Моделювання форми жіночої сорочки. Майстер-клас з пошиття жіночої сорочки Шиття сорочки жіночої

У цьому матеріалі йтиметься про моделювання класичних жіночих сорочок. Ви дізнаєтеся про особливості цього виду виробів та варіанти виконання окремих вузлів. А пошити ми вам пропонуємо ось таку універсальну модель прилеглого силуету!

Не секрет, що багато елементів гардеробу ми, жінки, запозичили у чоловіків – штани, краватки, футболки та сорочки, жакет як варіація на тему чоловічого піджака, пальто як інтерпретація військової шинелі та багато іншого… Все це багато хто з нас носить із задоволенням, тому що цінують зручність та комфорт!

Прототип жіночої блузки сорочкового крою є класична верхня чоловіча сорочка. Відмінними рисами цього виду одягу є:

Симетричність деталей крою
Застібка доверху на відрізну або суцільнокроєну планку з петлями та гудзиками
Рукав, як правило, сорочкового типу – зі збільшеною шириною у верхній частині, та зменшеною висотою оката (для сильно прилеглих моделей це не завжди виконується, але про це поговоримо трохи згодом)
Низ рукава виконується з розрізом та обробляється манжетою з 1-2 петлями та гудзиками.
Спинка з кокеткою, при цьому плечовий шов найчастіше виявляється зміщений у бік полички.
Стояче-відкладний комір з відрізною (рідше - цільнокроєною) стійкою

Що ж до формоутворення та ступеня прилягання, то тут можливі варіанти.

Це може бути сорочка без використання рельєфів і витоків, так званого «плоського крою» – більшого чи меншого обсягу. Для моделювання такої сорочки вам знадобиться форма-основа сукні без витоків, яку ви можете на сайті за власними мірками. А докладніше про моделювання такої сорочки ви можете прочитати у нашому матеріалі про «».

Крім того, це може бути сорочка, що повторює контури жіночої фігури з виточками або рельєфами. І тут можливий як менш прилеглий до тіла варіант,

або більш щільно виріб, що сидить:

Сорочка, на прмієрі якої ми з вами сьогодні будемо осягати премудрості моделювання цього виду виробів відноситься якраз до другого типу - вона має як талієві виточки, так і виточки на груди, за рахунок чого досягається досить щільна посадка. Детальніше ви можете розглянути модельні особливості нашої сорочки на наступному малюнку.

Зрозуміло, що зовнішній вигляд сорочки регламентований у досить жорстких рамках. Однак невеликі варіанти у вигляді оформлення кутів коміра, способу виконання планки, форми манжети та технології обробки розрізів під неї тут все-таки можливі.

Давайте приступимо до аналізу конструкції нашої сорочки і, по ходу справи будемо розглядати, які ще варіанти моделювання того чи іншого вузла були можливі, щоб надалі ви могли скоригувати модель за вашим бажанням.

Моделювання стану

Для моделювання стану сорочки нам знадобиться форма-основа сукні напівприлеглого силуету із додаванням до півкола грудей 5 см.

Ви можете побудувати її самостійно за своїми мірками або отримати онлайн, скориставшись цією . Для цього вам знадобиться ввести на цій сторінці свої мірки. Інструкції про те, як правильно зняти їх, ви знайдете там же. Ваша форма буде виглядати приблизно так, як показано червоними та синіми контурами на наступному малюнку.

Підготовка викрійки-основи

Крок 1 . Якщо ваша форма довша, ніж це необхідно, перш за все, обріжте її до потрібної довжини - це приблизно 20-22 см від лінії талії.

Крок 2 . Виточки по лінії талії та бічні рельєфи, нанесені на викрійці, ми враховувати не будемо - потім ми розподілимо їх розчин трохи іншим способом. Однак нам потрібно буде записати значення величини Іб , відмічене на кресленні – залежно від знака, це буде надлишок, або недолік у ділянці стегон.

Крок 3 . Розширте горловину полички та спинки приблизно на 1 см – вони показані на кресленні зеленим кольором.

Крок 4 . Виточку на опуклість грудей на поличці тимчасово перенесемо до горловини.

Крок 5 . Виточку на опуклість лопаток на спинці ми закриємо (можна просто продовжити лінію плеча від горловини на відстань, що дорівнює сумарній довжині плеча на викрійці спинки). Нові контури виточки ми позначати не будемо, так як її розчин частково піде в рельєф між деталями кокетки та спинки, а за рахунок решти трохи подовжиться лінія пройми спинки.

Коригування ліній плеча та пройми

Крок 6 . Поглибимо пройму на 2 см – для цього опустимо лінію під проймою на 2 см униз. Позначивши ширину пройми (вертикальні пунктирні на кресленні), відзначимо її середину (червона точка на кресленні).

Крок 7 . Лінію плеча спинки піднімемо приблизно на 1,5 см і подовжимо на 1-1,5 см. А лінію плеча полички опустимо приблизно на 1,5 см і також подовжимо на 1-1,5 см. Крайні плечові точки відмічені червоним кольором на кресленні .

Крок 8 . Проведемо нову лінію пройми (показана зеленим кольором) через точки, позначені червоним на кресленні. Пізніше ми ще видалимо невелику ділянку цієї лінії, щоб створити невеликий рельєф в області лопаток між деталями кокетки та спинки.

Моделювання кокетки спинки

Крок 9 . Розділіть навпіл відрізок лінії середини спинки між лінією горловини та старою лінією під проймою (точка a на кресленні).

Крок 10 . З точки a проведіть горизонталь до перетину з лінією пройми. Це буде нижня лінія кокетки – лінія з'єднання її зі спинкою.

Крок 11 . Поділіть лінію кокетки навпіл (крапка b ) і відкладіть по горизонталі від цієї точки 1,5 см у бік пройми (точка з ).

Крок 12 . Відкладіть 0,5 см вниз по лінії пройми від її перетину з лінією кокетки (точка d ).

Крок 13 . Оформіть верхню лінію спинки (лінію її з'єднання з кокеткою) через крапки a , з і d .

Оформлення лінії низу

Крок 14 . Позначте бічну лінію сорочки – це вертикаль, опущена вниз із точки середини ширини пройми. По цій лінії вгору від лінії, що означає довжину сорочки, відкласти приблизно 5 см.

Крок 15 . Проведіть плавну лінію низу сорочки, зробивши підйом біля бічної лінії до точки, зазначеної у попередньому пункті.

Крок 16 . Тепер настав час врахувати величину Іб , яку ми виміряли та записали на другому кроці моделювання табору. Тут можливі 3 варіанти:

Величина Іб дорівнює нулю. Цей варіант показаний попередньому кресленні – у разі лінія низу безперервна.
У разі якщо величина Іб позитивна надлишок x і y аунизу.
У разі ж, якщо величина Іб негативна(у ширині сітки викрійки по лінії стегон є недолік), потрібно буде відкласти цю величину рівномірно в обидві сторони від лінії бока по лінії низу (точки x і y ) і оформити лінії низу заново так, як це показано на схемі бунизу.

Оформлення бічних ліній та виточок по лінії талії

Крок 17 . Проведіть вертикаль з точки, яка ділить навпіл лінію під проймою між лінією середини спинки та лінією пройми – щодо цієї вертикалі будемо наносити контури талевої виточки спинки.

Крок 18 . Вертикаль, щодо якої наносимо контури талевої виточки полички, опустимо вниз з точки центру грудей.

Крок 19 . Визнач сумарний розчин виточок по лінії талії. Для цього виміряйте ширину сітки на викрійці та порівняйте її з вашою міркою напівобхвату талії Ст :

Ртв = (Ширина сітки) – ( Ст + Надбавка)

У нашому випадку збільшення по лінії талії П =3 см, а сумарний розчин талієвих виточок дорівнюватиме Ртв = 47 - (31,7 + 3) = 12,3 см.

Крок 20 . Розподілимо сумарний розчин виточок по лінії талії наступним чином: 30% сумарного розчину припаде на виточку спинки, 37% – на виточку полички, 13% – до рельєфу бічної лінії спинки та 20% – до рельєфу бічної лінії полички. Розподіл виточці показано на кресленні нижче.

Важлива примітка : Можливо, саме для вашої фігури може не підійти такий розподіл виточок – коли більшість сумарного розчину розподілена на поличці. Дізнатися про це можна тільки досвідченим шляхом, або ж судити з особливостей фігури (наприклад, якщо фігура перегинальна, з сідницями, що сильно виступають назад). У такому разі можна залишити розподіл виточок таким же, як на викрійці-основі, тільки розчин бічних рельєфів перенести до нового положення лінії бічного шва.

Крок 21 . Оформіть контури витоків і бічні лінії, як показано на малюнку. При цьому виточка на спинці буде закінчуватися приблизно на 6 см вище лінії низу сорочки, а на поличці - на цій лінії.

Крок 22 . Відкладемо по бічному шву полички 5 см вниз від лінії пройми. Проведемо від цієї точки лінію до вершини нагрудної виточки. Це буде лінія, по якій ми розріжемо форму, щоб перенести виточку на опуклість грудей у боковий шов.

Крок 23 . Перенесемо виточку на опуклість грудей у боковий шов і вкоротимо її приблизно на 2,5-3 см.

Крок 24 . На попередньому кресленні показано випадок, коли в нас не було надлишку чи нестачі ширини сітки по лінії стегон.

У разі якщо недолікпо лінії стегон є (і ми його вже позначили на 16 кроці моделювання), контури бічних ліній виглядатимуть таким чином, як це показано на схемі бнижче.
У разі ж, якщо є надлишокширини по стегнах, можна просто оформити контури бічних ліній через крапки. х і у , які ми відзначили раніше. А можна зробити це так, як показано на схемі анижче: розподілити частину надлишку біля бічної лінії, а частину перенести в нижній контур талієвої виточки на поличці.

Моделювання планки застібки

Крок 25 . Від лінії середини переда – лінії напівзаносу, яка показана на кресленні внизу червоним пунктиром – відкладемо рівномірно в обидва боки ширину планки застібки (приблизно 2,5 см) і проведемо через отримані точки паралельні лінії зліва та праворуч від неї. Таким чином ми намітили планку застібки шириною 2,5 сантиметра.

Крок 26 . Намітьте на лінії напівзанесення через рівномірні ділянки положення гудзиків (і, відповідно, петель). У цій моделі їх 8 і вони відзначені хрестиками на кресленні.

Крок 27 . Відобразіть контури планки щодо лінії краю борту.

Існує два основних види планки застібки у сорочках, залежно від способу їх виготовлення – це приточні планки (показана на малюнку авнизу) та цільнокроєні (малюнки б, ввнизу):

У разі виконання притачної планки (а) деталь полички потрібно буде розрізати по лінії, вказаній знаком ножиць на попередньому кресленні – таким чином буде отримано деталь планки, лінією згину якої буде лінія краю борту. До зрізів цієї деталі при викроюванні додають припуски. Схема її з'єднання з поличкою показана малюнку а, при цьому з'єднує рядок 1, а на відстані 1-2мм від лінії краю борту прокладається обробна рядок 2.
У нашій моделі планка цільнокроєнатобто деталь полички ми викроюватимемо повністю разом з контурами планки, не забувши додати при цьому про припуски на шви. При виконанні планки її відгинають по лінії краю борту на виворітну. б) або на лицьову (малюнок в) бік і настрачивают на основну деталь, попередньо підігнувши припуск шва. Варіант, показаний малюнку вможливо виконати лише у разі використання двосторонньої – однакової з обох боків – тканини.

Також слід зазначити, що деталь планки зазвичай проклеюють клейовою кладкою тільки у разі виконання виробу з дуже тонкої тканини, наприклад, шифону.

Побудова рукава

Дана модель має сорочковий крій рукава, який характеризується насамперед зменшеною висотою оката. Зрозуміло, щоб зберегти довжину оката рукава незмінною при зменшенні його висоти, необхідно збільшити якийсь інший його параметр – і це ширина рукава вгорі. Сильна деформація оката потребує відповідної зміни пройми – її поглиблення, збільшення довжини плеча.

Такий рукав будується з мінімальною посадкою по окату і вточується у відкриту пройму. Це означає, що спочатку з'єднуються плечові шви, потім рукав втачується в пройму, і тільки потім за один прийом з'єднується бічні шви табору та рукава.

Внизу показані варіанти зміни параметрів прйма-рукав:

На малюнку абачимо модель з рукавом зі стандартною, не зменшеною висотою оката, пройма не поглиблена. У такому виробі при опущених донизу руках на рукавах у верхній частині не утворюється складок
На малюнку бми бачимо рукав із зменшеною висотою оката, проте пройм поглиблений незначно. Як наслідок, такий виріб має вільні складки-заломи в області пройми, при піднятті рук горизонтальному положенню розправляються складки. Це нормальне для рукава сорочкового типу, адже саме за рахунок цього досягається свобода руху.
На малюнку вбачимо вільну сорочку без витоків з рукавом, у якому величина оката зведена практично нанівець. Це досягається значним подовженням плеча, фактично одержана конструкція типу дитячої сорочечки.

Для більш прилеглих моделей сорочок величина висоти оката варіюватиметься в межах 1/3 – 1/4 від величини пройми. Побудову саме такого рукава ми розглянемо далі.

Вихідними даними для побудови креслення рукавички є:

Довжина пройми ДП , Виміряна на кресленні табору. У нашому випадку складається з довжин наступних кривих: пройми полички, ділянки пройми кокетки спинки та ділянки пройми спинки. (У моєму прикладі ДП = 44,2 см)
Обхват зап'ястя Озап – мірка, знята з постаті, на яку будується форма. (У моєму прикладі Озап = 15,2 см)
Довжина руки ДРзап – мірка, знята з постаті, на яку будується форма. Вимірюється від плечової точки до лінії обхвату зап'ястя. (У моєму прикладі ДРзап = 57,8 см)

Крок 1 . Позначте точку т0 і від неї вниз по вертикалі відкладіть відстань, що дорівнює ДРзап мінус ширина манжети плюс 1,5 см. Ширина манжети в нашій моделі дорівнюватиме Шманж = 5,5 см. Позначте точку т1 . Надбавка в 1,5 см необхідна для того, щоб рукав не сидів «натяг».

Отже, у прикладі: /т0;т1/ = ДРзап – Шманж + 1,5 див = 57,8 – 5,5 + 1,5 = 53,8 див.

Крок 2 . На відрізку /т0;т1/ від крапки т0 вниз відкладіть відстань, що дорівнює висоті оката рукава ЗЛОДІЙ і позначте точкою т2 . Висота оката рукава в даній моделі дорівнюватиме чверті довжини пройми плюс надбавка:

/т1;т2/ = ЗЛОДІЙ = ДП /4 + П

Надбавка для напівобхвату грудей до 42 см включно складе 1 см, для напівобхвату грудей від 42 до 44 см - 2 см, до 46 см - 3 см, до 50 см - 4 см і так далі. Так, для нашого прикладу висота оката рукава дорівнюватиме ЗЛОДІЙ = 44,2/4 + 1 см = 12 см.

Крок 3 . Через точку т2 Проведіть горизонталь. З точки т0 відкладіть до цієї горизонталі відстані, рівні половині довжини пройми і позначте крапки т3 і т4 . Відрізок між точками т3 і т4 називається шириною рукава зверху.

У прикладі: /т0;т3/ = /т0;т4/ = ДП / 2 = 44,2 / 2 = 22,1 см.

Крок 4 . Розділіть відрізки /т0;т3/ та /т0;т4/ на 4 ділянки кожен. В отриманих точках відкладіть перпендикуляри до ліній /т0;т3/ і /т0;т4/ (вгору або вниз від них) відрізки відповідно до креслення, наведеного нижче. Через отримані точки оформіть лінію оката рукава.

Крок 5 . Від точки т2 відкладіть по горизонталі ліворуч і праворуч по половині обхвату зап'ястя плюс надбавка. Позначте в цих місцях точки т5 і т6 . У нашій моделі приймемо прибавку до обхвату зап'ястя 6 см, таким чином, величина відрізків у нашому прикладі дорівнюватиме:

/т1;т5/ = /т1;т6/ = 1/2 ( Озап + П) = (15,2 +6) / 2 = 10,6 см.

Крок 6 . Оформіть бічні лінії рукава між точками т3 і т5 , а також т4 і т6 злегка вигнутими лініями.

Крок 7 . Оформіть лінію приточування манжети між крапками. т5 і т6 , трохи прогнувши її (приблизно на 0,7 см) у точці т1 .

Крок 8 . Ділянку лінії приточування манжети, що знаходиться на половині рукава, зверненої до спинки, розділіть навпіл. З отриманої точки вгору перпендикуляром до лінії приточування відкладіть 10-15 см – це буде лінія розрізу рукава. Від початку розрізу починається і закінчується приточування манжети, побудова креслення якої ми розглянемо далі.

Побудова манжети

Манжети можуть мати варіації щодо своєї ширини та оформлення кутів. При ширині манжети 8 див і більше у ньому виконується дві петлі (і, відповідно, гудзики). Манжета повинна досить щільно прилягати, проте між рукою і манжетою має залишатися достатньо простору. Приблизно стільки, щоб під манжету у застебнутому вигляді можна було просунути щонайменше пару пальців.

На малюнку зверху показані різні типи манжет:

Манжети з прямим кутом (малюнок б) викроюються однією деталлю зі згином
Для кожної манжети зі округленим (малюнки в,г) або усіченим кутом (малюнок а) потрібно викроїти по дві деталі

Розріз під манжету також може бути оформлений різними способами:

Розріз, оброблений планкою (малюнки а, б)
У разі виконання двошовного рукава можливе оброблення розрізу у шві рукава
Розріз, оброблений за типом окантовки (малюнок г). Докладніше про цей спосіб обробки ви можете подивитися в матеріалі за технологією пошиття сорочки.

Отже, побудова креслення манжети включає такі етапи:

Крок 1 . Виміряйте на кресленні рукава лінію приточування манжети. Побудуйте прямокутник із довжиною, що дорівнює довжині лінії приточування манжети на рукаві плюс 2 см. Ширина прямокутника дорівнює ширині манжети – у нашому випадку це 5,5 см.

Крок 2 . Оформіть зовнішній край манжети закругленими кутами. Для цього позначте крапки на відстані приблизно 1,5 см по вертикалі та горизонталі від верхніх кутів прямокутника. Через ці точки оформіть заокруглення кутів манжети.

Крок 3 . Позначте лінії занесення сторін манжети одна на одну під час застібання. На кресленні вони зображені пунктирними відрізками, розташованими з відривом по 1 див від обох країв манжети. На серединах цих відрізків відзначте положення гудзика і відповідної петлі. На лівій манжеті гудзик перебуватиме з правого боку, а з правого – з лівого боку.

Побудова коміра

Комір у сорочці може бути двох типів:

Стояче-відкладної з цільнокроєною стійкою(малюнок а), побудову якого ми вже розбирали у статті про моделювання
Стояче-відкладної з відрізною стійкою(малюнки б-г), саме такий комір у нашої моделі сорочки і ми його сьогодні розглядатимемо

У комірі може змінюватись висота стійки (на малюнку бпоказано високу стійку, на в, г- Стійки середньої висоти). Чим вище стійка коміра, тим щільніше він має прилягати до шиї. Коміри з невисокими стійками та стійками середньої величини можуть відставати від шиї більшою (рисунок г), або в меншій (малюнок в) ступеня.

Ступінь прилягання коміра до шиї залежить від кривизни ліній стійки. Більш випрямлені лінії стійки дасть відставання коміра від шиї, а увігнутіша лінія забезпечить щільне прилягання коміра до шиї.

Варіант стояче-відкладного коміра з відрізною стійкою вже розглядався нами в уроці з моделювання сукні-сорочки, ви можете подивитися його.

Комір, побудову якого ми розглядатимемо, показаний на малюнку в. Почнемо з побудови стійки.

Побудова стійки:

Крок 1 . Основою для побудови є прямокутник з довжиною, що дорівнює довжині горловини, виміряної на кресленні, і шириною, що дорівнює висоті стійки.

Довжина горловини Дгор буде складатися з довжини горловини спинки та довжини горловини полички на кресленні . Тобто фактично це половина довжини горловини готового виробу.
Висоту стійкиу класичному варіанті можна прийняти рівною Нд = 3 - 3,5 см. А можна приблизно розрахувати її за формулою Нд = Зростання/50. Так, для зростання 170 см, як у нашому прикладі, висота стійки дорівнюватиме 3,4 см.

Крок 2 . На довгій стороні прямокутника позначте точку a яка ділить її навпіл. А на короткій – позначте крапку b , Що ділить сторону щодо 4 до 3 (як варіант – можна відзначити середину відрізка, а потім опустити цю точку на 0,5 см вниз).

Крок 3 . Через крапки a і b ми будуватимемо лінію вточування стійки в горловину. Для цього через точки a і b проведемо плавну лінію і продовжимо її на таку відстань до точки c щоб лінія втачування стійки (показана на кресленні темно-синім кольором) по довжині дорівнювала довжині горловини Дгор плюс половина ширини планки застібки.

Крок 4 . Через точку з проведемо перпендикуляр до лінії вточування стійки. На цьому перпендикулярі відкладемо вгору висоту стійки та проведемо через крапки d і f плавну лінію, подібну до лінії вточування стійки.

Крок 5 . Відрізок сd розділимо у пропорції 2 до 1, а від точки d вліво потрібно відкласти як мінімум половину ширини планки застібки (плюс 0,1 – 0,3 см), тут поставимо крапку e . Через отримані точки від точки з до точки e проведемо плавну лінію уступу стійки.

Відстань між точками d і e може змінюватись від половини до повної ширини планки застібки. У першому випадку комір буде виглядати так, як на малюнку віз зображенням комірів вище та фото білого коміра внизу, а у другому – як на малюнку гта фото чорного коміра внизу.

Крок 6 . Намітимо лінію середини застібки - це відрізок, який проходить паралельно відрізку сd на відстані половини ширини планки застібки (показаний на кресленні пунктирною лінією). На середині цього відрізка відзначимо хрестиком положення гудзика (і відповідно петлі).

Таким чином, побудова стійки коміра завершена! Лінія fe є лінією втачування коміра у стійку. Перейдемо до побудови безпосередньо коміра.

Побудова власне коміра

Крок 7 . Проведемо з точки e горизонталь (показана на кресленні пунктиром) і відобразимо щодо неї лінію вточування коміра у стійку fe – отримана лінія f1 e .

Крок 8 . Від точки f1 вгору відкладемо ширину відльоту коміра, відзначимо крапку g . У класичному варіанті зазвичай вона становить 5 – 6 см. У нашій моделі приймемо ширину відльоту на 2 см більше за висоту стійки: Шо = Нд + 2 см = 3,4 + 2 = 5,4 см.

Крок 9 . На перетині горизонталі з точки g та вертикалі з точки e відзначимо точку e1 . Відкладемо від неї вправо по горизонталі приблизно 1 см і відзначимо крапку g1 .

Крок 10 . Оформимо лінії кінця та відльоту коміра. У загальному випадку це робиться довільним чином, виходячи з особливостей моделі - кут може бути більш загостреним, або зовсім округленим, кінці коміра можуть бути довшими і т.д. У нашій моделі оформимо лінії коміра так: з'єднуємо точки e і g1 і по цій лінії від точки e відкладаємо відстань, що дорівнює ширині відльоту плюс 1 см. Зазначаємо в цьому місці точку h . З'єднаємо точки g і h увігнутою плавною (майже прямою) лінією – отримана лінія відльоту коміра.

Сорочка, будучи виключно чоловічим предметом одягу, сьогодні стала невід'ємною частиною жіночого гардеробу. Жіноча сорочка чудово поєднується з джинсами, спідницями, жилетами, тренчами та пальто.
Біла сорочка освіжає та виглядає елегантно. Вона ніколи не виходить із моди. Поряд з маленькою чорною сукнею класична жіноча сорочка має статус культової речі.
В ідеалі вона повторює чоловічу сорочку і виглядає трохи більше за розміром, що надає крихкості її володарці. Шиють жіночу сорочку, як правило, без виточок, але можливі варіанти: вона може бути більш облягаючою, з виточками або рельєфами, з батиста, бавовни гарної якості або шовку. Якщо пошити жіночу сорочку своїми руками з тканини в клітку, вийде ковбойська сорочка, із тканини з великим квітковим візерунком – гавайська.
Щоб не повторюватись і навчити вас чомусь новенькому, у майстер-класі «Як пошити жіночу сорочку» змінені обробки деяких вузлів.

За основу, по якій пошиємо жіночу сорочку своїми руками, беремо форму моделі 120 з Burda 10/2016:

При моєму 38 розмірі я взяла форму на розмір менше - 36 р-р. Модель сорочки виявилася досить об'ємною, особливо у плечовому поясі. Неважливо, яку форму брати, шиються всі сорочки в цілому однаково.

ВАМ ПОТРЕБУЄТЬСЯ:

Рубашкова тканина - 1,5 м при ширині 140 см;
- Флізелін – 30 см;
- Гудзики – 10 шт.;
- портнівські ножиці;
- Коса бейка для оздоблення;
- нитки та голка для шиття;
- портнівські шпильки;
- Калька;
- олівець або фломастер для розмітки;
- Лінійка.

КРОК 1. ПІДГОТОВКА ВИКРИЙКИ ЖІНОЧОЇ СОРОКИ

Мені довелося вкоротити форму по довжині.

Так як низ сорочки фігурний, я заклала поперечну складку на викрійці вище лінії низу, щоб не міняти його.

Рукав укорочують посередині рукава, знову ж таки для того, щоб не міняти лінію низу з розмітками, адже низ рукава розрахований під довжину манжети.

Часто журналі дається притачна планка. Я, коли це можливо, замінюю її на цільнокроєну, це значно спрощує її обробку.

Для цього паперову деталь планки потрібно приклеїти до деталі полички та додати ще одну її ширину, щоб отримати подвійну планку (планку з двома підворотами). Другий підворот планки замінює клейову прокладку, що знову ж таки спрощує роботу.

КРОК 2. РОЗКРОЙ

Викраюємо деталі сорочки з однаковими припусками по всіх зрізах 1,5 см.

ВАЖЛИВО! ПЛАНКИ ВИКРАЮЮТЬ БЕЗ ПРИПУСКІВ.

У сорочці багато дрібних деталей, які зміцнюють клейовий, тому краще спочатку розмітити на тканині місце розташування цих деталей (стійки, коміри та манжети), потім вирізати цей шматок тканини та зміцнити його клейовою. А тільки потім викроїти з проклеєної тканини всі дрібні деталі. Так робота прискорюється, і крій виходить точнішим.

У ЖІНОЧІЙ СОРОЧЦІ ПОТРІБНО ЗМІЦНИТИ ТОНКОЮ КЛЕЄВОЮ ВСІ ПАРНІ ДЕТАЛІ СТІЙКИ, КОРОТНИКА І МАНЖЕТИ РАЗОМ З ПРИПУСКАМИ.

Для цих цілей чудово підходить клейова G785, а також флізелін Н180 та їх аналоги. Дублюючий матеріал має бути тонким та пластичним, на відміну від чоловічої сорочки.
Потім по клейовій розмічаємо всі припуски на дрібних деталях.

КРОК 3. ОБРОБКА ПЛАНОК

Планки обробляють в першу чергу після розкрою, ще до першої примірки, тому що вони ніяк не впливають на припасування виробу.

Для цього потрібно відколоти або відігнути на викрійці паперову планку і праскою, не відколюючи викрійку, двічі запрасувати планку на виворот полички спочатку на одній деталі, потім перевернути полички і запрасувати планку на іншій деталі. Планки наколоти на поличку.

Потім планки налаштувати на поличку на 1мм від згину (у край) і розмітити на них аквамаркером петлі та гудзики. Це потрібно для примірки. Петлі йдуть уздовж планки та посередині її.

НЕ ЗАБУДЬТЕ, ЩО НА ВИКРИЙКАХ У ЖУРНАЛІ РОЗМІТКА ПЕТЕЛЬ ДАНА НА НАЙМАЛЕНЬКИЙ РОЗМІР! Враховуйте це при знятті викроювання.

КРОК 4

Закласти складку по спинці і просрочити її за припуском. Це зафіксує її. Змітати сорочку для першої примірки. Для неї достатньо примітати лише одну деталь кокетки. Друга кокетка пришивається після приміряння. Поміряти сорочку, підігнати її фігурою.

КРОК 5. ОБРОБКА КОКЕТОК

Для того, щоб пришити другу кокетку, доведеться після примірки розпустити намітку з боків

Розкласти сорочку на столі обличчям догори.

Закатати на кокетку трубочкою деталь спинки.

Закатати на кокетку деталі поличок.

Поверх обличчям донизу накласти другу кокетку і зколоти з нижньою кокеткою. Скручені деталі поличок і спинки залишаються всередині між кокетками.

Стачати деталі кокеток. Підрізати припуски до 5-7 мм.

Вивернути кокетки, деталі поличок і спинки витягнути назовні через горловину.
Припрасувати шви кокетки. Відстрочити їх з лицьового боку сорочки, якщо це потрібно за моделлю.

КРОК 6. ОБРОБКА КОРОТНИКА

Деталі коміра скласти віч-на-віч, сколоти їх і стачати по розмітці. Припуски висікти в кутах до 1 мм від рядка і підрізати до 5 мм.

Припуски коміра розпрасувати на колодці.

Вивернути комір, припрасувати без перехідного канта і відстрочити по краю.

На одній деталі стійки підрізати нижній припуск.

Окантувати нижній зріз, що підрізає. Для цього косу бейку з оздоблювальної тканини (у мене це шовк краватки) накласти і налаштувати на нижній зріз стійки на 5-6 мм від краю.

Обернути зріз стійки бейкою і припрасувати її.

Прокласти рядок точно в шов приточування бейки (відразу під косою бейкою), прихоплюючи з вивороту другий зріз бейки.

Наколоти стійку без бейки обличчям на нижній комір. Поєднати зрізи, середини, перевірити симетричність кінців стійки, склавши навпіл комір з приколотою стійкою.

З боку верхнього коміра накласти окантовану стійку обличчям донизу.

Стачати стійки, прихоплюючи комір між ними. Припуски в заокругленнях підрізати до 1 мм, інших ділянках до 7 мм.

Вивернути стійки, припрасувати без перехідного канта.

ВАЖЛИВО! УТРУЖИМО АБО КОРОТНИК, АБО СТІЙКУ ПО ОТДІЛЬНОСТІ, ЩОБ ВОРОТНИК НЕ ВТРАТИВ ФОРМУ.

По верхній стійці викреслити лінію приточування коміра.

КРОК 7. ВТАЧУВАННЯ КОРОТНИКА

Розмітити середину стійки та середину коміра. Вколоти комір у горловину з лицьового боку сорочки, поєднуючи середини, кінці коміра і планки, а також мітки по плечових швах. Втачати комір у горловину, прокладаючи рядок точно по розміченій лінії.

Припуски шва в кінцях коміра висікти, запрасувати припуски на стійку.

Наколоти другу стійку поверх шва так, щоб перекрити рядок.

Намітати стійку так, щоб намітка йшла з одного боку по краю косої бейки, а з іншого - в шов приточування коміра. У кутах коміра шпильки краще залишити для кращої фіксації стійки.

Прокласти рядок точно у край бейки. Остаточно припрасувати стійку.

КРОК 8. ОБРОБКА ФІГУРНОГО НИЗА СОРОКИ

Можна обробити низ сорочки класичним способом, підвернувши двічі припуски і налаштувавши їх. Але у мене низ поличок значно коротший за низ спинки, тому краще його обробити окремо у поличок і спинки.

Скласти дві полички, перевірити симетричність низу, підрізати його у разі нерівності.
Скласти полички зі спинкою. Там, де закінчуються заокруглення низу, зробити надсічки 5-7 мм за припусками. Це буде кінець бокового шва.

Окантувати низ поличок і спинки окремо косою бейкою (так само, як і стійку, потрібно підвернути другий зріз бейки). У планок кінці бейки підігнути всередину.

КРОК 9. РОЗРІЗИ РУКАВА

Розрізати низ рукава за розміткою.

Окантувати косою бейкою той бік розрізу, який ближче до шва рукава.

Зробити форму планки розрізу. Ширина планки у крої дорівнює 4 см (у готовому вигляді 2 см).
Довжина планки на 3 см більша за довжину розрізу. Верх планки можна зробити як куточком, і прямим.

Викроїти планки з припусками 1 див.

Скласти планки вздовж навпіл, сточувати верхній куточок по розмітці (на 3 см вище за розріз).
Припуски в кутах висікти і підрізати до 5 мм. Наприкінці рядка зробити надсічку за припуском.

Вивернути планки, припрасувати. По згину планки на висоту розрізу прокласти обробний рядок.

З лицьового боку рукава накласти та налаштувати планку на другий бік розрізу. Надсікти припуск вище рядка.

Запрасувати припуск внутрішньо планки, другий згин планки наколоти поверх шва приточування.

Планку наколоти поверх розрізу і налаштувати на розріз по краю та верхньому куточку.

Ось що вийшло.

КРОК 10. ВТАЧУВАННЯ РУКАВА

На лицьову сторонурукава замітати припуски оката на ширину 5-6 мм і припрасувати їх.

Вколоти рукав у пройму так, щоб припуск пройми не виступав за згин припуску рукава.

Втачати рукав у пройму на 6-7 мм від згину припуску рукава. Важливо! Рядок повинен бути на однаковій відстані від згину припуску, інакше шов вийде не рівним.

Припуски шва запрасувати на пройму, наколоти і накидати.

Настрочити припуск на пройму точно на краю згину припуску.

Вид на рукав з обличчя сорочки.

КРОК 11. Бічні шви

Скласти припуски бокового шва та шва рукава так, щоб один припуск виступав за інший на 6-7 мм, зколоти їх і стачати на 6-7 мм від меншого зрізу.

Можна скласти припуски рівно, але потім доведеться підрізати один припуск. Перший спосіб простіше та швидше.

Припуск, що виступає, запрасувати на менший.

Потім деталі полички та спинки розкласти, припуски запрасувати, потім наколоти на шов і налаштувати на деталі рукава та полички.

З лицьового боку вийшов шов із відстрочкою. Швейний швей з двома рядками з вивороту.

КРОК 12. ОБРОБКА МАНЖЕТИ

На зовнішній манжеті запрасувати припуск низу на виворот і налаштувати його на 1 см від згину.

Скласти деталі манжети віч-на-віч і стачати їх по розмітці. Припуски в заокругленнях підрізати до 1 мм, решта – до 5-6 мм від рядка.

Припуски розпрасувати на колодці, як у коміра. Вивернути манжету і припрасувати без перехідного канта. По лінії згинання зовнішньої деталі викреслити лінію приточування манжети.

Відстрочити манжету по зовнішньому краю, починаючи і закінчуючи відстрочку у нижньому поперечному рядку!

Закласти складки внизу рукава. З лицьового боку згини складок дивляться на розріз рукава.

Вкласти манжету в рукав із боку вивороту! Приточувати манжету за розміткою. Припуски шва підрізати на куточок у кінцях манжети.

Запрасувати припуски до манжети. Підгорнутий край манжети наколоти з лицьового боку рукава, перекриваючи рядок приточування.

Настрочити манжету по краю згину. Виходить, що з лицьового боку манжета має по низу два паралельні рядки.

КРОК 13. ПЕТЛІ

Пробити петлі по розмітці, пришити гудзики. Петлі на планці йдуть посередині та вздовж планки, на стійці – вздовж стійки, на манжеті – вздовж манжети та на 5-7 мм від її короткого краю. Довжина петлі дорівнює діаметру гудзика плюс 2 мм.

Вітання. Побудую форму жіночої сорочки на основі сукні.

Сорочка має ряд характерних ознак: вільна пройма, широкий рукав, кокетки, комір на стійці, манжети. Особисто для мене стовідсоткова сорочка широка зі спущеним рукавом. Останнім часом такі трапляються досить рідко і за сорочки видають блузи з посадженим рукавом, стилізовані під сорочку. Саме такий варіант робитиму і я.

Сорочка буде вільного крою, без талієвих виточок.

Моя основа

Я змінила колір ліній та розсунула половинки.

Половину растру плечової виточки на спинці переношу в пройму.

У мене виточка на спинці 2 см. Ставлю перпендикуляр (приблизно) на пройму з основи виточки. Робиться розріз та розсовую пройму на 1 см.

Відкрили на спинці – треба відкрити і на поличці. Не довго думаючи, розкриваю пройму на поличці також на 1 см.

Якщо об'єм грудей великий, можна розкрити вдвічі більше, ніж на спині.

Подовжую лінію плеча на 1 - 2 см.
Бічний шов зміщую на 2 див.
Опускаю низ пройми на 2 див.

Значення, звичайно, можуть змінюватись.

Черчу нову пройму.

Зачищаю креслення від непотрібних ліній.

Після моделювання пройми я будую рукав

Розмоделювати рукав основи можна таким чином:

Кокетка

Залишок плечової виточки закриваю в кокетку.

Подовжую виточку до лінії кокетки.

Закриваю виточку.

Перенесення нагрудної виточки

Нову лінію виточки креслю довільно з основи виточки.

На тканині виточка закривається не доходячи до центру грудей приблизно 3 див.

Зміщення лінії плеча вперед

Для сорочки характерне перенесення лінії плеча вперед на поличку. Я переношу 2 см.

Планка, низ

Від середини полички (на малюнку нижче за лінію середини я зробила пунктирною) відкладаю 1,5 см до згину і ще 3,5 см для цільнокроєної планки.

Низ по боці підняла, щоби носити сорочку на випуск.

Готова форма

Форма з припусками.

По цій викройці пошито таку пряму сукню — сорочка. На дівчині воно виглядає дуже вільним, це тому, що сукня на мене, а сфотала його я на племінниці. Я трохи більший.

Біла сорочка освіжає та виглядає елегантно. Вона ніколи не виходить із моди. Поряд з маленькою чорною сукнею класична жіноча сорочка має статус культової речі.

В ідеалі вона повторює чоловічу сорочку і виглядає трохи більше за розміром, що надає крихкості її володарці. Шиють жіночу сорочку, як правило, без виточок, але можливі варіанти: вона може бути більш облягаючою, з виточками або рельєфами, з батиста, бавовни гарної якості або шовку. Якщо пошити жіночу сорочку своїми руками з тканини в клітку, вийде ковбойська сорочка, із тканини з великим квітковим візерунком – гавайська.

Які основні деталі притаманні сорочці?

Це відкладний комір на стійці, планка, спущена пройма, французькі шви, подвійна кокетка та рукави з манжетами та розрізами, як у чоловічій сорочці. Але в жіночій сорочці планки можуть бути вже або ширші за стандартні (для чоловічої сорочки це 3 см), коміри і манжети не такі жорсткі, гудзики можуть бути вже з двома отворами (вважається, що в чоловічих сорочках використовуються гудзики тільки з чотирма дірочками для пришивання) . Також у жіночих сорочках замість французьких можуть бути звичайні шви, оброблені оверлоком і без відстрочки.

Форма:

Блузка-сорочка. Вам знадобиться: Блузка А. Бавовна 1,80-1,80-1,85-1,85-2,10-2,10-2,10 м при ширині ...

Форма:

Сорочка із жатого батиста відмінно підходить до шортів. Розм. 34-42 Вам знадобиться: Батист …

Каталог Burda осінь-зима/2015/2016

Форма:

Приталена джинсова сорочка у класичному стилі. Вам знадобиться: Сорочка А, В і С. Бавовна руб…

: майстер клас

Щоб не повторюватись і навчити вас чомусь новенькому, у майстер-класі «Як пошити жіночу сорочку» змінені обробки деяких вузлів.

За основу, по якій пошиємо жіночу сорочку своїми руками, беремо форму моделі 120 з :

Форма:

Cвободна блузка-сорочка із заниженими проймами, ніби запозичена з чоловічого гардеробу, пр…

Вам знадобиться:

Сорочкова тканина – 1,5 м при ширині 140 см;
Флізелін – 30 см;
Ґудзики - 10 шт.;
Портнівські ножиці ();
Коса бейка для оздоблення;
Нитки та голка для шиття;
Портновські шпильки ();
Калька ();
Олівець чи фломастер для розмітки ();
Лінійка ()

Крок 1. Підготовка форми жіночої сорочки

Мені довелося вкоротити форму по довжині.

Так як низ сорочки фігурний, я заклала поперечну складку на викрійці вище лінії низу, щоб не міняти його.

Крок 2. Розкрий

Викроюємо деталі сорочки з однаковими припусками по всіх зрізах 1,5 см.

Важливо! Планки викроюють без припусків.

У жіночій сорочці потрібно зміцнити тонкою клейовою всі парні деталі стійки, коміра та манжети разом із припусками.

, читайте на сайт

Крок 3. Обробка планок

Потім планки налаштувати на поличку на 1 мм від згину (у край) і розмітити на них аквамаркером петлі та гудзики. Це потрібно для примірки. Петлі йдуть уздовж планки та посередині її.

Не забувайте, що на формах в журналі розмітка петель дана на найменший розмір! Зважайте на це при знятті викрійки.

Крок 4

Крок 5. Обробка кокеток

Для того щоб пришити другу кокетку, доведеться після примірки розпустити намітку з боків.

Розкласти сорочку на столі обличчям догори.

Закатати на кокетку трубочкою деталь спинки.

Закатати на кокетку деталі поличок.

Стачати деталі кокеток. Підрізати припуски до 5-7 мм.

Крок 6. Обробка коміра

Припуски коміра розпрасувати на колодці.

Вивернути комір, припрасувати без перехідного канта і відстрочити по краю.

На одній деталі стійки підрізати нижній припуск.

Обернути зріз стійки бейкою і припрасувати її.

З боку верхнього коміра накласти окантовану стійку обличчям донизу.

Стачати стійки, прихоплюючи комір між ними. Припуски в заокругленнях підрізати до 1 мм, інших ділянках до 7 мм.

Вивернути стійки, припрасувати без перехідного канта.

Важливо! Прасуємо або комір, або стійку окремо, щоб комір не втратив форму.

По верхній стійці викреслити лінію приточування коміра.

Крок 7. Вточування коміра

Припуски шва в кінцях коміра висікти, запрасувати припуски на стійку.

Наколоти другу стійку поверх шва так, щоб перекрити рядок.

Прокласти рядок точно у край бейки. Остаточно припрасувати стійку.

Крок 8. Обробка фігурного низу сорочки

Крок 9. Розрізи рукава

Розрізати низ рукава за розміткою.

Окантувати косою бейкою той бік розрізу, який ближче до шва рукава.

Викроїти планки з припусками 1 див.

Вивернути планки, припрасувати. По згину планки на висоту розрізу прокласти обробний рядок.

З лицьового боку рукава накласти та налаштувати планку на другий бік розрізу. Надсікти припуск вище рядка.

Запрасувати припуск внутрішньо планки, другий згин планки наколоти поверх шва приточування.

Планку наколоти поверх розрізу і налаштувати на розріз по краю та верхньому куточку.

Ось що вийшло.

Крок 10. Вточування рукава

На лицьову сторонурукава замітати припуски оката на ширину 5-6 мм і припрасувати їх.

Вколоти рукав у пройму так, щоб припуск пройми не виступав за згин припуску рукава.

Припуски шва запрасувати на пройму, наколоти і накидати.

Настрочити припуск на пройму точно на краю згину припуску.

Вид на рукав з обличчя сорочки.

Крок 11. Бічні шви

Можна скласти припуски рівно, але потім доведеться підрізати один припуск. Перший спосіб простіше та швидше.

Припуск, що виступає, запрасувати на менший.

З лицьового боку вийшов шов із відстрочкою. Швейний швей з двома рядками з вивороту.

Крок 12. Обробка манжети

На зовнішній манжеті запрасувати припуск низу на виворот і налаштувати його на 1 см від згину.

Скласти деталі манжети віч-на-віч і стачати їх по розмітці. Припуски в заокругленнях підрізати до 1 мм, решта - до 5-6 мм від рядка.

Відстрочити манжету по зовнішньому краю, починаючи і закінчуючи відстрочку у нижньому поперечному рядку!

Закласти складки внизу рукава. З лицьового боку згини складок дивляться на розріз рукава.

Настрочити манжету по краю згину. Виходить, що з лицьового боку манжета має по низу два паралельні рядки.

Крок 13. Петлі

Пробити петлі по розмітці, пришити гудзики. Петлі на планці йдуть посередині і вздовж планки, на стійці – вздовж стійки, на манжеті – вздовж манжети та на 5-7 мм від її короткого краю. Довжина петлі дорівнює діаметру гудзика плюс 2 мм.

Ґудзики пришивають на нитковій ніжці.

Світлана Хацкевич

Світлана закінчила ВНЗ за спеціальністю «Інженер-технолог швейного виробництва». Понад 20 років викладає технологію шиття. Є старшим викладачем у «АкадеміїBurda». Ми знаємо Світлану щодо її роботи на сайті з моменту його заснування. Вона щедро ділиться знаннями та заражає своєю любов'ю до шиття.
Шиття - це творчість, захоплююче та пізнавальне. Ласкаво просимо до цього яскравого та цікавого світу!
Вітаю.
У цій статті ми навчимося будувати конструкцію сорочки.
Одяг сорочкового крою в першу чергу відрізняється параметрами та конфігурацією пройми. Розміри сорочкової пройми більше, ніж розміри пройми базової конструкції сукні, а конфігурації сорочкова пройма більш розширена і поглиблена. Тому деталі викройки сорочки - спинка та поличка також відрізняються своїми параметрами та конфігурацією.
Побудувати конструкцію сорочки можна двома способами: застосувати конструктивне моделювання базової форми сукні, або скористатися розробленою методикою для побудови конструкції сорочки. У статті ми розглянемо другий варіант.
Для побудови форми сорочки нам знадобляться такі мірки:

Найменування мірок та умовні позначення	см
Напівобхват шиї (СШ)
Напівобхват грудей (Сг)	40,5
Напівобхват талії (Ст)
Напівобхват стегон (Сб)	44,8
Довжина спини до талії (ДТС)
Висота грудей (Вг)
Довжина плеча (Дп)
Довжина виробу (Ді)

(як правильно вимірювати фігуру, ви можете подивитися у статті про). У таблиці наведено приклад мої вимірювання, тому не забувайте підставляти у формули свої параметри.

У цій методиці крою ми розглянемо два силуети сорочки: напівприлеглийі прямий. Сорочка напівприлеглого силуету передбачає наявність нагрудних і талевих витоків, при цьому виріб досить вільний і динамічний. У сорочки прямого силуету відсутні виточки, а саме виробі вільніше. Внаслідок чого, крій цих двох силуетів відрізняється не лише надбавками на вільне облягання, а й деякими побудовами конструкції. Для побудови форми сорочки прямого і напівприлеглого силуету ми будемо використовувати наступні надбавки на вільне облягання:

Надбавка по лінії грудей між деталями конструкції розподіляється таким чином:
Підготуємо чистий аркуш паперу, довжина якого на 5-10см більше за мірку довжини виробу.

Сітка креслення
Довжина та ширина виробу. Відступивши від верхнього краю аркуша паперу 5см, накреслимо прямокутник АА 1 Н 1 Н, де сторони АН і А 1 Н 1 дорівнюють мірці довжини виробу, а сторони АА 1 і НН 1 мірі напівобхвату грудей з надбавкою на вільне облягання (АН=А 1 Н 1 = Ді = 68см; Зверніть увагу, у цьому прикладі я використовувала прибавку для напівприлеглого силуету, якщо ви креслите прямий силует, то не забувайте підставляти у формули відповідні надбавки на вільне облягання (див. таблицю вище).

Глибина пройми. Від точки А вниз по прямій відкладаємо 1/3 мірки напівобхват грудей + СО (див. таблицю додатків) і поставимо точку Г (відрізок АГ=1/3Сг+СО=40,5:3+9=22,5см). Від точки Г вправо проведемо горизонтальну пряму до перетину з відрізком А 1 Н 1 точку перетину позначимо Г 1 .

Ширина спини. Від точки Г відкладаємо 1/3 мірки напівобхвату грудей + СО (див. таблицю розподілу надбавки по лінії грудей) і отримаємо точку Г 2 (відрізок ГГ 2 = 1/3Сг + СО = 40,5: 3+3см = 16,5см) . Від точки Г 2 вгору побудуємо перпендикуляр до перетину зі стороною АА 1 точку перетину позначимо П.

Ширина пройми. Від Г 2 вправо відкладемо 1/4 мірки напівобхват грудей + СО (див. таблицю розподілу надбавки по лінії грудей) і відзначимо точку Г 3 (Г 2 Г 3 =1/4Сг+СО=40,5/4+0,5= 10,6 см). Від точки Г 3 вгору накреслимо перпендикуляр до перетину зі стороною АА 1 а точку перетину позначимо П 1 .

Лінія талії. Від точки А вниз відкладемо мірку довжини спини до талії і поставимо крапку Т (АТ = ДТС = 40см). Від точки Т проведемо горизонтальну пряму до перетину зі стороною А1Н1 і позначимо точку перетину Т1.

Лінія стегон. Від точки Т вниз відкладемо половину мірки довжини спини до талії та поставимо точку Б (ТБ=1/2Дтс=40:2=20см). Від точки Б проведемо горизонтальну пряму до перетину з відрізком А 1 Н 1 точку перетину відзначимо Б 1 .

Лінія бока. Розділимо відрізок Г 2 Г 3 навпіл, точку перетину позначимо Г 4 (Г 2 Г 4 =Г 4 Г 3), і вниз від цієї точки опустимо перпендикуляр до перетину з ліній низу, точку перетину позначимо Н 2 а точки перетину з лініями талії і стегон - Т 2 та Б 2 .

Допоміжні точки пройми. Розділимо відрізки Г 2 П та Г 3 П 1 на три рівні частини, нижні точки розподілу позначимо П 2 та П 3 (див рис.).

Побудова спинки
Зріз горловини спинки. Від точки А вправо відкладемо 1/3 мірки напівобхвату шиї + 0,5см (для всіх силуетів) і отримаємо точку А 2 (АА 2 = 1/3Сш + СО = 15:3 +0,5 = 5,5см). Вгору від точки А2 відкладемо 3см (для всіх силуетів) і відзначимо точку А3 (А2А3 = 3см). Оформимо лінію горловини плавною лінією, дотримуючись прямого кута в точці А.

Плечовий зріз спинки. Від точки П донизу відкладемо 3см (для всіх силуетів) і поставимо точку П 4 (ПП 4 = 3см). Тепер з'єднаємо точки А 3 і П4 і на отриманій прямій від точки А 3 відкладемо мірку довжини плеча + СО (див. таблицю додатків) і поставимо точку П 5 (А 3 П 5 =Дп + СО = 13 +1,5 = 14 , 5см).

Зріз пройми спинки. З'єднаємо пунктирною лінією точки П 2 і Г 4 і розділимо цей відрізок навпіл, а з точки розподілу донизу відкладемо під прямим кутом 2см і поставимо точку П 6 .

Оформимо плавною увігнутою лінією зріз пройми, з'єднуючи точки П 5 П 2 П 6 і Г 4 .

Кокетка спинки. Вниз від точки А відкладемо 8см і поставимо крапку (АК=8см). Від точки До вправо проведемо горизонтальну пряму до перетину з лінією пройми спинки, а точку перетину позначимо К 1 .

Вниз від точка К 1 лінії пройми відкладемо 1см і поставимо точку К 2 (К 1 К 2 =1см). З'єднаємо точку До 2 плавною лінією з лінією кокетки.

Побудова полички сорочки прямого силуету
Зріз горловини полички. Від точки Г 1 нагору відкладемо половину мірки напівобхвату грудей і поставимо точку Р (Г 1 Р=1/2Сг=40,5:2=20,3см). Від точки Р вліво проведемо довільної довжини горизонтальну пряму.

Тепер від точки Р вліво і вниз відкладемо 1/3 мірки напівобхвату шиї + 0,5 см і відзначимо точки Р 1 і Р 2 ). З'єднаємо точки Р 1 і Р 2 пунктирною лінією, яку розділимо навпіл і від точки Р через цю точку поділу відкладемо 1/3 мірки напівобхвату шиї + 0,5 см і отримаємо точку Р 3 (РР 3 =1/3Сш+СО=15:5 +0,5 = 5,5см).
Оформимо плавною лінією зріз горловини через точки Р1, Р3 і Р2, дотримуючись прямого кута в точці Р2.

Плечовий зріз полички. Побудуємо допоміжну лінію, з'єднавши точку Р 1 з верхньою точкою поділу відрізка ПГ 2 (див. рис.), на цій лінії від точки Р 1 вліво відкладемо мірку довжини плеча + ЗІ і поставимо точку П 7 (Р 1 П 7 =Дп+СО = 13 +2 = 15см). Зверніть увагу, зараз ми розглядаємо побудову полички сорочки прямого силуету, тому збільшення у формулі відповідає надбавці для прямого силуету.

Зріз пройми полички. З'єднаємо пунктирною лінією точки П 3 і Г 4 поділимо цей відрізок навпіл, з точки поділу опустимо перпендикуляр величиною 2см і відзначимо точку П 8 .

Оформимо плавною лінією зріз пройми, з'єднуючи точки П 7 П 3 П 8 і Г 4 .

У цьому побудова конструкції сорочки прямого силуету завершено.

Наша форма готова!

Побудова полички сорочки напівприлеглого силуету
Зріз горловини полички. Від точки Г 1 нагору відкладемо половину мірки напівобхвату грудей + 0,5см і поставимо точку Р (Г 1 Р=1/2Сг+СО=40,5:2+0,5=20,8см). Від точки Р вліво проведемо довільної довжини горизонтальну пряму.

Вниз і вліво від точки Р відкладемо 1/3 мірки напівобхвату шиї + 0,5 см і відзначимо точки Р 1 і Р 2 . З'єднаємо точки Р 1 і Р 2 пунктирною лінією, яку поділимо навпіл і від точки Р через цю точку поділу відкладемо 1/3 мірки напівобхвату шиї + 0,5 см і отримаємо точку Р 3 (РР 3 =13/Сш+СО=15:5 +0,5 = 5,5см). Оформимо плавною лінією зріз горловини через точки Р1, Р3 і Р2, дотримуючись прямого кута в точці Р2.

Плечовий зріз та нагрудна виточка. Вліво від точки Р 1 відкладемо 4см і поставимо точку В (Р 1 = 4см), вниз від точки В відкладемо 1см, отримаємо точку В 1 (ВВ 1 = 1см). З'єднаємо точки Р 1 і 1 .

Складемо довжини відрізків РР 1 і Р 1 (5,5+4=9,5см), від цієї суми віднімемо 1см (9,5-1=8,5см), отриману величину відкладемо вліво від точки Г 1 і поставимо точку Г 5 (Р 1 Р 5 =РР 1 +Р 1 В-1=8,5см). З'єднаємо точки Г 5 і В 1 відрізок Г 5 В 1 - права сторона нагрудної виточки.

Тепер побудуємо допоміжну лінію, з'єднавши точку з верхньою точкою поділу відрізка ПГ 2 . Вгору від точки Г 4 проведемо вертикальну пряму до перетину з допоміжною лінією, точку перетину позначимо.

Вправо від точки Про відкладемо на допоміжній лінії довжину плеча з додаванням на вільне облягання мінус довжина відрізка Р 1 і поставимо точку В 2 (ОВ 2 =Дп+СО-Р 1 В=13+1,5-4=10,5см) . Далі, від точки Г 5 вгору через точку 2 проведемо відрізок, довжина якого дорівнює правій стороні виточки і отримаємо точку 3 (Г 5 В 3 = Г 5 В 1).

Вниз від точки О відкладемо 3см і поставимо точку О 1 (ОО 1 = 3см). З'єднаємо тонкою лінією точки О 1 і 3 .

Від точки В 3 вліво по тонкій лінії відкладемо довжину плеча з додаванням на вільне облягання мінус довжина відрізка Р 1 В і поставимо точку П 7 (В 3 П 7 =Дп + СО-Р 1 В = 13 +1,5-4 = 10 , 5см).

Зріз пройми полички. З'єднаємо пунктирною лінією точки П 3 і Г 4 поділимо цей відрізок навпіл, з точки поділу опустимо перпендикуляр величиною 2см і відзначимо точку П 8 . Оформимо плавною лінією зріз пройми, з'єднуючи точки П 7 П 3 П 8 і Г 4 .

Розрахунок розчину виточок по лінії талії. З величини ширини виробу віднімемо мірку напівобхвату талії з надбавкою на вільне облягання (АА 1 -(Ст+СО)=46-(30+3)=13см), отриманий результат є сумою розчину всіх виточок по лінії талії, де
величина розчину передньої виточки = 0,25 від загального розчину виточок (13 х 0,25 = 3,3см),
величина розчину бічної виточки = 0,45 від загального розчину (13 х 0,45 = 5,8см),
величина розчину виточення спинки = 0,3 від загального розчину (13 х 0,3 = 3,9см).

Визначення ширини сорочки по лінії стегон. Тепер від мірки напівобхвату стегон із надбавкою на вільне облягання віднімемо ширину нашого виробу (Сб+СО-АА 1 =44,8+4-46=2,8см), отриманий результат є величиною розширення виробу лінії стегон.

Бічний зріз. Від точки Т 2 по лінії талії праворуч і ліворуч відкладемо половину розчину бічної виточки (її величину ми розрахували трохи вище) і відзначимо точки, які з'єднаємо прямими з точкою Г 4 .

Від точки Б 2 по лінії стегон праворуч і ліворуч відкладемо половину величини розширення виробу по лінії стегон і поставимо точки, які з'єднаємо плавними опуклими лініями з точками розчину бічної виточки на талії і продовжимо ці лінії до перетину з лінією низу.

Побудова талевої виточки на спинці. Вправо від точки Т відкладемо 1/3 мірки напівобхвату шиї + 0,5 см і поставимо точку Т 3 (ТТ 3 = 1/3Сш + СО = 15:3 +0,5 = 5,5). Від точки Т 3 праворуч відкладемо величину всього розчину виточки спинки і отримаємо точку Т 4 (Т 3 Т 4 = 3,9 см).

Відрізок Т 3 Т 4 розділимо навпіл, а через точку поділу проведемо перпендикуляр, не доводячи до лінії грудей 6см, а лінії стегон 12см, цей перпендикуляр - серединна лінія виточки. З'єднаємо точки 6 і 12 з точками розчину виточки Т3 і Т4.

Уточнення лінії талії та лінії низу полички. Від точки Т 1 вниз відкладемо 1см, отриману точку з'єднаємо з виїмкою по лінії талії з бокового зрізу, дотримуючись прямого кута в точці 1см. Вниз від точки Н 1 ми також відкладемо 1см і з'єднаємо плавною лінією з точкою лінії низу з бокового зрізу, при цьому кут в точці 1см повинен бути прямий.

Побудова талевої виточки на поличці. З величини відрізка Г 1 Г 5 віднімемо 1,5 см, отриману величину відкладемо вліво від точки 1 см по новій лінії талії і поставимо точку Т 5 (1Т 5 = Г 1 Г 5 -1,5 = 8,5-1,5 = 7см ). З'єднаємо точки Т 5 та Г 5 .

По новій лінії талії вліво від точки Т 5 відкладемо величину розчину передньої виточки і поставимо крапку Т 6 (Т 5 Т 6 =3,3см). По лінії Р 5 Т 5 вниз від точки Р 5 відкладемо 6см, отриману точку з'єднаємо з Т 6 .

Розділимо відрізок Т 5 Т 6 навпіл, та якщо з точки поділу опустимо перпендикуляр, не доводячи до лінії талії 12см. Тепер з'єднаємо точку 12 з точками Т5 і Т6.

На цьому побудова конструкції сорочки завершена.

Якщо в моделі сорочки передбачена застібка на ґудзиках, тоді поличку необхідно продовжити по лінії горловини та лінії низу на однакову відстань – 1,5-2см і накреслити нову лінію зрізу полички. Отримана лінія є лінією напівзаносу, а на лінії середини розташовуються гудзики на одній деталі полички та петлі для гудзиків на другій деталі.
Зрізи застібки можуть бути оброблені декількома способами:
Приточна планка ,

Ширина якої вдвічі більша за ширину півзаносу, довжина планки дорівнює довжині полички по лінії півзаносу, при цьому верхній зріз планки повторює зріз горловини полички по всій ширині планки.

Ціліснокроєна планка ,

Її конфігурацію добудовують, продовживши лінію низу полички на подвоєну ширину півзаносу, а потім вгору від отриманої точки креслять вертикальну пряму. Лінію горловини на планці креслять симетрично горловині полички щодо лінії напівзанесення. При пошитті сорочки з цільнокроєною планкою саму планку відгинають по лінії напівзанесення на виворітний бік виробу.

Супатна застібка

Уявляє собою потайну застібку, гудзики в такій застібці заховані і з лицьового боку виробу не видно. Конфігурацію такої застібки добудовують від суцільнокроєної планки, продовживши лінію низу виробу на довжину, що дорівнює подвоєній ширині планки. В результаті по лінії низу виходить три ширини планки, від кожної ширини креслиться вертикальна пряма. Лінія горловини застібки креслиться симетрично щодо лінії першої планки. По лінії півзанесення сорочки застібка відгинається на виворітний бік, по наступній вертикальній лінії застібка згинається, а по наступній вертикальній лінії застібка знову відгинається на виворітний бік і лінія зрізу полички (на застібці) приточується з виворітного боку виробу. Супатная застібка будується лише з однієї деталі полички, де розташовуються петлі для гудзиків, але в деталі з гудзиками будується лише цільнокроєна планка.

Моделювання форми жіночої сорочки. Майстер-клас з пошиття жіночої сорочки Шиття сорочки жіночої