Реферат: Технология производства швейных изделий. Основы технологии швейных изделий. Социально-эстетические функции одежды состоят в ее способности отражать свою целесообразность, красоту и совершенство, нести в себе определенную информацию. Они подраздел

Что же под этими словосочетаниеми следует понимать?

Конечно, не только и не, столько шитье на швейной машине с целью соединения отдельных деталей в единое целое - швейное изделие.

Под этим словосочетанием подразумевается весь процесс изготовления одежды от замысла художника до его реализации в готовой продукции массового производства. Этот процесс распадается на три этапа: этап проектирования одежды, технической подготовки производства и технологического процесса изготовления изделия.

Ниже мы кратко познакомим Вас с тем, что представляют собой эти основные этапы и какой сложный путь проходят материалы на швейных предприятиях, чтобы превратиться в нашу обычную одежду.

Бизнес шитье. Отзыв по обучению у Павла Сикина

Интеллект карта: Технология швейных изделий

ЭТАП ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Основными задачами этого этапа являются: разработка новых моделей, технической, конструкторской и технологической документации, необходимой и достаточной для производства одежды и контроля за ней в фабричных условиях.

В настоящее время в технологии шитья этапу проектирования уделяется особенно большое внимание, так как здесь закладываются все количественные и качественные характеристики будущего изделия, определяющие его потребительскую ценность, экономику и технологию.

В создании проекта одежды принимает участие большой коллектив наиболее квалифицированных специалистов швейной промышленности: художники, конструкторы, технологи, портные-лаборанты, рабочие-нормировщики, лекальщики и др.

Художник-модельер создает модель, решая ее художественно-эстетическое начало, утилитарные функции и технико-экономические показатели качества.

Работы, которые выполняет художник-модельер стадии проектирования, включают: создание эскиза модели; подбор материала, фурнитуры, отделок согласование с предприятием-заказчиком, уточнение и утверждение на художественном совете эскиза модели.

Источником вдохновенья для художника-модельера является окружающий человека мир природы, жизнь, национальные традиции и одежда народов страны и т. п.

Разработанные художником модели должны отвечать современному направлению моды, требования массового производства и заданным технико-экономическим показателям качества.

Конструктор реализует замысел художника готовом образце и разрабатывает для него полный комплект конструкторской документации, обеспечивающие воспроизводство модели в условиях массового производства в полном соответствии с образцом и с стандартной технологией шитья.

Для реализации замысла художника в образце конструктор устанавливает структуру и устройство изделия - его конструкцию.

Для этого он определяет размеры, форму и число деталей, составляющих данную модель; устанавливает материалы, из которых они должна быть изготовлены, а также наличие различного рода прокладок, усилителей; выбирает наиболее рациональные способы и средства соединения деталей между собой; разрабатывает чертежи для всех деталей, составляющих изделие, а затем и лекала, для чего устанавливает припуски к контурам чертежей деталей, необходимые для обработки изделия в технологическом процессе.

Правильность конструктивного решения модели устанавливается при изготовлении экспериментального образца модели и его опенки художественно-техническим советом.

Художник и конструктор работают в тесном контакте, что позволяет предельно четко реализовать в образце замысел художника. В то же время конструктор стремится без ущерба для качества, внешнего вида изделия решить ряд других технико-экономических задач. Это прежде всего создание утилитарного изделия, т. е. удобного, гигиеничного, прочного и надежного в эксплуатации, имеющего хорошую посадку на фигуре человека. Обязательным условием успешной работы конструктора является создание экономичных конструкций, что достигается экономией труда во всех его видах (как живого, так и овеществленного).

Поэтому при разработке конструкции конструктор стремится к уменьшению расхода материала и затрат времени на изготовление изделия, бережному и рациональному использованию оборудования и приспособлений.

Успешному решению этой задачи способствует создание конструкций с использованием унифицированных и стандартных элементов, деталей и узлов одежды, широкое применение автоматизированного оборудования и средств малой механизации.

Рука об руку с конструктором трудится большой коллектив технических работников: лекальщиков, нормировщиков, размножителей и др. Они готовят данные, необходимые для разработки технологической документации шитья на модель, т. е. определяют площади лекал, размножают их по размерам и ростам, определяют расход материала и фурнитуры на единицу изделия.

Технолог разрабатывает для модели технологию шитья т. е. методы обработки и сборки деталей для получения готового изделия, определяет оборудование и приспособления, необходимые для его изготовления, составляет перечень операций, необходимых для обработки изделия и последовательность их выполнения, определяет режимы и методы обработки.

Конечная цель перечисленных выше работ технолога - максимальное соответствие технологии шитья изделий массового производства образцу, созданному художником. Это значит, что принятая технология не должна снижать эстетических, эргономических, технических и других показателей качества продукции массового производства по сравнению с образцом. Для этого технолог при решении перечисленных задач исходит из опыта работы передовых предприятий и бригад, рекомендует к использованию наиболее совершенное оборудование, различного рода устройства и приспособления.

Экономист на стадии проектирования устанавливает насколько выгодно промышленному предприятию изготовление данной модели.

Портной-лаборант - наиболее высококвалифицированный рабочий, в обязанности которого входит изготовление (шитье) экспериментального образца для проверки правильности принятых при проектировании конструкторских решений и технологии шитья.

Роль портного-лаборанта огромна, так как от его квалификации, умения и навыков во многом зависят качество образца и время, которое будет затрачено конструктором на его доведение до соответствующего уровня качества.

Создание одежды, отвечающей требованиям потребителей- сложная и ответственная задача, особенно при ее массовом производстве. Это объясняется тем, что массовое производство одежды организацией своей работы и поставленными задачами не дает возможности учесть индивидуальные запросы и вкусы каждого человека, поэтому процесс проектирования начинают и заканчивают изучением спроса потребителя путем анкетного опроса, устройства выставок, ярмарок, присутствия при продаже изделий и т. п.

Полученная в результате опроса информация позволяет своевременно сформулировать требования потребителя к изделиям и учесть их при проектировании новых моделей, технологии шитья, установить отношение потребителя к этим моделям и в случае его отрицательного отношения своевременно прекратить их производство.

В настоящее время Министерством легкой промышленности организовано изучение спроса на одежду на всех уровнях управления производством и сбытом продукции, включая предприятия.

Заключительным этапом промышленного проектирования является разработка технической документации на спроектированную модель в виде графических и текстовых документов.

Графические документы представляются в виде рисунка модели, чертежей и лекал всех ее деталей.

Текстовые документы содержат описание внешнего вида модели, перечень всех деталей и материалов, из которых они будут изготовляться, а также перечень материалов для отделки и фурнитуры, приводятся сведения о площади лекал, норме расхода материалов на одно изделие, местах измерений деталей при контроле и допускаемые отклонения в размерах деталей, сообщаются предприятию основные сведения по технологии шитья и др.

Названные выше документы содержат всё необходимые данные для подготовки производства к запуску новой модели, ее промышленного изготовления и контроля качества.

Вот теперь, когда этап проектирования закончен и предприятие имеет все необходимые документы, наступает следующий этап - этап технической подготовки производства.

Техническая подготовка производства

В современных условиях для швейной промышленности особое значение приобретает техническая подготовка производства к запуску новых моделей.

Задача технической подготовки производства - обеспечить выпуск изделий (моделей) в массовом производстве в соответствии с заданными объемом, качеством и технологией шитья. При этом необходимо выявить дополнительные резервы роста производительности труда, снижения расхода материалов на единицу изделия и т. п. и, как следствие, установить оптимальную для данного производства степень вооруженности труда (коэффициент технологической оснастки).

Техническая подготовка производства создает исходные условия, обеспечивающие высокие технико-экономические показатели производства, качественное изготовление изделий в заданном количестве, неуклонный технический прогресс всех отделов производства, согласно с технологией шитья.

Кроме того, на этом этапе производится разработка технологии, определение необходимого оборудования и подготовка технологической оснастки (устройств и приспособлений малой механизации) для обработки деталей, узлов, соединений одежды. На стадии технической подготовки производства проводятся подготовительные работы и для раскройного производства.

Одним из важных этапов этой работы является изготовление лекал, выполнение их рациональной раскладки для изготовления кроя, изготовление трафаретов или обмеловок.

Контуры лекал при изготовлении обмеловок обводят с помощью контурометочной машины, принцип действия которой основан на распылении по разложенным лекалам быстросохнущей краски. Копии раскладок лекал используют для выполнения рабочих раскладок лекал на верхнем полотне настила ткани.

Копии раскладок лекал в уменьшенном виде получают путем зарисовки на пантографе или фотографирования с помощью электрофотографических установок. Размножение раскладок производят также на светокопировальных машинах.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОДЕЖДЫ

Технологический процесс изготовления одежды (технология шитья ) - это изменение формы, размеров, частично и физических свойств обрабатываемых материалов (деталей, узлов) при соблюдении определенной последовательности выполнения операций с целью придания одежде необходимой объемной формы.

Технологической процесс изготовления одежды определяет рациональную последовательность выполнения отдельных операций (работ), осуществляемых в различных цехах предприятия. включает подготовку материалов для раскроя, раскрой материалов на детали, соединение отдельных деталей и узлов с целью получения готового изделия, влажно-тепловую обработку для придания изделиям необходимой объемной формы и товарного вида.

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ для РАСКРОЯ

Прежде чем приступить к непосредственному раскрою, швейные материалы проходят сложный путь подготовительного производства по технологии шитья, на долю которого приходится 3-5% от общей трудоемкости изготовлений швейных изделий. Однако этот этап является очень важным и оказывает значительное влияние на технико-экономические показатели работы швейных предприятий.

Подготовительное производство занимается подготовкой материалов к раскрою, организацией экономичного их использования и правильного хранения.

Подготовка материалов к раскрою заключается в количественной и качественной проверке материалов.

Первым этапом подготовительного производства является количественная приемка материалов. Она заключается в проверке целости их упаковки и соответствия номера и количества материала данным сопроводительной карты.

Далее проводится техническая приемка и разбраковка материалов. Техническая разбраковка предназначена для проверки качества, правильности определения сорта и получения более полных размерных характеристик материалов. Техническую приемку осуществляют в фабричной лаборатории по испытанию материалов или в централизованных лабораториях при научно-исследовательских институтах и крупных предприятиях.

Она заключается в проверке соответствия плотности, усадки, прочности окраски, прочности на разрыв и других показателей материалов данным государственных стандартов. При этом определяют также пошивочные свойства материалов (осыпаемость, прорубаемость швейной иглой, поведение при влажно-тепловой обработке) и устанавливают режимы обработки изделий.

В процессе разбраковки осматривают поверхность материала с лицевой стороны при равномерном движении его по столу или экрану разбраковочной машины. Во время осмотра выявляют дефекты материала и отмечают их, отмечают направление ворса или начеса ткани, устанавливают сортность.

Одновременно производят промер длины и ширины материала.

Разбракованную ткань с учетом ее производственного назначения укладывают в зону хранения. Для хранения ткани создают определенные условия: хорошую вентиляцию, постоянные относительную влажность воздуха и температуру.

Хранятся ткани в специальных помещениях на многоярусных полках-стеллажах или секционных элеваторах, обеспечивающих подачу любого рулона материала в определенную зону механическим путем. Для удобства подбора материалов в настилы на многоярусных полках-стеллажах ткань располагают так, чтобы ярлык куска находился снаружи.

Эти устройства позволяют создать лучшие условия для хранения материалов, сократить применение ручного труда технологий шитья путем механизации погрузочно-разгрузочных работ.

В настоящее время на многих швейных предприятиях проведена комплексная механизация подготовительно-раскройного производства.

Экономное использование материалов заключается в том, чтобы материалы каждого куска (рулона), поступившего с текстильного предприятия, использовать полностью и без остатка.

Раскрой материалов для одежды производят не в одно полотно, а настилом от 10 до 200 полотен в зависимости от веса и толщины материала. Материалы готовят для настилания, т. е. с помощью электронно-вычислительных машин производят расчет рационального использования кусков (рулонов).

Подбор кусков ткани для раскройного цеха производят для каждого изделия одновременно по основным тканям, подкладке и прикладу в соответствии с образцом изделия и технической документацией.

Для раскроя настила ткани на детали на него необходимо нанести контуры этих деталей. Контуры деталей наносят на верхнее полотно настила с помощью трафаретов или заранее готовят обмеловку.

Трафарет представляет собой плотное полотно бумаги или технического материала технологии шитья, на котором контуры деталей изделия нанесены небольшими отверстиями. Через эти отверстия с помощью легкоудаляемого красителя контуры деталей переносят на материалы.

Вместо трафарета часто используют обмеловку. Обмеловка представляет собой плотную бумагу с нанесенными на нее контурами деталей. Ее укладывают на верхнее полотно настила материалов, закрепляют, и рас-1 крой настила производят по контурам обмеловки.

При изготовлении трафаретов и обмеловок выполняют раскладки лекал всех деталей изделия. От того, как выполнена раскладка лекал, в основном зависит экономичность расхода ткани на изделие.

В технологии шитья процесс подготовки материалов для раскроя включает еще и операции разрезания кусков (рулонов) материалов на отдельные полотна определенной длины, из которых в раскройном цехе формируются настилы материалов. Для этой цели применяются мерильно-резательные машины.

По просьбам форумчанок появился этот мастер-класс.Спасибо всем,кто сподвиг меня на его создание!

Втачной рукав может быть одношовным и двухшовным.

Если ткань,с которой вы работаете тяжёлая или излишне мягкая,рыхлая,то линию проймы нужно укрепить клеевой прокладкой или приутюжить флизелин формбанд-тонкая клеевая полоска,выкроенная по косой со строчкой цепного стежка посередине.Приутюживать следует,располагая цепной стежок точно по разметке линии шва проймы.

Корректировка выкройки.

Проверьте выкройку рукава,чтобы внести в неё необходимые изменения.Обычно длина рукава должна заканчиваться у косточки на запястье,а ширина должна быть на 5см больше объёма верхней части руки для свободы движения.

Прочитайте описание к вашей модели:информацию о наличии/отсутствии подплечников.

Будьте внимательны,если вы корректируете окат рукав,то обязательно корректировать и пройму и наоборот.

Подокатник.

Подокатники поддерживают вес ткани кукава и способствуют тому,чтобы рукав красиво спускался от плечевого шва.С их помощью не выделяется шов рукава.

Чтобы изготовить эту деталь,вырежьте по косой прямоугольник из шерстяной фланели или тонкого синтепона шириной 7.5 см и длиной 10-15 см для каждой проймы.На длинном крае сделайте складку глубиной 2.5 см.разместите складку по центру вдоль линии шва,более широкая сторона должна находиться ближе к рукаву,а необработанные края внутри оката рукава.Подокатники пришейте потайными стежками.

Рукава сидят особенно хорошо,если они "подбиты" объёмной прокладкой Volumenvlies 248.По окату начертите вспомогательную линию прокладки(см. фото)Скопируйте как отдельную деталь.По этой выкройке раскроите прокладку Volumenvlies без припусков на швы.Затем по той же вкройке раскроите прокладку из клеевого флизелина с тем же направлением долевой нити,что и на рукаве:у верхнего среза с припуском на шов,у нижнего -на 1.5 см короче выкройки.Положите на изнаночную сторону рукава прокладку из Volumenvlies,на неё клеевую прокладку и прутюжьте.

Создание оката рукава.

Особое свойство рукава состоит в том,что его верх(окат) нужно расположить точно на плече,прежде,чем втачивать весь рукав в пройму.Поскольку окат рукава имеет фигурную форму,и больше в длину,чем пройма,то его необходимо припосадить.

Выполните один ряд припосаживающих стежков рядом с лнией шва внутри припуска на шов.Выполните второй ряд на расстоянии 5-6 мм от первого,также в пределах припуска.

Начните придавать форму окату рукава,слегка вытягивайте припосадочные нити,подтягивая дополнительную ширину к области оката.

Сложите лицевыми сторонами,совместите лицевыми сторонами,совместите все метки и вколите рукав в пройму,сначала совместив швы и метки,а затем распределяя ширину между булавками.Завяжите нитки,чтобы закрепить сборки на окате.Вметайте рукав на руках,чтобы подготовить изделие к примерке.

Размещение рукава.

Придание формы окату рукава.

Если вы удовлетворены тем,как сидит рукав в пройме,можно приступать к окончательному закреплению его формы.Прежде чем снять вмётанный рукав из проймы,сделайте дополнительные отметки,если вы вносили какие-то изменения в окат или пройму.Цветные булавки и нитки помогут вам,выступая в роли временных меток на вашей ткани.

Отсоедините рукав от изделия и положите окат на гладильную подушечку.Держите утюг над тканью,направляйте пар,чтобы под воздействием горячей влаги ткань подсела и приняла нужную форму.Дайте рукаву высохнуть и остыть,прежде чем приступать к следующему этапу.

Втачивание рукава.

Снова вметайте рукав в пройму,снова проверьте его посадку при помощи подплечника(если таковой предусмотрен)И,когда вы будете удовлетворены его видом,втачайте со стороны рукава.

На плоской поверхности проутюжьте шов кончиком утюга с внутренней стороны припуска на шов.

Для утюжки тонких и деликатных материалов предусмотрена специальная насадка на подошву утюга,которая позволяет утюжить не нанося вреда таким материалам.

О секретах ВТО читайте в соответствующих разделах и МК нашего форума.

ТЕХНОЛОГИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Конспект лекций

для студентов очной и заочной форм обучения специальности

260901 «Технология швейных изделий»

Издательство ЮРГУЭС

УДК 687.1(07)

ББК 37.24я73

Составитель:

и материаловедение» ЮРГУЭС

В.Ф. Водорезова

Рецензенты:

к.т.н., доцент кафедры «Технология швейных изделий

и материаловедение» ЮРГУЭС

Л.В. Аникеева

директор ООО «Силуэт», г. Шахты

Л.В. Ковалева

Т384 Технология швейных изделий: конспект лекций / составитель В.Ф. Водорезова. – Шахты: Изд-во ЮРГУЭС, 2008. – 182 с.

Целью преподавания дисциплины «Технология швейных изделий» является изучение основных положений технологии швейного производства и задач швейной промышленности. Дисциплина «Технология швейных изделий» является специальным предметом для студентов специальности 260901, определяющим профиль инженера-технолога швейного производства.

Конспект лекций разработан в соответствии с рабочей программой дисциплины «Технология швейных изделий» для студентов специальности 260901 «Технология швейных изделий». Включает в себя основы технологии изготовления одежды; процессы изготовления швейных изделий (методы обработки), подготовки и раскроя материалов.

УДК 687.1(07)

ББК 37.24я73

© Южно-Российский государственный

Университет экономики и сервиса, 2008

© Водорезова В.Ф., составление, 2008

ВВЕДЕНИЕ. 4

1. ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОДЕЖДЫ.. 5

1.1. Введение, перспективы развития швейного производства.

Общая схема и основные этапы технологического процесса швейных предприятий. 5

1.2. Стежки, строчки, швы.. 7

1.3. Свойства машинных строчек и ниточных швов. 10

1.4. Рабочие инструменты швейных машин. 14

1.5. Процессы образования машинных стежков и строчек. 19

1.6. Технологическая характеристика и применение

швейных машин. 25

1.7. Клеевое соединение деталей одежды. Сваривание термопластичных материалов 30

1.8. Влажно-тепловая обработка (ВТО) швейных изделий. 38

2. ПРОЦЕССЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ.. 44

2.1. Общая характеристика методов обработки и сборки деталей

и узлов одежды, процессов изготовления швейных изделий. 44

2.2. Начальная обработка деталей одежды.. 49

2.3. Технологический процесс обработки и сборки карманов. 54

2.4. Технологический процесс обработки и сборки бортов. 71

2.5. Технологический процесс обработки и сборки воротников. 79

2.6. Технологический процесс обработки и соединения

с изделием подкладки, утепляющей прокладки. 88

2.7. Технологический процесс обработки рукавов и соединение

их с изделием. 94

2.8. Технологический процесс обработки верхних краев

и низа брюк, юбок. 99

2.9. Технологический процесс обработки платьев,

мужских верхних сорочек. 106

2.10. Технологический процесс обработки изделий из трикотажа. 129

2.11. Технологический процесс обработки изделий

из искусственного меха. 134

2.12. Технологический процесс обработки изделий из кожи. 136

2.13. Окончательная отделка швейных изделий. Технический контроль качества швейных изделий. 140

3. ПОДГОТОВКА И РАСКРОЙ МАТЕРИАЛОВ.. 143

3.1. Расчет раскладок лекал и настилов. 143

3.2. Способы формирования раскладок лекал. Рациональное использование материалов. 146

3.3. Нормирование расхода материалов. 152

3.4. Расчет кусков материалов в настилы.. 155

3.5. Технологический процесс подготовки материалов к раскрою.. 158

3.6. Технологический процесс раскроя материалов. 163

3.7. Теоретические основы резания материалов. 171

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.. 179

ВВЕДЕНИЕ

Объектами профессиональной деятельности выпускников по специальности 260901 «Технология швейных изделий» являются швейные изделия, различные материалы легкой промышленности, технологические процессы, оборудование, нормативно-техническая документация, методы и средства испытаний и контроля качества материалов и изделий легкой промышленности.

Выпускник, прошедший курс обучения по специальности 260901 «Технология швейных изделий», получает квалификацию «инженер». Инженер по данной специальности может заниматься следующими видами профессиональной деятельности:

Производственно-технологическая;

Организационно-управленческая;

Экспериментально-исследовательская;

Проектная.

«Технология швейных изделий» является основной специальной дис-циплиной и изучается студентами очной и заочной форм обучения на 3 и 4 курсах.

Учебным планом предусматриваются лекционные и лабораторные занятия, выполнение трёх контрольных (для студентов ЗФ) и одной курсовой работы, контроль знаний студентов на каждом курсе.

Государственным образовательным стандартом специальности 260901 «Технология швейных изделий» установлены следующие требования к уровню освоения содержания дисциплины.

Студент должен знать : состояние и перспективы развития швейной промышленности и смежных отраслей; требования к эффективности производства; основы технологии одежды; процессы изготовления швейных, трикотажных и меховых изделий; нормативно-техническую документацию на готовые изделия; перспективные направления совершенствования процессов изготовления швейных изделий.

Студент должен уметь : использовать знания общеинженерных наук при изучении технологии одежды; владеть рациональными приемами поиска, хранения и использования научно-технической информации; организовывать и осуществлять научные исследования; работать с современными швейными машинами и полуавтоматами; обрабатывать результаты экспериментов в соответствии с современными достижениями науки с применением математических методов и вычислительной техники.

Основными задачами дисциплины являются: формирование у будущих специалистов знаний в области процессов обработки швейных изделий; выработка практических навыков и умения разрабатывать прогрессивные технологические процессы изготовления одежды в соответствии с современным развитием техники и технологии.

Закрепление теоретических знаний осуществляется при выполнении лабораторных и курсовых работ, в процессе выполнения своих функциональных обязанностей по специальности на производстве или проектных и конструкторских учреждениях, а также в процессе индивидуальных занятий и самостоятельной работы.

Дисциплина «Технология швейных изделий» базируется на следующих дисциплинах учебного плана: «Материаловедение изделий легкой промышленности», «Математика», «Информатика», «Основы композиции», «Конструирование одежды», «Профессиональная подготовка» и др.

Швейных предприятий

Современные швейные предприятия относятся к сфере индустриального (массового) изготовления одежды, малого и среднего бизнеса. Они разнообразны по специализации, мощности, производственным условиям и т.д. В условиях рыночных отношений и высокой конкуренции они должны быть мобильны, обеспечивать выпуск широкого набора моделей при высокой производительности и заданном уровне качества изделий. Наиболее полно характеристика современных предприятий отражена в источнике .

Эффективность работы предприятий повышается за счет использования прогрессивной технологии и организации производства, современного технологического оборудования с применением электронных компонентов и микропроцессорных систем управления, позволяющих автоматизировать целый ряд функций, повысить прочность и качество соединений.

Технология – совокупность методов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы сырья, материала или полуфабриката, осуществляемых в процессе производства продукции.

Задача технологии как науки – выявление физических, химических, механических и других закономерностей с целью определения и использования на практике наиболее эффективных и экономичных производственных процессов.

Процесс – совокупность последовательных действий для достижения какого-либо результата. Технологический процесс изготовления швейных изделий – комплекс взаимодействий орудий труда с обрабатываемым материалом, в результате которого детали кроя собираются в узлы, затем в сборочные единицы и изделие в целом.

Схема технологического процесса швейных предприятий представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Схема технологического процесса швейных предприятий

Для выполнения этих работ в производственный состав швейных предприятий входят подготовительный, раскройный, экспериментальный, швейные цехи. Кроме этого, предусматриваются склад готовой продукции, вспомогательное производство (ремонтно-механическое, выработка пара, энергетика) и др. .

Технологическая операция – объем работ, дальнейшее деление которого на части невозможно или нецелесообразно. Например: стачать средние срезы спинки; обтачать борта; приутюжить воротник и т.д. Исключения из этого правила определяются технологической целесообразностью. Например, стачивание передних срезов рукавов подкладки может быть разделено на технологические операции:

1) стачать передние срезы рукавов подкладки, оставляя нестачанным участок для вывертывания изделий на лицевую сторону;

2) застрочить нестачанный участок переднего шва рукавов подкладки.

Организационная (технологическая) операция – часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте. Она является основной расчетной единицей для определения производительности, планирования загрузки оборудования и технического нормирования труда. При этом одну организационную операцию могут выполнять одна или несколько работниц; на одном рабочем месте может быть установлена одна или несколько единиц оборудования.

Методы обработки – различные сочетания технологических операций, выполняемых в определенной последовательности и применяемых для соединения, формования, обработки краев и отделки изделий.

От правильности выбора методов обработки отдельных узлов и изделия в целом зависит производительность труда, качество обработки, материало- и энергоемкость изделия, его себестоимость.

При изготовлении швейных изделий применяют последовательные, параллельные и последовательно-параллельные методы обработки. При последовательном методе рабочий инструмент перемещается от одного участка детали к другому. Например, стачивание боковых срезов на швейной машине, разутюживание шва с помощью утюга. При параллельном – контакт осуществляется сразу по всей длине или поверхности обрабатываемого участка (соединение клеевых прокладок с деталями из основного материала на прессе). Пример последовательно-параллельного метода обработки – выполнение соединения деталей на стачивающе-обметочных машинах.

Характеристика применяемой технологии изготовления изделия представляется в разных видах технологической документации:

Перечень (справочник) технологических операций, т.е. техноло-гическая последовательность обработки;

Технологические операционные карты;

Карты инженерного обеспечения операций;

Граф (графическая модель) технологического процесса.

Примеры оформления этих документов приведены в практикуме по «Технологии швейных изделий» .

Стежки, строчки, швы

При изучении данной темы целесообразно ознакомиться с ассортиментом и деталями швейных изделий , терминологией швейного производства .

Межгосударственный стандарт ГОСТ 12807-2003 «Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов» дает следующие определения терминов:

Стежок – один элемент структуры, полученный при ниточном способе между двумя последующими проколами материала иглой, при безниточном – между контактами инструмента с соединяемыми деталями.

Строчка – последовательный ряд стежков.

Шов – последовательный ряд стежков на материале толщиной в один или несколько слоев.

Швейное соединение – соединение двух и более слоев материала посредством одного или нескольких швов.

Для соединения деталей одежды и обработки их срезов используют швы ниточные, клеевые, сварные, заклепочные или комбинированные (ниточные швы с последующим проклеиванием, ниточные швы с заклепочным соединением в углах). В клеевых швах материалы скрепляются клеем. В сварных швах используются термопластические свойства синтетических материалов.

В зависимости от способа выполнения стежки и строчки бывают ручные и машинные. В зависимости от вида переплетения машинные стежки разделяют на челночные и цепные.

Технологические параметры строчки содержат следующие данные: количество ниток (верхних и нижних), образующих строчку; длина стежка в миллиметрах (или количество стежков на 10 мм строчки); номер иглы и ниток. Стежки, образуемые под углом к линии строчки, измеряются и по ширине.

Параметры швов : ширина шва; количество строчек и расстояние между ними; частота стежков и плотность затягивания их в строчке; номера ниток и игл.

Частота строчки зависит от вида материала, назначения и вида выполняемого шва. Наибольшую частоту имеют строчки соединительных швов, подвергающихся растягивающим нагрузкам в процессе эксплуатации одежды (плечевые, боковые швы, швы втачивания рукавов в проймы, средний шов спинки, шаговые и средние швы брюк).

Ширина шва зависит от вида изделия, материала и выполняемой операции. Так, ширина шва при стачивании средних срезов спинки, боковых срезов пальто, пиджака, при втачивании рукавов в проймы изделия, соединении боковых, шаговых, средних срезов и надставок брюк равна 10÷15 мм. При притачивании манжет и надставок деталей из основного материала, втачивании воротников, стачивании вытачек ширина стачного шва равна 7÷10 мм; при выполнении операций обтачивания воротников, манжет, бортов, клапанов и т.д. – 5 мм. Соединение деталей подкладки, надставок к ней и утепляющей прокладки выполняется стачным швом шириной 10÷12 мм.

Кроме соблюдения параметров швов, необходимо соблюдать правила выполнения швов на машине, определяющие порядок укладывания деталей под иглу и последовательность выполнения шва, знать, по какой детали следует стачивать, с какого конца начинать соединение и др. .

В соответствии с ГОСТ 12807-2003 «Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов» выделены следующие классы стежков:

Класс 100 – цепные стежки, образованные одной и более верхними нитками;

200 – ручные (машинные) стежки, образованные одной верхней ниткой;

300 – челночные стачивающие стежки, образованные двумя и более верхними и нижними нитками;

400 – цепные стачивающие стежки, образованные двумя и более верхними и нижними нитками;

500 – цепные обметочные и стачивающе-обметочные стежки, образованные одной верхней или двумя и более верхними и нижними нитками;

600 – цепные плоские (с покровной нитью) стежки, образованные двумя и более верхними и нижними нитками;

700 – сварные стежки.

Стежки и строчки , состоящие из одного ряда стежков одного вида, обозначают кодом , состоящим из трёх знаков. Первая цифра – класс стежка, вторая и третья – его вид. На рисунке 2 представлены некоторые виды стежков.

а)

б)

в)

г)

Рис. 2. Виды стежков:

а) однониточный однолинейный прямой цепной (код 101);

б) ручной прямой (код 209); в) двухниточный однолинейный челночный (код 301);

г) двухниточный однолинейный зигзагообразный челночный (код 304)

Строчки, образованные различными стежками или стежками одного вида, но расположенными в два и более рядов, обозначаются кодами стежков, разделенными точкой. Например: 401.502 – двухниточный однолинейный прямой цепной + двухниточный стачивающе-обметочный цепной. Если строчки выполняются одновременно, то обозначение строчки заключается в скобки, например (401.502).

Швы обозначают кодом , состоящим из пяти цифр. Первая – класс шва. Вторая и третья – указывают на различия в конфигурации слоев материала. Четвертая и пятая – на различия в местонахождении точек прокола иглы и (или) зеркальное изображение конфигурации слоев материала, представленной второй и третьей цифрами. На рисунке 3 представлены условные обозначения, принятые при изображении швов.

а)

б)

в)

Рис. 3. Условные обозначения, принятые при изображении швов:

а) сквозной прокол; б) несквозной прокол; в) обметанный срез материала

В таблице 1 приведены примеры некоторых видов швов.

Таблица 1

Прочность ниточных швов

Наиболее важными показателями прочности швов являются:

Максимальная нагрузка при растяжении в поперечном направлении шва;

Удлинение при разрыве в продольном направлении;

Выносливость при многократном растяжении вдоль и поперек строчки.

Испытание швов в двух первых случаях проводится на разрывной машине. Образцы стачивают швом вдоль или поперек (рис. 4). В последнем случае концы ниток строчки завязывают узлом.

а)	б)

Рис. 4. Соединение деталей для испытания вдоль (а) и поперек (б) шва

Максимальная нагрузка при растяжении в поперечном направлении шва зависит от вида ниток, количества строчек в шве, частоты строчки, вида стежков, плотности и толщины материалов.

Для стачного шва максимальная нагрузка при растяжении в поперечном направлении шва может быть определена расчетным путем по формуле:

(1.1)

где – максимальная нагрузка при растяжении в поперечном направлении шва, Н на 1 см шва; – количество стежков на 1 см строчки; – максимальная нагрузка нитки, Н; – поправочный коэффициент, учитывающий снижение прочности ниток при пошиве; соотношение прочности петли стежка в шве и прочности ниток; конструкцию шва и вид материала.

Значение коэффициента колеблется от 0,8 до 1,2. Потеря прочности нитки в процессе шитья на машинах челночного стежка составляет 10–15 %, цепного – в 2 раза меньше. Прочность петли стежка в шве меньше прочности двух нитей, поскольку нити не только растягиваются, но и подвергаются сжатию в переплетении. В строчках цепного стежка переплетение ниток происходит на поверхности, нагрузка воспринимается двумя параллельными отрезками верхней нити и поэтому максимальная нагрузка при растяжении шва в поперечном направлении в 2-3 раза выше. Результаты расчета по формуле достоверны, если максимальная нагрузка шва меньше разрывной нагрузки ткани.

При растяжении шва в продольном направлении сопротивление растяжению оказывают нитки и материал. Материал утоняется и нитки не только растягиваются, но и распрямляются. Часто сначала разрывается материал, а затем – нитки. Удлинение хлопчатобумажных ниток составляет 5–6 %; шва на стачивающей челночной машине – 10–15 %; машине цепного стежка – 30–35 %.

Испытания на выносливость проводят при реально возникающих в одежде нагрузках (» 16 Н на 1 см шва) и удлинении (2–3 %). Швы выдерживают достаточно большое количество циклов испытаний, однако при возрастании удлинения до 5–7 % – всего 500 циклов. Выносливость швов, выполненных цепной строчкой, выше.

Игла

Машинная игла (рис. 6) представляет собой стальной стержень переменного сече-ния, состоящий из утолщенной части – колбы и стержня с длинным подводящим и коротким отводящим желобками, с острием 3, с ушком 2 на острие и выемкой над ушком. Эта часть называется лезвием иглы. Длинный желобок 1 расположен над ушком иглы 2, имеет глубину и ширину, равные примерно половине диамет-ра лезвия, и предназначен для предохранения нитки, заправленной в иглу, от защемления и истирания в материале во время прохождения сквозь него иглы с ниткой.

В машинах челночного стежка стержень иглы имеет глубокий длинный и мелкий корот-кий желобки. В машинах цепного стежка оба желобка длинные, так как игла участвует в затягивании стежка и нитка при этом через мелкий желобок перетягивается со стороны предыдущего стежка. Со стороны короткого желобка над ушком игла имеет выемку для лучшего захвата петли верхней нитки челноком.

В соответствии с ГОСТ 22249-82 «Иглы для швейных машин. Типы и размеры» иглы различаются по следующим признакам:

Форма заточки острия: круглая, овальная, лопаткой, ромбовидная, трехгранная, квадратная. Выбор формы заточки острия зависит от сшиваемых материалов. Для тканей и трикотажа используют разные варианты круглой конусной заточки (от острой до очень тупой). Такие иглы не разрезают волокон пряжи, а раздвигают их боковой поверхностью своего острия;

Форма стержня;

Диаметр и длина колбы;

Длина всей иглы;

Диаметр стержня. Номер иглы – диаметр или сторона квадрата стержня, выраженная в сотых долях миллиметра. Для иглы № 65 диаметр Д=0,65 мм.

Основные функции иглы в процессе образования стежка: прокол материала, проведение верхней нитки в отверстие прокола, образование петли-напуска из нитки. В некоторых машинах она участвует в затягивании стежка и продвижении материалов, протягивает нитку в петлю своей нитки или нитки петлителя, создает зигзагообразное или другое расположение ниток в строчке.

Челнок. Петлитель

Переплетение ниток челночных стежков происходит с помощью челнока, внутри которого находится шпулька с ниткой. В швейных машинах применяется колеблющийся или вращающийся челнок, совершающий обычно два оборота в процессе образования одного стежка. Вращающийся челнок более распространен, так как позволяет развить большую скорость.

Ось вращения челнока в одноигольных машинах расположена горизонтально, в двух- и многоигольных – вертикально (рис. 7).

Рис. 7. Челнок с горизонтальной (а) и вертикальной (б) осями

При вращении челнока шпуледержатель не вращается, так как этому препятствует установочный палец, который свободно входит во впадину шпуледержателя. Для нормального стежкообразования важен размер носика челнока (в машинах для стачивания очень плотных материалов он удлиненный) и своевременность и близость подхода к игле (0,1-0,2 мм). Устройство челнока достаточно подробно представлено в источнике .

В машинах цепного стежка вместо челнока используют петлители различных конструкций, например, типа крючка.

Движения петлителя (одного или нескольких) в зависимости от вида строчки могут быть: качательные, вращательные, сложные пространственные.

Нитеподающее устройство

В машинах челночного стежка нитепритягиватель в большинстве случаев представляет собой рычаг с ушком для нитки, соединенный с регулятором натяжения ниток.

В зависимости от типа механизма, приводящего его в действие, нитепритягиватели могут быть шарнирно-стержневыми, вращающимися, кулисными (рис. 8).

Рис. 8. Шарнирно-стержневой (а) и вращающийся (б) нитепритягиватели

В процессе образования стежка ушко нитепритягивателя сначала опускается вниз, подавая нитку игле и челноку, а при подъеме вверх – затягивает стежок.

Натяжение нижней нитки устанавливается регулятором натяжения в шпульном колпачке, верхней – своим регулятором натяжения ниток.

В машинах цепного стежка для подачи игольных ниток на игловодителях машин установлены нитеподающие устройства различных конструкций, например, нитепроводящие отверстия и тормозные тарелочки. Для ниток петлителей используют эксцентриковые и рычажные нитеподающие устройства.

Образование петли-напуска

Образование петли-напуска из нитки происходит при движении иглы вверх из крайнего нижнего положения (рис. 13). Образование петли происходит вначале вследст-вие взаимодействия сил трения F 1 и F 2 нитки о материал, сил упругости нитки q , а затем и дополнительной силы Р д взаимодействия нитки и нижней стенки ушка иглы.

Сначала петля распределяется по обе стороны от иглы, а затем смещается в сторону короткого желобка, так как она смещена относительно оси иглы в отверстии прокола. Увеличение размера петли и смещение ее в сторону короткого желобка позволяет облегчить захват петли носиком челнока.

На размер и форму петли оказывают влияние плотность материала, крутка и неуравновешенность ниток, их свойства, подъем ткани вместе с иглой и другие факторы. Нормальная ширина петли – 1,5–2 мм, наибольшую ширину она имеет на уровне 1,5–2 мм выше верхней стенки ушка. Именно на этом уровне должен находиться носик челнока или петлителя в момент захвата петли.

Челнок захватывает петлю верхней нитки, расширяет и обводит ее вокруг половины шпульки. Ветвь петли, идущая от иглы, заводится внутрь челнока, а ветвь, идущая от строчки, проходит с наружной стороны шпуледержателя (рис. 14).

Рис. 14. Схема образования челночного прямолинейного стежка:

1 – игла; 2 – верхняя нитка; 3 – челнок; 4 – шпулька; 5 – нижняя нитка

После того, как петля обведена вокруг половины шпуледержателя, происходит подтягивание нитки со стороны иглы. Благодаря этому петля сдергивается с носика челнока и обводится вокруг второй половины шпуледержателя.

При выполнении зигзагообразных строчек на машинах, где отклоняется игла, при правом и левом проколе петля нормальных размеров образуется на одном и том же уровне. Для захвата второй петли носик челнока должен пройти расстояние, примерно равное величине отклонения иглы, а петля к этому времени уже изменит свои размеры и форму. Для нормального процесса образования стежков ось челнока в таких машинах смещается по отношению к точкам прокола иглы.

В машинах цепного стежка петлитель захватывает образовавшуюся петлю а 1 нити иглы (рис. 15а), петля расширяется носиком 1 и удерживается петлителем 2. Материал перемещается на величину стежка (рис. 15б). Петлитель захватывает следующую петлю а 2 (рис. 15в) и вводит ее в предыдущую петлю а 1 , которая при дальнейшем движении петлителя сходит с него, образуя переплетение ниток стежка (рис. 15г). При выполнении двух- и многониточных строчек петлитель не только удерживает петлю нитки иглы, но и вводит в нее петлю своей нитки.

Рис. 15. Образование стежка однониточной однолинейной прямой цепной строчки

Затягивание ниток стежка

Затягивание ниток челночного стежка начинается в тот момент, когда нитепритягиватель, двигаясь вверх, подтягивает игольную петлю и сдергивает ее с челночного комплекта. Окончательное затягивание стежка происходит при подъеме ушка нитепритягивателя в крайнее верхнее положение. Качество затягивания стежков зависит от соотношения натяжения игольной и челночной ниток, а также свойств материалов.

Натяжение нитки иглы зависит от натяжения нитки челнока, коэффициента трения нитки о нитку и силы трения узла переплетения в отверстии прокола. Натяжение нитки иглы при затягивании челночных стежков в 2–4 раза больше натяжения нижней нитки.

Затягивание цепных стежков отличается от затягивания челночных тем, что нитка иглы в этот момент перемещается между двумя отверстиями прокола. После того как игла войдет в петлю предыдущего стежка, подача нитки уменьшается. Благодаря этому происходит предварительное затягивание стежка иглой, которая перетягивает нитку со стороны стежка из своей предыдущей петли. Окончательное затягивание цепных стежков происходит с помощью нитепритягивателя и петлителя, движущихся в противоположных направлениях.

Условия затягивания цепных стежков отличны от рассмотренных для челночных. Для двухниточной цепной стачивающей строчки натяжение нитки иглы Т и в конце затягивания стежка составляет:

,

(1.10)

где – натяжение нитки петлителя; m – среднее значение коэффициента трения нитки о нитку и материал.

При m = 0,3 Т и = 21,2 Т п , т.е. натяжение нижней нитки в этой строчке в 5÷10 раз меньше, чем в челночной строчке.

Величина силы, прижимающей материалы друг к другу, составляет:

Для челночной строчки Р ч = 2,3 Т и ;

Двухниточной стачивающей цепной Р ц = 1,7 Т и .

Поэтому машины цепного стежка, как и челночного, можно использовать для пошива изделий из бельевых, платьевых, костюмных тканей.

Машины общего назначения

1022 М АО «Орша» (Беларусь) (новейшая модификация 1022 Н – для средних и среднетяжелых тканей) h = 5 мм, l = 5 мм, n = 4000 об./мин.

0 – 1022 МС АО «Орша» (Беларусь) – для средних и среднетяжелых тканей с автоматизацией части вспомогательных приемов.

Машины конструктивно-унифицированных рядов 31, 131 АО «Орша» Беларусь для различных материалов.

862 кл. ЗАО ЗПШМ (г. Подольск) – машина для стачивания пальтовых, костюмных и других трудно транспортируемых материалов. h =6 мм. Продвижение материалов – нижняя и верхняя зубчатые рейки и игла, отклоняющаяся вдоль строчки.

1276-6 ЗАО ЗПШМ (г. Подольск) – машина для стачивания деталей двухниточной цепной строчкой.

Специализированные машины

3076-1 ЗАО ЗПШМ (г. Подольск) – двухигольная машина трехниточного цепного плоского стежка для изготовления шлевок.

302 кл ЗАО ЗПШМ (г. Подольск) – для втачивания рукавов в проймы (302-1 – для пиджака, 302-2 – для пальто).

1297 кл «Пфафф» (Германия) – для втачивания рукавов в проймы в пиджаках, жакетах, пальто. Микропроцессорное управление, 50 программ для обоих рукавов (отдельно для левого и правого).

Швейные машины-полуавтоматы

1025 АО «Орша» (Беларусь) – для изготовления прямых петель на сорочечных, плательных, костюмных материалах.

1925 АО «Орша» (Беларусь) – двухигольный полуавтомат для изготовления прямых петель на манжетах сорочек.

62761 Р3Z «Минерва» (Чехия) – для изготовления фигурных петель с глазком.

1820 (модификации -2; -3; … -54) АО «Орша» (Беларусь) – короткошовные полуавтоматы для выполнения закрепок разной формы и длины: 3 – Г-образная закрепка в детской одежде; 4 – прямострочная; 30 – прямоугольная закрепка для брюк.

Одежды

Термоклеевые прокладочные материалы получают путем нанесения клеевого покрытия на ткани, трикотажные и нетканые полотна. В зависимости от вида изделия, его участка, основного материала термоклеевые прокладочные материалы подбираются по следующим показателям:

Волокнистому составу (хлопок, вискоза, синтетический волос и др.);

Поверхностной плотности (ткани – от 70 до 160 г/м 2);

Переплетению, наличию или отсутствию подворсовки с изнаночной стороны.

Клеевое покрытие различается по структуре и свойствам термопластичных полимеров. Наиболее распространено точечное покрытие полиамидным клеем, которое обеспечивает лучшую эластичность соединений. Сплошное покрытие применяют для усилителей в концы прокладок воротников сорочек. Клеевые прокладочные материалы для мужских сорочек имеют покрытие из полиэтилена высокого давления, а для женских и детских платьев, блузок – полиэтилена низкого давления.

Термоклеевые кромочные материалы поступают на швейные предприятия или в виде кромок шириной 5÷20 мм или в виде рулонов ткани.

Клеевая паутинка – нетканый изотропный материал, изготовленный из расплава полимеров (сополиамида, полиэтилена) методом аэродинамического формования.

Клеевая нить – моноволокно, изготовленное из сополиамидов, толщиной 0,2¸0,4 мм.

Клеевая сетка изготавливается из полиэтилена высокого давления, имеет ячейки разных размеров и конфигурации.

Клеевая пленка из полиамида, полиэтилена, поливинилхлорида и т.д. вырабатывается из расплава полимера при пропускании его через фильеры.

Клеевые порошки и пасты, чаще всего, используют для получения термоклеевых прокладочных и кромочных материалов.

Назначение и сущность ВТО

ВТО применяют для придания пространственной формы деталям одежды; устранения заминов; окончательной отделки и т.д. Пространственная форма деталей одежды может быть достигнута конструктивным путем, способом формования за счет деформации материалов на отдельных участках деталей или комбинированием этих двух способов.

Формование деталей одежды из синтетических волокон нецелесообразно в связи с их свойствами или невозможно, а при изготовлении изделий из шерстяных материалов применяется достаточно широко. Доля ВТО в трудоемкости обработки одежды пальтово-костюмного ассортимента составляет 20–25 %.

На рисунке 23 представлена термодинамическая кривая монолитного полимера.

Рис. 23. Термодинамическая кривая монолитного полимера

В обычном состоянии деформация материала невелика, не является устойчивой и почти мгновенно релаксирует. На графике (для тканей примерно такой же характер зависимости) этому соответствует левая часть, когда полимер находится в стеклообразном состоянии. Поэтому формование проводится в процессе ВТО, которая представляет собой воздействие в течение определенного времени на материал тепла, влаги и давления.

Процесс ВТО подразделяют на три стадии: подготовка материала к формованию, формование материала и фиксация полученной формы.

На первой стадии процесса ВТО воздействие тепла и влаги на материал ослабляет действие межмолекулярных сил в волокнах. Благодаря этому на второй стадии процесса изменяется конфигурация цепей волокон. Удаление влаги из материала и охлаждение его способствуют восстановлению связей между молекулами при новой конфигурации их цепей. За счет этого на третьей стадии процесса фиксируется форма, приданная материалу на второй стадии. Полученная в результате ВТО форма не всегда является устойчивой, поэтому дополнительно закрепляется:

1) за счет дополнительных строчек, швов;

2) использования прокладок;

3) прокладывания кромки.

ВТО выполняют тремя способами:

1) глажение – гладящая поверхность перемещается по материалу и одновременно давит на него;

Министерство образования РФ

Байкальский государственный университет экономики и права

Кафедра коммерции и предпринимательства

По дисциплине "Основы современных технологий"

Технология производства швейных изделий

Исполнитель_______________

Руководитель______________

Введение

Заключение

Список литературы

Введение

Лёгкая промышленность - совокупность специализированных отраслей промышленности, производящих, главным образом, предметы массового потребления. Лёгкая промышленность занимает одно из важных мест в производстве валового национального продукта и играет значительную роль в экономике страны.

Одной из особенностей лёгкой промышленности является быстрая отдача вложенных средств. Технологические особенности отрасли позволяют осуществлять быструю смену ассортимента выпускаемой продукции при минимуме затрат, что обеспечивает высокую мобильность производства.

Лёгкая промышленность объединяет несколько подотраслей. Двумя главными подотраслями являются: текстильная и швейная промышленности. В настоящее время лёгкая промышленность имеет много проблем и поэтому непривлекательна для молодёжи и специалистов. И это не только низкий уровень заработной платы, но и устаревшее технологическое оборудование и нехватка у предприятий собственных средств на развитие производства, высокая доля теневого и незаконно ввезённого товара на потребительском рынке. Более 62% изделий лёгкой промышленности, представленных на российском рынке - товары теневого производства или товары, незаконно ввезённые на территорию России.

В 2005 году Минпромэнерго Российской Федерации разработало план мероприятий по развитию лёгкой промышленности на 2006-2008 г. г., который включает следующие направления:

Формирование цивилизованного внутреннего рынка потребительских товаров.

Стимулирование инвестиционного процесса.

Развитие сырьевой базы лёгкой промышленности.

Стимулирование экспорта.

Развитие инновационной деятельности.

Подготовка кадров.

В своей работе я хочу рассмотреть технологию производства необходимых для каждого человека вещей - швейных изделий. Проектирование и изготовление одежды - комплексный, сложный процесс, объединяющий в себе решение художественных, технических и социальных задач. В настоящее время предприятия, в том числе и швейной промышленности, стремятся производить ту продукцию, которая необходима потребителю, и получают прибыль за счёт максимального удовлетворения его нужд. Нужды людей многообразны и сложны: социальные, физиологические, личные. Нужда, принявшая специфическую форму в соответствии с культурным уровнем и личностью индивида, уже являются потребностью. Потребности выражаются в объектах, способных удовлетворить нужду тем способом, который присущ культурному укладу данного общества. Формирование определённого уровня качества и соответствующего ассортимента одежды должно производиться на основе знания потребностей, которые находят свое дифференцированное отражение в типологии потребления. Потребности делятся на две группы: биологические и социальные. В группу биологических особенностей входят пол, возраст, антропометрические характеристики. В определение типологии потребителя входит и его личная социальная характеристика - общественное положение, национальная принадлежность, место жительства, специальность, увлечения. Немаловажное влияние на формирование типологии потребления оказывает предметная среда, в которую входит и сама одежда. Национальная среда пребывания, среда условий жизнедеятельности, уровень общественной жизни, формирующиеся требования в отношении стиля, моды - всё это, с одной стороны, формирует одежду и, с другой, - обеспечивает посредством этой одежды наилучшую адаптацию человека в конкретном обществе.

1. Основные этапы изготовления швейных изделий

Важнейшим направлением повышения эффективности работы швейной промышленности является активизация инновационной деятельности, главная задача которой заключается в использовании результатов научных исследований и разработок на предприятиях отрасли с целью создания конкурентоспособной продукции для последующей эффективной её реализации на внутреннем и внешнем рынках. Инновационная деятельность является неотъемлемой частью производства на предприятиях швейной промышленности. Она начинается уже на стадии проектирования новых видов и моделей изделий и формирования промышленной коллекции моделей одежды. В этой связи необходимо методическое обеспечение изучения спроса потребителей и формирования расширенных характеристик промышленной коллекции моделей одежды как основы инновационных проектов.

Процесс изготовления одежды состоит из основных этапов: проектирования, подготовительно-раскройного, пошива, отделки (табл.1.1).

Таблица 1.1

Процесс изготовления одежды [С.101]

Этап проектирования складывается из моделирования и конструирования. Моделирование - процесс создания модели (первичного образца), по которой будет осуществляться массовое и индивидуальное производство одежды. Конструирование - процесс разработки конструкции. Конструкция представляет собой чертёж деталей изделия в натуральную величину с указанием мест сопряжения по срезам деталей и методов изготовления. Разработкой моделей и созданием конструкций занимаются дома моделей, опытно-технические лаборатории, экспериментальные цеха крупных предприятий, которые имеют высококвалифицированных художников-модельеров и конструкторов. Образец модели (образец-эталон), техническая документация и лекала (чертежи выкроек) поступают на швейные предприятия. На швейном предприятии процесс изготовления одежды складывается из нескольких этапов: подготовительно-раскройного, пошивочного, отделочного. На крупных швейных предприятиях существует экспериментальный цех. В функции работников экспериментального цеха входит получение из дома моделей образца модели, лекал и технического описания на модель, а также проверка, размножение и подготовка лекал. Кроме того, экспериментальный цех предприятия может самостоятельно разрабатывать модели или воспроизводить модели одежды по образцам домов моделей.

Подготовительно-раскройный этап заключается в приёмке и хранении материалов (проверке их качества, промере кусков тканей и их подсортировке), подборе для каждой модели всех материалов, подборе ткани в настилы, расчёте куска тканей, подготовке обмелок и трафаретов.

Раскрой состоит из настилания материалов, рассечки и разрезания настилов на части, контроля качества кроя, комплектования деталей кроя.

Одним из главных направлений совершенствования подготовительно-раскройного этапа является механизация и автоматизация. Важную роль в этом процессе играет разработка технологии и оборудования для централизованного подготовительно-раскройного производства, обслуживающего несколько предприятий с применением современных математических методов и вычислительной техники для расчётов при нормировании материалов.

Пошив одежды осуществляется в швейном цехе предприятия. Швейный цех должен быть оснащён оборудованием для стачивания деталей, а также оборудованием для влажно-тепловой обработки. Технологические потоки пошива одежды могут быть однофасонные, многофасонные и многоассортиментные. На многофасонных потоках одновременно изготавливают несколько моделей одежды. На многоассортиментных потоках шьют несколько видов изделий, например, халаты, платья и блузки.

На этапе отделки производится влажно-тепловая обработка, в результате которой швейным изделиям придают товарный вид. После влажно-тепловой обработки следует заключительно-отделочный этап. После отделочных операций изделия поступают на склад готовой продукции.

2. Материалы для изготовления одежды

Все материалы, используемые для изготовления одежды, классифицируются по признаку назначения. В соответствии с этой классификацией все материалы распределяют по следующим группам: основные (покровные материалы), или материалы верха; подкладочные; прокладочные; теплозащитные; материалы для соединения деталей одежды (швейные нитки, клеи); отделочные материалы; одежная фурнитура (пуговицы, кнопки, пряжки, застёжки-молнии и др.) Ниже рассмотрены основные группы материалов.

2.1 Основные материалы для изготовления одежды

Для изготовления верхней одежды применяют ткани, трикотажные полотна, дублированные материалы, нетканые полотна, искусственную и натуральную кожу, искусственные и натуральные меха, материалы с латексным покрытием и др. Для изготовления изделий плательно-костюмной группы используют ткани, трикотажные полотна и нетканые материалы различного волокнистого состава. Для пошива бельевых изделий применяют ткани, трикотажные полотна и др.

На технологию изготовления одежды оказывают влияние толщина и поверхностная плотность, растяжимость, коэффициент трения, термостойкость, формовочная способность, усадка, жесткость, драпируемость, сопротивление проколу иглой, осыпаемость и прочее. Например, толщина материалов влияет на конструкцию одежды, применяемые прокладочные материалы, величину припусков на швы, ширину и конструкцию швов. От толщины материалов зависит высота настилов при раскрое полотен, расход швейных ниток на шов, тип используемого оборудования. В зависимости от усадки устанавливаются припуски при конструировании деталей. Одинаковые величины усадки основных, прокладочных и подкладочных материалов обеспечивают изготовление высококачественных швейных изделий.

Показатели раздвигаемости и осыпаемости тканей учитываются при проектировании конструкции шва. Они позволяют определить припуски на швы, выявить особенности обработки открытых срезов и пр. Оценка такого показателя, как прорубание иглой, даёт возможность подобрать номер иглы и толщину швейных ниток для соединения деталей одежды.

Определённая форма деталей одежды может быть получена путём влажно-тепловой обработки, с помощью вытачек или складок, либо в результате изменения угла между нитями основы и утка, при растяжении материала в диагональном направлении. В зависимости от способа придания изделию формы формулируют и технологические требования к материалам.

2.2 Материалы для изготовления деталей одежды

Для изготовления бытовой одежды применяют швейные нитки, различающиеся по сырьевому составу, структуре и способу производства. По сырьевому составу нитки делятся на натуральные, химические и комбинированные. Природа сырья, применяемого для изготовления ниток, характеризует особенности химической активности и термостойкость готовых ниток. Например, лавсановые нитки устойчивы к действию кислот, капроновые - к действию щелочей.

В зависимости от структуры швейных ниток различают пряжу, элементарные нити и мононити. Так, синтетические нитки вырабатываются из непрерывных нитей (комплексные, текстурированные, мононити) и пряжи. Текстурированные нитки получают путем механической обработки (обдув струей воздуха, сохранение пространственной извитости предварительно скрученной или изогнутой нити др.) элементарных нитей. Комплексные синтетические нитки изготавливают из волокон лавсана и капрона. К комбинированным швейным ниткам относятся армированные нитки (хлопколавсановые), которые состоят из синтетического сердечника, представляющего собой лавсановую комплексную нить, обвитую хлопчатобумажной пряжей. По структуре нитки бывают в 2, 3, 4 и 6 сложений.

Качество швейных ниток характеризуется разрывной нагрузкой, разрывным удлинением, коэффициентом вариации по разрывной нагрузке, устойчивостью окраски, равновесностью и количеством пороков внешнего вида.

В процессе производства швейные нитки применяются для выполнения различных технологических операций: стачивания деталей, выполнения отделочных строчек, подшивания низа, пришивания пуговиц, изготовления петель и т.п.

Выбор клеевых материалов для изготовления одежды зависит от назначения, способа ухода за изделием, условий эксплуатации и определяется показателями качества образующихся клеевых соединений.

К показателям качества клеевых соединений относятся: высокая адгезия клеев к склеиваемым материалам; невозможность проникновения клеевого вещества на лицевую сторону основного материала и через прокладку; высокая формоустойчивость; минимальное изменение исходного туше - ощущения на ощупь; безопасность при их эксплуатации, хранении и уходе для здоровья человека; технологичность процесса получения и дальнейшей обработки; прочность на расслаивание; жесткость; эластичность; драпируемость; устойчивость к действию воды, химической чистке, свету и старению.

Наибольшее распространение в швейной промышленности получили клеевые материалы из термопластичных полимеров. Сущность процесса склеивания из термопластичных клеевых материалов состоит в том, что при нагревании склеиваемых материалов, находящихся под давлением, термопластичный клей, достигнув температур размягчения и плавления, переходит в вязкотекучее состояние, проникает в склеиваемые материалы на некоторую часть их толщины, где затем при охлаждении и закрепляется с образованием клеевого соединения.

Высокое качество изделий, обрабатываемых клеевым способом, может быть достигнуто при соблюдении режимов обработки (температуры прессующей поверхности, давления, времени).

Клеевые покрытия бывают точечными и сплошными. Структура покрытия зависит от способов нанесения, от свойств термопластичных полимеров, от назначения клеевых соединений. В зависимости от назначения применяются различные виды клеевых материалов: клеевые кромочные материалы, клеевая паутинка, клеевая нить, клеевая сетка, клеевая плёнка, клеевые порошки и пасты.

Клеевые кромочные материалы - прокладочные ткани (льняные, полульняные, хлопчатобумажные), на одну сторону которых нанесено клеевое покрытие (например, полиамидная смола типа ПА-54). Они используются для дублирования воротников, манжет, срезов и сгибов деталей.

Клеевая паутинка - нетканый клеевой материал, изготовленный из расплава полимеров (сополиамида, полиэтилена) методом аэродинамического формования. Применяется для закрепления краёв деталей одежды, выполнения потайных и клеевых швов.

Клеевая нить - моноволокно, изготовленное из полиамидной смолы (применяется для изделий, подвергающихся химической чистке) и из полиэтилена низкого давления (для изделий, подвергающихся стирке). Толщина мононити зависит от поверхностной плотности и толщины тканей и изменяется от 0,2 до 0,4 мм. Клеевая нить предназначена для закрепления краев изделий (низа изделий, рукавов и др.).

Клеевая сетка изготавливается из полиэтилена высокого давления, имеет ячейки различных размеров и конфигурации. Она предназначена для придания формоустойчивости мелким деталям пальто. Для крупных деталей швейных изделий клеевая сетка не используется из-за высокой термоусадки.

Клеевая плёнка выпускается из полиамида, полиэтилена, поливинилхлорида и др. Она предназначена для изготовления и прикрепления аппликаций, герметизации ниточных швов. Клеевые порошки и пасты, изготовленные на основе различных термопластичных полимеров, применяются для получения термоклеевых прокладочных и кромочных материалов.

Применяют различные способы обработки деталей для придания формоустойчивости одежде: дублирование, получение каркасного пакета прокладок (многослойных прокладок, не склеенных с деталями верха изделия), прямое стабилизирование, флокирование, суперфорниз, обработка клеевой сеткой, применение вытачек и насечек, прокладочных деталей.

Дублирование - соединение деталей пальто, костюмов, плащей, курток, платьев, корсетных изделий с термоклеевыми прокладками по всей поверхности детали. Так, в верхней одежде дублируются полочки, подборта, кокетки, клапаны, накладные карманы и др. Детали и узлы при дублировании обрабатываются в следующем порядке: укладывание основных деталей, укладывание на них деталей прокладок, склеивание, охлаждение и съём обработанных деталей.

Способ применения каркасного пакета прокладок заключается в использовании упругих многослойных прокладок, полученных путём термического склеивания или механического соединения прокладочных материалов. Он применяется при изготовлении воротников мужских сорочек, бортовых прокладок в мужские пальто и костюмы.

Прямое стабилизирование заключается в нанесении на изнаночную сторону деталей материала верха полимерной пасты в виде параллельных или прерывистых продольных или поперечных полос. Применение этого способа позволяет значительно сократить использование прокладочных материалов.

Флокирование заключается в нанесении на изнаночную сторону деталей швейного изделия сначала полимерной пасты, а затем с помощью электростатического поля ворса из текстильных волокон длиной 0,5-2 мм.

Суперфорниз совмещает в себе процессы формования, формозакрепления и придания несминаемости швейным изделиям. Способ заключается в использовании паровых химических сред при проведении влажно-тепловой обработки изделий на манекенах с жесткой оболочкой (на стадии пропаривания). Паровые химические активные среды получают путём введения в пар технологических растворов (например, термореактивных смол), состав которых зависит от волокнистого состава тканей изделия.

Способ обработки деталей изделия клеевой сеткой заключается в нанесении полимерной сетки на изнаночную сторону деталей верха изделий пальтового ассортимента. Сетке можно придавать любые рациональные размеры ячеек, тем самым меняя жёсткость пакета изделия.

Одежная фурнитура используется для застёгивания деталей одежды, а также для отделки (пуговицы, кнопки, металлические крючки и петли, застёжки-молнии, пряжки, ремни, кольца и т.п.).

3. Способы соединения деталей одежды

Детали одежды соединяют различными способами: ниточными, клеевыми, сварными, заклёпочными. Применение того или иного соединения в каждом конкретном случае зависит от требований, предъявляемых к нему, вида соединяемых материалов, а также от мощности и возможностей оборудования.

Ниточные способы соединения. Используя эти способы, соединяют два или несколько слоёв материала скрепляющими стежками, состоящими из одной, двух и более ниток.

По сравнению с другими способами соединения ниточный - наиболее универсальный, так как позволяет соединять все виды материалов, используемых в швейной промышленности. Ниточным способом можно соединять различные по толщине материалы (от 0,1 до 10 мм, а иногда и более), используя стежки длиной от 1 до 10 мм и изменяя скорость перемещения материалов при стачивании от 2 до 25 м/мин. Стежок образуется путём прокола материала иглой и протягивания нитки с последующим её укладыванием на поверхности материала. Из ряда стежков образуется строчка. Стежки и строчки могут быть выполнены ручным и машинным способами. В массовом производстве одежды в основном применяются машинные строчки как наиболее эффективные по скорости исполнения и качеству. Ручные стежки используются только в тех случаях, когда из-за сложного взаимного расположения деталей машинную строчку выполнить затруднительно.

В зависимости от переплетения ниток машинные стежки и строчки бывают челночные и цепные; по количеству ниток - одно-, двух-, трёх - и многониточные. Машинные строчки имеют достаточную прочность, эластичность, красивый внешний вид. Процесс соединения деталей одежды такими строчками сравнительно прост и обеспечен технологическим оборудованием.

Наибольшее применение получили челночные строчки. Самые распространённые - однолинейная и зигзагообразная челночные строчки с двухниточным челночным переплетением.

К цепным строчкам относятся: однолинейные строчки с однониточным цепным и двухниточным цепным переплетениями, обмёточные строчки с двухниточным и трёхниточным цепным переплетениями, подшивочная строчка с однониточным цепным переплетением, зигзагообразная строчка с двухниточным цепным переплетением.

Показатели качеств ниточных соединений: прочность строчки (разрывная нагрузка), износостойкость и долговечность, устойчивость к поверхностному истиранию, жёсткость и эластичность, посадка и стягивание тканей после прокладывания ниточных строчек, распускаемость строчек, устойчивость к химчистке, красивый внешний вид.

Шов - место скрепления деталей одежды. Его характеризуют следующие параметры: ширина, ровность строчки, количество строчек в шве, частота стежков в строчке, длина стежка и т.п. Качество выполнения шва определяется прочностью к разрыву, устойчивостью к истиранию, стирке, глажению и химчистке, отсутствием слабины и натянутости материала, жесткостью или эластичностью.

Использование швов той или иной конструкции определяется при проектировании одежды. При этом учитываются не только прочностные и другие показатели швов, но и направление моды. В зависимости от моды могут резко меняться параметры отделочных и соединительных швов, строчки которых располагаются на лицевой поверхности материалов (частота строчки, расстояние между параллельными строчками, между строчками и краем обтачной детали).

Все ниточные швы в зависимости от назначения и расположения деталей делят на соединительные, краевые и отделочные. В соединительных швах детали расположены по обе стороны от шва (швы соединения боковых срезов полочки и спинки, плечевых срезов и срезов рукавов и пр). Наиболее распространённые соединительные швы: стачной, настрочной, накладной, встык, запошивочный, "в замок", двойной.

Стачной шов применяется для соединения боковых, плечевых и других срезов изделия. Для его выполнения две детали складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, и соединяют на машине со специальной линейкой или лапкой-направителем. Настрочной шов выполняется двумя строчками в два приёма. Накладные швы применяются для стачивания прокладочных деталей и для соединения прямых и фигурных кокеток, накладных карманов и пр. Шов встык применяют для соединения деталей из прокладочных тканей и материалов, а также для стачивания вытачек на бортовой прокладке, если требуется получить минимальную толщину шва. Запошивочный шов применяют для изготовления белья, костюмов без подкладки, сорочек, т.е. так, где соединение должно быть прочным и выносливым. Этот шов выполняется в два приёма. Шов "в замок" аналогичен запошивочному, но отличается тем, что две его строчки видны с обеих сторон детали. Двойной шов используют для изготовления белья, а также детской одежды из хлопчатобумажных тканей при отсутствии специальных машин для обработки срезов. Этот шов выполняется в два приёма двумя строчками.

Краевые швы располагают по краям деталей и изделия. Соединяемые детали в краевых швах находятся по одну сторону от шва.

К отделочным швам относятся рельефные, стачные швы с кантом и складки. Рельефные швы образуются, когда деталь сгибается по намеченной с изнанки линии и прострачивается от сгиба на расстоянии, равном толщине ткани. Для получения более выпуклого рельефа под строчку прокладывают шнур. Стачные швы в кант используют при изготовлении форменной одежды, для отделки спортивной одежды.

Клеевые способы соединения. В технологии швейных изделий эти способы основаны на применении клеевых веществ. Клеевые соединения с применением термопластичных клеевых материалов применяются на утюжильном или прессовом оборудовании. Клеевые соединения выполняют следующими видами швов: соединительным по поверхности (накладным с открытым срезом), вподгибку с открытым и закрытым срезом. Клеевые швы при изготовлении одежды применяют в тех случаях, когда детали при носке одежды воспринимают нагрузки, направленные на сдвиг.

Сварные способы соединения. Образуется неразъёмное соединение путём доведения соединяемых поверхностей в зоне контакта термопластичных материалов до вязко-текучего состояния с последующей фиксацией. В швейном производстве применяют три способа сварки: термоконтактный с использованием электрического нагревательного инструмента, высокочастотный и ультразвуковой с генерацией тепла в свариваемых материалах. Наибольшее распространение получила ультразвуковая сварка. Её применяют для соединения текстильных материалов из термопластичных волокон (тканей, трикотажных полотен): основных, прокладочных и теплозащитных. При этом получают различные по размеру и конфигурации строчки. В зависимости от расположения свариваемых деталей применяются следующие швы: встык, накладные, стачные, краевые и отделочные. При выборе сварного соединения необходимо учитывать нагрузки при эксплуатации одежды. Швы встык и накладные работают на срез и выдерживают большие растягивающие напряжения, превышающие, как правило, прочность ниточных соединений. Стачной шов работает на растягивание и выдерживает меньшие напряжения по сравнению с накладным швом. Краевые и отделочные сварные швы испытывают минимальные механические нагрузки. Сварные швы по своим эксплуатационным свойствам почти равноценны ниточным швам и могут быть применены для изготовления одежды широкого ассортимента (плащей, курток и др.)

Заклёпочные соединения. При креплении этим способом в отверстие ткани или другого материала вставляют стержни (заклёпочные элементы), а затем их расклёпывают. Заклёпочные изделия долговечны и просты в изготовлении. К их недостаткам следует отнести наличие сквозных отверстий и невозможность разборки скреплённого заклёпками изделия. На швейных изделиях клёпку осуществляют либо механическим способом на прессах, либо термическим способом, при котором стержень пластмассовой заклёпки (функциональной детали) с изнаночной стороны под действием тепла деформируют в головку и фиксируют в таком виде. Наиболее удобными функциональными деталями являются так называемые самопроникающие заклёпки, которые проникают через структуру ткани без её разрушения при их креплении. В этом случае обеспечивается герметичность соединения и высокая прочность крепления.

4. Влажно-тепловая обработка швейных изделий

Под влажно-тепловой обработкой (ВТО) швейных изделий понимают специальную обработку деталей или всего изделия влагой, теплом и давлением, которая составляет приблизительно 15-25% от всей трудоёмкости обработки изделия. Качество изделия и их внешний вид во многом зависят от влажно-тепловой обработки как в процессе пошива, так и при окончательной отделке. Такая обработка применяется в основном для придания объёмно-пространственной формы деталям изделия и обработки швов, а также при окончательной отделке и соединения деталей клеем. Весь процесс влажно-тепловой обработки состоит из трёх стадий: размягчение волокна влагой и теплом, придание определённой формы давлением, закрепление полученной формы путём удаления влаги теплом и давлением.

Основные операции влажно-тепловой обработки: разутюживание, заутюживание, сутюживание, оттягивание, утонение, выравнивание поверхности деталей, фальцевание, отпаривание, декатирование.

Разутюживание и заутюживание применяются при обработке швов. При разутюживании припуски шва разглаживаются на две стороны, а при заутюживании - на одну сторону от шва.

Сутюживание и оттягивание применяются при формовании деталей одежды. Сутюживание позволяет принудительно уменьшить размеры отдельных участков детали. Например, при сутюживании полочек по срезам проймы, горловины и борта образуется выпуклость в области груди; при сутюживании спинки по плечевым срезам - выпуклость в области лопаток.

Оттягивание предполагает принудительное растяжение отдельных участков детали с целью улучшения облегания фигуры. Так, нижний воротник оттягивают, чтобы он лучше облегал шею. Отдельные детали и узлы подвергают утонению на прессах в целях улучшения внешнего вида (карманы, края воротника, низа).

Выравнивание поверхностей деталей необходимо для устранения морщин, складок, заминов. Эту операцию выполняют при обработке как отдельных деталей, так и изделия в целом для придания ему товарного вида.

Фальцевание - загибка краёв детали. Применяют при обработке накладных карманов, хлястиков, манжет, поясов и т.п.

При отпаривании изделие обрабатывают паром для удаления лас (блестящих участков, в которых запрессован ворс), снятия электростатического напряжения придания товарного вида.

Декатирование - обработка материала паром и просушивание для предотвращения усадки в процессе эксплуатации. Декатирование материалов проводят перед раскроем.

Основные способы влажно-тепловой обработки: глажение, прессование, пропаривание. Глажение выполняется с помощью утюгов, различающихся массой, размерами и мощностью. Утюги применяют как в процессе изготовления, так и при окончательной отделке изделий. Изделия плоской формы (постельное бельё) гладят на каландрах. При глажении и используют различные приспособления: колодки, пульверизаторы, приутюжильники.

Колодки используют при работе с ручными утюгами. Их формы и размеры зависят от характера выполняемых операций и свойств обрабатываемых материалов. Пульверизаторы работают как от водопроводной сети, так и от специального бачка с насосом. Приутюжильник вырезают из тонкой полотняной ткани (фланели, байки или льна) для предохранения поверхности обрабатываемой детали от опалов и лас.

Прессование позволяет механизировать трудоёмкие операции ВТО, повысить производительность труда, улучшить качество обработки. Прессы различаются типом привода, величиной усилия прессования и видом подушек. Температура подушек зависит от вида обрабатываемого материала. Если ткань содержит различные волокна, то температуру подушек устанавливают по волокну, наиболее чувствительному к теплу. Для пропаривания используют паровоздушные манекены и специальные запарные камеры. Паровоздушный манекен предназначен для окончательной влажно-тепловой обработки плечевых изделий. Манекен состоит из вентилятора, основания и остова, на который надет чехол из теплостойкой ткани по форме фигуры определённого размера. Готовое изделие надевают на манекен, расправляют, зажимают изделие специальными зажимами и включают вентилятор, который нагнетает воздух. В результате все морщины и складки на изделии расправляются. Затем пропускают нагретый пар для пропаривания и горячий воздух для просушивания изделия в горячем виде.

5. Дефекты при изготовлении одежды

Все дефекты при изготовлении одежды можно разделить на следующие группы: общие дефекты и дефекты посадки изделия на фигуре, дефекты соединений (швов, строчек и стежков), дефектов влажно-тепловой обработки и заключительных операций.

Общие дефекты и дефекты посадки изделия на фигуре - нарушение линейных измерений изделия и отдельных его деталей и материалов, несоответствие их техническому описанию на модель; отсутствие некоторых деталей верха, подкладки или прокладочных деталей или несоответствие их количества нормативным документам, техническому описанию на модель; нарушение требований к технологии обработки изделия, предусмотренных в нормативных документах (несоответствие количества и размеров надставок к деталям, нарушении симметричности или несовпадение рисунка материала в деталях изделия, необметанные срезы швов в изделиях без подкладки, несоответствие цвета подкладки цвету материала верха и т.п.); неплотное прилегание лацканов и концов воротника к изделию вследствие недостаточной посадки подбортов и верхнего воротника; чрезмерное прилегание или отставание воротника от шеи при излишней посадке или растяжении горловины; перекос воротника; неправильное и неравномерное распределение посадки рукавов по окату; неплотное прилегание сторон шлицы спинки друг к другу, расхождение или излишний заход их одна на другую; перекос всего изделия из-за неправильного соединения верха с подкладкой и теплозащитной прокладкой.

Дефекты соединений - искривление швов и отделочных строчек; несимметричность швов и вытачек на правой и левой сторонах изделия; сильное растяжение или посадка ткани и трикотажа по шву; прорубка ткани и полотна по линии шва; выполнение наружных отделочных строчек нитками не в цвет ткани или хлопчатобумажными вместо шёлковых; отсутствие отделочных строчек в местах, предусмотренных моделью; чрезмерное или недостаточное распределение натяжение ниток в строчках; пропуски стежков; частота стежков в строчке не соответствует требованиям нормативных документов; неправильно пришитая фурнитура (плотно, слабо, с несоблюдением расстояний от краёв деталей); плохое качество обработки петель (непрорезанные петли, редкая обметка, неодинаковая длина, неодинаковое расстояние от края детали между петлями и т.п.); отсутствие закрепок на концах петель, карманов, застёжек и т.д.; недостаточная прочность или повышенная жёсткость клеевых или сварных швов.

Дефекты влажно-тепловой обработки и заключительных операций - нарушение объёмной формы изделия (недостаточная или чрезмерная выпуклость спинки, полочек, задних половинок брюк и т.д.); морщины, замины ткани и полотна вследствие неотутюженности изделия (швы не искривлены, неотпрессованы); неотпрессованность и искривление краев изделия и деталей (борта, низа, краёв клапанов, карманов, воротника, манжет, пояса и пр.; ожоги, опалы, изменение окраски ткани и полотна; ласы; пятна (чернильные, масляные и др.); дыры, затяжки нитей и петель; сломанная фурнитура.

Заключение

Влияние моды чувствуется повсюду - в архитектуре новых зданий, в предметах нашего быта, в одежде космонавтов и пр. Мода - это то, что в определённое время пользуется наибольшей популярностью и признанием большинства, и одежда становится модной тогда, когда она принята миллионами людей. Человеку свойственно стремление к обновлению, к перемене. И также, как меняется окружающий нас мир, меняется и форма одежды. Мода всегда идёт в ногу с веком. В наше время бурное развитие промышленности даёт нам новые ткани и материалы, а ускоренный темп жизни требует удобной одежды. Создание красивой и удобной одежды - это моделирование. Как строитель возводит здание, так и модельеры из отдельных элементов выстраивают модель изделия. Приступая к этой интересной, но сложной работе, прежде всего надо думать о том, для какой цели разрабатывается данная модель, то есть решать для себя её назначение. Одежда непосредственно связана с нашим образом жизни, с нашей работой, поэтому она должна быть целесообразной, должна не только не мешать, но и помогать человеку в его работе, на отдыхе. Мода постоянно меняется, а модные вещи - это новые вещи. Они требуют новых технологий своего производства. К сожалению, в нашей стране легкая промышленность - одна из наиболее кризисных отраслей российской экономики. Основными причинами этого (о чем говорилось в начале) являются низкая заработная плата и нехватка средств на развитие технологий производства одежды. Поэтому на российском рынке пользуются большим спросом импортная одежда, объем которой возрастает по сравнению с нашей, менее качественной. Я считаю, что для развития легкой промышленности как для многих других отраслей промышленности, необходимо финансовое вмешательство государства.

Список литературы

1. Гусейнова Т.С. Товароведение швейных и трикотажных товаров. - М.: Экономика, 1991.

2. Савостицкий Н.А., Амирова Э.К. Материаловедение швейного производства. - М.: Изд. центр "Академия", Мастерство, Высшая школа, 2004.

3. Труханова А.Т. Основы технологии швейного производства. - М.: Высшая школа, Изд. центр. "Академия", 2000.

Ускоренное развитие химической промышленности значительно расширило сырьевую базу швейных фабрик за счет поступления новых тканей с различным содержанием химических волокон, дублированных и нетканых материалов, искусственного меха и кожи. Все перечисленные ткани и материалы обладают рядом специфических особенностей, которые следует учитывать при моделировании, конструировании и изготовлении изделий.

Ткани с химическими волокнами

Ткани, содержащие различные химические волокна, отличаются высокой прочностью, небольшим весом и несминаемостью в процессе носки изделий. Характерной особенностью таких тканей является незначительное их сутюживание, что исключает придание формы одежде за счет свойств ткани. Это вызывает необходимость создания таких форм одежды, которые обеспечивают хорошую посадку на фигуре и не требуют значительной влажно-тепловой обработки.
При обработке тканей с химическими волокнами могут появляться морщины за счет стягивания швов и оплавления ткани в результате нагрева иглы. Чтобы избежать стягивания швов, детали изделия стачивают на специальных машинах с отклоняющимися иглами, обеспечивающими беспосадочную строчку. Для охлаждения иглы применяют смачивание ниток кремнийорганическим препаратом.
При влажно-тепловой обработке тканей с химическими волокнами требуется строгое соблюдение режимов прессования (см. ).
Неправильный выбор режимов прессования снижает качество изделий и ведет к скрытым или видимым разрушениям структуры ткани.

Ткани с пропиткой

В настоящее время отечественная швейная промышленность осваивает изготовление изделий из тканей со специальной пропиткой, которая обеспечивает несминаемость изделий в процессе носки.
Этот способ обработки изделий получил название «форниз» - формование несминаемых изделий. Способ «форниз» можно применять при изготовлении брюк, блузок, платьев, мужских сорочек, плащей, спортивной одежды из хлопчатобумажных тканей.
Изделия, изготовленные способом «форниз», устойчивы к сохранению приданной формы. При моделировании и конструировании таких изделий расширяются возможности создания моделей из хлопчатобумажных тканей с использованием различных видов отделки (складок, плиссе, гофре и др.), сохраняющейся после стирки и химической чистки.
При обработке изделий стачивание швов производят на универсальных машинах с последующей обметкой швов или на стачивающе-обметочных машинах. Номера игл и ниток, частоту строчки определяют по ГОСТ 12807 - 67. Влажно-тепловую обработку изделий производят с увлажнением. Температура нагрева утюга должна быть не выше 140"С. При применении электропаровых прессов с вакуумным отсосом остаточной влаги из изделия время прессования до 30 с.
После влажно-тепловой обработки готовые изделия на передвижных кронштейнах загружают в термокамеру ТКФ-1, где производится термофиксация аппрета, закрепление формы и несминаемости изделия. Время выдержки изделий в термокамере обусловливается установленными режимами. Затем изделия выдерживают (охлаждают) и пришивают фурнитуру.
При обработке изделий способом «форниз» возможны различные дефекты; одним из них являются неразутюживающиеся складки, заломы, которые недопустимы в готовых изделиях. Это требует более тщательного выполнения утюжильных работ.

Искусственная кожа

К искусственной коже относят павинолы (винилискожа одежная) и текстовиниты, используемые для изготовления мужских и женских пальто, курток и т. п. Эти материалы представляют собой ткань с нанесенной на нее полихлорвиниловой массой. Одежда из павинола и текстовинита имеет ряд положительных свойств: водонепроницаемость, способность длительное время сохранять свою форму, простота чистки от загрязнения и др.
Разнообразная гамма цветов и оттенков в сочетании с современным силуэтом делает одежду из этих материалов нарядной и модной.
Наряду с этим недостаточная драпируемость материалов позволяет создавать одежду только прямого покроя, необходимая же форма достигается за счет конструкции деталей изделия.
При изготовлении одежды из этих материалов отсутствует влажно-тепловая обработка, так как при нагревании до 70 - 80"С полихлорвиниловая масса незначительно сжимается, а при температуре 180 - 190"С плавится; поэтому в изделиях утюжат только подкладку.
Одежду из павинола и текстовинита обрабатывают ниточными швами: стачными, расстрочными и накладными разной ширины. Швы выполняют на машинах беспосадочного Шва с ограничительными лапками, направляющими линейками и другими приспособлениями малой механизации. Так как при выполнении строчек эти материалы легко прорубаются, необходимо соблюдать следующие условия: частота строчки- - 3 стежка на 1 см, иглы к машинам № 110 и 130, нитки № 30, 40 и 50.

Искусственный мех

Искусственный мех вырабатывается отечественной промышленностью на тканой и трикотажной основе и используется для изготовления и отделки женских и детских пальто, спортивных курток и др.
При моделировании и конструировании изделий из искусственного меха учитывают наличие ворса, так как он рельефно обозначается в местах соединения деталей; поэтому целесообразно создавать модели без боковых швов, с цельнокроеными подбортами, воротником и другими деталями для уменьшения количества швов. Мех раскраивают в настиле по 8 - 12 полотен, располагая каждое полотно ворсом вниз.
Детали каждого изделия раскраивают с учетом направления ворса в долевом или поперечном направлении полотна. При раскрое меха на трикотажной основе детали изделия располагают в поперечном направлении полотна, чтобы петельные ряды меньше растягивались.
После раскроя меха для предохранения срезов от осыпания и растяжения в процессе обработки и носки изделия по срезам деталей прокладывают кромку или полоску ткани с односторонним нанесением клея.
В изделиях из меха на тканой основе полоски ткани прокладывают по бортам, плечевым срезам, проймам и срезам горловины, а в изделиях из меха на трикотажной основе - по срезам всех деталей.
В изделиях с цельнокроеными подбортами кромку прокладывают по сгибам бортов.
При обработке изделий соединение швов производят на стачивающей машине швом шириной 1,0 см, на скорняжной или на машине с зигзагообразной строчкой - швами шириной 0,3 - 0,4см. Скорняжная машина обеспечивает более эластичный шов.
После стачивания швов ворс выправляют по швам специальным приспособлением.
Номера игл и ниток и частоту строчки определяют по ГОСТ 12807 - 67 «Изделия швейные».
Для изделий из искусственного меха применяют утепляющую прокладку из полушерстяного ватина в один слой для низа изделия или заканчивая этот слой на 15 - 20 см ниже линии талии (в зависимости от фасона).