Парижский синдикат высокой моды. Haute Couture. Синдикат высокой моды. Синдикат Высокой моды

Безусловно, мода родилась не во Франции. Она родилась на несколько тысячелетий раньше, но именно во Франции шитье превратилось в провозглашенный вид искусства. И является национальным достоянием.

Создателем высокой моды стал англичанин (!) Чарльз Фредерик Уорт (Charles Frederick Worth, 1825— 1895 гг.), который приехал в Париж в 1845 г. Сначала он работал в магазине, потом в швейной мастерской, а в 1858 г. открыл собственную мастерскую, в которой шил платья для самых высокопоставленных клиенток (с 1860 г. Уорт стал портным императрицы Евгении). Клиентками Уорта были известные аристократки не только Франции, но и всей Европы, он одевал 9 королев. Личность Уорта уникальна в мире моды и достойная отдельного рассказа. К слову, именно Уорт внедрил манекенщиц не только на показы, но и в качестве «дублеров» знатных клиенток, чтобы последние не мучились на примерках (например, королева Виктория одевалась у Уорта инкогнито, никогда не посещая его салон).

Чарльз-Фредерик Уорт Вечерние платья Уорта 1887, 1892 гг. детали платья (ручная работа)

В 1868 г. Уорт создает «Chambre Syndicale de la Haute Couture» («Синдикат высокой моды») - организацию, объединившую дома мод, в которых одевались высшие круги общества. К этому Уорта, по-видимому, побудили, с одной стороны, желание защитить известных портных от копирования их моделей (так как Синдикат охраняет авторские права на модели своих членов), с другой стороны, стремление предложить своим клиентам уникальные, единичные модели, а также личные мотивы: Уорт считал себя не портным, а художником, именно он решал, как будет выглядеть наряд, а не клиент.

Синдикат высокой моды напоминает закрытый клуб: называться кутюрье могут только члены этой организации. Чтобы быть принятым в Синдикат, необходимо было соответствовать определенным требованиям — изготавливать модели только по индивидуальному заказу и только с применением ручной работы (что и обеспечивало, по мнению Уорта, качество и исключительность на фоне повсеместного распространения швейных машин), иметь особую клиентуру.
Haute couture не изменяет своим принципам и по сей день: требования остались те же.

В Синдикате высокой моды не существовало отбора по половому признаку.
Одинаково были знамениты дома моды, созданные мужчинами («Уорт», Джон Редферн», «Жак
Дусе»). И женщины («Мадам Пакен», «Сестры Калло», «Люсиль», «Мадам Лаферье»). Кстати, первой из кутюрье заниматься мужской одеждой стала Жанна Ланвэн.

В настоящее время кутюрье может себя называть тот, кто является членом Синдиката высокой моды, имеет салон (дом высокой моды) в Париже и соблюдает определенные правила:
- при изготовлении моделей по индивидуальному заказу использует преимущественно ручную работу (сейчас строгие правила смягчили — допускается до 30% машинных строчек);
- применяет ткани определенной стоимости;
- дважды в год показывает новые коллекции, которые должны включать в себя не менее 35 моделей на манекенщицах (в июле-августе — осенне-зимние, в январе — весенне-летние), а также устраивает закрытые показы для клиентов (правда, теперь их с успехом заменяют видеозаписи показов и сайты в интернете);
- в мастерских дома должны работать не менее 15 сотрудников и 3 постоянные манекенщицы;
- производство должно находиться в Париже, то есть законодательно подчиняться французскому Департаменту промышленности.

Любопытная деталь: как известно, в Париже проходят премьерные дефиле (Недели высокой моды). Но с 1911 года, когда Поль Пуаре впервые поехал на "гастроли" в Лондон, многие Дома моды после премьеры устраивают показы в других странах с целью привлечения клиентов. Ориентация «гастролей» соответствует местам проживания основных клиентов haute couture: Индия, Китай, ОАЭ, Россия, Бразилия.

Во Франции термин haute couture защищен законом. Понятие определено Торгово-промышленной палатой, в положении которого сказано, что название haute couture могут использовать только те компании, которые попадают в список, ежегодно утверждаемый Министерством промышленности Франции.
Валентин Юдашкин стал первым и пока единственным российским модельером, принятым в Синдикат высокой моды в статусе иностранного члена-корреспондента (1996-2000), однако статус утрачен в 2000 году.

Высокая мода всегда делается вручную (сейчас на 70%), всегда в Париже, всегда по точным индивидуальным меркам из тщательно подобранных материалов. Срок изготовления наряда - 6-12 недель, обязательно делается три примерки.
Каждая модель обычно требует от 100 до 400 часов работы. Выбранные на дефиле костюм или платье являются лишь образцом, а для клиента шьется новое, идеально подходящее к фигуре. В идеале платье должно быть сделано для клиента в единственном экземпляре, но есть послабление: платьев может быть несколько, но оно не может быть продано на один континент, при этом максимальное количество платьев одного образца - три. Сделано это для того, чтобы снизить до невозможности вероятность встречи двух одинаковых платьев.

Цена платья haute couture весьма высока — от 25 до 100 тысяч долларов, костюма — от 16 тысяч долларов, а вечернего туалета — от 60 тысяч долларов. В рекламных целях платья даются напрокат знаменитостям, но далеко не всем и не всегда.

Постоянных клиентов Домов высокой моды не много. По мнению экспертов, человек 200-300 во всем мире. Идеальным клиентом haute couture считается тот, кто за год размещает три полноценных заказа. Весьма распространена картина, когда кутюрье летит на частном самолете клиента из Парижа в Нью-Йорк или Москву.

С начала 20 века количество домов haute couture росло, в 1950 г. их было около 90.

В 2001 г. в Синдикат входили следующие Дома (15): Balmain, Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, Emanuel Ungaro, Givenchy, Hanae Mori, Jean Louis Scherrer, Jean-Paul Gaultier, Lecoanet Hemant, Louis Feraud, Thierry Mugler, Torrente, Yves Saint Laurent, Viktor & Rolf.
А также 2 иностранных члена-корреспондента, чьи штаб-квартиры находятся за пределами Парижа: Valentino и Versace.

В 2010 г. в Синдикат входят (10): Adeline Andre, Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix , Dominique Sirop, Emanuel Ungaro , Franck Sorbier, Givenchy, Jean Paul Gaultier, Jean-Louis Scherrer.
И 4 члена-корреспондента: Elie Saab, Giorgio Armani, Maison Martin Margiela, Valentino.

Как мы видим, дома моды haute couture постоянно меняются, очевидна тенденция на уменьшение... Но смерть couture, уверена, еще далеко. По крайней мере пока есть хотя бы те 200 клиентов, жаждущих эксклюзива!

В 1868 г. Ч.-Ф. Ворт создал «Шамбр Синдикаль де ля кутюр франсэз» (Синдикат высокой моды) - организацию, объединившую салоны, в которых одевались высшие круги общества.

К этому решению Ворта, по-видимому, побудили две причины: с одной стороны, желание защитить известных портных от копирования их моделей (так как Синдикат охраняет авторские права своих членов); с другой - предложить клиентам эксклюзивные модели, которые отличали бы их от простых буржуа.

Синдикат высокой моды (который существует до сих пор) напоминает средневековый цех: кутюрье могут называться только члены этой организации.

Чтобы вступить в Синдикат, необходимо соответствовать определенным требованиям - изготавливать модели по индивидуальному заказу и с применением ручной работы (что обеспечивало, по мнению Ворта, высочайшее качество и эксклюзивность на фоне распространения швейных машин).

В настоящее время кутюрье может называть себя тот, кто является членом Синдиката высокой моды, имеет Дом высокой моды в Париже и соблюдает следующие требования: дважды в год показывает новые коллекции на неделе высокой моды в Париже, а также устраивает показы для клиентов (теперь их нередко заменяют видеозаписи).

Кроме того, при изготовлении моделей должна преобладать ручная работа (сейчас допускается до 30 % машинных строчек).

В начале 1990-х гг. коллекции должны были включать не менее 75 моделей в год, в конце десятилетия достаточно было 50 моделей.

Численность работающих также менялась - если в начале в мастерских должно было работать не менее 20 сотрудников и три постоянных манекенщицы, то в конце 1990-х эти требования были смягчены - в Синдикат высокой моды были приняты Ж.-П.Готье и Т. Мюглер, у которых не было и половины требуемого количества работников.

Центром от-кутюр является Париж, где находится Палата (или Синдикат) высокой моды - Chambre Syndicate des cou-turies (до 1973 г, профсоюз кутюрье назывался «Federation du Haute Couture»). Она определяет статус модельеров (члены Палаты, члены-корреспонденты, а также приглашённые члены, которые могут быть со временем приняты в Палату), занимается организацией показов коллекций Домов высокой моды (в январе и июле), поддерживает связи с прессой и магазинами по всему миру.
Дома, чьи штаб-квартиры находятся за пределами Парижа, являются членами-корреспондентами Палаты. Сегодня это Versace и Valentino. За пределами основного показа существует так называемое расписание defile off. Количество Домов высокой моды меняется, но почти всегда держится около цифры 20.

Дом от-кутюр получает прибыль свыше миллиарда долларов ежегодно, и его штат составляет порядка 5 тыс. человек, в том числе 2 тыс. швей. Как правило, сотрудники имеют узкую специализацию: кто-то из них работает с перьями, кто-то - с вышивками, кто-то - с пуговицами. До Второй мировой войны в индустрии от-кутюр было занято 35 тыс. человек.

Платья от-кутюр выполняются почти целиком вручную и только в одном экземпляре. Каждая модель требует обычно от 100 до 400 часов работы. Выбранные на дефиле костюм или платье являются лишь образцом, а для клиента шьётся новое, идеально подходящее к фигуре (проводят не менее трёх примерок). Поэтому цена платья от-кутюр весьма высока - от 26 тыс. до 100 тыс. долларов, костюма - от 16 тыс. долларов, а вечернего туалета - от 60 тыс. долларов.

Сегодня одежду от-кутюр заказывают в среднем 2 тыс. женщин, а число постоянных клиенток Домов высокой моды и того меньше - около 200. Часто дизайнеры дают модели от-кутюр напрокат звёздам кино или другим известным личностям - просто в целях рекламы. В золотые же годы высокой моды - после Второй мировой войны - примерно 15 тыс. женщин могли позволить себе носить платья, сшитые лучшими мастерами Парижа. А такие известные дамы, как герцогиня Виндзорская или Глория Гинесс, заказывали для своего гардероба целые коллекции.
Сегодня помимо одежды жизнь Домов от-кутюр в основном поддерживается сложной индустрией производства парфюмерии, косметики, аксессуаров и даже запуском линий прет-а-порте.

Чтобы быть причисленным к Домам от-кутюр, надо соответствовать целому ряду строгих требований. Во-первых, всё производство - центральное ателье, мастерские, магазины - должно находиться в Париже и, таким образом, подпадать пол юрисдикцию французского Департамента промышленности. Дом обязан иметь не менее 15 служащих и представлять коллекции два раза в год: в каждом дефиле по 35 платьев для дня и для вечера. (В 2001 г. правила приёма в Палату несколько упростились.)

В 2001 г. в Синдикат входили следующие Дома ; Balmain, Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, Emanuel Ungaro, Givenchy, Hanae Mori, Jean Louis Scherrer, jean-Paul Gaultier, Lecoanet Hemant, Louis Feraud, Thierry Mugler, Torrente, Yves Saint Laurent, Viktor & Rolf.

В списке членов Палаты на 2008 год значится только 11 имен : Adeline Andre, Anne Valerie Hash, Chanel, Christian Dior Christian Lacroix, Dominique Sirop, Emanuel Ungaro, Franck Sorbier, Givenchy Jean-Paul Gaultier Maurizio Galante. Еще четыре уважаемых Дома - Elie Saab, Giorgio Armani, Maison Martin Margiela, Valentino, - штаб-квартиры которых находятся за пределами Парижа, числятся в Палате как члены-корреспонденты.

Однако многие Дома Высокой Моды, когда-то творившие ее историю, закрыли свои направления Haute Couture, так как не смогли их окупать.

Англичанин Чарлз Фредерик Ворт (1825—1895), достаточно рано почувствовав влечение к моделированию, семь лет учился этому искусству в Лондоне на предприятиях текстильной промышленности.

Но добиться славы можно было только в Париже, поэтому 20-летний молодой человек, полный честолюбивых замыслов и со 117 франками в кармане, появляется в столице моды.

После того как Чарльз Фредерик Ворт становится «личным портным и поставщиком двора Ее Величества» во Франции, наряды от Ворта становятся головокружительно дорогими: меньше, чем за 1600 франков вряд ли было можно что-то приобрести.

Росло и число заказов: модельный дом Ворта изготовлял пять тысяч костюмов в год! Среди его заказчиц было девять коронованных особ. С тех пор Чарльза Ворта стали называть королем модельеров и модельером королей.

Чарлза Ворта по праву именуют отцом от-кутюр. Именно он заложил традиции высокого шитья: модель создаётся как произведение искусства и практически вручную.

Ворт был первым кутюрье, кто помимо индивидуальных заказов стал разрабатывать небольшие творческие коллекции, копии которых могли заказывать его клиентки.

Он же был пионером организации показов этих коллекций, причём в роли манекенщицы обычно выступала его жена.

Именно Ворт придумал манекен знакомой нам формы (стилизованный торс человека). На нём мастер демонстрировал модели и на подобных же манекенах накалывал схему задуманного. Такая работа — без выкроек, прямо на ткани, которая затем кроится по линиям наколок, — и сегодня является отличительной особенностью от-кутюр.

Чарлз Ворт первым начал, подобно художнику-живописцу, «подписывать» свои модели, т.е. пришивать к платьям ленточку с вытканным на ней именем.

Каждый год он представлял новую коллекцию, что способствовало быстрой смене мод и, следовательно, увеличивало доход мастера.

Сильная сторона дарования Ворта — его способности декоратора — ярче всего проявилась в бальных туалетах: платье с кринолином превращалось в роскошную клумбу, лучшим цветком которой была женщина.

Помимо самого костюма Ворт создавал и все аксессуары вплоть до перчаток. Слава маэстро была огромной. Он шил для девяти королевских дворов, богатейших людей Европы, знаменитых актрис.

Для своей любимой клиентки — императрицы Евгении — Ворт только к торжествам по по воду открытия Суэцкого канала сшил 150 платьев.

Чарльз Ворт первым стал создавать сезонные коллекции, задав тем самым моде определенный ритм и заложив основы системы управления ею. Регулярное обновление стилей и силуэтов явилось мощным фактором расширения сбыта и соответствовало потребностям рыночной экономики.

В 1868 г. Ворт открыл «Шамбр Синдикаль де ля кутюр франсэз» (Синдикат Высокой Моды) — организацию, объединившую салоны, где одевались представители высших кругов общества. Он почувствовал потребность элиты в эксклюзивной одежде, которая отличала бы их от простых буржуа. Идея высокой моды обеспечивала эту потребность. Кроме того, необходимо было защитить известных портных от копирования их моделей. Организация охраняла авторские права своих членов.

Синдикат Высокой Моды существует до сих пор, и лишь члены этой организации имеют полное право называть себя кутюрье

Чтобы попасть туда, необходимо:

- открыть Дом моды в столице Франции

- дважды в год показывать новые коллекции на Неделе высокой моды в Париже

- устраивать показы для клиентов

- при изготовлении моделей должна преобладать ручная работа (допускается до 30% машинных строчек максимум)

После смерти Чарлза Ворта его дело продолжили сыновья Жан Филипп и Гастон. Они унаследовали талант отца, что продемонстрировала Всемирная выставка в Париже в 1900 г.: фирма «Ворт» получила там мировое признание.

А 26 июня 2001 г. на аукционе в Нью-Йорке придворное платье 1888 г., созданное несравненным Вортом, установило мировой рекорд по дороговизне: новому обладателю этот шедевр модного искусства обошелся в $101500.

Важным атрибутом моды является следование новому и представление его как ценности . Принцип новизны и модности зависит не столько от объективного времени создания предмета, сколько - от момента его вхождения в систему выбранных ценностей. Модные элементы одежды - как правило, имеют прямые аналоги в прошлом. Теряя новизну, в глазах окружающих предмет становится старомодным.

Принято считать, что моду поддерживают два основных устремления. Первый - подражание с целью перенять опыт или хороший вкус. Второй - давление социальной системы: страх оказаться вне общества, боязнь изоляции и т. д. По другой классификации, подражание само по себе является формой биологической защиты .

Индустрию моды поддерживают журналы, блоги, специализированные тренд-агентства.

История моды

Одежда

Мода в одежде - это смена форм и образцов одежды , которая происходит в течение сравнительно коротких промежутков времени. Это словоупотребление (быть одетым «по моде», фр. à la mode ) восходит к XVII веку , когда французская придворная мода стала образцом для всех европейских стран. Мода подразумевает сочетание различных элементов: прическа , элементы одежды, крой, цвет , аксессуары , которые принимают участие в создании модного образа.

Мода в одежде связана с визуальным приближением тела к принятым идеалам и образцам. Например, в Китае , Японии и европейском костюме были приняты различные виды деформации. В Японии девочкам изменяли строение ступни, ограничивая ее рост - это считалось признаком аристократизма. В Европе корсет корректировал очертания всего тела. Кринолин подчёркивал достоинство и общественное положение. Отчасти большой расход ткани на шлейф или платье являлся показателем принадлежности к тому или иному сословию .

Существенно влияет на моду понимание и идентификация пола. В определённый период в некоторых странах (например, в Индии) существовал и существует строгий регламент по использованию тех или иных видов одежды или использование одежды противоположного пола .

Индустрия моды

Индустрия моды - это сектор экономики, включающий в себя производство и сбыт товаров (в том числе и услуг как товара), сопряжённые секторы. На протяжении истории моду в одежде диктовали разные страны; на данный момент самым «модным» городом считается Париж (и, следовательно, страной - Франция), но ранее моду задавали Италия , Испания , и, позднее Англия . Зачастую первенство в вопросах моды было связано с политическим первенством (например, Италия диктовала моду в период Ренессанса , расцвета городов-государств вроде Венеции и Флоренции ; с XIII века именно здесь изготавливались бархат и шёлк). Моде уделяли внимание французские правители, начиная с Людовика XIV и заканчивая Наполеоном III ; во Франции в итоге высоко развилось текстильное производство , было множество умелых швей .

Синдикат Высокой моды

Во время работы в швейном ателье одной из парижских мануфактур, Уорт женился на сослуживице - манекенщице Мари Верне . Модели шляпок и платьев, создаваемые Уортом для жены, начали пользоваться спросом среди клиентов, которые просили пошить для них копии. Найдя богатого компаньона-шведа, Уорт организовал собственное дело, которое вскоре оказалось в сфере интересов французской императрицы Евгении , известной законодательницы мод той эпохи. Клиентами первого Дома Высокой моды стали многие аристократки и известные женщины того времени, в том числе княгиня Паулина фон Меттерних и актриса Сара Бернар . Клиентки приезжали к Уорту в Париж даже из Бостона и Нью-Йорка .

Уорт известен как законодатель новых женских модных форм, ликвидацией излишних рюш и оборок. Предлагал своим клиентам огромный ассортимент тканей и тщательную, педантичную подгонку по фигуре. Вместо того, чтобы позволить клиенту диктовать дизайн, Уорт первым распределил коллекции моделей одежды по сезонам, он четыре раза в год устраивал показы мод. Клиентки выбирали модели, которые потом отшивались из тканей по индивидуальному выбору и с учётом размеров и особенностей фигуры. Уорта считают революционером в швейном бизнесе. Он первым увидел в портном художника, а не просто ремесленника, и присвоил ему ранг «кутюрье».

Предпосылки создания Синдиката (от слова синдик - должностное лицо ) - организации, напоминавшей по своим функциям средневековую ремесленную корпорацию или цех , были следующие: защита авторских прав кутюрье от копирования их моделей и создание коллекций единичных эксклюзивных моделей для клиентов, желавших подчеркнуть свою индивидуальность и высокое положение в обществе. Звание «кутюрье» имел право носить только член Синдиката. Для вступления в эту организацию в 19 и первой половине 20 веков Дома моды должны были соответствовать определённым стандартам: осуществлять индивидуальный пошив одежды со значительной частью ручных швов, что по мнению Чарльза Уорта гарантировало уникальность модели и высокое качество (в отличие от швов машинного производства).

Во второй половине 20 века Синдикат стал уже своеобразным Профсоюзом кутюрье (англ.) русск. , который определяет статус модельеров (члены Синдиката, члены-корреспонденты, а также приглашённые чле­ны, которые могут быть со временем приняты в Синдикат), зани­мается организацией показов коллекций Домов высокой моды (в январе и июле), поддерживает связи с прессой и торговой сетью по всему миру. Для получения звания Дома Высокой моды , надо иметь основное произ­водство и бутики в Париже, чтобы юридически входить в ведомство французского Департамента промышленности. Количество служащих в Модном доме должно быть не меньше 15. К осенне-зимнему и весенне-летнему сезону два раза в год должны быть созданы коллекции: для каждого дефиле по 35 дневных и столько же вечерних моделей. При изготовлении нарядов обязательно применение ручного труда. Количество машинных швов не должно превышать 30 %. В 2001 году правила приёма в Синдикат были немного упрощены, что позволило получить звание кутюрье таким модельерам как Жан-Поль Готье и Тьерри Мюглер .

Мода и феномен нового

Один из центральных аспектов моды - феномен нового . Особенность этого принципа - в постоянной активации незнакомого, неизвестного, еще несуществующего . А также - в установлении нового хронологического принципа, связанного с последовательным предпочтением будущего - принципа, который, вероятно можно считать одним из маркеров Нового времени . Фактически, принцип нового, ожидание грядущего и приоритет еще несуществующего являются тем барьером, где происходит разделение актуального и традиционного. Полагают, что в данном случае можно говорить о формировании двух различных типах культуры . Мода формирует принцип образования нового как центральный. Структура моды и традиционная система различаются формальным принципом, положенным в их основу. В традиционной культуре новое обозначено как феномен, но не является определяющей ценностью и занимает периферийное положение по отношению к другим компонентам культуры . Мода подразумевает хронологическую последовательность, ориентированную на формирование постоянно нового. Тем самым она нарушает замкнутую последовательность традиционной культуры. В отличие от традиционной формы, ориентированной на возобновление и усовершенствование старого, мода исходит из превосходства нового, формируя концепт новизны.

Георг Зиммель и его концепция моды

Мода и система ценностей

Помимо воспроизведения коммерческого механизма, мода функционирует как идеологическая система . Она подразумевает последовательность установления ценностей и обеспечивает признание тех или иных форм и концептов в качестве идеологических доминант. Одно из важных направлений исследования моды как системы исходит из предположения, что мода - это форма власти, а власть - способность устанавливать ценности . Многие авторы, среди которых Барт, Бодрийяр, Фуко, Делез идентифицируют моду как аксиологическую форму, ориентированную на модель формирования ценности.

См. также

Примечания

В родственных проектах

1. Васильева Е. Феномен модной фотографии: регламент мифологических систем / Международный журнал исследований культуры, № 1 (26), 2017, с. 163-169
2. Сущность и влияние моды // . - Прага: Артия, 1966.
3. Людмила Кибалова, Ольга Гербенова, Милена Ламарова. Древний Египет (3000 до н.э. - 200 н.э.) // Иллюстрированная энциклопедия моды . - Прага: Артия, 1966.
4. Laver J. Costume and Fashion: A Concise History (1968). London: Thames & Hudson, 2003. - 304 c.
5. Васильева Е. Система традиционного и принцип моды / Теория моды: тело, одежда, культура, № 43, весна 2017, с. 1-18
6. Diana de Marly, Worth Father of Haute Couture. Elm Tree Books, Лондон, 1980 ISBN 0-241-10304-5 , стр 2.
7. Jacqueline C. Kent (2003). Business Builders in Fashion - Charles Frederick Worth - The Father of Haute Couture The Oliver Press, Inc., 2003
8. Claire B. Shaeffer (2001). Couture sewing techniques «Originating in mid- 19th-century Paris with the designs of an Englishman named Charles Frederick Worth, haute couture represents an archaic tradition of creating garments by hand with painstaking care and precision». Taunton Press, 2001
9. Синдикат высокой моды.
10. La haute couture, un artisanat à la croisée des chemins (неопр.) . Архивировано 10 мая 2013 года.
11. Haute couture, la promesse de la relève (неопр.) . Архивировано 10 мая 2013 года.
12. Alexis Mabille et Maison Martin Margiela reçoivent l"appellation haute couture (неопр.) .
13. " Christophe Josse et Gustavolins, officiellement couturiers " Libération (journal) Next
14. Dans la peau de Christophe Josse (неопр.) . Архивировано 10 мая 2013 года.
15. Carine Bizet, " Couture Academy « Madame Figaro
16. » Découvrez Christophe Josse, grand couturier français " sur le site officiel du couturier

В 1868 году Чарлз Уорт создал Синдикат высокой моды / Chambre Syndicale de la Couture Parisienne - организацию, объединившую салоны, в которых одевались высшие круги общества.

«К этому решению Чарлза Уорта , по-видимому, побудили две причины: с одной стороны, желание защитить известных портных от копирования их моделей (так как Синдикат охраняет авторские права своих членов); с другой - предложить клиентам эксклюзивные модели, которые отличали бы их от простых буржуа.

В XIX века мода возникала в высших классах, которые с помощью новых модных образцов подчёркивали своей отличие от низших классов.

Но так как в буржуазном обществе отменены все сословные ограничения, средние, а затем и низшие классы могут подражать моде элиты. Стремясь обозначить свой высокий социальный статус, высшие классы вновь принимали новые образцы - массы опять копировали моду элиты. И так бесконечно.

В конце XIX века немецкий социолог Георг Зиммель объяснил эти механизмы возникновения и функционирования моды в «элитарной теории» моды (получившей название «концепции эффекта просачивания»).

Чарлз Уорт почувствовал потребность высших кругов общества в эксклюзивной моде .

Идея высокой моды как раз и обеспечивала эту потребность. Чарлз Уорт стал ставить свое имя на моделях (как художник подписывает свои произведения) - имя кутюрье приобрело ценность как гарантия высокого качества, а потом и как знак высокого социального статуса. По существу, система лицензирования, активно развивавшаяся во второй половине XX века, базировалась именно на этом ярлычке с именем портного или названием ателье, который стали пришивать к своим моделям вслед за Уортом другие кутюрье и портные высшего класса во всех странах.

Синдикат высокой моды (который существует до сих пор) напоминает средневековый цех: кутюрье могут называться только члены этой организации.

Чтобы вступить в Синдикат, необходимо соответствовать определённым требованиям - изготавливать модели по индивидуальному заказу и с применением ручной работы (что обеспечивало, по мнению Уорта, высочайшее качество и эксклюзивность на фоне распространения швейных машин). Впоследствии добавились новые требования: проводить регулярные показы моделей для клиентов и прессы, дважды в год показывать новые сезонные коллекции.

В настоящее время кутюрье может называть себя тот, кто является членом Синдиката высокой моды, имеет Дом высокой моды в Париже и соблюдает следующие требования: дважды в год показывает новые коллекции на неделе высокой моды в Париже, а также устраивает показы для клиентов (теперь их нередко заменяют видеозаписи).

Кроме того, при изготовлении моделей должна преобладать ручная работа (сейчас допускается до 30% машинных строчек). В начале 1990-х гг. коллекции должны были включать не менее 75 моделей в год, в конце десятилетия достаточно было 50 моделей.

Численность работающих также менялась - если в начале в мастерских должно было-работать не менее 20 сотрудников и три постоянных манекенщицы, то в конце 1990-х эти требования были смягчены - в Синдикат высокой моды были приняты Жан-Поль Готье и Тьерри Мюглер , у которых не было и половины требуемого количества работников».

Ермилова Д.Ю., История домов моды, М., «Академия», 2003 г., с. 14.