной кладке, укладывайте элементы, плотно прижимая, их друг к другу. Если же вы выбрали облицовку с расшивкой – рекомендуемый зазор между элементами в среднем 3-10мм. Расшивка – очень ответственный этап. Ее результатом является полная герметизация швов, исключающая попадание влаги и более эстетичный внешний вид. Затирку швов необходимо делать той же смесью, которую вы применяли для кладки поверхности, но более жидкой консистенции.

Когда клеящая смесь еще не затвердела, но уже схватилась, как правило, на следующий после укладки день, с помощью щетки можно прочистить площадку большим количеством воды, тогда размытая водою клеящая смесь примет формы вогнутой ложбинки (при облицовке с расшивкой). Пока клеящая смесь окончательно не затвердеет, в течение нескольких дней площадку нужно сбрызгивать водой. После высыхания тщательно промойте кладку водой (удобнее всего это делать поролоновыми губками. — для повышения долговечности камня, возможно применение различных гидрофобных пропиток, расшивку желательно обработать два раза, акриловые гидрофобные пропитки создают эффект «мокрого камня», создают защитную пленку, предохраняющую поверхность от влаги.

Кладка на вертикальных поверхностях

Перед началом монтажа камня или изделий из него, вам необходимо подготовить поверхность. Для этого стены из кирпича или железобетона необходимо тщательно отштукатурить, а на окрашенные или побеленные поверхности нанести насечки, после чего данную поверхность необходимо выровнять с помощью штукатурного раствора. Если это деревянная поверхность, то сначала нужно смонтировать гидроизоляционный материал, после чего на стену крепят штукатурную сетку, на которую наносят слой штукатурного раствора толщиной до 1 см и дают ему просохнуть. Заложите фундамент или укрепите снизу металлический уголок, на который будет упираться первый ряд кладки. При подборе камней учитывают, что на них будет действовать сила тяжести, стремящаяся не прижать камень, а оторвать, сдвинуть его. Разбавлять клей уже не стоит, и при подборе камней надо стремиться к минимальным зазорам между ними и к тому, чтобы камни упирались друг в друга.

В целом же технология облицовки натуральным камнем вертикальных поверхностей абсолютно идентична.

Если Ваш камень стал жертвой современного искусства «Граффити» и вы не хотите оставлять себе эти шедевры, специальные средства по уходу за камнем помогут Вам избавиться от них.

Мощение дорог брусчаткой и толстым камнем

В случае если вы приобретете песчаник с толщиною камня 4 см и выше, способ укладки камня должен быть другим.

Сделав разметку участка, подлежащего мощению, необходимо снять соответствующий слой почвы. Качество любого дорожного покрытия в основном зависит от правильности выбора основания. При этом учитываются предполагаемые нагрузки, особенности почвенного состава и прочее. Если по дороге предполагается интенсивное или большегрузное движение, то глубина основы должна быть не менее 50 см с 30 сантиметровым слоем песка, на хорошо несущих грунтах — около 30 см, с 15 сантиметровым слоем песка.

Пешеходные дорожки потребуют песчано-гравийного основания глубиной 30 см, с отсыпкой песка на 15 см. Нужно помнить, что каждый слой (по 5-7см) гравия, щебня и песка необходимо трамбовать, поливая водой.

Изготавливая основу под покрытие, нужно сделать дренажную систему, которая обеспечит отвод воды в нижние слои почвы. Это имеет особое значение при тяжелых глинистых почвах. При мощении дорожек рваным камнем применяют 8-ми сантиметровый слой крупнозернистого песка. Из досок и кирпича по краям делается опалубка. Слои песка трамбуются, перестилаются водопроницаемыми геотекстилем*, и слоями гравия. Применение геотекстиля целесообразно потому, что этот материал препятствует вымыванию песка, проседанию щебня, хорошо дренируют воду и исключают прорастание сорняков.

Само мощение камнем начинают с двух крайних рядов и «от себя», чтобы не наступать на утрамбованную поверхность, и «в гору», чтобы первые ряды «упирались» в грунт, а последующие в предыдущие. Бортовые камни кладут на специальный бордюр с уступом или на цементный раствор, делают зазоры между камнями размером не менее 2-3 мм. Зазоры заполняют мелким песком или сухой смесью песка с цементом, трамбуют, вновь засыпают и проливают водой.

При художественном мощении помимо знания технологии укладки необходимо хорошо знать об особенностях используемого камня и иметь художественный вкус.

Мощение брусчаткой имеет свои особенности. Существуют три основных типа укладки камней: дуговая, рядная и произвольная. Каждый такой тип имеет свои варианты и способы соединения камней. Природный камень часто укладывают в сегментно-дуговидный или чешуйчато-дуговидный рисунок. При рядной укладке камни так же можно укладывать в разбежку с большими зазорами, которые можно заполнить щебенкой или грунтом. Так же эти зазоры можно засеять травой. В этом случае швы между элементами дорожек заполняют смесью 1:1 просеянного чернозёма и удобрения, и после увлажнения просеивают траву.

При обычных вариантах рядовой кладки брусчатки, имеющей довольно значительные (до 10%) допуски по линейным размерам, швы получаются ровными в одном направлении. В связи с этим необходимо определить направления швов и рядовки. Чаще всего швы делают в направлении движения. Если выкладывать ровные швы во всех направлениях, то их ширина возрастает. В планировочный слой устанавливают крайние камни, для указания уровня и направления кладки протягивают нитки. На выложенную ранее сухую смесь с помощью резиновых молотков укладывают камни не менее чем на 1/3 высоты. На уложенную брусчатку насыпают сухой песок или сухую смесь песка с цементом и прометают не менее четырех раз, после этого проливают из распылителя водой. В случае обнаружения пустых швов данный процесс следует повторить. Если вы хотите уложить брусчатку фигурно, то используйте лекала.

Одним из декоративных украшений территории из брусчатки, может стать мозаичный круг. Чтобы выложить его в качестве основания можно взять песок, перемешанный с небольшим количеством цемента. Кладку ведут, начиная от центра круга, постепенно продвигаясь к периферии, камни укладывают, слегка подбивая их молотком. Размер камня так же увеличивается от центра. Поверхность круга должна иметь небольшой уклон. Через 5-6 рядов камни трамбуют. Если круг выложить разноцветными камнями, то фигура будет смотреться более привлекательно. Пространство между камнями заполняют сухим песком или сухой смесью песка с цементом, поливают водой. Возможен и иной способ заполнения швов. Пространство между камнями вычищается с помощью скребка на глубину 3 см, а затем заливается смесью кварцевого песка и двухкомпонентной гидроизоляционной связующей эмульсии. В конце работы в центр круга укладывается красивый камень с узором.

Если вы располагаете различными природными камнями, вы можете применить мощение с помощью, так называемой художественной «геометрии». В основе этого способа лежат противопоставления различных форм и структур природных камней. Применяя различные способы соединения (перевязи) камней, умело, варьируя их по цвету, вы сможете уложить камни самым причудливым и красивым образом.

* Геотекстиль (геоткань, геополотно, дорнит) - это материал на основе синтетических полимерных волокон, выполняющий одновременно несколько основных функций: он препятствует смешиванию насыпного слоя и нижнего грунта, фильтрует поток воды с мелкой взвесью и укрепляет грунт на всей площади оборудуемого участка. Геотекстиль стоек к химическому воздействию, может эксплуатироваться в условиях высоких и низких температур, постоянного давления и трения. Геотекстиль - абсолютно непривлекательная среда для развития гнили, грибков и прорастания корней.

В истории человечества мощение внутренних дворов и оформление дорожек выполнялось из натурального камня. Качественная укладка дикого камня - это не только элемент современного дизайна, но и свидетельство хорошего вкуса владельца участка.

При огромном выборе искусственных заменителей и всевозможных имитаций архитекторы и дизайнеры неизменно отдают предпочтение природным материалам. Среди них пальму первенства по праву занимает плитняк – дикий камень, представляющий собой пластины разной толщины и размера. Он бывает по своему происхождению гранитным, кварцитным, лемезитным, сланцевым и т.д. Применяется и брусчатка – вид камня в форме параллелепипеда.

Укладка двора диким камнем – это идеальный вариант создания надежного и очень декоративного покрытия, в том числе для садовых дорожек и всевозможных площадок. Этот вариант выбирают настоящие эстеты, уставшие от однообразия мощения тротуарной плиткой. Дикий камень устойчив к внешним воздействиям, особенно ценится его долговечность.

Можно пригласить для выполнения работы профессионалов или сделать все самому. Чтобы своими руками выполнить мощение двора или укладку дорожек диким камнем, необходимо подготовить следующие материалы:

• специальный клей для камней;
• цемент;
• просеянный мелкий песок;
• гравий или щебень;
• геотекстиль;
• дренажные трубы.

Потребуются также лопата, метла, емкость, кисть, мастерок, болгарка.

Типы основания под укладку

Под природный камень необходимо правильно подготовить основание.

Когда используется бетонирование? Это основание принято считать самым надежным. Когда применяется дикий камень во дворе, бетонирование обязательно выполняется, если грунт подвержен смещениям, также и при малой толщине материала. На суглинистых почвах в климате с холодными зимами желательно провести дополнительное армирование.

Если плиты природного камня имеют толщину больше трех сантиметров, их укладку можно выполнять без бетонирования, на песчано-гравийное основание. Чтобы избежать вымывания песка, под песок и гравий кладут геотекстиль. Основание, бетонированное или песчано-гравийное, должно иметь к краям уклон.

Дренирование участка

Избыток поверхностной воды должен свободно уходить от площадки или дорожки из дикого камня.

Для этого нужно выполнить траншею по периметру всего участка. В траншею укладываются щебень, гравий, битый кирпич. Сверху укладываются пластиковые перфорированные трубы с отводом, например, в пруд. Яма заполняется таким же материалом, что был уложен на дно, укрывается дерном.

Этапы работ

Необходимо тщательно контролировать последовательность выполнения всех этапов подготовительных работ и строго соблюдать технологию укладки.

Предварительно нужно разложить камни, чтобы собрать схему рисунка и понять, где именно придется крепить плиты. В рисунке чередуют камни разных форм и цвета. Рисунок укладки нужно зафиксировать перед началом работ, чтобы точно знать, как предстоит уложить каждую плитку, какой будет вся кладка.

Чаще всего применяются такие схемы укладки натурального камня:

• используя рядную схему, камни укладывают рядами;
• дуговая выполняется в виде чешуйчатого рисунка;
• произвольная укладка позволяет располагать плиты в любом порядке.

После проведения разметки на участке, на нем нужно будет снять верхний слой почвы. На какую глубину вынимать грунт, решают, учитывая предстоящую на этот участок нагрузку.

В том случае, когда готовится основание для дорожек, по которым будут проезжать автомобили, землю следует выбирать на глубину в полметра. При предстоящей незначительной нагрузке, можно вынимать грунт только на глубину 30 сантиметров. Выполненное корыто заполняют послойно щебнем или гравием, песком. Каждый слой отдельно утрамбовывается и проливается водой.

Укладка

Плитняк монтируют на специальный клей. В его состав добавляют песок и цемент, добиваясь полной однородности. Для контрастности при желании добавляют белый цемент.

Камень нельзя укладывать при морозах. В этом случае клей замерзнет, а не застынет, и в оттепель плитка просто отойдет.

При укладке натурального камня, например, в качестве садовой дорожки, монтажные работы начинают с дальнего края, постепенно приближаясь к дому или калитке.

Первый камень тщательно вдавливают в клей. Обычно это делают, став на него ногами. Потом таким же образом укладывают и последующие камни. Между ними необходимо выдерживать расстояние примерно в три сантиметра. Ровность поверхности - очень важный момент. Нельзя допускать, чтобы отдельные камни выступали.

Завершающий этап

На следующий день клей находится еще в полутвердом состоянии. Между камнями делают ложбинки, вычищая их щеткой и проливая водой.

На специальный бордюр укладывают бортовые камни, делают зазоры. Их, как правило, заполняют специальной сухой смесью - гарцовкой (цемент + песок). Потом смесь утрамбовывают, засыпают вновь, проливают водой. Очень большие зазоры между плитами можно заполнить грунтом и засеять в него газонную траву.

При укладке дикого камня во дворе, большой популярностью сегодня пользуется один из недорогих и очень декоративных его типов - пластушка.

С каждым годом всё больше закоренелых дачников осознают, что загородный участок может быть не только беспросветным полотном из множества овощных грядок, но и местом отдыха для души и тела. Даже обыкновенная дорожка из булыжника способна кардинально преобразить сад.

Дача с аккуратными тротуарами и планировкой свидетельствует о трудолюбии её хозяина и о его вкусе.

Далеко не каждый владелец сада может позволить себе услуги специалиста, который в совершенстве владеет технологией укладки подобных тропинок. Но, немного ознакомившись с теорией, можно самостоятельно создать дорожки из булыжника своими руками по вкусу и финансовым возможностям.

Выбор материала

Наиболее демократичным и универсальным материалом для дорожек во дворе является натуральное сырье.

Оно имеет ряд преимуществ по сравнению со своими искусственными аналогами:

• Неоднородность форм, цвета и рисунка. Тропинка не будет выглядеть однообразно.
• Стойкость к механическим повреждениям и долгий срок службы. Камень не чувствителен к экстремальным перепадам температур и влажности.
• Текстура материала не разрушается под воздействием химических реакций.
• Экологичность.

Фигурные дорожки из булыжника

Как альтернативу уже готовым кускам камня, многие мастера выбирают бетон.

Для мощения дорожки из булыжника на даче можно применять как готовые плиты из бетона, так и изготовить их своими силами.

Для этого используются заготовки необходимой формы и размера, в которые заливается материал. Таким образом, можно самостоятельно создать неповторимый орнамент дорожки.

Не менее популярный выбор – плитняк.

Это природный камень, который встречается в большом цветовом разнообразии: от серого до розового и красного. Чрезвычайно прочный, но податливый к обработке болгаркой плитняк, можно приобрести в любой строительной торговой точке. При выборе камня, нужно обращать внимание на то, что одна сторона его кусков должна быть максимально гладкой и плоской, это упростит процедуру обработки сырья.

Подготовительные работы

Мощение булыжником происходит в несколько этапов.

И первый из них – определение схемы размещения будущих тропинок в саду. Зная главные пункты, к которым должны вести дорожки, хозяева могут проявить оригинальность в оформлении их изгибов.

Как правило, тропа из камня соединяет клумбы и газоны, площадки и беседки во дворе, небольшие пруды или фонтаны, альпийские горки и т.д.

Садовые дорожки на даче своими руками

Схема расположения слоев при укладке садовой дорожки из камня

Минимальная ширина аллеи должна допускать свободное передвижение по ней садовой тележки.

Её длина (в квадратных метрах) тщательно просчитывается перед покупкой сырья. Затем намеченный силуэт рисуется белилами на земле.

На подготовительном этапе мастер вырывает на месте будущей дорожки траншею. Глубина заготовки определяется в зависимости от размера камня, но составляет не менее 15 см. Ширина точно соответствует ширине тропинки.

Затем на дно траншеи засыпается слой щебня (не более 3 см). Следующий слой – мелкозернистый гравий, самый верхний – песок.

Каждый слой нужно как следует утрамбовывать.

Укладка булыжника

Для того, что бы убедиться в том, что все камни для аллеи готовы к мощению и подобраны по размеру, их нужно предварительно сложить на земле по периметру подготовленного фундамента.

Если все кусочки соответствуют друг другу, то их необходимо посильнее вдавить в песок с помощью резинового молотка.

После каждых проложенных двух метров камня, следует заполнять фиксирующим раствором швы между ним.

Раствор для садовых дорожек из булыжника изготовляется самостоятельно из смеси песка и цемента в соотношении 1:3. Удобнее заполнять щели с помощью конуса из цементного пакета.

По завершению заделывания зазоров и высыхания раствора, садовые дорожки из булыжника готовы к использованию.

Несмотря на свою неприхотливость, аллеи из камня все же требуют минимального ухода.

При правильной укладке и разумной эксплуатации, садовые дорожки станут изюминкой любого дачного участка.

Для оформления садовых дорожек часто используют натуральный природный камень. Другое, более популярное название этого материла - «пластушка» (см. фото).

Камень имеет вид необработанной плитки, которая может быть различной формы. Складываясь по принципу мозаики, эти плитки делают любую дорожку в саду аккуратной.

К преимуществам пластушки можно отнести её доступность, прочность и простоту укладки.

Правда, нужно будет штробить болгаркой, но результат того стоит.

Информация о материале

Перед тем, как ложить пластушку, нужно выяснить всю информацию о материале.

Этот природный камень состоит в основном из песчаника с добавлением сланца, доломита и кварцита. Средняя толщина плиток составляет от 5 до 8 см. Как правило, камень имеет приятный нейтральный серо-зелёный цвет (см. фото).

Под дождём плитка приобретёт тёмно-серый оттенок. Пластушка может быть отшлифованной, или необработанной, в зависимости от потребностей и предпочтений покупателя.

В любом случае, достаточно немного поработать болгаркой и можно стать обладателем долговечной и надёжной садовой дорожки.

Пластушка во дворе частного дома фото

Инструменты для самостоятельной укладки пластушки

Чтобы правильно уложить камень пластушку, необходимо подготовить некоторые инструменты.

В арсенале должны быть:

• лопата;
• резиновый молоток;
• кирка каменщика;
• рулетка;
• правило;
• шнуры и колышки, что бы создавать разметку;
• шпатели;
• отрезные круги по камню;
• жёсткая кисть для клея.

Нужно будет штробить болгаркой, значит, её тоже нужно подготовить.

Кроме того, нужно будет приобрести цемент, песок и клей.

Подготовка к укладке садовой дорожки

Прежде чем начинать укладывать пластушку, необходимо вооружиться карандашом, бумагой и нарисовать план будущей дорожки с соблюдением масштаба (см.

Пока он застывает, необходимо провести другие подготовительные работы.

Перед тем как класть пластушку, её нужно отсортировать и подготовить. Следует избавиться от глины, песка, мусора, просушить камень. Отдельные части нужно будет разрезать или проштробить болгаркой.

Это позволит подогнать плитки друг к другу.

Дальше выбираем самый удачный (красивый) камень и устанавливаем его прямо в центре будущей тропинки. Именно от него будут расходиться все остальные элементы мозаичной дорожки. Следите, чтобы между ними был зазор, как можно меньше.

Чтобы облегчить задачу, на каждой плитке мелом пишите её номер, и номер соседнего камня.

Тогда не будет путаницы на этапе приклеивания.

Процесс укладки пластушки

Что бы правильно положить пластушку, можно использовать специальный клей, предназначенный для природного камня. Но сначала необходимо тщательно очистить нашу бетонную основу дорожки.

Она должна быть идеально чистой.

Укладывать клей на пластушку следует мастерком, следя за тем, чтобы не было пузырьков воздуха. Сверху на клей можно начинать укладывать элементы дорожки. Тщательно прижимайте их, что бы вышли избытки клея. Убрать излишки можно шпателем. Все плитки должны быть на одном уровне.

Садовые недорогие дорожки своими руками

Скорректировать высоту можно при помощи того же клея (см. видео).

Дорожке нужно дать, по крайней мере, сутки на высыхание. Потом следует промыть её большим количеством воды. Края дорожки можно подчеркнуть при помощи бордюров из того же материала. Для этого нужно придать им форму болгаркой. А для того, что бы камень выглядел более аккуратно, можно покрыть его полиуретановым лаком.

Итак, положить дорожку самостоятельно отнюдь не сложно.

Главное иметь необходимые инструменты, терпение и желание творить прекрасное.

Видео: укладка пластушки своими руками

Садовая дорожка из «дикого» камня смотрится гораздо естественнее, чем из тротуарной плитки. Даже сам термин «тротуарная плитка» ясно указывает на сферу ее использования. И хотя бытует мнение, что природный камень - материал дорогой и элитный, нужно понять, о каком камне идет речь. Дорогим считается привозной камень элитных пород с высокой степенью обработки, а местный тесаный «дикий» камень вполне доступен по цене.

Как сделать своими руками садовые дорожки из камня: плитняка, пластушки из песчаника и гальки

Да и кто будет использовать полированные гранитные или мраморные плиты для садовой дорожки?

Способы укладки:
Можно выделить 5 способов укладки дорожки в саду диким камнем:

1) Крупные камни кладут по одному в грунт на расстоянии чуть меньше шага друг от друга.
2) Плоские камни укладывают на основание из песка, а швы засевают травой.
3) Плоские камни помещают на основание из песка, швы расшивают раствором.
4) Колотый булыжник кладут на основание из песка, швы расшивают раствором.
5) Плиты дикого камня укладывают на цементный раствор.

Достоинства и особенности:
Первый способ самый экономичный.

Кроме песка и камня ничего не нужно. Обустройство профиля дорожки не требует дренажа и бордюра. В ландшафте сада или нерегулярного парка дорожка смотрится органично. Единственное ограничение - размер камня. Он должен быть достаточно крупным по площади с лицевой (плоской) стороны.

Второй способ немного сложнее и более трудоемкий, так как дорожка имеет явно выраженный контур и требует проведения большего объема подготовительных работ.

Но при укладке можно использовать и средние по площади камни, что облегчает их подбор. Швы оставляют довольно широкими и засевают их травой. Дренаж проходит естественным образом.

Третий и четвертый способ отличаются между собой только толщиной подушки из песка - для булыжника она должна быть больше. Расшивка швов раствором требует при укладке дорожки соблюдать небольшой уклон для стока дождевой воды. Если у рельефа нет естественного склона, тогда профиль дорожки должен иметь уклон от центра к краям.

При укладке на бетонное основание получают покрытие, способное выдерживать большие нагрузки.

Это оптимальный способ обустройства площадок для стоянки автотранспорта или центральной дорожки с высокой проходимостью.

Тонкости укладки:

Одиночные камни требуют индивидуального подхода. Для каждого из них в газоне вырезают кусок дерна и выкапывают углубление размером с толщину камня плюс 5–10 см.

Засыпают песок, поливают его водой и трамбуют. Затем укладывают камень и вдавливают таким образом, чтобы его поверхность была на уровне газона или немного ниже.

Все остальные способы требуют подготовительных работ по всей ширине и глубине профиля дорожки.

Вначале делают разметку (колышки и шнур).

Затем снимают слой дерна, делают углубление по всей ширине профиля с учетом максимального размера камня по толщине (они все-таки неодинаковые), прибавляя толщину подушки из песка – до 10 см.

Для укладки на бетон добавляют в расчет толщину основания из щебня (10–15 см), слоя бетона (5–10 см) и раствора или клея (2–3 см), на который монтируют камень.

Для крупного и среднего камня с расшивкой швов из смеси песка и грунта (с высадкой травы) расстояния между соседними элементами делают 5–8 см.

Для среднего и мелкого камня и тесаного булыжника, уложенного на песчаную подушку, швы оставляют 2–3 см и заделывают их раствором.

Расшивку проводят по уровню поверхности или чуть выше, чтобы вода там не скапливалась, а в холодное время года или при ночных заморозках не замерзала и не разрушала швы.

Укладка на бетонное основание - самая трудоемкая. На подушке из утрамбованного песка и щебня (основание лучше делать по уложенной на дне канавы мембране из геотекстиля) делают заливку бетона с опалубкой и армированием.

Когда бетон созреет, опалубку снимают, вместо нее устанавливают бордюр и укладывают подобранные по размеру камни на раствор или специальный клеящий состав. Бордюр должен быть чуть ниже поверхности дорожки, а профиль покрытия обязан обеспечивать сток воды.

Домашний уют

Как класть пластушку во дворе

Многие владельцы дачных участков выкладывают дорожки во дворе природным или декоративным камнем. Идеальным материалом для этого служит пластушка. Или, как его называют строители со стажем, «камень-дикарь». Благодаря ему участок выглядит естественно и гармонично. Не каждый знает, как класть пластушку правильно. Об этом и пойдет речь в данной статье.

Разновидности камня

Внешне камень выглядит как некая необработанная плитка неправильной геометрической формы.

Обычно они имеют одинаковую толщину, но разный размер. Данный камень — один из самых дешевых в своем сегменте. За ним легко ухаживать. Кроме того, выложить им дорожки во дворе сможет каждый, так как класть пластушку очень легко.

Есть несколько видов природного камня. Наиболее популярным является песчаник. Свое название он получил благодаря составу. Он встречается разной толщины. Для тех, кто не знает, как класть пластушку во дворе и какой размер использовать, подскажем — для дорожек в саду и дачном участке лучше брать песчаник толщиной от 3 до 5 см.

Пластушка бывает разных оттенков, наиболее часто встречаются камни серого цвета.

Когда на плитки попадает влага, они могут стать темно-зелеными. Реже попадаются камни красного или желтого оттенков.

Как правильно класть пластушку?

Можно использовать как отшлифованные плитки, так и дикие камни. Еще одним преимуществом данного материала является то, что он наиболее долговечен по сравнению со своими аналогами. Однако технология укладки «дикаря» чуть более сложная, нежели у брусчатки или бетона, но это не мешает пластушке занимать лидерские позиции.

Преимущества плитки-пластушки

У владельцев приусадебных участков данный отделочный материал пользуется большим спросом.

К достоинствам этого камня можно отнести:

— легкость в обработке (если использовать болгарку);

— невысокую стоимость;

— природность и экологичность материала;

— практичность;

— устойчивость к воздействиям (механическим, химическим и др.)

— высокую прочность.

Видео по теме

Как разгрузить камень без поддонов?

При покупке песчаника обычно интересуются, если ли у вас специальные поддоны для разгрузки.

Если таковых не имеется, не расстраивайтесь. Нужно следовать по инструкции:

— выберете место для разгрузки камня;

— разровняйте его;

— сделайте границы будущей пачки;

— начинайте выкладывать камни строго по периметру отведенного места;

— крупные плитки лучше укладывать в середину, а затем забивать пустоты.

Пачка из камня должна быть не более 1,5 метра в высоту.

Инструменты для самостоятельного выкладывания пластушки

Так как ложить пластушкунужно аккуратно и красиво, желательно использовать при этом следующие инструменты:

— кирку и резиновый молоток;

— уровень и рулетку;

— болгарку;

— лопату;

— колышки для разметки и шнур;

— шпатель и кисть для клея.

Для приготовления раствора пригодится цемент и песок, а также клей для укладывания природного камня.

Подготовительные работы

Перед тем как укладывать камень-пластушку, нужно определиться с местом.

Желательно нарисовать план-схему с соблюдением масштаба. Это нужно для того, чтобы правильно рассчитать необходимое количество расходного материала. Плюс ко всему чертеж поможет равномерно распределить дорожки на куски.

Перед непосредственной укладкой нужно отсортировать камни, то есть отчистить их от грязи, пыли и песка. Если нужно сформировать определенную форму плитки — используют болгарку.

Перед укладкой пластушку нужно тщательно просушить.

Следующим этапом подготовительных работ является создание траншеи на месте будущей садовой дорожки. Нужно выкопать яму глубиной не менее 30 см. После чего из цемента и песка замесить раствор и залить его туда.

Технология укладки

Каждый специалист знает, как класть пластушку. Однако обычные дачники или владельцы загородной недвижимости не владеют всеми секретами технологии работы с данным камнем.

Начинать укладку плиток нужно с середины дорожки, в данном случае говорим о траншее с бетонным раствором. По центру ставят самый большой камень, по которому будет идти «подгон» остальных. Желательно, чтобы он был самый толстый и красивый. Последующие плиты будут подниматься до его уровня с помощью клея.

Подбирайте камни с минимальным расстоянием и зазором по отношению к главному. Для удобства плитки можно подписать мелом так, чтобы не запутаться. Некоторые советуют указывать номер соседнего камня, чтобы понимать, с каким именно он граничит, например 1/5, 2/3 и т.

д. В процессе работ можно подрезать плитки под нужный размер.

Данный способ монтажа специалисты называют «сухим». Сначала плитка просто выкладывается на подсохший раствор, а при необходимости приклеивается.

Для этого понадобится специальная смесь для работы с природным камнем, которая стоит недешево. Но опытные строители научились экономить. Сначала замешивают клей до консистенции жидкой сметаны, затем добавляют туда песок с цементом.

Потом раствор тщательно перемешивают и укладывают на подготовленную поверхность. Место укладки нужно тщательно отчистить, можно даже пропылесосить рабочий фундамент.

Чтобы пластушка смотрелась красиво и ровно, смесь нужно наносить равномерно, без комочков и воздушных подушек. Наличие последних недопустимо, так как замерзшая вода, которая попадет туда, сможет запросто расколоть камень.

Когда клей нанесен, можно укладывать плитку.

Нужно сильно надавить на нее, чтобы все излишки клея вышли наружу. Их можно убрать шпателем. Сначала нужно давить на тот край плитки, который находится ближе к соседнему. С помощью клеевой смеси подгоняйте высоту камней, чтобы дорожка была ровной. Так как плитки пронумерованы, на процесс укладки уйдет не так много времени.

Завершающий этап

После того как дорожки сделаны, нужно дать им подсохнуть.

Перед тем как вы начнете по ним ходить, должно пройти 1-2 суток. На следующий день готовую дорожку можно вымыть. Не стоит переживать, что из-за попадания воды клей не высохнет. Этого не произойдет. Через пару дней между камнями образуется ложбинка, и плитки песочника потемнеют.

Добиться «мокрого» эффекта можно, покрыв поверхность дороги полиуретановым лаком. В завершение полученный тротуар оформляется бордюрами и поребриками из оставшегося материала. Не стоит делать их очень высокими, оптимальный размер — 4 см.

Прочитав вышеописанную инструкцию, вы узнали, как класть камень-пластушку правильно.

Однако советы опытных строителей лишними не будут:

— Правильно рассчитайте количество материала, чтобы не тратить лишние деньги.

— От характера и интенсивности эксплуатации зависит толщина камня, для автомобильной дорожки лучше использовать 5-6 сантиметровые плиты, для пешеходов — 2-3 см.

— Уделите особенное внимание подготовке основания.

Делаем дорожки из камня на дачном участке своими руками

Если грунт слишком мягкий, то лучше заменить его на слой щебня. Сверху все посыпается песком и разравнивается.

— Выкладывайте пластушку как можно ближе к месту укладки.

— Для контраста используйте белый цемент.

— Пустоты обязательно заливайте цементным раствором.

— Будьте внимательны при покупке: продавец должен добавить вам определенное количество камня, так называемый «коэффициент на пустоты».

Обычно он равен 0,9-1% от общего числа плит.

Сделав садовые дорожки из пластушки своими руками, вы определенно останетесь довольны полученным результатом.

Основные моменты укладки природного камня .

Этапы укладки природного камня

Современный уровень развития камнеобрабатывающей промышленности позволяет использовать природный камень в массовом строительстве - как во внешней, так и во внутренней отделке. Чтобы этот материал прослужил как можно дольше, при его укладке нужно соблюдать определенные правила, нарушение которых чревато серьезными проблемами в дальнейшей эксплуатации покрытия. Разумеется, в одной статье невозможно рассказать обо всех тонкостях и нюансах работы с облицовочным камнем (тем более что для каждой породы они свои). Мы остановимся лишь на самых главных и принципиальных вопросах, касающихся укладки камня внутри помещений.

Подготовительный этап
Прежде чем приступать к работе, нужно определиться с выбором самого материала, а также фирмы-производителя. Это очень важный момент, от которого во многом зависит качество будущей кладки. Если закупить плиты, не имеющие высокой точности размеров (т.е. строгой геометрии), то при их монтаже неизбежно возникнут сложности, в частности, значительное смещение швов. Это может испортить вид облицованной поверхности или обернуться большими расходами на дополнительную калибровку и подрезку изделий.

Определившись с выбором и размерами камня, специалисты обязаны оценить качество основания. Если оно выдержанное, ровное и сухое, то можно приступать к работе. Если же основание подготовлено плохо, имеет значительные неровности и перепады, придется потратить время на устройство выравнивающей стяжки. А во влажных помещениях необходима еще и дополнительная гидроизоляция, т.е. обработка основания специальными гидроизолирующими средствами.

Перед заливкой выравнивающей смеси нужно обязательно учесть толщину клеевого состава и плитки. Помимо этого, мастер должен точно представлять, где и на какой высоте в помещении находятся двери и окна, как «подойдет» к проемам облицовка, где будет стык камня с паркетом или другим напольным покрытием и т.д. Все эти моменты необходимо выяснить до начала процесса укладки, чтобы потом не переделывать работу.

Другая важная процедура, которую хорошие мастера обычно проводят перед тем, как приступить к монтажу, - так называемая сухая раскладка. В этом случае плиты выкладывают на полу, подбирая их оптимальное сочетание по цвету, рисунку и пестроте. Это довольно трудоемкий, но необходимый процесс. Ведь натуральный камень - живой материал, каждая плитка которого имеет неповторимый рисунок, а у пестроцветных камней иногда и немного отличается от остальных по тону.

«Сухая» раскладка важна еще и потому, что позволяет посмотреть, как будут стыковаться швы. Если мастер видит, что они, к примеру, могут не совпадать, то плиты придется подрезать или решать эту проблему как-то иначе. Это особенно важно в тех случаях, когда планируется создать сложный рисунок с использованием бордюров, фризов, а также камня, разного по цвету или фактуре. Чем сложнее рисунок, тем более внимательного подхода он требует. После того как заказчик утверждает раскладку, плиты маркируют, и начинается собственно процесс укладки.

Швы
Натуральный камень лучше всего укладывать со швами. Причин тому несколько.

Во-первых : даже при максимально точной обработке плитки натурального камня все равно имеют технологические допуски - от ОД мм на сторону. Если такую плитку уложить без швов, то через десять плит одного ряда получится смещение рисунка на 1 мм, еще через десять - снова на 1 мм и т.д. Швы позволяют корректировать смещение линий рисунка, которое неизбежно возникает из-за технологических допусков в размерах плиток.

Во-вторых : как любой живой материал, природный камень реагирует на перепады температуры изменением размеров, а через его поры испаряется влага (как говорят, камень «дышит»). Швы компенсируют это микродвижение и обеспечивают камню благоприятное функционирование.

О том, как важны швы для нормальной жизни каменной облицовки, свидетельствует такой факт: в Германии, которая славится своими технологиями и их неукоснительным соблюдением, очень жестко расписан порядок укладки облицовочного камня. Этих рекомендаций строго придерживаются и даже при укладке со швом на больших плоскостях через каждые 20-40 м делают специальный компенсационный шов шириной 5-10 мм.

У нас же многие заказчики и архитекторы воспринимают это «в штыки». Но ведь и сами швы создают определенный рисунок и ритм облицовки. А если взять соответствующую затирку (контрастную или под цвет камня), то шов можно подчеркнуть или сделать максимально незаметным.

Существует и так называемый бесшовный (или «слепой») метод укладки, при котором плиты кладут практически встык. Хотя, разумеется, швы и в данном случае все равно есть, просто они очень тонкие - порядка 0,5-1 мм. Толщина минимального шва во многом зависит от мастерства укладчиков и качества плиты - главное, чтобы не было проблем с ее геометрией и чтобы в итоге швы «не убежали». Данный способ часто используют в небольших помещениях, скажем, площадью 10-20 кв. м. А термошов в этом случае делают по периметру, скрывая его под плинтусами.

Если же заказчик хочет, чтобы швов практически не было видно, то можно использовать так называемый способ евроукладки, который обладает рядом существенных отличий по сравнению с классическим.

«Евроукладки»
Единого термина, определяющего этот вариант укладки, нет. Кто-то называет его итальянским, кто-то - европейским, в Европе он известен как «американский». Главное отличие данного способа от обычного состоит в том, что традиционно на пол укладывают готовые каменные плиты с конечной (т.е. полированной) фактурой лицевой поверхности, а при «евроукладке» - пиленые или грубо шлифованные. Полируют их уже после монтажа.

Дело в том, что по самым строгим стандартам допуски по толщине плит (модулей) составляют 1 мм. Стало быть, работа по созданию ровной облицовки (даже при наличии идеальной стяжки) неизбежно связана с трудоемким выравниванием плит по высоте. А если для укладки выбраны крупноформатные изделия (600x600, 900x900,1200x600 мм и более), возникает еще одна проблема. Такие плиты из-за особенностей технологии полировки часто имеют прогиб от краев к середине (так называемый эффект банана). В итоге получается пол, на котором даже визуально заметны неровности состыковки плит. Чтобы их убрать, нужно переполировывать полированный камень. А это двойная работа и дополнительные расходы.

Способ «евроукладки» решает эти проблемы. Технология такова: на сухую и ровную стяжку на клей укладывают пиленые или грубо шлифованные плиты, не обращая особого внимания на то, насколько точно они стыкуются по высоте. Швы заполняют специальной мастикой - шовным заполнителем, близким по цвету к камню, и после этого полируют получившуюся поверхность единым зеркалом.

При таком варианте укладки швы практически незаметны (особенно на однородном по цвету материале). Но главное даже не это. Во-первых, плиты с необработанной поверхностью, которые используются в данном случае, стоят дешевле полированных. Во-вторых, при укладке можно не следить так тщательно за тем, чтобы камень не поцарапался, -ведь потом его все равно будут полировать. И, наконец, в процессе укладки не приходится подгонять плиты по высоте между собой, поскольку в результате дальнейшей полировки получается ровная поверхность.

Метод «евроукладки» очень удобен для работы с хорошо поддающимся полировке и однородным по цвету камнем, к которому легко подобрать шовный заполнитель. А вот, скажем, с черным габбро и другими трудно полирующимися породами могут возникнуть сложности: ведь никакая полировальная машина по качеству обработки не сравнится со стационарной линией. Способ «евроукладки» лучше использовать в больших помещениях со сравнительно простой геометрией. Иначе полировальная машина просто «не впишется» во внутренние углы и камень необходимо будет обрабатывать вручную. И еще одно: по сравнению с промышленной полировкой камня в данном случае конечный результат во многом зависит от квалификации мастера.

У нас метод «евроукладки» начали применять только недавно и пока он еще не получил широкого распространения. Одна из причин заключается в том, что неполированные плиты - матовые, и заказчику часто трудно представить, как они будут выглядеть в готовом виде.

Клеевые составы для укладки камня
Ассортимент смесей и клеев для укладки камня сегодня довольно велик, и перечислять их не имеет смысла. Скажем лишь, что грамотно подобрать клеящий состав может только специалист, который учтет все особенности данного камня, вес и толщину плит, место и условия их эксплуатации (пол или стены, внутренняя или наружная облицовка) и т.д. Но есть некоторые общие правила, которые нужно знать, выбирая состав для укладки камня.

Прежде всего, рекомендуется использовать только профессиональные смеси и клеевые растворы, предназначенные специально для работы с камнем. Они отличаются от других составов подобного рода добавками и наполнителями. Это могут быть добавки, которые нейтрализуют соли, содержащиеся в воде, или наполнители, позволяющие смеси жить «на едином дыхании» с камнем.

К примеру, в профессиональные смеси для укладки белого камня добавляют известняковую или доломитово-трасовую муку - такой состав имеет те же показатели терморасширения и влагопоглощения, что и сам камень. Камень соединяется с родственным ему материалом, они не отторгают друг друга, кладка не расслаивается. Хороший клей, конечно, дороже обычной цементно-песчаной смеси, но от его свойств в значительной мере зависит качество и целостность облицовки.

При выборе клеящего состава нужно также иметь в виду, что по степени пористости (а стало быть, и по способности впитывать влагу) камень делится на три группы.

1. Слабопористые , мало впитывающие влагу породы: темноцветные граниты, габбро, сланцы, гнейсы, кварциты и др. Поскольку они не боятся влаги, то, в принципе, их можно укладывать практически на любой состав, в том числе и на цементный раствор.

2. Среднепористые , умеренно впитывающие породы: светлые граниты, песчаники, темноцветный мрамор и т.п. Их желательно укладывать на светлые составы, при разведении которых воды требуется меньше, чем для приготовления цементной смеси.

3. Третий тип камня - пористый, хорошо впитывающий, который вообще нельзя класть на водные составы. К этой группе относятся белый мрамор, известняки, травертины, а также белые граниты (особенно если плита тонкая - 10-12 мм). Такие породы кладут только на безводные светлые клеи. Цементные растворы в данном случае противопоказаны, так как после высыхания такого состава в порах светлого камня все равно останется цементная грязь, и избавиться от нее будет практически невозможно.

Из всего вышесказанного следует, что при укладке камня (особенно светлого и пористого) нужно работать с профессиональными смесями, на которых указано, для какой породы предназначен данный состав.
Кроме того, чтобы нейтрализовать негативное воздействие влаги, перед началом укладки рекомендуется прогрунтовать заднюю сторону плит камня (в первую очередь, мрамора и других светлых пород). Это, конечно, дополнительный труд, время и расходы, поскольку работа проводится вручную. Но подобные затраты себя оправдывают. Ведь грунтовка препятствует воздействию влаги, а также выходу на лицевую поверхность камня загрязнений клея или раствора, а значит, на камне не появятся пятна, следы пожелтения и т.д.

Укладки на стены
При облицовке стен на клей или раствор обычно укладывают модульную плитку размером 305x305x10 мм, а плиты больших габаритов и веса требуют более сложного крепежа. Это так называемый способ классической заливки, при котором к стене с небольшим зазором прикрепляют металлическую сетку и по ней монтируют плиты, но не просто на раствор, а с дополнительным креплением. Для этого в плитах делают пропилы или отверстия, в них вставляют металлические крючки-анкеры, которые в свою очередь крепят к сетке. Пространство между стеной и сеткой заливают раствором. В итоге образуется монолит, который надежно и прочно держит плиты и выдерживает даже небольшие деформации стены-основания.

Выбор этого способа монтажа часто диктует не только вес плит, но и качество несущей поверхности. Если перепады по стене составляют больше 15 мм (а на наших объектах это не редкость), тут не обойтись без заливки на анкерах. Ведь если облицовочные плиты просто прикрепить на клеящий состав (даже когда вес плит это позволяет), это не спрячет огрехи поверхности. А впоследствии плиты могут отвалиться, лопнуть или просесть. Таким образом, классическая заливка - это технология, которую применяют в том случае, когда нужно скрыть неровности несущей конструкции и надежно закрепить облицовку на стене.

При укладке на пол обычно используют стандартные модули толщиной 15-20 мм и форматом 300x600, 400x600, 600x600 мм. Но в последнее время вспомнили о традиции отделывать помещения крупногабаритными плитами - слэбами (или слябами). Размеры и толщина слэбов намного превышают габариты стандартных изделий: их площадь может составлять 3-4 кв. м, а иногда и больше; толщина - 20-30 мм и более.

Крупногабаритными плитами удобно облицовывать прямоугольные или квадратные помещения без выступов, углов, ниш и т.п. Впрочем, слэбы можно использовать и при укладке в комнатах со сложной конфигурацией. Для этого сначала необходимо сделать «раскрой» помещения, затем распилить слэбы на элементы необходимых форм и размеров, пронумеровать их и уложить в нужной последовательности. Такая кладка смотрится особенно эффектно, если камень имеет ярко выраженный рисунок - он как бы «перетекает» с одной плиты на другую.

Есть еще один очень интересный способ монтажа больших плит пестроцветного камня. Для этого используют слэбы, распиленные друг за другом из одного блока. Их полируют и укладывают рядом по два или по четыре. Получается симметричная композиция - так называемая открытая книга, в которой красота и уникальный рисунок камня проявляются особенно ярко. Естественно, цена слэбов выше, чем модульной плитки, да и работа с ними дороже и сложнее.

Во-первых, потому что слэбы весят от 200 до 500 кг. Для того чтобы их уложить, необходимо 5-6 человек, которые поднимают плиту на специальных присосках.

Во-вторых, из-за того, что площадь поверхности слэбов большая, адгезия камня с клеящим раствором очень сильная и схватывание происходит довольно быстро. Поэтому слэбы нужно укладывать предельно точно, так как подвинуть их, чтобы исправить погрешности укладки, можно только в течение нескольких минут. А уж о том, чтобы снять плиту, не идет и речи. Так что работа со слэбами требует от укладчиков много сил и высокого мастерства.

Укладки мрамора на пол
По сравнению с другими породами камня мрамор - «мягкий» материал. Поэтому не рекомендуется делать мраморный пол в общественных помещениях с высокими эксплуатационными нагрузками (например, в крупных торговых центрах, аэропортах, вокзалах и т.п.). Мрамор довольно быстро сотрется, на нем появятся углубления, царапины и прочие дефекты. Однако в офисах с небольшим количеством сотрудников, в кабинетах, а также в частных интерьерах (в квартирах и загородных домах) мраморный пол при надлежащем уходе прослужит верой и правдой много лет.

Нужно помнить и о том, что этот камень бывает разным по своим механическим свойствам, в том числе по твердости. И если дома можно положить на пол практически любой сорт мрамора, то в общественных помещениях нужно отдавать предпочтение сортам с высокими показателями истираемости.

Кроме того, на пол в местах с интенсивным людским потоком не рекомендуется класть рядом материалы с разной истираемостью и твердостью, например, гранит и мрамор. Если посмотреть под ноги на некоторых станциях метро, будет ясно, почему: в отдельных местах мрамор сильно истерся, в нем образовались углубления, а на граните - нет.

Такие перепады по высоте не только некрасивы, но и опасны: на неровной поверхности можно споткнуться и упасть. Есть и еще один момент: если в будущем возникнет необходимость перешлифовать мраморно-гранитный пол, то сделать это будет практически невозможно. Ведь эти материалы обрабатываются разными абразивными инструментами, а под рабочую плоскость шлифовальной машины будет попадать одновременно и тот, и другой камень. Зато на стенах сочетание «гранит - мрамор» (или другие варианты) не возбраняется.

Особенности со структурой поверхности
Плиты камня бывают не только гладкими, но и неоднородными по толщине. К этой категории относятся, например, такие породы, как сланец и плитняк-песчаник, которые имеют слоистую структуру. Поверхность плит получается фактурной - с красивым рисунком природного скола. В этом, собственно, и состоит прелесть данного материала.

Фирмы-производители обычно предлагают плитки, условно калиброванные по толщине (например, 10 мм). Но в действительности их толщина может составлять от 7 до 13 мм, что вполне нормально. Просто при укладке этот момент необходимо учитывать. Разумеется, плиты сланца или другого подобного камня невозможно будет выровнять «в ноль». Поэтому мастера должны постараться, чтобы стыки модулей получились максимально ровными.

Часто плиты выравнивают на так называемой цементной подушке в процессе монтажа. Но это довольно сложный и кропотливый процесс, требующий от мастеров высокой квалификации. Если же просто уложить камень со слоистой структурой на ровную поверхность, то перепады по уровню между соседними плитами могут оказаться довольно большими.

Есть и еще один интересный вариант укладки камня с фактурой природного скола, когда между плитами делают довольно широкие швы. Такая укладка напоминает мощение старинных европейских двориков или булыжные мостовые, поэтому ее в основном используют при оформлении дорожек, площадок, летних кафе и т.п.

Защита камня после
После завершения укладки камень необходимо обработать специальными составами. Сначала его очищают от загрязнений - пыли, остатков клея и т.п. Для этого применяются только специальные средства - очистители (или, как их еще называют, «смывки»). В состав очистителей не входят агрессивные компоненты (ацетон, сильные кислоты, растворители), поэтому они не разъедают камень, не меняют его структуру, сохраняют фактуру и цвет.

После того как поверхность очистили, нужно обязательно защитить ее от пятен и проникновения влаги. В первую очередь это относится к таким породам, как мрамор, известняки, доломиты, травертины... В качестве защитного средства используются специальные мастики и пропитки-гидрофобизаторы. Их можно наносить щетками, губками, тампонами, пульверизаторами и т.д. В больших помещениях (площадью 400 кв. м и более) применяется и машинный способ.

Последний, заключительный этап - нанесение воска, который представляет собой жидкую эмульсию или крем и бывает матовым или глянцевым. Воск служит защитой камня от царапин, а также от мелких сколов и других повреждений. А если царапины и потертости уже есть, воск их замаскирует.

Мы рассмотрели лишь основные моменты укладки природного камня
внутри помещений. Разумеется, для каждой породы существуют свои правила и ограничения, свои смеси и клеящие составы, свои нюансы. Многое зависит от места и условий эксплуатации покрытия. Помимо этого нужно помнить, что не существует идеальных технологий и способов укладки. Но настоящий профессионал всегда выберет тот метод, который в данном случае наиболее оптимален и целесообразен.

Желтое пятно на камне (прежде всего, на светлом мраморе) может появиться не только вследствие использования неправильного клеящего состава или из-за излишка влаги. У него может быть и «механическая» причина. Как мы уже говорили, при облицовке стен плитами, размеры которых больше чем 305x305x10 мм, часто необходим дополнительный крепеж. Если речь идет об укладке мрамора (особенно светлого), то металлические детали этого крепежа должны быть сделаны из нержавеющей стали. Другой металл может проржаветь, и тогда на поверхности камня появятся пятна, избавиться от которых будет практически невозможно. И хотя с такими проблемами сталкиваются, в первую очередь, при наружной облицовке зданий, но и при внутренней отделке стен этот момент тоже нужно учитывать.

Кроме того, мастера должны следить и за тем, чтобы в бетонную стяжку или в клеевой раствор случайно не попали какие-нибудь металлические предметы (гвозди, окалина и т.п.), которые тоже могут стать причиной появления пятна на светлом камне.

Некоторые породы (например, сланец) обладают не гладкой, а фактурной поверхностью, ради которой их и используют. При монтаже поверхность такого камня может испачкаться раствором или клеем, и потом ее бывает очень сложно очистить. Специалисты рекомендуют поступать следующим образом: во время укладки примерно через каждые 2 кв. м чистить камень специальными средствами и только после этого продолжать работу. Что касается пород с гладкой поверхностью (мрамор, гранит и т.п.), то обычно укладчики удаляют излишки раствора с уложенных плит чистой сухой тряпкой. Хотя плиты этих пород и ровные, все равно на них тоже есть поры, которые могут забиться клеящим составом и цементной пылью.

Иногда при художественной укладке камня в швы делают вставки из металла, к примеру, из латуни (так называемые раскладки). Латунь - материал довольно мягкий, и такой пол вполне поддается переполировке. А вот если вставки изготовлены, скажем, из нержавеющей стали, то в дальнейшем переполировать эту поверхность без проблем будет невозможно.

Укладка натурального камня облагораживает любой ландшафт и экстерьер. Такой естественный стройматериал использовался с древности, он имеет свою дикую красоту, долговечный, экологически чистый (не выделяет вредных веществ даже под воздействием температурных колебаний), а разнообразие текстур и цвета поражает. Недостатками природного камня можно считать только высокую стоимость, по сравнению с искусственными материалами, и взыскательность к мастерству рабочего. Неравномерные формы требуют кропотливого подбора.

Дикий камень применяют для облицовки зданий внутри и снаружи, для мощения тротуаров, для подчёркивания архитектуры.

Породы, используемые в качестве облицовочного материала:

• ракушечник;
• шунгит;
• плитняк;
• сланец;
• гранит.

Перед тем как класть природный камень, нужно выполнить подготовительные работы. Определив площадь поверхности, которая будет облицована, прибавляем к ней запас 15–20%. Полученная цифра будет соответствовать необходимому количеству строительного материала.

Дикий камень после поставки к месту строительства важно отсортировать. Убрать раскрашивающийся, целый распределить по размерам и оттенкам, чтобы легче было выкладывать рисунок. Далее, камни промываются напором воды, просушивают на воздухе.

Каменные дорожки

Технология выполнения дорожки из природного камня не сложная, но требует кропотливого труда и применения физической силы.

Участок для дорожки своими руками нужно разметить с помощью колышков и шнура.

Ширина садовой тропинки может быть от 40 см, тротуара – от 80 см в зависимости от количества людей, которые будут там ходить, главный въезд предусматривают шириной от 3 м. Уклон территории должен быть минимум 2 градуса. Тротуар можно выполнить выпуклый, тогда вода будет стекать с неё на все края, а не в одну сторону. Заранее необходимо продумать водосток или дренажную систему.

С размеченного участка убирают слой грунта. Глубина выбираемой почвы зависит от функции территории. Для пешеходных и велосипедных дорожек снимают около 300 мм:

• 200 мм на подушку из щебня и песка;
• 50 мм на бетонное основание;
• 50 мм на камень и раствор.

Щебень и песок чередуют слоями по 50 мм. Плитняк для такой цели должен быть толщиной от 20 до 35 мм. Для дороги, предполагающей движение автомобилей, глубина траншеи должна быть от 500 мм:

• на песчаное основание 300 мм;
• на бетонную стяжку 100 мм;
• остальное на облицовочный материал и клеевой раствор.

Булыжники при этом должны быть по толщине не менее 40 мм.

Перед тем как выполнить дорожку из камня своими руками, желательно распределить и пометить их. Укладывая камни, лишнее можно срезать болгаркой со специальным обрезным кругом (продаётся с отметкой stone). Чтобы границы участка имели ровные края необходимо сделать опалубку.

Основные работы

Укладка природного камня выполняется несколькими способами.

Сухой

Укладка дикого камня на песок. Способ подходит для создания:

• тротуаров;
• террас;
• площадок с небольшой интенсивностью движения.

Требуется плитняк с толщиной от 50 до 80 мм. Подушка должна быть из песка, глубиной 50 мм. Песчаное основание разравнивается, хорошо поливается водой и трамбуется. Камни подгоняются друг к другу плотно, с минимальными щелями до 20 мм, которые потом засыпаются песком или галькой, реже – глиной, и обильно заливается водой.

Такая укладка материала природного происхождения на песок рекомендуется для регионов с мягким климатом – при минусовых температурах на дорожках возникают ледяные неровности. А также такой способ не подходит для пучинистых почв.

Выкладывание материала на основание из гравия

Ложе делают глубиной от 200 до 300 мм. Сперва создают песчаную подушку – засыпанный песок хорошо трамбуют. Далее, в таком же количестве засыпают гравий и разравнивают его.

Засыпают и разравнивают гравий

Все основание поливают водой и трамбуют дополнительно. Следующий этап – укладка камня на дорожки на цементный раствор.

Слой строительной смеси должен составлять около 30 мм, с её помощью можно выровнять поверхность площадки даже при условии разной толщины камней.

Толщина плитняка зависит от его разновидности – серый плитняк до 30 мм, белый или оранжевый должен быть 40–50 мм. Естественные камни подгоняют друг к другу, следя за уровнем и ровняя дорожку деревянной киянкой. Раствор, на который укладывали плитняк, используют и для заполнения щелей. Чтобы тротуар не разрушился после первой же зимы, создают температурные швы с промежутками 600–700 мм, ширина швов 10–50 мм.

Широкие швы можно декорировать – засыпать сверху мелкий гравий или грунт и посадить там газонную траву. Через 24 часа тротуар поливают водой, жёсткой щёткой очищают поверхность. Для создания эффекта мокрого камня на плитняк наносят полиуретановый лак. Чтобы защитить естественные камни от налипания пятен, их обрабатывают специализированным составом.

Укладка строительного материала на клей

Основание выполняется также из песка и щебня. Сверху делают бетонную стяжку. Строительный клей подготавливают перед его непосредственным использованием в связи с быстрым высыханием.

Для экономии в клей можно добавить цемент и песок. По консистенции готовый раствор должен быть равномерным, как жидкая сметана.

На подготовленные камни наносят клей с помощью жёсткой кисти. На стяжку кельмой наносят клей с избытком, чтобы потом не образовались каверны, способные привести к разрушению дорожки. Подсохшие камни кладут, при этом хорошо придавливая их для распределения строительной смеси. Лишнее аккуратно снимают с плиты, сразу вытирая жёсткой ветошью загрязнённую поверхность.

Последующие элементы прижимаются со стороны предыдущего, таким образом, можно убрать лишний клеевой раствор, сохранив в чистоте уже уложенную часть тротуара. Перед эксплуатацией дорожка должна хорошо просохнуть. Далее её:

• промывают напором воды;
• просматривают на наличие щелей или вымазанных элементов;
• исправляют недостатки;
• вновь очищают.

Перед полной эксплуатацией дорожку необходимо полностью очистить, исправить все дефекты

Дикий камень для облицовки стен

Прежде чем уложить природный камень на вертикальную поверхность, её проверяют на наличие сколов и трещин. Выбоины и бугры более 20 мм устраняют.

Важно! Стена должна быть достаточно крепкой, чтобы выдержать каменную облицовку (например, кирпичной или из других блочных материалов). Для перегородки из гипсокартона лучше выбрать лёгкие породы (туф) или искусственный камень на основе мела.

Поверхность стены очищают от пыли жёсткими щётками или ветошью, покрывают её грунтовкой. Основание кладки укрепляется армирующей сеткой, чтобы облицовка была долговечной и не осыпалась через два года. Металлическую сетку крепят с помощью саморезов с дюбелями или арматурой. На 1 кв. м сетки необходимо 10 креплений.

Промытый и отсортированный камень необходимо уложить по принципу пирамиды – снизу самые крупные, с высотой кладки размер элементов уменьшается.

Чтобы легче было следить за вертикальным уровнем, натягивается маячная верёвка, в которую уложенный камень должен упираться, но не оттягивать.

Плитки сначала покрываются тонким слоем строительного клея, который забьёт поры материала, а потом на поверхность выкладывается основной слой.

Выкладывают камни с учётом перевязки, принцип такой же, как у кирпичной кладки – элемент следующего ряда должен покрывать швы предыдущего. На какой раствор – клеевой или цементный, укладывают камни, в любом случае их подгоняют друг к другу так, чтобы швы были неширокими, до 30 мм.

Облицовка из натурального камня своими руками весьма трудоёмкое и кропотливое занятие, но в результате можно получить шикарный декор.