Воротник "хомут". Меланжевое платье с воротником «хомут Отложной воротник на вязальной машине

Виды технологических операций и приемов работы на вязальной машине

(продолжение)

Выполнение отдельных элементов и деталей на вязальной машине

Используя основные приемы и технологические операций при работе на машине, можно выполнять различные элементы полотна, отдельные детали изделия. Давайте познакомимся с самыми основными из них, это:

Элементы оформления края изделия – различные бейки, планки, которые можно связать как на одной, так и на двух фонтурах; украсить цветными полосочками, ажурными зубчиками, прессовыми фестонами. Кроме того, сюда можно отнести и другие приемы оформления края изделия, в том числе – резинки, которые иногда выполняем отдельно, а затем присоединяем к краю детали.

Отдельные функциональные элементы изделия – вырез горловины, пройма, окат рукава и т.п. Всевозможные воротники, манжеты, карманы и т.д.

Дополнительные украшающие детали – рюши, воланы, оборки и т.п.

Подобные элементов и деталей великое множество и мы можем вязать их по-разному, хотя существуют определенные правила при выполнении некоторых деталей, например, выреза горловины или оката рукава.

При выполнении конкретного изделия, мы можем применять различные приемы выполнения тех или иных отдельных элементов, что, в конечном итоге, вносит разнообразие и делает наши изделия эксклюзивными.

Оформление края полотна

Для того, чтобы изделие имело завершенный вид, красиво и аккуратно сидело на фигуре, нужно правильно оформлять края деталей, чтобы они не поднимались, не заворачивались и были красивым дополнением к изделию. Существует большое количество разнообразных приемов оформления края изделия. Здесь все зависит от данной модели, качества и количества пряжи, машины и фантазии вязальщицы.

Чаще всего изделия оформляют двумя вариантами - двойная планка/бейка или резинка, совсем забывая, что есть не только разные способы выполнения этих элементов, но и другие приемы, в том числе с использованием различных дополнительных инструментов (спицы, крючок, игла, челноки и т.п.).

Например, изделия летнего (да и не только) ассортимента можно оформлять крючком, обвязать кромки 1-2 или более рядами, дополнить кружевом. Кроме того, можно для таких изделий использовать и возможности машины, выполняя по кромке полотна прессовые или ажурные "зубчики", фестоны и т.п.

Мы можем выполнять отделку отдельно и соединять её с полотном, начиная вязание детали от приготовленного п/фабриката или оформить деталь после её выполнения на машине.

Если у нас в работе достаточно толстая пряжа и существует проблема с выполнением резинки или планки, то можно воспользоваться красивым набором петель на иглы машины (набор обвивом "пасмой"). Этот прием можно использовать, например, при выполнении изделий молодежного ассортимента.

Бейка или планка (базовый вариант)

Бейка, как правило, имеет ширину 1-1,5 см (4-8 рядов) и является отделочным элементом. Бейка не дает "завернуться" кромке полотна, если она выполнена по краю изделия, а также с её помощью можно обработать обрезанные края.

Бейки выполняются и отдельно, и совместно с основным полотном, в этом случае её можно назвать узкой планкой .

Обычно все то, что имеет ширину более 1-1,5 см и, естественно, большее количество рядов, называем просто планкой , но все равно в основе лежит один и тот же принцип выполнения.

Однофонтурнное вязание

При выполнение бейки на одной фонтуре, её можно разделить на три части: задняя, линия перегиба и передняя.

Вязание можно начинать с набора петель "навивом" или с бросовой нити, чтобы получить открытые петли кромки. Вяжем первую половину бейки (заднюю , если лицевая сторона полотна - правая или переднюю , если лицевая сторона - левая), затем выполняем перегиб, вторую половину бейки и надеваем петли кромки на рабочие иглы машины.

Как правило, бейка вяжется более плотно, чем основное полотно. Для примера возьмем:

• расчетную плотность основного полотна - № 5,
• рабочая нитка - пряжа в 3 сложения,
• бейка узкая - 1 см = 4 ряда,
• лицевая сторона полотна - правая (лицевая гладь).

1 - Производим набор петель на машину.

2 - Провязываем первую половину бейки (задняя ) - 4 ряда, рабочая плотность № 3 (на 1-2 единицы плотнее основной расчетной плотности полотна).

3 - Линия перегиба - 1 ряд, плотность машины № 6-7 (реже плотности бейки на несколько единиц).

4 - Вторая половина бейки (передняя - лицевая сторона), можно использовать один из вариантов:

а) 4 ряда, плотность машины № 3* (3**, 4) - чуть реже, чем плотность на первой половине;
б) 5 рядов, плотность машины № 3 (та же, что и в начале работы, но вяжем на 1-2 ряда больше).

5 - Выполняем подгиб бейки - надеваем петли наборного ряда на иглы машины.

6 - Соединительный ряд - 1 ряд (обычно слева направо), плотность № 7-8 (почти в два раза реже основной расчетной плотности полотна).

Это очень обобщенный (основной) способ выполнения узкой бейки. Существует большое разнообразие видов беек, но принцип их выполнения един:

• бейку вяжем плотнее основного полотна на 1-2 единицы; линию перегиба, наоборот, делаем реже.

Если мы внимательно посмотрим на полотно перед тем, как выполнить подгиб бейки, то увидим, что первая половина бейки отличается от второй половины, связанной после разреженного ряда, особенно если вязали одинаковое количество рядов. Первая половина бейки будет смотрится чуть шире, чем вторая, поэтому, если мы выполним обе половинки бейки на одной плотности и одинаковым количеством рядов, то в готовом виде бейка вывернется на лицо. Это может нас устраивать только в том случае, когда лицевой стороной полотна будет изнаночная гладь, а вот при лицевой глади это не пойдет.

Правильная бейка должно хорошо держать кромку полотна, поэтому она и вяжется слегка плотнее, чем основное полотно, а за счет того, что одна из сторон (задняя) выполняется чуть короче (плотнее), чем передняя, то она не будет выворачиваться на противоположную сторону. В зависимости от пряжи, бейка может получиться не очень качественно, и кромка слегка расширится, этот недостаток можно ликвидировать, воспользовавшись некоторыми приемами. О чем речь пойдет далее...

Подводим итог:
Чтобы связать узкую бейку (планку), делаем плотность машины на 1-2 единицы плотнее, чем основное полотно, при этом переднюю половинку бейки вяжем чуть реже, чем заднюю или на 1-2 ряда делаем её шире. Перегиб и соединительный ряд, наоборот, выполняем более разреженными, чтобы получить хорошую кромку и менее заметное место соединения.

Двухфонтурное вязание

На любой модели машин в двухфонтурном варианте можно выполнить узкую бейку. Принцип выполнения очень просто:

1 - Выполнить наборный ряд на все иглы (прокладочный ряд зигзагом), закрепить оттяжную гребенку (в зависимости от модели машины).

2 - На каретках выставляем кнопки (рычаги) таким образом, чтобы получить круговое вязание. По инструкции - это последующий этап начала вязания на любой двухфонтурной машине.

3 - Вяжем по кругу необходимое количество рядов 8-10 по счетчику (4-5 полных кругов). Плотность машины 3/3 (при рабочей плотности 5/5 основного полотна), т.е. на 1-2 единицы плотнее, чем расчетная плотность полотна.

4 - Выполняем перенос петель с одной фонтуры на другую, если далее будем вязать на одной фонтуре или переходим на основное переплетение, если продолжаем вязать на двух фонтурах.

Как уже говорилось выше, бейка может быть отдельным отделочным элементом. В этом случае, как при выполнении на одной фонтуре, так и на двух, после вывязывая самой бейки, нужно провязать некоторое количество рядов бросовой нитью и снять с машины.

• Если бейку вязали на одной фонтуре, то сначала лучше выполнить подгиб, а затем вяжем бросовой нитью. Таким образом, бейка будет сразу иметь надлежащий вид. В том случае, если надо связать несколько беек одинаковой длины (то же количество игл), то можно их вязать одним полотном, только после каждой провязывать 4-6 рядов (реже) катушечной нитью. Связанное таким образом полотно, будет скручиваться, поэтому его необходимо сложить пополам, сметать по внешним кромкам и в таком виде слегка отпарить, не затрагивала линию перегиба, если складывали пополам вдоль; только после этого можно разделить на отдельные бейки, выдернув катушечную нить.
• Отдельную бейку, связанную на двух фонтурах, лучше всего закончить следующим образом: выполнить еще один полный круг, но уже контрастной бросовой нитью чуть реже, чем вязали саму бейку; затем ластиком (отключить все кнопки и рычаги - гладь на обеих каретках) провязать несколько рядов и снять с машины.

Принцип обычной бейки (или узкой планки) лежит в основе разных вариантов выполнения планок, которыми можно красиво оформить кромку полотна.

Первый способ (вариант 1)

Планки на одной фонтуре

Давайте рассмотрим несколько вариантов выполнения планок (беек) на основе обычной узкой бейки, а так же, как можно устранить излишнее расширение по перегибу.

Обычная планка (вариант 2а)

Для работы мы используем разную пряжу и в том случае, когда пряжу вяжем в одну нитку (обычная пряжа для ручного вязания), то планку лучше выполнять по основному принципу. Т.е. планку вяжем с уплотнением или с разным количеством рядов в передней и задней половине.

Когда в работе пряжа высокого номера (для машинного вязания, например, № 32/2), которую используем в несколько сложений, мы можем воспользоваться этим обстоятельством и связать планку более тонкой нитью.

Для примера:

• рабочая плотность основного полотна - № 6;
• 4 сложения ;
• расчетная ширина планки - 20 рядов.

1 3 сложения .

2 - Плотность машины № 3**-4, вяжем первую половину планки - 20 рядов.

3 - Линия перегиба - 1 ряд (справа налево), плотность № 7-8.

4 - Вторая половина планки - плотность № 4**-5, 20 рядов.

5 - Соединительный ряд - каретка слева; выдвигаем иглы в положение ПРП (петли полотна за язычками), деккером поддеваем полупетли наборного ряда и надеваем их на иглы; провязываем 1 ряд слева направо - плотность № 9-10. Планка готова.

6 - Добавляем четвертую нить, выставляем рабочую плотность (№ 6) и начинаем вязать основное полотно.

У этого способа есть еще один интересный вариант.

Обычная планка (вариант 2б)

Если в работе используется нить в 3 сложения, то лучше выполнить планку немного по другому.

Для примера:

• рабочая нить - пряжа № 32/2 в 3 сложения ;
• расчетная ширина планки - 16 рядов.

1 - Производим набор петель нитью в 2 сложения .

2 - Первая половина планки - плотность № 2-2*, вяжем 16 рядов.

3 - Линия перегиба - 1 ряд (разреженный) плотность № 5-6 (по счетчику 17 р., вяжем слева направо).

4 - Вторая половина планки - добавляем третью нить , плотность № 3-3**(4), еще 16 рядов.

5 - Соединительный ряд - каретка слева, выдвигаем иглы в ПРП, поднимаем деккером полупетли наборного ряда на иглы, провязываем 1 ряд слева направо - плотность № 8-9.

Цветные планки

Планка не обязательно должна быть такой же, как основное полотно.

• Если у нас недостаточно пряжи или для того, чтобы украсить изделие, мы можем связать планки другим цветом. Например, очень интересно смотрятся изделия, связанный простой кулирной гладью на одной фонтуре, отделанный узкими планками контрастного цвета (белое с черными планками или синие с белыми...).
• Если планки имеют достаточную ширину, то их можно связать полосатыми.
• Можно выполнить отделочным (контрастным цветом) только 2-4 ряда по линии перегиба.
• В целях экономии, когда основной пряжи мало, заднюю половинку планки можно также выполнить нитью другого, наиболее подходящего цвета. Такой же прием можно использовать, если основная пряжа достаточно толстая и, чтобы планка не получилась слишком объемной, заднюю половинку можно выполнить более тонкой нитью, подходящего цвета.

Как видим, даже простую двойную планку можно выполнить с большим разнообразием. Естественно, здесь описаны не все возможные вариант, вы сами можете придумать что-то своё, когда будете вязать. Для начала поэксперементируйте на образце, подберите подходящий вариант.

Устранение дефекта расширения по линии перегиба

	Припосадка изнаночной стороны подгиба швейной иглой швом "машинная строчка" (стежок равен двум петельным столбикам) на расстоянии одного-двух рядов от линии сгиба.
	Стягивание линии сгиба крючком. Повернуть край изделия к себе изнаночной стороной, закрепить нить. Ввести нить крючком между первым и вторым петельными столбиками, отступив от линии сгиба на один ряд, и провяжем полустолбик. Вновь ввести крючок между вторым и третьим столбиками и провяжем полустолбик, т.п.
	Рубец практически будет отсутствовать в том случае, если подгиб будет подшит в процессе сборки, когда изделие уже связано.

Для примера:

• рабочая плотность основного полотна - № 5;
• рабочая нить - пряжа № 32/2 в 3 сложения;
• ширина планки - 20 рядов.

1 - Вспомогательной нитью наберем нужное количество петель - автоматический набор (кареткой). Провязать несколько рядов, последний ряд - слева направо - катушечной нитью на плотности № 10 (самой разреженной).

2 - Берем рабочую нить и начинаем выполнять планку тем способом, который нас больше всего устраивает (с уплотнением, более тонкой нитью и т.д.), например, на плотности № 2 вяжем 39 рядов (удвоенная ширина планки).

3 - Последний ряд планки (40-й) вяжем вместе с контрастной катушечной нитью. Плотность можно слегка прибавить, чтобы машина легче провязала.

4 - Устанавливаем основную плотность полотна и вяжем далее деталь, выбранным переплетением.

5 - Когда полотно готово, слегка отпариваем вспомогательную нить, прихватывая первый ряд планки. Надсекаем катушечную нить на границе между вспомогательной нитью и основной, выдергиваем небольшими кусочками и, по мере продвижения, пришиваем кеттельным швом открытые петли нижнего края планки на уровне отмеченного ряда (последний ряд планки с контрастной нитью), при этом иглой не прокалываем полотно насквозь. Затем удаляем катушечную нить из полотна.

Такая планка не будет иметь резкого перехода на основное полотно, её также хорошо использовать тогда, когда лицевой стороной изделия будет изнаночная гладь.

Планка с ажуром

Мелкие "зубчики" по линии сгиба (описание выполнения)

Крупные "зубчики" по линии перегиба

Бейка или планка выполняется аналогично предыдущей, только по линии перегиба деккеровку выполним следующим образом:

Начинаем и заканчиваем таким образом, чтобы по две крайние иглы полотна оставались с петлями.

Провязываем два ряда гладью, на двух иглах у нас образовалась одна большая петля, что затруднит дальнейшее вязание. Поэтому, сбросим петлю с одной из двух игл, петлеуловителем провяжем из двух свободных протяжек в этом месте лицевую петлю и наденем её обратно на иглу. Теперь можно продолжать вязание.

Подгиб с "ложными" зубчиками

Можно выполнить подгиб с эффектом зубчиков, но при этом не выполнять деккеровку.

Для примера:

рабочая нить - пряжа № 32/2 в 3 сложения;

ширина планки - 20 рядов.

1 - Набираем петли удобным способом, но не на каждую иглу, а через одну иглу. Для этого в рабочей зоне выдвигаем в работу каждую 2-ю иглу, используя отборную линейку 1х1. Рабочая нить в 2 сложения.

2 - Провязываем первую половину (заднюю ) планки - 20 рядов, плотность № 3-4.

3 - Вторая (лицевая) сторона планки. Добавляем третью нить, плотность № 3, выдвигаем в работу (РП) все иглы рабочей зоны и на всех иглах вяжем еще 20 рядов.

4 - Выполняем подгиб, навешивая петли наборного ряда на иглы машины, при этом, если начинали вязать с бросовой нити, то навешиваем петли на каждую вторую иглу, а если производили набор рабочей нитью "обвивом", то каждую полупетлю навешиваем сразу на две иглы.

Такой подгиб можно выполнять нитками разного цвета.

Подгиб со смещенными дырочками - перевитый край

Для примера:

ширина планки - 12 рядов.

2 - Первая половина планки.

Вяжем 10 рядов на плотность № 3.

Выполняем деккеровку - переносим каждую вторую петлю на соседнюю иглу (например, влево).

Провязываем 2 ряда гладью.

3 - Линия перегиба. Плотность можно слегка прибавить (реже).

Выполняем деккеровку - переносим каждую вторую петлю на соседнюю иглу в другую сторону, чем предыдущий раз (вправо).

Провязываем 2 ряда гладью.

4 - Вторая половина планки. Вернемся к начальной плотности.

• Выполняем деккеровку - переносим каждую вторую петлю на соседнюю иглу, как первый раз (влево). Провязываем 2 ряда гладью.
• Вяжем еще 10 рядов гладью.

5 - Выполняем подгиб, навешивая на иглы петли начального ряда.

Ажурный подгиб "треугольники"

Такую планку можно выполнить не только нитью одного цвета, но и использовать для изнаночной стороны более темный цвет, чтобы получилось красивее.

Для примера:

рабочая плотность основного полотна - № 5;

рабочая нить двух цветов - белая (светлая) и бирюзовая (темная);

ширина планки - 14 рядов.

3 - Линия перегиба.

• Выполняем деккеровку, перенося каждую вторую петлю на соседнюю иглы (например, влево).
• Провязываем 2 ряда гладью белой нитью (светлая).

4 - Вторая лицевая сторона планки. Вяжем 12 рядов белой нитью (светлой), выполняя деккеровку по узору.

5 - Выполнить подгиб планки, навесив петли начального ряда на иглы машины.

Ажурный узор на планке может быть любой.

Мелкие "зубчики" по линии сгиба

	Для примера: расчетная плотность основного полотна - № 5; ширина бейки - 10 рядов.
	1 - Набираем нужное количество петель. Набор производим рабочей нитью "обивом" или начинаем с бросовой нити (это наиболее удачный вариант, особенно для Тойоты), которой провязываем несколько рядов, затем 1 ряд (разреженный) катушечной нитью (А) слева направо. 2 - Провязываем первую половину бейки - 9 рядов, плотность на 2-3 единицы плотнее основной - № 2-3. 3 - Провязываем 1 ряд (10-й) реже на 2-3 единицы - № 5. Это делаем для того, чтобы легче было сделать деккеровку и получить более рельефные "зубчики".
	4 - Выполняем деккеровку - переносим петли на соседние иглы (вправо или влево), свободные иглы возвращаем в РП и провязываем 1 ряд.
	5 - Вернемся к начальной плотности (№ 3) и провяжем вторую половинку бейки - 10 рядов, если бейку начинали рабочей нитью "обвивом" или 9 рядов, если начинали с бросовой.
	6 - Выполняем подгиб бейки, навешивая петли начального ряда на иглы машины.

Бейка, как правило, имеет ширину 1-1,5 см (4-8 рядов) и является Для получения менее рельефных зубчиков плотность можно не менять. При выполнении цветных зубчиков, провяжем два ряда по линии перегиба отделочной нитью.

Планка с "прессом"

Различные "прессовые" мотивы дают возможность выполнить большое количество вариантов планок и узких беек, причем эти планки будут хорошо смотреться и на лицевую сторону, и на изнаночную. Рассмотрим несколько вариантов.

Узкая бейка с фестонами

Отделочная бейка выполняется на лицевую сторону, по линии перегиба делаем прессовый узор, который образует небольшие фестоны.

Для примера:

расчетная плотность основного полотна - № 5;

ширина бейки - 10-12 рядов.

1 - Производим набор петель удобным способом, лучше всего заранее рассчитать количество петель в соответствии с раппортом пресса:

КП = (раппорт) x N + (раппорт без пресса)

в данном случае

11 петель = (4 петли) х 2 + 3 петли

3 - Отбираем иглы по узору (на любой машине лучше это сделать рукой или подходящей отборной линейкой), иглы выдвигаем в позицию ПНП. На каретке включаем кнопки (рычаги, диск) таким образом, чтобы выдвинутые иглы не провязались, а на них образовались накиды рабочей нитью.

3 - В зависимости от возможности машины, провяжем 4-6 рядов прессового узора и вернем иглы в работу.

4 - Вторая половина бейки. Вяжем 10-12 рядов, т.к. эта сторона получается более узкой, чем первая половина.

5 - Выполняем подгиб, надевая петли наборного ряда на иглы машины.

Такая бейка имеет множество вариантов: если по линии перегиба делать различные прессовые узоры, то будем получать различные фестоны по ширине и объему.

Планка с цветными фестонами

Для примера:

расчетная плотность основного полотна - № 5;

ширина планки - 1,5 см.

2 - Первая половина. Вяжем 10-12 рядов, плотность № 3 (плотнее на 2 единицы, чем основное полотно).

3 - Отбираем иглы по узору в позицию ПНП. Вяжем 4 ряда прессовым узором.

4 - Линия перегиба. Заправляем в каретку отделочную нить и увеличиваем плотность (№ 6). Возвращаем иглы в РП (для этого достаточно выключить соответствующий рычаг по ходу движения или призадвинуть иглы в позицию ПНП, чтобы их провязала каретка). Провязываем 2 ряда (отделочной нитью).

5 - Вторая половина планки. Меняем отделочную нить на рабочую, возвращаем начальную плотность (№ 3) и отбираем иглы по узору (те же самые, что и первый раз). Провязываем 4 ряда прессовым узором.

6 - Возвращаем иглы в РП и вяжем еще 12-14 рядов (чуть больше, чем в первой половине планки).

7 - Делаем подгиб планки, надевая на иглы петли наборного ряда.

У данной планки получились фестончики и цветная кромка (по линии перегиба). Можно сделать и другой вариант, если использовать отделочную нить в прессовом узоре, провязав ею 4 ряда по лицевой (второй) половинке планки. Тогда получим цветные кружочки. Возможны и другие варианты, например, если планку вяжем на сторону изнаночной глади, то по линии перегиба выдвинем все иглы в ПНП и выполним обвив игл дополнительной толстой нитью (в цвет или отделочной).

Ажурные "зубцы"

Такие зубцы можно выполнить, как на однофонтурной, так и на двухфонтурной машине.

Однофонтурнный вариант

Для примера:

• расчетная плотность № 3.

Набираем навивом необходимое количество петель, на расчетной плотности (3) вяжем 2 ряда, перегиб – плотность 6-7 - разреженный ряд (плотность больше на 3-4 единицы), расчетная плотность (3) – 3 ряда. Поднимаем нижний срез полотна и деккером надеваем полупетли наборного ряда на рабочие иглы, провязываем соединительный ряд – плотность 4-5, возвращаем расчетную плотность и провязываем еще один ряд. Кромка готова и теперь можно выполнять «зубцы» по выбранному рисунку, но, как правило, при таком варианте выполнения, вязание ажурной кареткой на данном этапе практически невозможно – полотно растянуто и каретка рвет нитку, а у Тойоты - вообще невозможно вязание ажурной кареткой от края полотна, поэтому ажур можно выполнять только ручным способом, но машину можно обмануть и выполнить «зубцы» несколько иным образом.

Производим набор петель, но не рабочей нитью, а бросовой, провязываем несколько рядов (10-15), потом 1 ряд разреженный (плотность 10) скользкой катушечной нитью, затем выдвигаем рабочие иглы и на них производим набор рабочей нитью. Вяжем на расчетной плотность два ряда, провязывая в первом ряду одновременно две петли – катушечную нитку и рабочую наборного ряда. Далее можно спокойно вязать не только «зубцы», но любой ажур специальной кареткой, или какую другую вязку. За счет предварительной надвязки бросовой ниткой, полотно будет иметь более мягкую оттяжку.

Такой вариант для начала вязания, очень практичен. Контрольные образцы (на одной фонтуре) лучше всего выполнять именно таким образом – при дальнейшей обработке, они меньше деформируются. И если в изделии не предусматривается вывязывание планки или бейки в начале полотна, то лучше всего тоже использовать вариант с бросовой нитью – кромка будет более ровной, чем без надвязки.

Надвязка убирается в самый последний момент, при сборке или на этапе обработки низа; достаточно подсечь катушечную нить и вытянуть её.

Двухфонтурный вариант

Для того чтобы получить ровные «зубца» на кромке полотна, надо поступить следующим образом: на двух фонтурах выдвигаем необходимое количество игл и прокладываем наборный ряд (зигзаг) бросовой нитью, оттяжную гребенку одеваем таким образом, чтобы её зубцы попали против штырьков задней фонтуры (за иглы передней); провязываем 1-2 ряда по задней фонтуре и скидываем петли с передней – гребенка должна повиснуть на петлях задней фонтуры. Не разъединяя фонтуры, вяжем бросовой нитью несколько рядов на задней, затем 1 ряд катушечной нитью – плотность максимальная. Теперь производим набор на двух фонтурах рабочей нитью (начальный ряд – зигзаг), руками снизу подтягивая оттяжную гребенку, петли катушечной нитки смещаем на середину проложенного зигзага, сбрасывая не провязанные петли с игл. Выполняем круговое вязание – 4-6 рядов (по 2-3 на каждой фонтуре), перебрасываем петли передней фонтуры на заднюю, провязываем соединительный ряд – плотность чуть реже расчетной, теперь фонтуры можно разъединить и вязать дальше ажуром или какой другой вязкой.

Аналогичным способом можно выполнить «зубчики» прессовой вязкой, как на одной фонтуре, так и двух фонтурах.

Надвязка убирается в последнюю очередь, при сборке, достаточно надсечь катушечную нить и вытянуть её.

Соединение с резинкой

Бывают моменты, когда резинка для оформления низа изделия, рукава и т.п., связана отдельно и её нужно соединить с основным полотном детали. Конечно, это можно сделать вручную иглой с ниткой, но можно выполнить такое соединение на машине.

Однофонтурнное вязание

У вас однофонтурная машина, а резинку связали на спицах или на двухфонтурной машине, поэтому она находится на спице или завершена вспомогательной нитью.

Вариант 1 - Одинаковое количество петель

Резинку связали на том же количестве петель, что нам необходимо для выполнения данной детали - это самый простой способ. В этом случае, просто навесим открытые петли последнего ряда резинки на иглы машины и, будем вязать детали по расчету.

По каким-то причинам нам надо связать деталь, а затем соединить с резинкой. В этом случае, начинам вязание с набора петель обвивом или со вспомогательной нити (набор петель и несколько рядов, затем один ряд катушечной и вводим в работу рабочую нить - получаем открытые петли по нижнему краю полотна). Связав деталь по расчету, перевернем её и повернем к себе лицевой стороной, навесим петли первого ряда или полупетли от наборного ряда на иглы машины. На эти же иглы навесим петли последнего ряда резинки (изнаночная сторона - к себе) и закроем петли деккером или петлеуловителем. Если пряжа толстая, то стоит сначала провязать один ряд, а затем закрыть петли.

Вариант 2 - Разное количество петель

Для того чтобы полотно не растягивалось по нижнему краю, очень часто резинку выполняют на меньшем количестве петель. Как быть в этом случае?

Мы собираемся вязать деталь от резинки, при этом у нас есть определенная разница в количестве петель, допустим, у резинки на 10 петель меньше, чем нужно для начального ряда детали.

• Выдвигаем в РП необходимо количество игл по расчету детали и равномерно определяем 10 игл (немного задвинем их назад); навешивая петли последнего ряда резинки на иглы машины, пропускаем отмеченные иглы. Когда резинку навесили, деккером или крючком поддеваем полупетлю ниже лежащего ряда у петельного столбика, рядом с пропущенной иглой и навешиваем на пустую иглу. Таким образом, мы равномерно прибавим необходимое количество петель, и будет вязать далее деталь по расчету.

В том случае, когда деталь и резинка связаны отдельно, деталь изделия начинаем вязать со вспомогательной нити или выполняем набор петель обвивом. Когда деталь связана, переворачиваем её и поворачиваем к себе лицевой стороной. На машине выдвигаем в РП такое количество игл, которое соответствует количеству петель резинки. Равномерно распределяем разницу - определяем иглы и задвигаем их немножко назад или, наоборот, чуть-чуть выдвигаем вперед. Петли первого или наборного ряда детали навешиваем на иглы, выполняя припосадку на отмеченных иглах, навешивая на них по две петли. Затем навешиваем петли последнего ряда резинки (изнаночная сторона - к себе) и закрываем последовательно все петли или, сначала провяжем один ряд рабочей нитью, а потом закроем петли.

Двухфонтурное вязание

В принципе, мы поступаем так же, как описано выше, только в данном случае у нас есть возможность не снимать резинку с машины.

Тот случай, когда в работе одно количество игл и резинку вяжем на двух фонтурах, а деталь изделия нужно вязать на одной фонтуре - это естественный процесс. Связав резинку, мы просто переносим петли с приставки на основную игольницу и вяжем далее на одной фонтуре.

В других случаях, когда готовое полотно детали нужно соединить с резинкой, поступаем так:

• вяжем резинку и переносим петли с задней игольницы на переднюю, затем игольницу опускаем вниз (чтобы она нам не мешала);

  на задней игольнице выдвигаем необходимое количество игл, равное количеству игл рабочей зоны приставки (резинки);

  на эти иглы навешиваем петли наборного или первого ряда основного полотна детали, повернув её к себе лицевой стороной, последовательно или выполняя равномерную припосадку (как описано выше);

  поднимаем переднюю игольницу вверх и переносим все петли с приставки на заднюю игольницу;

  можно провязать один соединительный ряд рабочей нитью и закрыть, затем петли или закрываем сразу.

Выше описанные способы соединения основного полотна детали с резинкой, особенно вариант с разным количеством петель (припосадка полотна), используется в тех случаях, когда нижний край детали может растянуться или должен сидеть плотно по фигуре.

Татьяна Собовая. Например, манжета рукава свитера, пуловера, когда резинка может оказаться слишком широкой, если её связать на том же количестве игл, что и нижний край основного полотна рукава. А, если мы выполним манжету резинкой на меньшем количестве игл и соединим с деталью рукава, выполнив припосадку, то получим упругую манжету.

Вариант 3 - Резинка под кеттлевку

Кроме того, можно связать резинку и закончить её двойной бейкой под кеттлевку, а затем прикеттлевать по краю детали. Такой способ используем в следующих случаях:

основное полотно связанно на двух фонтурах;

полотно обрезанное (подкрой или переделка);

полотно связанно в поперечном направлении;

реставрация изделия;

в модели сочетается ткань и трикотаж.

Вариант 4 - Резинка по горловине

Такой способ можно использовать для присоединения бейки горловины, связанной резинкой. В этом случае, выполняем вырез горловины спинки и переда частичным вязанием и оставляем открытые петли, провязав их кусочком рабочей нити и несколькими рядами вспомогательной. Когда детали спинки и переда связаны, сшиваем одно плечо (жакет - оба плеча) и навешиваем на иглы машины открытые петли по линии горловины, повернув изделие к себе лицевой стороной. Затем навешиваем петли резинки и закрываем все петли последовательно или провяжем один ряд рабочей нитью, потом закроем петли. Так можно делать, как на однофонтурных машинах, так и на двухфонтурных .

Вытачки и не только...

Совсем не правы те, кто считает, что на трикотажном изделии не нужно делать вытачки...

Действительно, довольно часто мы вяжем без вытачек, но это не значит, что их нет на самом деле, просто они «растворились» в крое изделия. Например, пуловер свободного спортивного стиля можно вязать без видимых вытачек, т.к. мы сразу «закладываем» на свободу прилегания до 12 см, но и здесь есть исключения. Допустим, что нужно связать такое изделие на достаточно большой размер, и имеем выступающий живот или грудь. Если мы свяжем просто прямые детали, то в готовом изделии может получиться так, что деталь переда немного поднимется вверх, а возможности машины ограничены размером игольницы и более широкие полотна связать не получиться. Значит нужно сделать надвязку полотна, чтобы пуловер получился хорошо.

Когда и как стоит использовать вытачки?

На любом полотне:

Если фигура имеет большой выступ (живот, грудь, лопатки и т.п.), то в таких изделиях одну деталь вяжем чуть шире или длиннее, чем другую или выполняем небольшую надвязку .

Рыхлое или эластичное полотно (резинка), связанное на двух фонтурах:

Ажурные, фанговые и полуфанговые (прессовые) полотна:

Эти полотна достаточно эластичные, поэтому чаще всего вяжем без вытачек, кроме тех случаев, когда выступ груди (живота) достаточно большой. В этих случаях можно использовать надвязку, разницу по длине и ширине между деталями или «наклонную» вытачку .

Кулирная гладь, «репс» (мало эластичные полотна) в изделиях полуприлегающего силуэта:

Изделия с плотным прилеганием по фигуре:

Если Вы хотите, чтобы изделие хорошо сидело на фигуре, то будьте более внимательны и используйте возможности трикотажного полотна и его надвязку (вытачки) в проблемных местах.

Горизонтальная нагрудная вытачка

Горизонтальную вытачку можно выполнить, практически, на любом полотне, т.к. выполняется она частичным вязанием.

Параметры вытачки (длину и глубину) берем с выкройки или можем рассчитать сами.

Длина горизонтальной нагрудной вытачки равна полуобхвату груди минус расстояние между наиболее выступающими точками груди плюс 4-5 см.

Например:

Сгр. - 48 см. Цгр. - 20 см.

: 2= 12

Длина вытачки - 12 см .

Глубина вытачки (раствор) - разница между длиной переда и длиной спинки от высокой точки плеча.

Место расположение вытачки определяем по выкройке, используя мерку - высота груди.

Если изделие с цельновязанной деталью переда, то нагрудные вытачки выполняем одновременно в двух местах, выдвигая попеременно иглы вперед сначала на левой стороне, затем на правой. Таким образом, центральная часть детали будет удлиняться, образуя необходимую величину надвязки.

Когда вяжем полочки переда отдельно, то вытачку выполняем на одной стороне полотна (бок), при этом полочки вяжем зеркально друг другу.

Есть несколько способов выполнения горизонтальных вытачек. Для примера возьмем плотность полотна - 3 п. х 4 р. в 1 см .

Способ 1.

Пример:

По расчету необходимо выполнить вытачку на 30 п. и высотой 16 р. Получается, что нужно выдвинуть в ПНП 6 раз по 4 иглы и 2 раза по 3 иглы.

Провязав полотно до намеченного ряда, настраиваем каретку на частичное вязание и начинаем выдвигать иглы по расчету с противоположной стороны от каретки (на ц/вязанной детали попеременно с двух сторон). Выдвинув в ПНП 30 игл от края полотна, в следующем ряду провяжем их все сразу и вяжем далее ровно (прим. 3 см.) до проймы.

Способ 2.

Способ 3.

Способ 4.

Эту вытачку можно использовать тогда, когда обычная горизонтальная вытачка может исказить основной узор (прессовое, ажурное переплетение и т.п.). В тех случаях, когда нужно выполнить вытачку глубиной свыше 8 см; вяжем на фигуру с выступающим животом или выпуклыми лопатками и т.п. Пример: Вытачка на 36 п. и высотой 18 р. Разделим высоту вытачки на этапы по 2 ряда - получаем 9 этапов. Теперь разделим длину вытачки на кол-во этапов - 36:9=4 п. и разделим высоту бокового среза на равномерные участки - 10х8 р. Провяжем первый участок - 8 р. и выдвинем в ПНП 4 иглы, выполним замах, провяжем 2 ряда и вернем эти иглы опять в работу. Вяжем следующий участок - 8 р. и снова выдвигаем иглы в ПНП, но уже на 4 иглы больше - 8 игл. Выполняем 2 ряда ЧВ и снова возвращаем эти иглы в РП. Таким образом вяжем далее, через 8 рядов выдвигаем в ПНП каждый раз на 4 иглы больше, чем в предыдущий раз, при этом ЧВ провязываем только 2 ряда, а затем иглы возвращаем в РП. В каждом конкретном случае, расчет будет иной.

Надвязка полотна

Если высота груди небольшая, а узор полотна сложен, то горизонтальную нагрудную вытачку можно заменить простым удлинением всего полотна переда (до 2-3 см). В процессе сборки, деталь переда слегка припосаживаем на уровне груди.

Сложная вытачка

После того, как будут выведены иглы в ПНП, провяжем их все и снова выдвинем те же иглы. Теперь работаем от бокового среза, вводя иглы в РП по расчету наклона (+5х6), пока все иглы не вернуться в РП.

Если вяжем две вытачки на цельновязанной детали переда, то сначала выполним ввод в работу игл со стороны левого края полотна, а затем провяжем кареткой слева направо, вернув иглы правой стороны. Выдвинем снова эти иглы в ПНП и вводим по расчету от правого края полотна.

Чаще всего подобные вытачки выполняются при однофонтурном вязании, но все эти способы можно применять и при двухфонтурном вязании, если это необходимо.

Манжета - бейка или узкая планка

Рукав может начинаться сразу с бейки или узкой планки - сначала вяжется бейка или планка, а затем переходим на основное плотно. Обычно выполняется бейка в цвет изделия, но может быть и совершенно другого (контрастного) цвета.

Отделочная планка для манжеты также может быть другого цвета, дополнена ажуром, "зубчиками" по перегибу или прессовыми "фестонами".

Иногда отделочная бейка или планка выполняется отдельно, а затем в процессе сборки изделия, пришивается кеттельным швом по нижнему краю рукава.

Манжета, выполненная отдельно

Манжеты в виде широкой планки или резинки может быть выполнены отдельно и соединены с основном полотном. Существует три способа соединения манжеты с основным полотном.

Первый способ

Манжет вяжется непосредственно от полотна. Это делается так: выполняя рукав, мы начинаем вязание с бросовой нити (для получения открытых петель) или производим набор "обвивом". Связав два рукава, произведем необходимую тепловую обработку, естественно предварительно сметав детали лицевой стороной внутрь. Затем на машине выдвинем необходимое количество игл для выполнения манжеты. Поскольку по нижней кромке рукава петель несколько больше, чем требуется для вязания манжеты, на подготовленных иглах сделаем расстановку (слегка выдвинув или, наоборот, призадвинув иглы) таким образом, чтобы равномерно распределить припосадку лишних петель.

С нижней кромки рукава удалим бросовую нить, переснимая петли на спицу. Теперь можно надеть открытые петли (или полупетли наборного ряда) нижней кромки рукава на рабочие иглы машины, производя необходимую припосадку, т.е. надевая по две (или три) петли на отмеченные иглы.

Если лицевой стороной изделия является изнаночная гладь, то лучше вязать манжет от открытых петель (т.е. используя бросовую нить для кромки рукава), тогда место соединения будет мало заметно.

Дальше выполняем манжет. Можно связать планку любой высоты, оформив линию перегиба различными приемами, закончить вязание открытыми петлями, которые пришивают кеттельным швом к начальному ряду манжеты с внутренней стороны изделия или можно выполнить манжет резинкой любым способом, а открытые петли по окончанию вязания, закрывают, в соответствие с ритмом резинки, иглой с рабочей ниткой.

Второй способ

Этот способ приемлем для выполнения манжет, как на однофонтурной машине, так и на двухфонтурной.

Сначала вяжут детали рукавов, которые начинают с набора петель "навивом" или бросовой нитью (чтобы получить открытые петли). Две детали сметывают и отпаривают, если это необходимо.

Затем на машине выдвигают необходимое количество игл и выполняют манжету, а далее поступают следующим образом.

Однофонтурнное вязание

Выполнив манжету, вязание закончить бросовой нитью или, лучше всего, снять петли на спицу, при этом иглы оставить в РП. Сделаем необходимую расстановку (слегка призадвинуть или слегка выдвинуть иглы), чтобы выполнить припосадку рукава.

Снять бросовую нить с кромки рукава, открытые петли надеть на спицу. Повернуть рукав в себе лицевой стороной. Полупетли наборного ряда или открытые петли со спицы надеваем на иглы машины, выполняя припосадку (одевая по 2 петли на иглу). Еще раз напоминаю - рукав будет обращен к вам лицевой стороной полотна.

Берем манжету, выполненную ранее и снятую на спицу или бросовую нить, это также может быть резинка, связанная на спицах. Поворачиваем к себе изнаночной стороной полотна и надеваем петли манжеты на рабочие иглы, на которых уже есть петли кромки рукава. На иглах будет по 2-4 петли.

Теперь петли можно закрыть, а сделать это можно двумя вариантами.

Во-первых - можно сначала провязать все петли одним рядом, лучше слева направо, плотность сильно разрежена (№ 8-10), а затем закрыть петли деккером или петлеуловителем.

Во-вторых - если петель на слишком много (2-3) на каждой игле, то можно сразу закрывать их в один прием деккером или петлеуловителем.

Двухфонтурное вязание

Как правило, манжета выполняется резинкой, затем переносим петли с верхней фонтуры на нижнюю , иглы оставляем в РП и выполняем расстановку для припосадки, переднюю фонтуру опускаем.

Открытые петли кромки рукава надеваем на спицу. Повернув рукав к себе лицевой стороной, надеваем на рабочие иглы верхней фонтуры открытые петли со спицы или полупетли наборного ряда, выполняя припосадку, при этом иглы все время находятся в РП (петли на крючке иглы). Поднимаем переднюю фонтуру и переносим петли манжеты на иглы верхней фонтуры. Теперь иглы можно выдвигать вперед.

Так как, во время выполнения этой операции рабочая нитка находилась в каретке, то можно сначала провязать один ряд (плотность разрежена), затем закрыть петли деккером или петлеуловителем, но можно и не провязывать, а сразу закрывать петли в один прием.

Лучше всего закрывать петли деккером, без предварительного провязывания, т.к. петлеуловитель оставляет выпуклую "косичку", которая будет задеваться рукой и особенно часами, одетыми на руку. В процессе носки это место быстро может обтрепаться, нитка разорвется. При закрытие деккером, "косичка" получается менее заметной и вещь носится дольше.

Третий способ

Выполняются детали рукава и манжеты отдельно, сметываются попарно и отпариваются. Затем кромку рукава и манжет соединяем при помощи швейной иглы:

Открытые петли манжета кеттельным швом пришиваем на кромку рукава, которую предварительно слегка припосадали на катушечную нитку, затем, так же кеттельным швом пришиваем вторую сторону манжеты, перекрывая первый шов.

Открытые петли кромки и манжеты соединяем горизонтальным трикотажным швом ("петля в петлю"), при этом, если необходимо, делаем припосадку со стороны рукава, захватывая по две петли, которые соединяем с одной петлей манжеты.

Линия реглана

Изделия с рукавом реглан можно вязать на любой машине, как однофонтурной, так и на двухфонтурной, причем в любом направлении: если деталь вяжется снизу вверх или сверху вниз, если вязание выполняется в поперечном направлении и т.п. Кроме того, сама по себе линия реглана может быть выполнена различными приемами: убавление или прибавление петель, петли регланной линии остаются открытыми и т.д. Дополнительно регланная линия может быть украшена отделочным узором, ажурными и п/ажурными мережками, "косами", отдельными планками/вставками; кружевом, связанным крючком и т.п. Многое зависит от того, какое изделия выполняется из какой пряжи и каким переплетением.

Например:

Если мы будем украшать регланные линии обвязкой крючком или дополнительными полосками (допустим, "косы"), то убавление петель по наклонной линии (линия реглана) можно выполнять сразу по кромке или оставлять только один петельный столбик для выполнения шва. Т.е. выполнив предварительный расчет, мы распределим убавки петель таким образом, чтобы за один прием убавлять одну петлю, перемещая двуигльным деккером две петли от края полотна на один игльный шаг к середине полотна.

В том случае, когда регланная линия является элементом украшения, убавление петель лучше всего делать "косичкой" или другими приемами, когда убавляем сразу группу петель. Это учитывается при выполнения расчета, где определяем количество петель убавления за один прием и частоту убавлений, при этом нужно постараться вывести видимые места убавлений на один уровень в линиях двух соседних деталей (линия реглана рукава и спинки, рукава и переда).

Выполнение регланной линии на резинке 2х2

При выполнении изделия полотном в виде резинки 2х2, нам нужно красиво оформить регланную линии или гармонично выполнить убавление петель по линии проймы, оката рукава (изделия с втачным рукавом). Для это можно применить один и тот же прием, при котором в одном месте перемещаем до 6 петель и одновременно убавляем сразу 4 петли.

	1 - Начинаем выполнять убавление петель на правой стороне машины (на левой делаем зеркально). Двуигльным деккером перенесем две крайние петли на соседние иглы (4-3<2-1 ) на задней игольнице и точно также сделаем на передней игольнице (6-5<4-3 ).
	На задней игольнице освободились две крайние иглы и следующие 4 иглы заняты петлями; на передней игольнице тоже на 4-х иглах находятся петли и далее 4 свободные иглы. Свободные иглы задвигаем в ЗНП .
	2 - Опять двуигльным деккером перенесем две петли на соседние свободные иглы, но теперь берем левую группу петель. Так делаем и на задней игольнице (8-7<6-5 ), и на передней (10-9<8-7 ).
	Таким образом, у нас получется так, что по краям остались в РП по 2 петли, 2 иглы в ЗНП и следующие 4 иглы с петлями, если считать от правого края машины.
	3 - Еще раз перенесем 2 крайние петли от края полотна на два игльных шага. Если у вас есть 4-х игльный деккер, то можно сразу переместить 4 петли на два игльных шага.
	Выполнив три парных переноса, мы получили по 6 игл с петлями, которые находятся на краю рабочей зоны (задняя и передняя игольница). Свободные иглы выведены из работы (ЗНП ).
	Теперь можно выполнить убавление петель "косичкой", для этого двухигльным деккером снимаем 2 средние петли (из 6-ти) и навешиваем на две соседние иглы (в сторону середины полотна). Освободившиеся иглы задвигаем в ЗНП .
	Ритм резинки сохранился, но при этом на двух иглах задней и на двух иглах передней игольницы будет по 2 петли, а количество игл рабочей зоны с этой стороны уменьшилось на 4 иглы.

Машине будет не всегда удобно провязать сразу такое "утолщение" на полотне, поэтому имеет смысл перед провязыванием выдвинуть крайние рабочие иглы с двумя петлями в ПРП , чтобы каретке было немного легче и не получилось пропусков.

Воротник

Воротник является очень важной и выразительной деталью в оформлении одежды. Он не только придает изделию законченный вид, но и зрительно влияет на очертание лица и подборотка, форму и длину шеи.

В вязанных изделиях воротники разнообразны по видам, формам и размерам: отложные, на стойке, отложные с открытыми закругленными или удлиненными концами, шалевые, апаш, "хомут", матросского типа и другие. По краю воротники могут быть оформлены кружевами, фестонами, кантами, бейками разной ширины, вышивкой.

Для вязания воротников применяются различные переплетения: гладкие, рельефные, прессовые, ажурные и т.п. При этом выполнить воротник можно, как на одной фонтуре, так и на двух фонтурах, в зависимости от модель.

Воротник "хомут"

На редкость многообразны формы воротника «хомут»: это и большой воротник, лежащий мягкими складками, и маленький, прилегающий к шеи.

В зависимости от выполняемой модели мы выбираем ту или иную форму воротника. При выборе мы должны учитывать переплетение, которым должен быть выполнен воротник. Не маловажную роль так же играет пряжа, из какой вяжем, возможности машины и опыт вязальщицы.

Сначала можно сделать приблизительную выкройку, по которой удобно выполнить предварительные расчеты. Если плосколежащий воротник имеет форму близкую к кругу, то, вырезая из такого круга сектора, мы получаем более прилегающую форму, причем прилегание зависит от того, насколько велик сектор.

Для построения выкройки нам нужные некоторые измерения.

Длина выреза горловины

Снимаем или по выкройке, или по готовым деталям. Если в работе использовали выкройку, то на лист бумаги переносим линию выреза горловины переда и спинки, соединяя их по плечевому скосу (в разворот или пополам). Если выкройкой не пользовались, то складываем вдоль пополам детали переда и спинки, соединяем по плечевому скосу и, можно обрисовать полученную линию выреза горловины, отметив линию скоса плеча.

Если вырез горловинные достаточно большой, то стоит из полученной величины вычесть 2-4 см, чтобы в процессе носки горловина не растянулась.

Ширина воротника

Это измерение можно найти экспериментально, приложив сантиметровую ленту к вырезу горловины или к себе и определить форму воротника. Обычная ширина воротника бывает примерно 10-20 см.

Длина внешней кромки воротника

Чем более плоскую форму будет иметь воротник, тем длиннее будет эта величина. Снимаем данное измерение или по выполненной выкройке, или экспериментально.

Итак… Выкройка сделана, необходимые измерения проведены. Так, как же все-таки нам связать такой воротник?.. Теперь мы должны определиться с выполняемым переплетением, которое задает нам направление вязание.

Продольное направление вязания

Если воротник нужно выполнить с рисунком (ажур, жаккард, резинка и т.п.), который должен располагаться в продольном направлении, то есств. Мы должны вязать воротник так же в продольном направлении, тогда начинаем вязать с внешнего края. В данном случае мы ограничены количество игл, поэтому не все такие воротники можно связать один полотном и приходиться выполнять две детали, которые в процессе сборки аккуратно сшиваем. Лучше всего разделить воротник по местам, где находятся плечевые скосы на деталь переда и деталь спинки.

В зависимости от выбранного переплетения вяжем воротник на одной фонтуре или на двух. Это влияет на то, каким способом мы будем придавать полотну нужную форму.

Однофонтурное вязание

Мы можем использовать несколько приемов, при которых сокращаем (уплотняем) рабочую зону.

Изменение показателей плотности от больших к меньшим - уплотнение.

Прямое сокращение петель - убавление петель по края детали, но при этом воротник получается с углами. Такой воротник можно связать специально, чтобы использовать его ассиметричную форму.

Или выпоняем постепенное сокращение кол-ва петель . Для этого нужно снять петли на спицу или вспомогательную нить и вернуть опять на иглы машины, выполнив припосадку.

Если вяжем ажурным полотном , то оно само по себе достаточно рыхлое, поэтому нам достаточно применить небольшое уплотнение и сократить петли в области последней трети по высоте.

Прессовое вязание, жаккардовое – выполняя первые 2/3 по высоте, можно ничего не делать или убрать небольшое кол-во петель, затем перейти на кулирную гладь и выполнить уплотнении или прямое сокращение петель.

Снимаем с контрольного образца петельную пробу и выполняем расчет выкройки. При этом, внутренняя линия будет фиксированная, т.к. должна соотв.длине полного выреза горловины, а внешний край получается более длинным, за счет выполнения клиньев ЧВ. Чем больше клиньев и чем чаще будет выполнять ЧВ, тем длиннее получиться внешний край. Начинаем и заканчиваем вязание вспомогательной нитью, затем сшиваем окрытые петли горизонтальным трикотажным швом "петля в петлю".

Если хотим сделать воротник двойным, то набираем петли в соотв. с двойной шириной воротника и вяжем далее ЧВ так, чтобы края полотна соотв.внутренней линии (вырез горловины), а середина полотна увеличивается.

Двухфонтурное вязание

Здесь прямое сокращение петель, снимая петли на спицу и возвращая на иглы, сделать достаточно проблемно, но можно в полной мере использовать возможности двухфонтурного вязание (ластик), уплотнении и перенос петель (изменение расстановки)

Чаще всего воротник-хомут вяжут на двух фонтурах просто ластиком (гладь/гладь) на всех иглах начиная с более разреженной плотности и сокращая плотность на последней 1/3. Заканчивают воротник бейкой под кеттлевку (одинарная или двойная). Как правило, мы получаем воротник прилегающей формы.

Если нужне воротник более свободной формы, то его прийдется выполнить из двух частей, которые затем сшивают.

Любой вариант воротника, связанный в продольном направлении, заканчиваем двойной бейкой под кеттлевку.

Рюш, волан, оборка

Иногда нам нужно оформить изделие такими дополнительными элементами, как рюш, волан или оборка. Все они различаются по ширине: узкие - это рюши, средней ширины, связанные в поперечном направлении - воланы, широкие, связанные в продольном направлении - оборки.

Эти элементы можно вязать на любой машине (однофонтурная или двухфонтурная) и в любом направлении (в долевом или в поперечном).

Такие элементы чаще всего выполняются отдельно и нашиваются или прикеттлевываются на изделие, но иногда такой элемент выполняется в процессе вязания. Давайте рассмотрим несколько различных вариантов выполнения подобных отделочных элементов.

Рюш, связанный на одной фонтуре

Мы можем узкие рюши на любой однофонтурной машине, причем они могут быть, как одноцветные, так разноцветные; выполнены жаккардовым узором или ажурные и т.п. В зависимости от того, какой длины нам нужен рюш, мы выбираем направление вязания.

Первый способ

Начнем с самого простого варианта - рюш, связан на одной фонтуре в продольном направлении. Здесь существует только ограничение по количеству игл в работе, поэтому, если нужен длинный рюш, то вяжем одинаково несколько частей, а затем сшиваем их по короткой боковой стороне.

пряжа №32/2 в 2 сложения,

рабочая плотность - 3-4,

петельная проба - 3 п.х5 р.

Определим длину, например, нам нужен рюш дл.30 см - 30х3=90х2=180 петель (нужно взять двойное количество петель, чтобы получить сборку). Наберем обвивом петли на иглы машины.

Небольшое отступление...

Начинать вязание можно несколькими способами:

Во-первых , чтобы кромка, да и сам рюш получился более ровным, можно начинать вязание со вспомогательной нити, которой набираем петли и вяжем несколько рядов, затем один ряд на самой разреженной плотности скользкой катушечной нитью. После чего выдвигаем иглы вперед и рабочей нитью выполняем набор петель обвивом - на игле, получается по две петли (катушечная нить и рабочая). Далее вяжем сам рюш, а когда все будет готово, подсекаем катушечную нить и убираем вспомогательную.

Во-вторых , если нужно набрать много петель (например, все 200), то можно выполнять набор не на каждую петлю, а пропуская одну иглу. Таким образом, нам можно обвить в два раза меньше игл, а кромка получится в виде ажурных дужек, т.к. в первом же ряду на пропущенных иглах образуется накид (остается ажурная дырочка).

В-третьих , мы можем, наоборот, выполнить набор петель более толстой нитью, т.к. оформлять узкий рюш планкой с подгибом нет смысла, а край будет заворачиваться и нам в любом случае нужно как-то дополнительно обработать нижнюю кромку (например, обвязать крючком).

Итак, петли набраны тем или иным способом, вяжем ровно полотно нужной высоты, допустим 4 см. (4х5=20 р.). Теперь нам нужно сократить количество петель в два раза и сделать это можно несколькими способами:

Во-первых , можно снять петли на спицу, а затем вернуть на меньшее количество игл, выполняя припосадку, т.е. навешивая по 2-3 петли на иглу. Таким образом, мы можем регулировать "волнистость". Провязать 1-2 ряда и петли можно снять с машины на спицу или вспомогательную нить, если нам нужны открытые петли или закрыть все петли последовательно в одном ряду.

Во-вторых , далаем убавление петель непосредственно на машине. Это можно сделать деккером, перенося каждую вторую петлю на первую иглу или деккерной кареткой. Для чего выведем вперед в положение ПРП каждую вторую иглу селектроной линейкой 1х1, затем проведем деккерной кареткой, чтобы она перенесла петли с выдвинутых игл на соседние, только будьте внимательны с крайними иглами. Если будет использоваться деккерная каретка, то стоит начинать вязание со вспомогательной нити (набор петель и несколько рядов, а затем вязать сам рюш), тогда на машине будет полотно достаточной высоты и деккерная каретка будет работать нормально.

В любом случае из двух (убавление деккером или деккерной кареткой) на машине остается половина игл с двумя петлями и половина игл пустых, которые задвигаем линейкой 1х1 в ЗПН. На каретке устанавливаем плотность близкую к 0 (или 0) и провяжем 1-2 ряда, затем можно снять петли с машины на спицу (вспомогательную нить) или закрыть.

Описанный способ выполнения рюша, можно считать классическим. Кроме того, что наборный ряд (внешняя кромка рюша) можно выполнять разными способами или обвязывать потом кромку крючком; такие рюши можно сделать цветными, меняя нити через несколько рядов; выполнить рюш прессовым переплетением или ажуром. Вязать жаккард можно, то только мелкий узор, т.к. протяжки на изнаночной стороне будут смотреться плохо, да и такой рюш получается более "тяжелым".

Открытые петли прикеттлёвывают по контуру. Если петли закрыты, то можно пришить рюш или соединить с деталью крючком.

Второй способ

Если нам нужен длинный рюш, а если его вязать предыдущим способом, то придется сделать достаточно много частей. Можно связать такой рюш в поперечном направлении, использую прием частичного вязания.

Для примера возьмем следующие показатели:

пряжа №32/2 в 2 сложения,

рабочая плотность - 3-4,

петельная проба - 3 п.х5 р.

Определим длину и ширину, например, нам нужен рюш 4 см.х100 см.

4х3=12 петель - ширина;
100х5=500х2=1000 рядов - длина внешней кромки.

Наберем 12 петель на иглы машины.

Небольшое отступление...

Если потом рюш нужно замкнуть в кольцо, то начинаем с набора петель вспомогательной нитью, которой провяжем несколько рядов и один ряд катушечной. Затем вводим в работу рабочую нить. Когда все свяжем, то соединим открытые петли первого и последнего рабочего ряда горизонтальным трикотажным швом "петля в петлю".

Даже, если рюш не нужно соединять, все равно стоит начинать работу со вспомогательной нити, а затем рабочей нитью выполняем набор петель обвивом.

Каретка справа. Определим для себя, что слева у нас будет внутренняя кромка рюша, а справа - внешняя. Настроим каретку на частичное вязание. Мы подсчитали, что по внутренней кромке рюш должен иметь длину 100 см.=500 р., а для получения сборки, внешняя кромка должна быть длиннее в два раза (1000 р.). Значит, через каждые два ряда по внутренней кромки, добавляем еще два ряда по внешней. Делаем это следующим образом.

Свяжем два ряда. Каретка справа. Слева выдвинем в ПНП 2 крайние иглы, провяжем кареткой справа налево, выполним замах нитью за крайнюю иглу и провяжем кареткой слева направо. Вернем, выдвинутые иглы в РП или ПРП и провяжем два ряда на всех иглах. Далее вяжем таким же образом: два ряда на всех иглах, выдвигаем в ПНП 2 иглы слева - два ряда на 10 иглах, пока не свяжем 1000 р.

Такой рюш можно вязать и с большим расширением, если выполнять частичным вязанием не два ряда на 10 иглах, а, допустим, разбить их на две группы по 5 игл. Тогда получим расширение не на два дополнительных ряда, а на 6.

У готового рюша нужно будет обвязать внешнюю кромку крючком, чтобы она не заворачивалась. Дополнительно такой рюш можно украсить цветными полосками, ажурным или прессовым узором, только подбираем мелкие.

Рюш, связанный на двух фонтуре

Начинаем с того, что настраиваем машину на выполнение резинки 1х1, т.е. устанавливаем сдвиг игольницы "игла против иглы". Отбираем иглы - рабочая зонаа соотвествует двойному количеству петель, если в готовом виде рюш должен получиться на 100 петель, то необходимо вывести в РП 100 игл на задней игольнице и 100 игл на передней.

Прокладываем нить зигзагом и выполняем начальные ряды, затем вяжем резинкой 1х1 высоту рюша. При этом показатели плотности на каретках больше, чем при выполненние кулирной глади той же пряжей. Связав рюш, нам нужно сократить количество петель в два раза. Для этого сдигаем переднюю игольницу до такого положения, когда иглы с петлями будут находится против игл с петлями задней игольницы; перенесем петли с передней игольницы на заднюю. Теперь на одной игле задней игольницы будет по две петли, а соседняя игла находится в ЗНП.

На задней каретке установим плотность близкую к 0 (или 0) и провяжем 2 ряда кулирной гла (через иглу). Петли можно закрыть или снять на спицу (вспомогательную нить).

Таким образом, получаем достаточно объемный рюш, который можно прикеттлевать по контуру или использовать, как начало вязания детали.

Волан, связанный на одной фонтуре

Волан отличается от рюша по ширине. Мы можем использовать технологию выполнения рюша, описанную выше, только вяжем большее количество петель, но чаще, волны вяжут поперечным вязанием, используя принцип частичного вязания.

Рассмотрим, на примере вот такого волана:

Для одного изделия можно связать несколько воланов разной ширины, которые потом пришиваются вместе.

Оборка, связанная на одной фонтуре

Оборка еще более широкая, чем волан и может быть не только отдельной деталью, но и составной частью. Например, можно связать юбку, состоящую из оборок (ярусами). Здесь сохранется тот же принцип, что и при вязании классического рюша. Т.е., связав высоту оборки, сокращем петли, поэтому можно воспользоваться этой технологией, только с поправкой на количество рядов. Кроме того, раз высота оборки достаточная, то первую оборку можно оформить планкой с подгибом (для однофонтурных машин) или двойной бейкой (для двухфонтурных машин).

Воротник "хомут"

На редкость многообразны формы воротника «хомут»: это и большой воротник, лежащий мягкими складками, и маленький, прилегающий к шеи.

В зависимости от выполняемой модели мы выбираем ту или иную форму воротника. При выборе мы должны учитывать переплетение, которым должен быть выполнен воротник и не маловажную роль, так же играет пряжа, из какой вяжем, возможности машины и опыт вязальщицы.

Сначала можно сделать приблизительную выкройку, по которой удобно выполнить предварительные расчеты. Если плосколежащий воротник имеет форму близкую к кругу, то, вырезая из такого круга сектора, мы получаем более прилегающую форму, причем прилегание зависит от того, насколько велик сектор.

Для построения выкройки нам нужные некоторые измерения.

Длина выреза горловины

Снимаем или по выкройке, или по готовым деталям. Если в работе использовали выкройку, то на лист бумаги переносим линию выреза горловины переда и спинки, соединяя их по плечевому скосу (в разворот или пополам). Если выкройкой не пользовались, то складываем вдоль пополам детали переда и спинки, соединяем по плечевому скосу и, можно обрисовать полученную линию выреза горловины, отметив линию скоса плеча.

Если вырез горловинные достаточно большой, то стоит из полученной величины вычесть 2-4 см, чтобы в процессе носки горловина не растянулась.

Ширина воротника

Это измерение можно найти экспериментально, приложив сантиметровую ленту к вырезу горловины или к себе и определить форму воротника. Обычная ширина воротника бывает примерно 10-20 см.

Длина внешней кромки воротника

Чем более плоскую форму будет иметь воротник, тем длиннее будет эта величина. Снимаем данное измерение или по выполненной выкройке, или экспериментально.

Итак… Выкройка сделана, необходимые измерения проведены. Так, как же все-таки нам связать такой воротник?.. Теперь мы должны определиться с выполняемым переплетением, которое задает нам направление вязание .

Продольное направление вязания

Если воротник нужно выполнить с рисунком (ажур, жаккард, резинка и т.п.), который должен располагаться в продольном направлении, то есств. мы должны вязать воротник так же в продольном направлении, тогда начинаем вязать с внешнего края. В данном случае мы ограничены количество игл, поэтому не все такие воротники можно связать один полотном и приходиться выполнять две детали, которые в процессе сборки аккуратно сшиваем. Лучше всего разделить воротник по местам, где находятся плечевые скосы на деталь переда и деталь спинки.

В зависимости от выбранного переплетения вяжем воротник на одной фонтуре или на двух. Это влияет на то, каким способом мы будем придавать полотну нужную форму.

Однофонтурное вязание

Мы можем использовать несколько приемов, при которых сокращаем (уплотняем) рабочую зону.

Изменение показателей плотности от больших к меньшим - уплотнение.

Прямое сокращение петель - убавление петель по края детали, но при этом воротник получается с углами. Такой воротник можно связать специально, чтобы использовать его ассиметричную форму.

Или выпоняем постепенное сокращение кол-ва петель . Для этого нужно снять петли на спицу или вспомогательную нить и вернуть опять на иглы машины, выполнив припосадку .

Если вяжем ажурным полотном , то оно само по себе достаточно рыхлое, поэтому нам достаточно применить небольшое уплотнение и сократить петли в области последней трети по высоте.

Прессовое вязание, жаккардовое – выполняя первые 2/3 по высоте, можно ничего не делать или убрать небольшое кол-во петель, затем перейти на кулирную гладь и выполнить уплотнении или прямое сокращение петель.

Снимаем с контрольного образца петельную пробу и выполняем расчет выкройки. При этом, внутренняя линия будет фиксированная, т.к. должна соотв.длине полного выреза горловины, а внешний край получается более длинным, за счет выполнения клиньев ЧВ. Чем больше клиньев и чем чаще будет выполнять ЧВ, тем длиннее получиться внешний край. Начинаем и заканчиваем вязание вспомогательной нитью, затем сшиваем открытые петли горизонтальным трикотажным швом "петля в петлю" .

Если хотим сделать воротник двойным, то набираем петли в соотв. с двойной шириной воротника и вяжем далее ЧВ так, чтобы края полотна соотв.внутренней линии (вырез горловины), а середина полотна увеличивается.

Двухфонтурное вязание

Здесь прямое сокращение петель, снимая петли на спицу и возвращая на иглы, сделать достаточно проблемно, но можно в полной мере использовать возможности двухфонтурного вязание (ластик), уплотнение и перенос петель (изменение расстановки).

Чаще всего воротник-хомут вяжут на двух фонтурах просто ластиком (гладь/гладь) на всех иглах начиная с более разреженной плотности и сокращая плотность на последней 1/3. Заканчивают воротник бейкой под кеттлевку (одинарная или двойная). Как правило, мы получаем воротник прилегающей формы.

Если нужне воротник более свободной формы, то его прийдется выполнить из двух частей, которые затем сшивают.

Любой вариант воротника, связанный в продольном направлении, заканчиваем двойной бейкой под кеттлевку.

Воротник хомут на кофте - это один из самых универсальных элементов мужской и женской одежды. Простая конструкция и бесчисленное множество вариантов использования и изготовления делают его героем огромного количества модных образов.

Покупка такого воротника может оказаться сложной задачей, особенно если необходимо гармонично вписать его в имеющийся гардероб. Наиболее успешным решением является вязание шарфа-хомута своими руками. Из этой статьи читатель узнает, как даже начинающей рукодельнице самостоятельно связать воротник хомут спицами и создать на его основе множество интересных моделей.

Круговой воротник (хомут) представлен такими вариантами моделей, как:

• круговой шарф ;
• деталь трикотажного изделия;
• самостоятельное изделие;
• изделие сплошной рыхлой вязки;
• связанное плотным полотном;
• модели на основе ажурных узоров.

Воротники в виде хомутов и круговые шарфы-снуды могут быть связаны как для украшения из лёгких хлопковых или шелковых нитей, так и для ношения в холодный сезон из тёплой пряжи сезон.

Накинув его на плечи , обернув вокруг шеи, надев на голову в качестве капюшона, свернув необычным образом или заколов необычной брошью, его владелица может каждый день демонстрировать новый наряд.

Мужчины также включают его в свой повседневный арсенал, ведь он практичен и особенно эффективен в качестве шарфа и капюшона. Кроме того, спицами вязаный хомут-шарф может быть не только самостоятельным изделием, но и интересной деталью парки, платья, свитера или толстовки.

Хомут может быть сшит из готового трикотажного полотна или связан. Вяжут подобные изделия такими узорами, как:

• ажуры;
• араны;
• жаккард;
• косы;
• лицевая гладь;
• патентные узоры;
• платочная вязка;
• резинка.

Для вязания круговых воротников используют:

• вилка;
• крючок обычный;
• крючок тунисский;
• спицы гибкие;
• спицы круговые;
• спицы прямые.

Создавая круговые шарфы своими руками, могут работать:

• на одной круговой спице - чаще используется при вязании совместно с платьем или свитером;
• на двух спицах - очень удобно для вязания длинных круговых шарфов;
• на четырёх спицах с одной рабочей - удобно при вязании воротника, петли которого набраны по горловине уже практически завершённого свитера.

Конструктивно круговые шарфы-хомуты могут быть как прямоугольными, так и трапециевидными, постепенно расширяющимися.

Выбор инструментов, пряжи и вида вязки осуществляют в соответствии с желаемыми свойствами готового изделия. Следует помнить - чем тоньше пряжа, тем мягче и пластичнее оно получается. Толстая грубая пряжа позволяет создать чёткие графичные формы.

Если изделие создаётся без использования готовых схем и описаний, чтобы определить требуемое количество петель, необходимо связать квадратный образец со сторонами в десять сантиметр. Простой расчёт поможет определить, сколько необходимо петель и рядов для получения изделия заданных размеров.

Простые схемы вязания круговых воротников, описание которых приведены ниже, способна освоить даже начинающая мастерица. Дополнив хомут, своими руками связанный на двух спицах, интересной каймой или вывязав петельки для застёжки, можно из простого прямоугольника получить уникальный аксессуар.

Описание и схемы простых воротничков-хомутов и шарфов пошагово

Базовая схема ворота хомута, как отдельного аксессуара для женщины

В простейшем виде, это изделие представляет собой прямоугольное полотно, сшитое в единое целое или оформленное застёжкой на пуговицы, кнопки или молнию.

Для реализации изделия наберите на спицы петли , количество которых позволит получить заданную ширину полотна. Она может равняться высоте хомута, если планируется сделать его одинарным, или быть шире в два раза или больше, если решено связать хомут двухслойный или заворачивающийся в несколько раз.

Пометьте изнаночную сторону.

Первый, после набора петель, ряд провяжите изнаночными петлями.

Второй - лицевыми петлями, начав с не провязанной и снятой на рабочую спицу первой кромочной петлей. Далее вяжите платочной вязкой (все ряды лицевые), лицевой гладью (все чётные ряды лицевые, а нечётные - изнаночные). Вы можете также вязать резинкой (1×1, 2×2х, 3×2 и т. п.). Выбирая узор, учитывайте - платочная вязкая плотнее лицевой глади. Оба этих узора хорошо смотрятся, если выполнены из пушистой пряжи, а также из узелковой пряжи и пряжи с включением бусин.

Достигнув требуемой длины, с изнаночной стороны сшейте меньшие стороны прямоугольника.

Крючком обвяжите готовый шарф-хомут и отпарьте изделие, чтобы выровнять полотно.

Как вариант схемы свяжите изделие такими узорами, как:

• жемчужный;
• жемчужный крупный;
• рисовый;
• рисовый крупный.

Вариант схемы трапециевидного хомута, связанного самостоятельным изделием с фото

Трапециевидная модель выглядит объёмнее и хорошо смотрится в осенне-зимний сезон. Работу начинают с измерений и набора петель, число которых позволит получить деталь, свободно накрывающую ваши плечи. Нужно измерить окружность плеч, окружность горловины и ширину (высоту) хомута. В общем случае последний размер выбирают в диапазоне от двадцати до тридцати сантиметров. Большая высота даст больший объем и глубину изделия.

Набрав петли, свяжите четыре ряда выбранным узором и начните формировать трапецию, равномерно убавляя петли следующим образом:

• по семь раз в каждом четвёртом ряду в первой половине воротника (до середины высоты);
• по семь петель в каждом втором во второй половине хомута, пока количество оставшихся петель не станет меньше начального их количества на треть по меньшей мере.

Завершив полотно, закройте все петли .

Вы можете вязать на двух спицах , на четырёх с одной рабочей или на круговых. Если работа будет идти на круговых или нескольких спицах, в конце первого ряда не переворачивайте её и не оформляйте переход ряда.

Работая на двух спицах, продумайте вид и оформление застёжки. Она сможет стать интересным декоративным индивидуализирующим элементом.

Полезно нижний и верхний края готового изделия обвязать простой или декоративной каймой. По внешнему краю такого изделия можно пустить бахрому или оформить его кистями, шишечками или помпонами.

Вариант вязаного хомута как декоративного элемента свитера, свитшота или платья

Удобнее всего вязать такое изделие на круговых спицах, набрав петли по горловине платья, блузы, свитера или свитшота.

В случае прямой версии полотно вяжут выбранным узором без прибавок до нужной длины, по достижении которой все петли закрывают и при желании обвязывают получившийся край.

В случае трапециевидной версии, прибавки начинаются со второго ряда от наборного. Для этого 8−10 прибавляемых петель равномерно распределяют по всей длине ряда. Затем до начала второй трети высоты хомута делают по шесть прибавок в каждом чётном ряду.

Во второй трети прибавляют по шесть петель в каждом пятом или шестом ряду, чтобы итоговое количество петель стало в два раза больше начального.

В последней трети вяжут прямо, не изменяя количества петель .

Оформите край готовой детали обычной обвязкой крючком, вышивкой, каймой, бусинами, кистями и другими декоративными элементами.

Схема вязаного кругового шарфа со спиральным узором (видео)

Круговой шарф-хомут, созданный своими руками - это практичный и универсальный аксессуар, который не только защитит от осенних ветров и зимней стужи, но и станет уникальным дополнением к повседневным нарядам и к верхней одежде.

Предлагаем связать тёплый шарф-воротник со спиральным узором на спицах. Следуя описанию , вы справитесь с задачей за пару вечеров.

Подготовьте круговые спицы № 8 длиной не меньше 60 см и 200 г толстой пряжи на шарф среднего размера или 300 г на большой шарф.

Для расчёта размеров изделия лицевой гладью свяжите квадратный образец стороной десять сантиметров (по длине 10 петель, по высоте 13 рядов).

Наберите столько петель, чтобы получить желаемую длину изделия. Количество петель должно быть кратно шести плюс одна петля. Не переворачивая работу, пометьте начало ряда цветной нитью и продолжите с первой набранной петли вязать по кругу.

С первого по пятый ряд вяжите узор по следующей схеме: *четыре лицевые петли и две изнаночные*. Повторяйте так до конца ряда .

С шестого по десятый ряд: провяжите первой изнаночную петлю, затем вяжите узор *4+2* до конца ряда.

хомут

На редкость многообразны формы воротника «хомут»: это и большой воротник, лежащий мягкими складками (рис. 1), и маленький, прилегающий к шее (рис. 2), и «хомут» в виде капюшона (рис. 3). Разнообразны и способы его выполнения. Вот некоторые из них.

Рис. 1 – 3 «Хомут», отстающий от шеи; прилегающий воротник «хомут»; «хомут»-капюшон

«Хомут», отстающий от шеи (см. рис. 1) Вяжите его от нижнего края воротника в виде прямоугольного полотна (рис. 4). Оно должно быть мягким, поэтому вязать надо толстыми спицами и лучше платочной вязкой - на ней меньше видны погрешности рыхлого вязания.

Рис. 4 Выкройка отстающего от шеи «хомута»

Связав воротник, закончите его несколькими рядами вспомогательной нити и отутюжьте край по линии пришива. Сшейте полотно, сложите по шву и отметьте противоположный сгиб. После этого отплетите вспомогательную нить и приметайте воротник к изнаночной стороне изделия (петли горловины должны быть закрытыми). Далее отплетите от воротника 1 ряд шерстяных нитей и прикеттлюйте его к изнанке горловины.

«Хомут», прилегающий к шее (см. рис. 2)

На выкройку-основу спинки и переда нанесите новую линию горловины; для прилегающего воротника ее достаточно провести ниже основной на 1,5 см (рис. 5).

Рис. 5 Выкройка прилегающего воротника «хомут»

Начало, работы - нижний край воротника. Направление вязания долевое. Связав несколько рядов платочной вязкой (кромка), перейдите на основной узор, в данном примере мелкобуклированный, и вяжите, делая убавления (см. знаки - на рис. 5). Когда высота воротника станет равной 10-14 см, узор поменяйте на резинку 1X1 (число петель прежнее, а спицы на номер меньше) и, связав 3-4 см, закончите работу несколькими рядами вспомогательной нити.

Вязанье снимите со спицы, отутюжьте по линии пришива и сшейте боковые края воротника. Затем сложите по шву и отметьте цветной нитью противоположный сгиб. Далее отплетите вспомогательную нить и приколите воротник к модели так, чтобы шов совпал с серединой спинки, а цветная отметка - с серединой переда. Петли горловины должны быть открытыми. Теперь отплетите от воротника 1 ряд шерстяных нитей и соедините его с горловиной швом «петля в петлю».

«Хомут» в виде капюшона (см. рис. 3)

На выкройке-основе спинки и переда проведите новую линию горловины (рис. 6). Вывязывая изделие, петли горловины оставьте открытыми. Воротник выполняйте в поперечном направлении в виде прямого полотна, начиная и заканчивая его вспомогательной нитью. Вязать следует нетуго, лучше резинкой, например английской. Закончив работу, края со вспомогательной нитью отутюжьте, отплетите ее и открытые петли воротника соедините швом «петля в петлю» (для резинок). Припосаживая, пришейте воротник к горловине.

Рис. 6 Выкройка «хомута»-капюшона

Капюшон-воротник (рис. 7)

Нередко в шитье форму капюшона моделируют непосредственно на голове, укладывая ткань в замысловатые складки. Существуют и традиционные формы капюшона: классический, анорак, чепчик, капюшон-воротник.

Рис. 7 Капюшон-воротник

В вязании наряду с классическим капюшоном, напоминающим по форме пятку носка, особенно распространен капюшон-воротник. Выполнить его можно несколькими способами. Вот наиболее простой из них.

Линия горловины на выкройке-основе спинки и переда остается без изменений, намечают только размеры планки-застежки и капюшона (рис. 8а). Свяжите спинку и полочки, оставив петли горловины открытыми. Сшейте изделие, наденьте на одну спицу петли горловины и, начиная от точки А, по лицевой стороне работы провяжите 1 ряд лицевыми петлями. Петли до точки А переснимите на правую спицу, не провязывая. Далее выполняйте капюшон узором планки, например платочной вязкой, прибавляя петли посередине капюшона сзади (см. знаки + на рис. 8а) или по краю капюшона (рис. 8б). Когда высота полотна достигнет 35-38 см, закончите работу вспомогательной нитью, после утюжки отплетите ее и сшейте открытые петли швом «петля в петлю».

Рис. 8 Вывязывание капюшона: а - прибавление петель по средней линии затылочной части; б - прибавление петель по наружному краю капюшона

Практические советы

«Хомут», прилегающий к шее, можно выполнить не только в долевом, но и в поперечном направлении; петли узора в этом случае лежат на воротнике «боком» (рис. 9).

Рис. 9 Воротник «хомут» поперечного вязания

Прилегание к шее достигается частичным вязанием: со стороны линии пришива через каждые 2 см следует не довязывать или 1/4 петель воротника, или 1/3 (рис. 10).

Рис. 10 Использование частичного вязания при выполнении воротника

«Хомут» чулочной вязки (рис. 11) выполняют с помощью частичного вязания.

Рис. 11 Воротник «хомут» чулочного вязания

На спицы № 2 или 2,5 набирают петли двойной высоты воротника (36-38 см) и через каждые 2 см с обеих сторон полотна не довязывают 6 раз по 4-5 петель, отчего получаются небольшие вытачки глубиной 12 рядов каждая (рис. 12).

Рис. 12 Форма горловины и выкройка воротника «хомут» чулочного вязания

Когда боковые края полотна станут равными окружности горловины (47-48 см), работу заканчивают вспомогательной нитью (начинать нужно также вспомогательной), снимают со спицы, утюжат, отплетают вспомогательные нити и соединяют швом «петля в петлю». Край горловины заправляют между полотном воротника, приметывают его и после этого пришивают воротник потайным швом сначала к изнаночной стороне модели, а затем к лицевой.

Большую роль в оформлении изделия, а также в создании вашего внешнего вида играет хорошо оформленный и аккуратно связанный воротник. Воротники могут сделать вашу шею «короче» или «длиннее». Подбирая воротник к связанному изделию, следует учитывать фактуру вязки, узора и орнамент. Воротники могут вязаться отдельно, а могут быть и цельновязаными.

Воротник «стойка»

Воротник «стойка» может плотно облегать шею или быть более свободным. Изготовив все детали изделия, набираем петли для воротника «стойки». Начинаем набор с середины спинки и вяжем платочной вязкой до нужной высоты. После этого выполняем линию сгиба. Линию сгиба можно оформить зубчиками. Вторую половину стойки вяжем спицами меньшего диаметра, повторяя ряды в обратной последовательности и увеличив вязку на один ряд. Крайние петли воротника закрываем «косичкой». Край второй половины воротника пришиваем по лицевой стороне работы.

Воротник с руликовой отделкой

Горловину полувера удобно обработать бейкой чулочного вязания. После того как полувер уже сшит и петли горловины закрыты, набираем с изнаночной стороны, по краю горловины, четное количество петель, вытягивая их из полотна. Бейку вяжем чулочным вязанием шириной 4-6 см. Последние 2-3 ряда — бумажной нитью. Не закрывая петель, снимаем вязание со спицы и утюжим. Бейку складываем вдвое и приметываем к лицевой стороне. Связанные бумажной нитью ряды распускаем, а открывшиеся петли пришиваем к горловине полувера через равные интервалы. В этом случае край будет ровным. Его можно оформить зубчиками.

Воротник «рюш»

Этот воротник можно вывязать 2 способами.

1-й способ

Для образца набираем 30 петель и вяжем:

• 1-й ряд — 1 лицевая, 1 изнаночная и т.д. до конца ряда;
• 2-й ряд — 1 воздушная петля, 1 лицевая, 1 воздушная, 1 изнаночная и т.д. до конца ряда (воздушную петлю делают провязыванием петли между петлями либо накидом (в изнаночном ряду накид скрещиваем);
• 3-й ряд — 1 воздушная, 1 лицевая, 1 воздушная, 3 изнаночные и т.д. до конца ряда;
• 4-й ряд — 1 воздушная, 3 лицевые, 1 воздушная, 3 изнаночные и т.д. до конца ряда;
• 5-й ряд — 1 воздушная, 3 лицевые, 1 воздушная, 5 изнаночных и т.д. до конца ряда;
• 6-й ряд — 1 воздушная, 5 лицевых, 1 воздушная, 5 изнаночных и т.д. до конца ряда;
• 7-й ряд — 1 воздушная, 5 лицевых, 1 воздушная, 7 изнаночных и т.д. до конца ряда;
• 8-й ряд — 1 воздушная, 7 лицевых, 1 воздушная, 7 изнаночных и т.д. до конца ряда;
• 9-й ряд — 1 воздушная, 7 лицевых, 1 воздушная, 9 изнаночных и т.д. до конца ряда;
• 10-й ряд- 9 лицевых, 9 изнаночных и т.д. до конца ряда.

По связанному образцу определяем нужное количество петель для рюша в горловине. Затем вяжем воротник круговыми спицами (или на 4-х спицах).

2-й способ

Набираем количество, равное двойному числу петель вдоль выреза горловины (при наборе по краю вытягиваем петлю между петлями), и вяжем 1,5-2 см резинку 1×1.

• 1-й и 3-й ряды — 1 изнаночные, 1 лицевая и т.д. до конца ряда;
• 2-й ряд — 1 изнаночная, 2 вместе лицевой, 1 накид и т.д. до конца ряда;
• 4-й ряд — 1 изнаночная, 1 накид, 2 вместе лицевой и т.д. до конца ряда.

Далее берем спицы на 0,5 мм больше и еще раз провязываем узор с 1-го по 4-й ряды. Связав необходимую высоту, петли закрываем по лицевой стороне изнаночными петлями. Готовый рюш проглаживаем и аккуратно пришиваем вдоль выреза или застежки.

Спортивный воротник под горло

На выкройке переда и спинки свитера на 1,5-2 см ниже линии горловины проведите параллельную ей линию. Если свитер покроя «реглан», не забудьте и на выкройке рукава наметить такую же линию. Вывязывая детали свитера, петли по новой линии закрывайте наглухо. Сшейте свитер, измерьте линию горловины и рассчитайте, сколько надо петель для воротника. Резинкой 1×1 свяжите воротник высотой 12-16 см на круглых спицах (наберите четное число петель) или на обычных (нечетное количество петель). После этого возьмите спицы на полномера больше и вяжите лицевые петли резинки лицевыми петлями, а изнаночные нанизывайте на дополнительную спицу. С этого момента воротник как бы разваливается, образуется стойка, каждая часть которой вяжется отдельно. При этом изнаночные петли задней части стойки также вяжутся лицевой вязкой, но с обеих сторон ряда добавляется еще по 2 петли. Высота стойки должна быть не больше полутора сантиметров, передняя часть на 1-2 ряда длиннее задней. Последние 2 ряда обеих частей стойки провяжите бумажной нитью (это ряды временные, потом они распускаются).

Воротник должен получиться круглым. Поэтому, если он связан не на круглых спицах, сшейте его и сшейте по отдельности обе части стойки (кроме рядов, связанных бумажной нитью). Отутюжьте стойку, не касаясь резинки. Горловину свитера вставьте между 2-мя частями стойки, заднюю часть стойки применяйте к изнаночной стороне свитера. Распустите петли, связанные бумажной нитью, открывшиеся петли пришейте швом «назад иголку» (рисунок 461).

Затем к лицевой стороне свитера приметайте переднюю часть стойки воротника. Распустив ряды, связанные бумажной нитью, пришейте открывшиеся петли тем же швом. Таким образом, горловина свитера будет скрыта в стойке воротника.

Воротник с декоративными углами

Такой воротник и манжеты украсят платье и кофточку самого простого фасона, самой простой вязки. Вяжутся они очень плотно, платочным узором (все ряды лицевыми петлями).

Прежде всего измерьте длину горловины, прибавьте 2-3 см для посадки и по 9 см на обе боковые части, это будет ширина воротника. Допустим, длина горловины 36 см, значит, ширина воротника 36 см + 3 см = 39 см. Высота воротника 9 см. Значит, набирать вам надо 39 + 9 + 9 = 57 см. Свяжите образец и определите плотность вязания. Напоминаем, как это делается: если в образце 30 петель, а ширина его 11 см, то плотность вязания 30: 11 =2,7 петли в 1 см. Зная плотность вязания, нетрудно посчитать число петель для первого ряда: 57 х 2,7 = 153,9 петель, или 154 петли.Петли начального ряда наберите утолщенной нитью, следующий ряд провяжите лицевой вязкой обычной нитью. С обеих сторон ряда в девяти сантиметрах от края отметьте цветной нитью по петле, возле которых надо будет сбавлять петли, чтобы получить прямые углы (рисунок 463).

Убавлять надо в каждом втором ряду, провязывая по две петли вместе впереди и после отмеченной петли (ее провязывают лицевой петлей на лицевой стороне работы, а с изнаночной стороны вязания снимают, не провязывая, нить перед снятой петлей). Убавлять надо до тех пор, пока не кончатся петли с боковой части воротника. Затем укороченными рядами, не довязывая с обеих сторон на 3-4 петли, вяжите 2-2,5 см, после чего петли закройте наглухо. Воротник отутюжьте и пришейте.Аналогичным способом можно связать и манжеты.

V-образный вырез

Мысообразный вырез начинаем вывязывать на той же высоте, что и пройму. Делим перед полувера на 2 части и вяжем каждую отдельно. В каждом ряду со стороны выреза делаем убавления до линии плеч. Сшиваем плечевые срезы. Набираем петли вокруг выреза горловины на 3 спицы, начав от шва на левом плече. Отметим петлю в середине выреза. Провязывая по кругу (примерно 3 см), убавляем (делаем из 3-х петель одну) по 1-й петле слева и справа от центрального выреза.Провязав планку до нужной высоты закрываем петли «косичкой».

Вырез «каре»

Набираем на 4 спицы петли спинки, переда и 2-х рукавов и вяжем резинкой 1×1, убавляя в каждом ряду по 1-й петле (можно в каждом 2-м ряду). Связав вырез нужной высоты, закрываем петли «веревочкой».

Воротник «опаш»

Довязав полку до горловины, петли планки снимаем на булавку и заканчиваем полочку по схеме выкройки. Вырез горловины выполняют частичным вязанием. Когда полочки готовы — сшиваем их. Снимаем петли планки (на правой полочке) с булавки на спицу, затем провязываем их. Этой же спицей, по вырезу горловины и ростка, набираем петли для воротника. Довязав до левой полочки, переводим петли планки на спицу и довязываем ряд до конца. Далее заканчиваем воротник основным узором, сохраняя по краям узор планки. Можно весь воротник вывязывать узором планки.

Шалевый воротни

Шалевый воротник вяжут одновременно с полочкой в вертикальном направлении или набрав петли из кромочного ряда полочки в горизонтальном направлении.

Готовый воротник пришивается к изделию.