Modélisation d'un patron de chemise pour femme. Master class sur la couture d'une chemise pour femme Coudre une chemise pour femme

Dans ce document, nous parlerons de la modélisation de chemises classiques pour femmes. Vous découvrirez les caractéristiques de ce type de produit et les options de conception des composants individuels. Et nous vous proposons de coudre un modèle aussi universel avec une silhouette adjacente !

Ce n'est un secret pour personne que nous, les femmes, avons emprunté de nombreux éléments de garde-robe aux hommes - pantalons, cravates, t-shirts et chemises, une veste comme variation sur le thème d'une veste pour homme, un manteau comme interprétation d'un pardessus militaire et bien d'autres. plus... Beaucoup d'entre nous portent tout cela avec plaisir, car ils apprécient la commodité et le confort !

Le prototype d'un chemisier coupe chemise pour femme est la surchemise classique pour homme. Les caractéristiques distinctives de ce type de vêtements sont :

Détails de coupe symétriques
Fixation sur le haut par une patte découpée ou d'une seule pièce avec passants et boutons
La manche, en règle générale, est de type chemise - avec une largeur accrue en haut et une hauteur de col réduite (pour les modèles bien ajustés, ce n'est pas toujours le cas, mais nous en reparlerons un peu plus tard)
Le bas de la manche est fendu et se termine par un revers avec 1-2 passants et boutons.
Le dos est doté d'un empiècement, la couture épaule étant le plus souvent décalée vers le devant
Col montant avec un support coupé (moins souvent, d'une seule pièce)

Quant à la configuration du camp et au degré d’ajustement, des options sont ici possibles.

Il peut s'agir d'une chemise sans reliefs ni pinces, dite "coupe plate" - plus ou moins de volume. Pour modéliser une telle chemise, vous aurez besoin d'un patron de robe sans pinces, que vous pourrez utiliser sur le site selon vos propres mesures. Et vous pouvez en savoir plus sur la modélisation d'une telle chemise dans notre documentation sur "".

De plus, il peut s’agir d’une chemise qui épouse les contours de la silhouette d’une femme, avec des pinces ou des reliefs. Et ici, c'est possible comme option moins adjacente au corps,

ou un produit plus ajusté :

La chemise, à la première de laquelle nous apprendrons aujourd'hui les subtilités de la modélisation de ce type de produit, appartient au deuxième type - elle comporte à la fois des pinces à la taille et des pinces sur la poitrine bombée, grâce auxquelles un ajustement assez serré est obtenu. Vous pouvez voir les caractéristiques du modèle de notre chemise plus en détail dans la figure suivante.

Il est tout à fait clair que l'apparence de la chemise est réglementée dans des limites assez strictes. Cependant, de petites variations dans la forme de la conception des coins du col, la méthode de fabrication de la sangle, la forme du brassard et la technologie de traitement des coupes sont encore possibles ici.

Commençons par analyser le design de notre chemise et, en cours de route, nous examinerons quelles autres options de modélisation de tel ou tel nœud étaient possibles, afin qu'à l'avenir vous puissiez ajuster le modèle à votre guise.

Modélisation de moulin

Pour modéliser la taille d'une chemise, il faut base de patron d'une robe avec une silhouette semi-ajustée avec une augmentation de 5 cm de la demi-circonférence de la poitrine.

Vous pouvez le construire vous-même selon vos propres mesures, ou le mettre en ligne en utilisant celui-ci. Pour ce faire, vous devrez saisir vos mesures sur cette page. Vous y trouverez des instructions sur la façon de les supprimer correctement. Votre motif ressemblera aux contours rouges et bleus de l’image suivante.

Préparation du motif de base

Étape 1 . Si votre patron est plus long que nécessaire, coupez-le tout d'abord à la longueur souhaitée, soit à environ 20-22 cm de la taille.

Étape 2 . Nous ne prendrons pas en compte les pinces le long de la taille et les reliefs latéraux marqués sur le patron - nous répartirons plus tard leur solution d'une manière légèrement différente. Cependant, nous devrons noter la valeur de la quantité Ib , marqué sur le dessin - selon le signe, il s'agira d'un excès ou d'un déficit au niveau de la hanche.

Étape 3 . Élargissez le col de l'étagère et le dos d'environ 1 cm - ils sont représentés en vert sur le dessin.

Étape 4 . Nous déplacerons temporairement la pince sur le renflement de la poitrine sur l'étagère jusqu'au décolleté.

Étape 5 . Nous fermerons la pince pour la convexité des omoplates au dos (vous pouvez simplement étendre la ligne d'épaule depuis l'encolure jusqu'à une distance égale à la longueur totale de l'épaule sur le motif dos). Nous ne marquerons pas les nouveaux contours de la pince, puisque sa solution se mettra partiellement en relief entre les détails de l'empiècement et du dos, et du fait du reste, la ligne de l'emmanchure dos sera légèrement allongée.

Ajustement des lignes d'épaules et d'emmanchures

Étape 6 . Approfondissons l'emmanchure de 2 cm - pour ce faire, abaissez la ligne sous l'emmanchure de 2 cm vers le bas. Après avoir indiqué la largeur de l'emmanchure (tangentes verticales en pointillés sur le dessin), marquez son milieu (point rouge sur le dessin).

Étape 7 . Relevez la ligne d'épaule du dossier d'environ 1,5 cm et allongez-la de 1 à 1,5 cm. Abaissez la ligne d'épaule de l'étagère d'environ 1,5 cm et allongez-la également de 1 à 1,5 cm. Les points d'épaule extrêmes sont marqués en rouge. dans le dessin.

Étape 8 . Traçons une nouvelle ligne d'emmanchure (indiquée en vert) passant par les points marqués en rouge sur le dessin. Plus tard, nous supprimerons une petite section de cette ligne pour créer un petit relief au niveau des omoplates entre l'empiècement et le dos.

Modelage de l'empiècement dos

Étape 9 . Divisez en deux le segment de la ligne milieu dos entre la ligne d'encolure et l'ancienne ligne sous l'emmanchure (point un sur le dessin).

Étape 10 . De ce point un tracez une ligne horizontale jusqu'à ce qu'elle croise la ligne de l'emmanchure. Ce sera la ligne inférieure de l’empiècement – la ligne qui le relie au dos.

Étape 11 . Divisez la ligne de joug en deux (point b ) et réserver 1,5 cm horizontalement de ce point vers l'emmanchure (point Avec ).

Étape 12 . Réserver 0,5 cm le long de la ligne des emmanchures à partir du point d'intersection avec la ligne de l'empiècement (point d ).

Étape 13 . Tracez la ligne supérieure du dos (la ligne où elle se connecte à l'empiècement) à travers des points un , Avec Et d .

Conception de résultat

Étape 14 . Marquez la ligne latérale de la chemise - il s'agit d'une ligne verticale, abaissée à partir du milieu de la largeur de l'emmanchure. Le long de cette ligne, à partir de la ligne indiquant la longueur de la chemise, réservez environ 5 cm.

Étape 15 . Tracez une ligne lisse pour le bas de la chemise, en faisant une élévation de la ligne latérale jusqu'au point marqué dans le paragraphe précédent.

Étape 16 . Il est maintenant temps de prendre en compte l'ampleur Ib , que nous avons mesuré et enregistré lors de la deuxième étape de la modélisation de l'usine. Il y a 3 options ici :

Ordre de grandeur Ib égal à zéro. Cette option est illustrée dans le dessin précédent. Dans ce cas, la ligne inférieure est continue.
Dans le cas où la valeur Ib positif surplus X Et oui UN au fond.
Dans le cas où la valeur Ib négatif(dans la largeur du maillage du motif le long de la ligne des hanches, il y a défaut), vous devrez réserver cette valeur de manière égale des deux côtés de la ligne latérale le long de la ligne du bas (points X Et oui ) et redessinez les lignes du bas comme indiqué dans le diagramme b au fond.

Conception de lignes latérales et de pinces le long de la taille

Étape 17 . Tracez une verticale à partir du point qui coupe la ligne sous l'emmanchure entre la ligne du milieu dos et la ligne de l'emmanchure - par rapport à cette verticale nous tracerons les contours de la pince dos.

Étape 18 . La ligne verticale, par rapport à laquelle on tracera les contours de la pince taille du devant, sera abaissée à partir de la pointe du centre de la poitrine.

Étape 19 . Déterminez la solution totale de fléchettes le long de la taille. Pour cela, mesurez la largeur de la maille sur le patron et comparez-la avec votre tour de demi-taille St :

RTV = (Largeur de la grille) – ( St + Augmentation)

Dans notre cas, augmentez le long de la taille P. =3 cm, et la solution totale des pinces à la taille sera égale à RTV = 47 – (31,7 + 3) = 12,3 cm.

Étape 20 . Répartissons la solution totale de pinces le long de la ligne de taille comme suit : 30 % de la solution totale ira à la pince arrière, 37 % à la pince avant, 13 % au relief de la ligne latérale du dos et 20 % à le relief de la ligne latérale du front. La répartition de la fléchette est indiquée dans le dessin ci-dessous.

Note importante : Peut-être que cette répartition des fléchettes ne convient pas à votre silhouette - lorsque la majeure partie de la solution totale est répartie sur l'étagère. Vous ne pouvez le découvrir qu'expérimentalement ou juger par les caractéristiques de la silhouette (par exemple, si la silhouette est courbée, avec les fesses fortement saillantes vers l'arrière). Dans ce cas, vous pouvez laisser la répartition des pinces la même que sur le patron de base, déplacer uniquement la solution des reliefs latéraux vers la nouvelle position de la ligne de couture latérale.

Étape 21 . Dessinez les contours des pinces et des lignes latérales comme indiqué sur la figure. Dans ce cas, la pince au dos se terminera à environ 6 cm au-dessus de la ligne du bas de la chemise, et sur le devant - sur cette ligne elle-même.

Étape 22 . Placez la bride le long de la couture latérale, à 5 cm de la ligne des emmanchures. Traçons une ligne de ce point jusqu'au haut de la pince thoracique. Ce sera la ligne le long de laquelle nous découperons le patron pour transférer la pince sur le buste jusqu'à la couture latérale.

Étape 23 . Transférez la pince sur le renflement de la poitrine dans la couture latérale et raccourcissez-la d'environ 2,5 à 3 cm.

Étape 24 . Le dessin précédent montre un cas où nous n’avions ni excès ni déficit de largeur de maille au niveau de la ligne de hanche.

Si défaut il y a une ligne le long des hanches (et nous l'avons déjà marquée à la 16ème étape de modélisation), les contours des lignes latérales ressembleront à celui indiqué sur le schéma b ci-dessous.
Au cas où il y aurait surplus largeur au niveau des hanches, vous pouvez simplement tracer les contours des lignes latérales à travers des points X Et à ce que nous avons noté plus tôt. Ou vous pouvez le faire comme indiqué dans le schéma UN en bas : répartir une partie de l'excédent au niveau de la ligne de côté, et reporter une partie sur le contour inférieur de la pince taille sur le devant.

Modélisation de la sangle de fixation

Étape 25 . A partir de la ligne du milieu du devant - la ligne demi-glisse, qui est représentée dans le dessin ci-dessous par une ligne pointillée rouge - nous réserverons la largeur de la sangle de fixation uniformément dans les deux sens (environ 2,5 cm) et dessinerons lignes parallèles à gauche et à droite passant par les points résultants. Ainsi, nous avons tracé une barre de fixation de 2,5 centimètres de large.

Étape 26 . Marquez la position des boutons (et, par conséquent, des boucles) sur la ligne demi-patinage à travers des sections uniformes. Il y en a 8 dans ce modèle et ils sont marqués de croix sur le dessin.

Étape 27 . Reflétez les contours de la planche par rapport à la ligne de bord du cordon.

Il existe deux principaux types de bandes de fixation dans les chemises, selon la méthode de fabrication : ce sont des bandes cousues (représentées sur la figure UN ci-dessous) et une pièce (photos b, V au fond):

En cas d'exécution bande de couture (UN) la partie étagère devra être coupée le long de la ligne indiquée par le signe des ciseaux dans le dessin précédent - on obtiendra ainsi une partie en bande dont la ligne de pliage sera la ligne du bord du côté. Lors de la découpe, des tolérances sont ajoutées aux découpes de cette pièce. Le schéma de sa connexion avec l'étagère est montré sur la figure UN, dans ce cas, la ligne 1 est la ligne de connexion et la ligne de finition 2 est posée à une distance de 1 à 2 mm de la ligne de bord du cordon.
Dans notre modèle planche monobloc, c'est-à-dire que nous découperons toute la partie étagère ainsi que les contours de la planche, sans oublier d'ajouter des surplus de couture. Lors de la confection de la sangle, celle-ci est pliée le long de la ligne du bord du côté sur l'envers (Figure b) ou sur le devant (Figure V) côté et ajustez-le à la partie principale, après avoir plié au préalable la marge de couture. Option montrée sur l'image V Cela n’est possible que si vous utilisez un tissu double face – identique des deux côtés.

Il convient également de noter que la partie en bande n'est généralement collée avec une doublure adhésive que si le produit est constitué d'un tissu très fin, par exemple de la mousseline.

Construction de la manche

Ce modèle présente une coupe à manches chemise, qui se caractérise tout d'abord par une hauteur de col réduite. Il est clair que pour conserver la longueur du capuchon de la manche inchangée tout en réduisant sa hauteur, il est nécessaire d'augmenter un autre paramètre - et c'est la largeur de la manche en haut. Une déformation sévère du bord nécessite un changement correspondant dans l'emmanchure - en l'approfondissant, augmentant ainsi la longueur de l'épaule.

Une telle manche est construite avec un ajustement minimal le long du bord et est cousue dans une emmanchure ouverte. Cela signifie que les coutures des épaules sont d'abord reliées, puis la manche est cousue dans l'emmanchure, et ensuite seulement les coutures latérales de la taille et de la manche sont reliées en une seule étape.

Vous trouverez ci-dessous les options permettant de modifier les paramètres du manchon d'amorçage :

Sur l'image UN On voit un modèle avec une manche avec une hauteur d'ourlet standard non réduite, et l'emmanchure n'est pas approfondie. Dans un tel produit, lorsque les bras sont abaissés, aucun pli ne se forme sur les manches en partie haute
Sur l'image b on voit une manche avec une hauteur de col réduite, mais l'emmanchure est légèrement approfondie. En conséquence, un tel produit présente des plis et des plis lâches au niveau des emmanchures ; lorsque vous levez les bras en position horizontale, les plis se redressent. Ceci est normal pour une manche de type chemise, car c'est grâce à cela que la liberté de mouvement est obtenue.
Sur l'image V on voit une chemise ample sans pinces avec une manche dans laquelle la taille du col est réduite à presque rien. Ceci est obtenu en allongeant considérablement l'épaule ; en fait, on obtient un design semblable à celui d'un maillot de corps pour enfant.

Pour les modèles de chemises plus ajustées, la hauteur du col variera entre 1/3 et 1/4 de la taille de l'emmanchure. Nous examinerons plus loin la construction d'un tel manchon.

Les données initiales pour construire un dessin d'une manche de chemise sont :

Longueur des emmanchures DP , mesuré sur le dessin du moulin. Dans notre cas, il s'agit des longueurs des courbes suivantes : l'emmanchure du devant, la section emmanchure de l'empiècement dos et la section emmanchure du dos lui-même. (Dans mon exemple DP = 44,2 cm)
Tour de poignet Ozap - une mesure prise sur la figure pour laquelle le patron est dessiné. (Dans mon exemple Ozap = 15,2 cm)
Longueur de bras DRzap - une mesure prise sur la figure pour laquelle le patron est dessiné. Mesuré du point de l'épaule à la ligne de circonférence du poignet. (Dans mon exemple DRzap = 57,8 cm)

Étape 1 . Marquer un point t0 et de là vers le bas, écartez verticalement une distance égale à DRzap moins la largeur du brassard plus 1,5 cm. La largeur du brassard dans notre modèle sera égale à. Shmange = 5,5 cm Marquez un point t1 . Une augmentation de 1,5 cm est nécessaire pour garantir que la manche ne soit pas trop serrée.

Ainsi, dans notre exemple : /t0;t1/ = DRzap – Shmange + 1,5 cm = 57,8 – 5,5 + 1,5 = 53,8 cm.

Étape 2 . Sur le segment /t0;t1/ du point t0 fixer une distance égale à la hauteur du capuchon de la manche VOLEUR et marquez avec un point t2 . La hauteur du bord de manche dans ce modèle sera égale au quart de la longueur de l'emmanchure plus l'augmentation :

/t1;t2/ = VOLEUR = DP /4 + P

L'augmentation pour un demi-tour de poitrine jusqu'à 42 cm inclus sera de 1 cm, pour un demi-tour de poitrine de 42 à 44 cm - 2 cm, jusqu'à 46 cm - 3 cm, jusqu'à 50 cm - 4 cm et ainsi de suite. Ainsi, pour notre exemple, la hauteur du bord de la manche sera égale à VOLEUR = 44,2 /4 + 1 cm = 12 cm.

Étape 3 . À travers le point t2 tracez une ligne horizontale. De ce point t0 réserver des distances égales à la moitié de la longueur de l'emmanchure par rapport à cette ligne horizontale et marquer les points t3 Et t4 . Ligne entre les points t3 Et t4 appelé largeur des manches en haut.

Dans notre exemple : /t0;t3/ = /t0;t4/ = DP /2 = 44,2/2 = 22,1 cm.

Étape 4 . Divisez les segments /t0;t3/ et /t0;t4/ en 4 sections chacun. Aux points résultants, disposez des segments perpendiculaires aux lignes /t0;t3/ et /t0;t4/ (en haut ou en bas d'elles) conformément au dessin ci-dessous. En utilisant les points résultants, tracez une ligne de passepoil à manchon.

Étape 5 . Du point t2 réserver horizontalement à gauche et à droite le long de la moitié de la circonférence du poignet plus une augmentation. Marquez les points à ces endroits t5 Et t6 . Dans notre modèle, nous prendrons une augmentation du tour de poignet de 6 cm, ainsi la taille des segments dans notre exemple sera égale à :

/t1;t5/ = /t1;t6/ = 1/2 ( Ozap + P) = (15,2+6)/2 = 10,6 cm.

Étape 6 . Tracez les lignes latérales de la manche entre les points t3 Et t5 , et t4 Et t6 lignes légèrement courbes.

Étape 7 . Tracez une ligne de couture pour le brassard entre les points t5 Et t6 , en le pliant légèrement (environ 0,7 cm) au point t1 .

Étape 8 . Divisez en deux la section de la ligne de couture du poignet, située sur la moitié de la manche tournée vers le dos. À partir du point obtenu perpendiculairement à la ligne de couture, réservez 10 à 15 cm - ce sera la ligne de coupe des manches. Dès le début de la coupe, commence et se termine la couture du brassard, dont nous examinerons plus loin la construction d'un dessin.

Construction du brassard

Les poignets peuvent varier en largeur et en angle. Si la largeur du brassard est de 8 cm ou plus, il y a deux boucles (et, par conséquent, des boutons). Le brassard doit être assez bien ajusté, mais il doit toujours y avoir suffisamment d'espace entre le bras et le brassard. Approximativement assez pour que vous puissiez passer au moins quelques doigts sous le brassard une fois boutonné.

La photo ci-dessus montre les différents types de manchettes :

Poignets avec angle droit (dessin b) sont découpés d'un seul tenant avec un pli
Pour chaque brassard avec arrondi (dessins V,g) ou tronqué angle (figure UN) vous devrez découper deux parties

La coupe sous le revers peut également être conçue de différentes manières :

Coupe traitée bar (dessins UN, b)
Dans le cas d'une manche à deux coutures, la transformation est possible fente dans la couture des manches
Coupe traitée par type de bordure (dessin g). Vous pouvez en savoir plus sur cette méthode de traitement dans le matériel sur la technologie de couture de la chemise en question.

Ainsi, la construction d'un dessin de brassard comprend les étapes suivantes :

Étape 1 . Mesurez la ligne de couture du poignet sur le dessin de la manche. Construisez un rectangle d'une longueur égale à la longueur de la ligne de couture du poignet sur la manche plus 2 cm. La largeur du rectangle est égale à la largeur du poignet - dans notre cas, elle est de 5,5 cm.

Étape 2 . Terminez le bord extérieur du brassard avec des coins arrondis. Pour ce faire, marquez des points à une distance d'environ 1,5 cm verticalement et horizontalement des coins supérieurs du rectangle. Utilisez ces points pour arrondir les coins du brassard.

Étape 3 . Marquez les lignes où les côtés du brassard se chevauchent lors de la fermeture. Sur le dessin, ils sont représentés sous forme de segments en pointillés situés à une distance de 1 cm des deux bords du brassard. Au milieu de ces segments, marquez la position du bouton et sa boucle correspondante. Sur le poignet gauche, le bouton sera du côté droit et sur le poignet droit, sur le côté gauche.

Construction du collier

Le col d'une chemise peut être de deux types :

Debout avec support monobloc(dessin UN), dont nous avons déjà évoqué la construction dans l'article sur la modélisation
Debout avec support de coupe(dessins Dieu), c'est exactement le col de notre modèle de chemise et nous le considérerons aujourd'hui

La hauteur du pied de col peut varier (sur la photo b montre une grille haute, sur V, g– racks de hauteur moyenne). Plus le pied de col est haut, plus il doit être proche du cou. Les colliers avec des positions basses et moyennes peuvent être plus en retard derrière le cou (Figure g), ou dans une moindre mesure (Figure V) degrés.

Le degré d'ajustement du collier au cou dépend de la courbure des lignes du support. Une ligne verticale plus droite fera traîner le col derrière le cou, tandis qu'une ligne plus concave garantira que le collier s'adapte parfaitement au cou.

Nous avons déjà évoqué l'option d'un col montant avec un montant amovible dans la leçon sur la modélisation d'une robe chemise, vous pouvez la voir sur.

Le collier, dont nous considérerons la construction, est représenté sur la figure V. Commençons par construire un stand.

Construire un stand :

Étape 1 . La base de la construction est un rectangle d'une longueur égale à la longueur du cou, mesurée sur le dessin, et d'une largeur égale à la hauteur du support.

Longueur du cou Dgor comprendra la longueur du col arrière et la longueur du col de l'étagère sur le dessin . C'est en fait la moitié de la longueur du col du produit fini.
Hauteur du rack dans la version classique peut être pris égal à Soleil = 3 – 3,5 cm Vous pouvez le calculer grossièrement à l'aide de la formule. Soleil = Hauteur/50. Ainsi, pour une hauteur de 170 cm, comme dans notre exemple, la hauteur du stand sera de 3,4 cm.

Étape 2 . Marquez un point sur le côté long du rectangle un , ce qui le divise en deux. Et sur le court - marquez le point b , qui divise le côté dans un rapport de 4 à 3 (en option, vous pouvez marquer le milieu du segment, puis abaisser ce point de 0,5 cm).

Étape 3 . À travers des points un Et b nous allons construire une ligne pour coudre le support dans le cou. Pour ce faire, à travers les points un Et b tracez une ligne lisse et prolongez-la sur cette distance jusqu'au point c de sorte que la ligne de couture du support (représentée sur le dessin en bleu foncé) soit égale en longueur à la longueur du cou Dgor plus la moitié de la largeur de la barre de fixation.

Étape 4 . À travers le point Avec Traçons une perpendiculaire à la ligne de couture du support. Sur cette perpendiculaire nous allons mettre la hauteur du stand up et la tracer à travers les points d Et F une ligne douce, semblable à la ligne de couture du support.

Étape 5 . Segment de ligne CD diviser dans la proportion 2 à 1, et à partir du point d à gauche, vous devez réserver au moins la moitié de la largeur de la barre de fixation (plus 0,1 - 0,3 cm), mettre un point à cet endroit e . À travers les points reçus du point Avec jusqu'au point e Traçons une ligne douce pour le rebord du stand.

Distance entre les points d Et e peut varier de la moitié à la pleine largeur de la barre de fixation. Dans le premier cas, le collier ressemblera à la photo V avec une photo de cols ci-dessus et une photo d'un col blanc ci-dessous, et dans le second - comme sur la photo g et une photo du collier noir ci-dessous.

Étape 6 . Marquons la ligne du milieu de l'attache - il s'agit d'un segment parallèle au segment CD à une distance de la moitié de la largeur de la barre de fixation (représentée sur le dessin en pointillé). Au milieu de ce segment, marquez la position du bouton (et, par conséquent, de la boucle) avec une croix.

Ainsi, la construction du pied de col est terminée ! Doubler fe est la ligne pour coudre le col dans le col montant. Passons à la construction du collier lui-même.

Construction du collier lui-même

Étape 7 . Tirons du point e horizontal (représenté sur le dessin par une ligne pointillée) et reflète par rapport à celle-ci la ligne de couture du col dans le support fe – ligne reçue f1 e .

Étape 8 . Du point f1 relever la largeur du col, marquer le point g . Dans la version classique, elle est généralement de 5 à 6 cm. Dans notre modèle, nous prendrons la largeur du départ supérieure de 2 cm à la hauteur du support : Shaw = Soleil + 2 cm = 3,4 + 2 = 5,4 cm.

Étape 9 . A l'intersection d'une ligne horizontale partant d'un point g et verticales à partir d'un point e marquer le point e1 . Déplaçons-nous d'environ 1 cm horizontalement vers la droite et marquons le point g1 .

Étape 10 . Traçons les lignes de fin et de départ du col. En général, cela se fait de manière arbitraire, en fonction des caractéristiques du modèle - le coin peut être plus pointu ou complètement arrondi, les extrémités du collier peuvent être plus longues, etc. Dans notre modèle, nous allons concevoir les lignes de col comme suit : relier les points e Et g1 et le long de cette ligne à partir du point e réserver une distance égale à la largeur du départ plus 1 cm Marquer un point à cet endroit. h . Relions les points g Et h une ligne concave lisse (presque droite) - la ligne de départ du col est obtenue.

La chemise, vêtement exclusivement masculin, fait aujourd'hui partie intégrante du dressing féminin. La chemise pour femme se marie bien avec les jeans, jupes, gilets, trenchs et manteaux.
Une chemise blanche est rafraîchissante et élégante. Cela ne se démode jamais. Aux côtés de la petite robe noire, la chemise classique pour femme jouit d'un statut d'icône.
Idéalement, il reproduit une chemise d'homme et semble un peu plus grand, ce qui donne à son propriétaire un aspect fragile. La chemise d'une femme est généralement confectionnée sans pinces, mais des options sont possibles : elle peut être plus ajustée, avec des pinces ou des reliefs, en batiste, en coton ou en soie de bonne qualité. Si vous cousez une chemise pour femme de vos propres mains à partir d'un tissu à carreaux, vous obtiendrez une chemise de cowboy ; si vous cousez un tissu avec un grand motif floral, vous obtiendrez une chemise hawaïenne ;
Afin de ne pas nous répéter et de vous apprendre quelque chose de nouveau, dans la master class « Comment coudre une chemise pour femme », le traitement de certains nœuds a été modifié.

Comme base pour coudre une chemise pour femme de vos propres mains, nous prenons le patron du modèle 120 de Burda 10/2016 :

Avec ma taille 38, j'ai pris le patron une taille en dessous soit une taille 36. Le modèle de chemise s'est avéré assez volumineux, notamment au niveau de la ceinture scapulaire. Peu importe le modèle que vous choisissez, toutes les chemises sont cousues de la même manière.

TU AURAS BESOIN DE:

Tissu pour chemise – 1,5 m avec une largeur de 140 cm ;
- Tissu non tissé – 30 cm ;
- Boutons – 10 pièces ;
- Ciseaux de tailleur ;
- Biais pour la finition ;
- Fils et aiguilles à coudre ;
- Des épingles de tailleur ;
- Papier-calque;
- Crayon ou feutre pour le marquage ;
- Règle.

ÉTAPE 1. PRÉPARATION D'UN MOTIF DE CHEMISE FEMME

J'ai dû couper le patron à la longueur souhaitée.

Le bas de la chemise étant figuré, j'ai placé un pli croisé sur le patron au dessus de la ligne d'ourlet pour ne pas le modifier.

La manche est raccourcie au milieu de la manche, toujours afin de ne pas modifier la ligne d'ourlet avec des marquages, car le bas de la manche est conçu pour correspondre à la longueur du poignet.

Souvent, le magazine propose une barre de couture. Dans la mesure du possible, je le remplace par un monobloc, cela facilite grandement le traitement.

Pour ce faire, il faut coller la partie papier de la bande sur la partie de l'étagère et ajouter une autre largeur pour obtenir une double bande (une bande à deux plis). Le deuxième pli de la bande remplace l'entretoise adhésive, ce qui, là encore, simplifie le travail.

ÉTAPE 2. OUVERTURE

Nous découpons les détails de la chemise avec des marges égales de 1,5 cm le long de toutes les coupes.

IMPORTANT! LES BRETELLES SONT COUPÉES SANS MARIAGES.

Il y a de nombreuses petites pièces dans la chemise qui sont renforcées par de la colle, il est donc préférable de marquer d'abord sur le tissu l'emplacement de ces pièces (supports, cols et poignets), puis de découper ce morceau de tissu et de le renforcer avec de la colle. Et ensuite seulement, découpez tous les petits détails du tissu collé. Cela accélère le travail et rend la coupe plus précise.

DANS UNE CHEMISE POUR FEMME, VOUS DEVEZ RENFORCER TOUTES LES PARTIES APPAIRES DU MONTANT, DU COL ET DES MANCHETTES AVEC DE LA COLLE FINE, AINSI QUE LES ALLOCATIONS.

L'adhésif G785 est parfait à ces fins, ainsi que le non-tissé H180 et leurs analogues. Le matériau de duplication doit être fin et flexible, contrairement à une chemise pour homme.
Ensuite, à l'aide de colle, nous marquons toutes les tolérances sur les petites pièces.

ÉTAPE 3. TRAITEMENT DES SLANKS

Les bandes sont traitées d'abord après la découpe, avant même le premier montage, car elles n'affectent en rien l'ajustement du produit.

Pour cela, il faut décoller ou plier la bande de papier sur le motif et, à l'aide d'un fer à repasser, sans casser le motif, repasser deux fois la bande sur la face intérieure de l'étagère, d'abord sur une partie, puis retourner les étagères. et repassez la bande sur l'autre partie. Épinglez les planches sur l'étagère.

Cousez ensuite les bandes sur l'étagère à 1 mm du pli (jusqu'au bord) et marquez les boucles et les boutons dessus avec un marqueur aqua. Ceci est nécessaire pour le montage. Les boucles longent la barre et au milieu de celle-ci.

N'OUBLIEZ PAS QUE SUR LES MOTIFS DU MAGAZINE LE MARQUAGE DE BOUCLE EST POUR LA PLUS PETITE TAILLE ! VEUILLEZ EN CONSIDÉRER LORS DE LA SUPPRESSION DU MOTIF.

ÉTAPE 4

Placez le pli le long du dos et cousez le long de la marge de couture. Cela va le réparer. Badigeonnez la chemise pour le premier essayage. Pour elle, il suffit de badigeonner une seule partie de l'empiècement. Le deuxième empiècement est cousu après essayage. Essayez la chemise et ajustez-la à votre silhouette.

ÉTAPE 5. TRAITEMENT DES YOGETTES

Afin de coudre le deuxième empiècement, vous devrez défaire le bâti sur les côtés après l'essayage.

Posez la chemise face visible sur la table.

Enroulez le dos sur l'empiècement à l'aide d'un tube.

Enroulez les parties de l'étagère sur l'empiècement.

Placez le deuxième empiècement sur le dessus face vers le bas et épinglez avec l'empiècement du bas. Les parties torsadées des étagères et du dossier restent à l'intérieur, entre les empiècements.

Cousez les détails des empiècements. Coupez les surplus à 5-7 mm.

Démoulez les empiècements, tirez les détails des étagères et ressortez par le col.
Repassez les coutures de l'empiècement. Surpiquez-les sur le devant de la chemise, si nécessaire selon le modèle.

ÉTAPE 6. TRAITEMENT DU COLLIER

Placez les pièces du col face à face, épinglez-les ensemble et cousez le long des marquages. Coupez les marges dans les coins jusqu'à 1 mm de la couture et coupez à 5 mm.

Repassez les surplus de col sur le bloc.

Retournez le col, repassez sans bord de transition et cousez le long du bord.

Coupez la marge inférieure sur une partie du support.

Bordure du bord inférieur coupé. Pour ce faire, appliquez un biais en tissu de finition (j'utilise de la soie à nouer) et cousez-le sur le bord inférieur du support à 5-6 mm du bord.

Enveloppez la coupe du poteau avec du ruban adhésif et repassez-la.

Placez un point exactement dans la couture de la reliure (immédiatement sous le biais), en prenant la deuxième coupe de la reliure par l'intérieur.

Épinglez le support sans la garniture face vers le bas sur le col inférieur. Alignez les coupes et les milieux, vérifiez la symétrie des extrémités du support en pliant le col en deux avec le support épinglé.

Du côté du col supérieur, placez le support bordé face vers le bas.

Cousez les supports en saisissant le col entre eux. Réduire les tolérances dans les courbes à 1 mm, dans les autres zones à 7 mm.

Démoulez les poteaux et repassez-les sans le bord de transition.

IMPORTANT! NOUS REPASSONS SOIT LE COL OU LE SUPPORT SÉPARÉMENT AFIN QUE LE COL NE PERDE PAS SA FORME.

Tracez une ligne pour coudre le col le long du support supérieur.

ÉTAPE 7. MISE EN PLACE DU COLLIER

Marquez le milieu du support et le milieu du col. Épinglez le col dans l'encolure depuis le devant de la chemise, en alignant les centres, les extrémités du col et la patte de boutonnage, ainsi que les marques le long des coutures des épaules. Cousez le col dans l'encolure, en cousant exactement le long de la ligne marquée.

Découpez les surplus de couture aux extrémités du col, repassez les surplus de couture sur le pied.

Épinglez un deuxième support sur la couture afin qu'il chevauche la couture.

Bâtissez le support de manière à ce que le bâti aille d'un côté le long du bord du biais et de l'autre côté dans la couture du col. Il est préférable de laisser des épingles dans les coins du collier pour une meilleure fixation du support.

Placez un point exactement sur le bord de la reliure. Repassez enfin le support.

ÉTAPE 8. TRAITEMENT DU BAS FIGURÉ DE LA CHEMISE

Vous pouvez traiter le bas de la chemise de manière classique en pliant deux fois les surplus de couture et en les cousant. Mais mon bas des étagères est beaucoup plus court que le bas du dos, il est donc préférable de le traiter séparément au niveau des étagères et du dos.

Pliez deux étagères, vérifiez la symétrie du fond, coupez-le s'il est irrégulier.
Pliez les étagères avec le dos. Là où se terminent les arrondis inférieurs, faites des encoches de 5 à 7 mm le long des marges. Ce sera la fin de la couture latérale.

Bordez séparément le bas des étagères et le dos avec du biais (le même que pour le support, il vous suffit de plier la deuxième coupe du ruban). Pliez les extrémités de la garniture au niveau des bandes vers l'intérieur.

ÉTAPE 9. COUPES DE MANCHES

Coupez le bas de la manche selon les marquages.

Utilisez du biais pour border le côté de la coupe le plus proche de la couture de la manche.

Créez un motif pour la bande coupée. La largeur de la sangle dans la coupe est de 4 cm (finie 2 cm).
La longueur de la sangle est 3 cm plus longue que la longueur de la coupe. Le haut de la barre peut être en coin ou droit.

Découpez les bandes avec une marge de 1 cm.

Pliez les planches en deux dans le sens de la longueur, cousez le coin supérieur le long des repères (3 cm au-dessus de la coupe).
Découpez et coupez les surplus dans les coins à 5 mm. Au bout de la ligne, faites une encoche le long de la marge.

Démoulez les bandes et repassez-les. Placez un point de finition le long du pli de la planche jusqu'à la hauteur de la coupe.

Depuis le devant de la manche, appliquez et cousez la patte de boutonnage sur le deuxième côté de la coupe. Encochez la valeur de couture au-dessus de la couture.

Repassez la valeur de couture à l'intérieur de la patte de boutonnage et épinglez le deuxième pli de la patte de boutonnage sur la couture.

Épinglez la bande sur la coupe et cousez le long de la coupe le long du bord et du coin supérieur.

C'est ce qui s'est passé.

ÉTAPE 10. COUTURE DE LA MANCHE

Vers l'avant Pour les manches, balayez les surplus de couture sur une largeur de 5-6 mm et repassez-les.

Épinglez la manche dans l’emmanchure afin que la marge de l’emmanchure ne dépasse pas du pli de la marge de la manche.

Coudre la manche dans l'emmanchure à 6-7 mm du pli de la marge de manche. Important! La couture doit être à la même distance du pli de la marge, sinon la couture ne sera pas uniforme.

Repassez les surplus de couture sur l'emmanchure, épinglez et faufilez.

Cousez la marge d'emmanchure exactement le long du bord du pli de la marge de couture.

Vue de la manche montée depuis le devant de la chemise.

ÉTAPE 11. COUTURES LATÉRALES

Pliez les surplus de couture des côtés et des manches de manière à ce qu'un surplus dépasse de 6 à 7 mm l'autre, épinglez-les ensemble et cousez à 6-7 mm de la plus petite coupe.

Vous pouvez plier les allocations uniformément, mais vous devrez alors en réduire une. La première méthode est plus simple et plus rapide.

Repassez la valeur de couture qui dépasse sur une plus petite.

Disposez ensuite les pièces du devant et du dos, repassez les surplus de couture, puis épinglez-les sur la couture et cousez les manches et les devants sur les pièces.

Sur le devant il y a une couture avec surpiqûre. Couture couvrante avec deux lignes à l'intérieur.

ÉTAPE 12. TRAITEMENT DU BRASSARD

Sur le revers extérieur, repassez la valeur de l'ourlet sur l'envers et cousez-la à 1 cm du pli.

Placez les pièces du brassard face à face et cousez le long des marques. Coupez les surplus dans les courbes à 1 mm, le reste à 5-6 mm de la couture.

Repassez les surplus sur le bloc, comme au niveau du col. Retournez le poignet et repassez sans le bord de transition. Tracez une ligne de couture pour le brassard le long de la ligne de pliage de la partie extérieure.

Cousez le long du bord extérieur du brassard, en commençant et en terminant au point de croix inférieur !

Placez les plis le long du bas de la manche. Du côté avant, les plis des plis regardent la coupe de la manche.

Placez le brassard à l’intérieur de la manche sur l’envers ! Cousez le brassard selon les marquages. Coupez les surplus de couture jusqu'à un coin aux extrémités du poignet.

Repassez la valeur de couture dans le poignet. Épinglez le bord plié du poignet sur le devant de la manche, en faisant chevaucher la ligne de couture.

Cousez le revers le long du bord du pli. Il s'avère que sur le devant du brassard, il y a deux lignes de finition parallèles le long du bas.

ÉTAPE 13. BOUCLES

Percez les boucles selon les marquages, cousez les boutons. Les boucles sur la barre vont au milieu et le long de la barre, sur le support - le long du support, sur le brassard - le long du brassard et à 5-7 mm de son bord court. La longueur de la boucle est égale au diamètre du bouton majoré de 2 mm.

Bonjour. Je vais créer un patron de chemise pour femme basé sur la robe.

La chemise présente de nombreux éléments caractéristiques : une emmanchure ample, des manches larges, des empiècements, un col montant, des poignets. Pour moi personnellement, une chemise 100% est large avec les manches baissées. Récemment, celles-ci sont assez rares et se font passer pour des chemises ou des chemisiers à manches tombantes, stylisées comme une chemise. C'est exactement l'option que je ferai.

La chemise sera ample, sans pinces à la taille.

Ma fondation

J'ai changé la couleur des lignes et écarté les moitiés.

Je transfère la moitié du raster de la pince d'épaule du dos vers l'emmanchure.

J'ai une pince de 2 cm au dos. Je place une perpendiculaire (environ) sur l'emmanchure à partir de la base de la pince. Une incision est pratiquée et l'emmanchure est écartée de 1 cm.

Si vous l'ouvrez à l'arrière, vous devez également l'ouvrir sur l'étagère. Sans hésiter, j'ouvre également l'emmanchure de l'étagère de 1 cm.

Si le volume de la poitrine est important, vous pouvez l'ouvrir deux fois plus que sur le dos.

J'allonge la ligne des épaules de 1 à 2 cm.
Je décale la couture latérale de 2 cm.
J'abaisse le bas de l'emmanchure de 2 cm.

Les valeurs peuvent bien entendu varier.

Je dessine une nouvelle emmanchure.

Je nettoie le dessin des lignes inutiles.

Après avoir modelé l'emmanchure, je construis la manche

Vous pouvez modéliser le manchon de base de cette manière :

Joug

Je ferme le reste de la pince d'épaule en un empiècement.

J'étends la fléchette jusqu'à la ligne de l'empiècement.

Je ferme la fléchette.

Transfert de pince thoracique

Je dessine une nouvelle ligne de fléchette au hasard à partir de la base de la fléchette.

Sur le tissu, la pince se ferme à environ 3 cm du centre même de la poitrine.

Déplacer la ligne des épaules vers l'avant

La chemise se caractérise par le déplacement de la ligne des épaules vers l'avant. Je transfère 2 cm.

Planche, bas

A partir du milieu de l'étagère (sur la photo ci-dessous j'ai fait la ligne médiane en pointillés) j'ai réservé 1,5 cm pour le pli et encore 3,5 cm pour une bande d'une seule pièce.

Le bas a été relevé sur le côté pour pouvoir porter la chemise pour l'obtention du diplôme.

Modèle terminé

Modèle avec allocations.

A partir de ce patron, cette robe droite - une chemise - a été cousue. Sur la fille elle a l'air très ample, c'est parce que la robe est sur moi, et je l'ai prise en photo sur ma nièce. Je suis un peu plus grand.

Une chemise blanche est rafraîchissante et élégante. Cela ne se démode jamais. Aux côtés de la petite robe noire, la chemise classique pour femme jouit d'un statut d'icône.

Idéalement, il reproduit une chemise d'homme et semble un peu plus grand, ce qui donne à son propriétaire un aspect fragile. La chemise d'une femme est généralement confectionnée sans pinces, mais des options sont possibles : elle peut être plus ajustée, avec des pinces ou des reliefs, en batiste, en coton ou en soie de bonne qualité. Si vous cousez une chemise pour femme de vos propres mains à partir d'un tissu à carreaux, vous obtiendrez une chemise de cowboy ; si vous cousez un tissu avec un grand motif floral, vous obtiendrez une chemise hawaïenne ;

Quels sont les principaux détails de la chemise ?

Il s'agit d'un col rabattu sur pied, d'une patte de boutonnage, d'une emmanchure descendue, de coutures fermées, d'un double empiècement et de manches avec poignets et fentes, comme dans une chemise d'homme. Mais dans une chemise pour femme, les bretelles peuvent être plus étroites ou plus larges que la norme (pour une chemise pour homme, elles sont de 3 cm), les cols et les poignets ne sont pas si rigides, les boutons peuvent déjà avoir deux trous (on pense que dans les chemises pour hommes des boutons avec seulement quatre trous pour la couture sont utilisés) . De plus, au lieu d'être cousues, les chemises pour femmes peuvent avoir des coutures régulières, traitées avec surjet et sans couture.

Modèle:

Chemisier-chemise. Vous aurez besoin de : Chemisier A. Coton 1,80−1,80−1,85−1,85−2,10−2,10−2,10 m d'une largeur…

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Une chemise en batiste froissée se marie très bien avec un short. Taille 34-42 Il vous faudra : Baptiste...

Catalogue Burda automne-hiver/2015/2016

Modèle:

Chemise en jean ajustée dans un style classique. Vous aurez besoin de : Chemise A, B et C. Coton frotté...

: Cours de maître

Afin de ne pas nous répéter et de vous apprendre quelque chose de nouveau, dans la master class « Comment coudre une chemise pour femme », le traitement de certains nœuds a été modifié.

Comme base pour coudre une chemise pour femme de vos propres mains, nous prenons le patron du modèle 120 de :

Modèle:

Une chemise-blouse ample aux emmanchures basses, comme empruntée au vestiaire masculin, est…

Tu auras besoin de:

Tissu de chemise - 1,5 m avec une largeur de 140 cm ;
Tissu non tissé - 30 cm ;
Boutons - 10 pièces ;
Ciseaux de tailleur ();
Biais pour la finition ;
Fil et aiguille à coudre;
Épingles de tailleur();
Tracé();
Crayon ou feutre pour marquer ();
Règle ()

Étape 1. Préparer un patron de chemise pour femme

J'ai dû couper le patron à la longueur souhaitée.

Le bas de la chemise étant figuré, j'ai placé un pli croisé sur le patron au dessus de la ligne d'ourlet pour ne pas le modifier.

La manche est raccourcie au milieu de la manche, toujours afin de ne pas modifier la ligne d'ourlet avec des marquages, car le bas de la manche est conçu pour correspondre à la longueur du poignet.

Souvent, le magazine propose une barre de couture. Dans la mesure du possible, je le remplace par un monobloc, cela facilite grandement le traitement.

Étape 2. Couper

Nous découpons les détails de la chemise avec des marges égales de 1,5 cm sur toutes les sections.

Important! Les planches sont découpées sans tolérances.

Dans une chemise pour femme, toutes les parties appariées du montant, du col et des poignets, ainsi que les marges, doivent être renforcées avec un adhésif fin.

, lis le site

Étape 3. Traitement des planches

Les bandes sont traitées d'abord après la découpe, avant même le premier montage, car elles n'affectent en rien l'ajustement du produit.

N'oubliez pas que sur les patrons du magazine les repères de points sont pour la plus petite taille ! Gardez cela à l’esprit lorsque vous découpez le motif.

Étape 4

Étape 5. Traitement des jougs

Afin de coudre le deuxième empiècement, vous devrez défaire le bâti sur les côtés après l'essayage.

Posez la chemise face visible sur la table.

Enroulez le dos sur l'empiècement à l'aide d'un tube.

Enroulez les parties de l'étagère sur l'empiècement.

Cousez les détails des empiècements. Coupez les surplus à 5-7 mm.

Étape 6. Traitement du collier

Placez les pièces du col face à face, épinglez-les ensemble et cousez le long des marquages. Coupez les marges dans les coins jusqu'à 1 mm de la couture et coupez à 5 mm.

Repassez les surplus de col sur le bloc.

Retournez le col, repassez sans bord de transition et cousez le long du bord.

Coupez la marge inférieure sur une partie du support.

Bordure du bord inférieur coupé. Pour ce faire, appliquez un biais en tissu de finition (j'utilise de la soie à nouer) et cousez-le sur le bord inférieur du support à 5-6 mm du bord.

Enveloppez la coupe du poteau avec du ruban adhésif et repassez-la.

Placez un point exactement dans la couture de la reliure (immédiatement sous le biais), en prenant la deuxième coupe de la reliure par l'intérieur.

Du côté du col supérieur, placez le support bordé face vers le bas.

Cousez les supports en saisissant le col entre eux. Réduire les tolérances dans les courbes à 1 mm, dans les autres zones à 7 mm.

Démoulez les poteaux et repassez-les sans le bord de transition.

Important! Repassez soit le col, soit le support séparément afin que le col ne se déforme pas.

Tracez une ligne pour coudre le col le long du support supérieur.

Étape 7. Coudre le col

Découpez les surplus de couture aux extrémités du col, repassez les surplus de couture sur le pied.

Épinglez un deuxième support sur la couture afin qu'il chevauche la couture.

Placez un point exactement sur le bord de la reliure. Repassez enfin le support.

Étape 8. Traitement du bas figuré de la chemise

Étape 9. Coupes des manches

Coupez le bas de la manche selon les marquages.

Utilisez du biais pour border le côté de la coupe le plus proche de la couture de la manche.

Découpez les bandes avec une marge de 1 cm.

Démoulez les bandes et repassez-les. Placez un point de finition le long du pli de la planche jusqu'à la hauteur de la coupe.

Depuis le devant de la manche, appliquez et cousez la patte de boutonnage sur le deuxième côté de la coupe. Encochez la valeur de couture au-dessus de la couture.

Repassez la valeur de couture à l'intérieur de la patte de boutonnage et épinglez le deuxième pli de la patte de boutonnage sur la couture.

Épinglez la bande sur la coupe et cousez le long de la coupe le long du bord et du coin supérieur.

C'est ce qui s'est passé.

Étape 10 : Couture des manches

Vers l'avant Pour les manches, balayez les surplus de passepoil sur une largeur de 5-6 mm et repassez-les.

Épinglez la manche dans l’emmanchure afin que la marge de l’emmanchure ne dépasse pas du pli de la marge de la manche.

Coudre la manche dans l'emmanchure à 6-7 mm du pli de la marge de manche. Important! La couture doit être à la même distance du pli de la marge, sinon la couture ne sera pas uniforme.

Repassez les surplus de couture sur l'emmanchure, épinglez et faufilez.

Cousez la marge d'emmanchure exactement le long du bord du pli de la marge de couture.

Vue de la manche montée depuis le devant de la chemise.

Étape 11. Coutures latérales

Pliez les surplus de couture des côtés et des manches de manière à ce qu'un surplus dépasse l'autre de 6 à 7 mm, épinglez-les ensemble et cousez à 6-7 mm de la plus petite coupe.

Vous pouvez plier les allocations uniformément, mais vous devrez alors en réduire une. La première méthode est plus simple et plus rapide.

Repassez la valeur de couture qui dépasse sur une plus petite.

Disposez ensuite les pièces du devant et du dos, repassez les surplus de couture, puis épinglez-les sur la couture et cousez les manches et les devants sur les pièces.

Sur le devant il y a une couture avec surpiqûre. Couture couvrante avec deux lignes à l'intérieur.

Étape 12. Traitement du brassard

Sur le revers extérieur, repassez la valeur de l'ourlet sur l'envers et cousez-la à 1 cm du pli.

Placez les pièces du brassard face à face et cousez le long des marques. Coupez les surplus dans les courbes à 1 mm, le reste à 5-6 mm de la couture.

Cousez le long du bord extérieur du brassard, en commençant et en terminant au point de croix inférieur !

Placez les plis le long du bas de la manche. Du côté avant, les plis des plis regardent la coupe de la manche.

Placez le brassard à l’intérieur de la manche sur l’envers ! Cousez le brassard selon les marquages. Coupez les surplus de couture jusqu'à un coin aux extrémités du poignet.

Repassez la valeur de couture dans le poignet. Épinglez le bord plié du poignet sur le devant de la manche, en faisant chevaucher la ligne de couture.

Cousez le revers le long du bord du pli. Il s'avère que sur le devant du brassard, il y a deux lignes de finition parallèles le long du bas.

Étape 13. Boucles

Les boutons sont cousus sur une tige de fil.

Svetlana Khatskévitch

Svetlana est diplômée d'une université avec un diplôme d'ingénieur en technologie de couture. Elle enseigne la technologie de la couture depuis plus de 20 ans. Il est professeur principal à l'AcadémieBurda." Nous connaissons Svetlana grâce à son travail sur le site depuis sa création. Elle partage généreusement ses connaissances et transmet son amour de la couture.
La couture est créative, amusante et éducative. Bienvenue dans ce monde lumineux et intéressant !
Bonjour.
Dans cet article, nous apprendrons comment créer un design de chemise.
Les vêtements coupe chemise se distinguent principalement par les paramètres et la configuration de l'emmanchure. Les dimensions de l'emmanchure de la chemise sont plus grandes que les dimensions de l'emmanchure de la conception de base de la robe, et la configuration de l'emmanchure de la chemise est plus large et plus profonde. Par conséquent, les détails du motif de la chemise - le dos et le devant - diffèrent également par leurs paramètres et leur configuration.
Il existe deux manières de créer un modèle de chemise : utiliser une modélisation constructive du modèle vestimentaire de base ou utiliser la méthodologie développée pour construire un modèle de chemise. Dans cet article, nous examinerons la deuxième option.
Pour créer un patron de chemise, nous aurons besoin des mesures suivantes :

Nom des mesures et symboles	cm
Demi-tour de cou (Ssh)
Demi-tour de poitrine (Сг)	40,5
Demi-taille (St)
Demi-tour de hanches (Sb)	44,8
Longueur du dos jusqu'à la taille (Lts)
Hauteur de poitrine (Vg)
Longueur d'épaule (Dp)
Longueur du produit (Di)

(vous pouvez voir comment mesurer correctement votre silhouette dans l'article sur). Le tableau montre mes mesures à titre d'exemple, alors n'oubliez pas de substituer vos paramètres dans les formules.

Dans cette technique de découpe nous considérerons deux silhouettes de chemises : semi-adjacent Et droit. La chemise a une silhouette semi-ajustée et suggère la présence de pinces sur la poitrine et à la taille, tandis que le produit est assez ample et dynamique. La chemise a une silhouette droite et n'a pas de pinces, et le produit lui-même est plus ample. En conséquence, la coupe de ces deux silhouettes diffère non seulement par les tolérances pour une coupe ample, mais également par certaines structures de construction. Pour créer un patron de chemise avec une silhouette droite et semi-ajustée, nous utiliserons les tolérances suivantes pour une coupe ample :

L'augmentation le long de la ligne de poitrine entre les détails de conception est répartie comme suit :
Préparons une feuille de papier vierge dont la longueur est 5 à 10 cm plus longue que la mesure de la longueur du produit.

Grille de dessin
Longueur et largeur du produit. En reculant de 5 cm du bord supérieur d'une feuille de papier, tracez un rectangle AA 1 H 1 H, où les côtés AH et A 1 H 1 sont égaux à la mesure de la longueur du produit, et les côtés AA 1 et NN 1 sont égales à la mesure de la demi-circonférence de poitrine augmentée pour une coupe ample (AN = A 1 H 1 =Di=68cm ; AA 1 =NN 1 =Cr+CO=40,5+5,5=46cm). note, dans cet exemple j'ai utilisé une augmentation pour une silhouette semi-ajustée ; si vous dessinez une silhouette droite, alors n'oubliez pas de substituer les tolérances correspondantes pour une coupe ample dans les formules (voir le tableau ci-dessus).

Profondeur des emmanchures. Du point A vers le bas en ligne droite on écarte 1/3 de la mesure de la demi-tour de poitrine + CO (voir le tableau des augmentations) et on met le point D (segment AG = 1/3Cr + CO = 40,5 : 3 + 9 = 22,5 cm). Du point G vers la droite, nous traçons une ligne horizontale jusqu'à ce qu'elle coupe le segment A 1 H 1, désignant le point d'intersection par G 1.

Largeur dos. A partir du point G on écarte 1/3 de la mesure de la demi-circonférence de la poitrine + CO (voir le tableau de répartition de l'augmentation le long de la ligne thoracique) et on obtient le point G 2 (segment GG 2 = 1/ 3Cr + CO = 40,5 : 3 + 3 cm = 16,5 cm) . A partir du point G 2 vers le haut, nous construirons une perpendiculaire à l'intersection avec le côté AA 1, nous désignerons le point d'intersection par P.

Largeur des emmanchures. De G 2 vers la droite, on réservera 1/4 de la demi-tour de poitrine + CO (voir le tableau de répartition de l'augmentation le long de la ligne de poitrine) et on marquera le point G 3 (G 2 G 3 = 1/4Cr + CO = 40,5/4 + 0,5 = 10,6 cm). Du point G 3 vers le haut, nous traçons une perpendiculaire à l'intersection avec le côté AA 1 et désignons le point d'intersection par P 1.

Taille. Du point A vers le bas, prenez la mesure de la longueur du dos jusqu'à la taille et placez le point T (AT=Dts=40cm). À partir du point T, nous traçons une ligne horizontale jusqu'à l'intersection avec le côté A 1 H 1 et désignons le point d'intersection T 1.

Ligne de hanche. Du point T vers le bas, mettez la moitié de la mesure de la longueur du dos jusqu'à la taille et mettez le point B (TB=1/2Dts=40:2=20cm). Du point B, nous traçons une ligne horizontale jusqu'à l'intersection avec le segment A 1 H 1, marquons le point d'intersection B 1.

Ligne latérale. Divisez le segment G 2 G 3 en deux, notez le point d'intersection G 4 (G 2 G 4 = G 4 G 3), et abaissez la perpendiculaire de ce point jusqu'à l'intersection avec les lignes du bas, notez le point d'intersection H 2, et les points d'intersection avec les lignes de taille et les hanches - T 2 et B 2.

Points d'emmanchures auxiliaires. Divisons les segments G 2 P et G 3 P 1 en trois parties égales, désignant les points de division inférieurs comme P 2 et P 3 (voir figure).

Construire l'arrière
Coupe dos du cou. Du point A vers la droite, on mettra de côté 1/3 de la mesure du demi-tour de cou + 0,5 cm (pour toutes les silhouettes) et on obtiendra le point A 2 (AA 2 = 1/3Сш+СО=15:3+0,5= 5,5 cm). A partir du point A 2 nous réserverons 3 cm (pour toutes les silhouettes) et marquerons le point A 3 (A 2 A 3 = 3 cm). Traçons la ligne du cou avec une ligne lisse, en maintenant un angle droit au point A.

Section des épaules du dos. Du point P vers le bas nous réserverons 3 cm (pour toutes les silhouettes) et placerons le point P 4 (PP 4 = 3 cm). Relions maintenant les points A 3 et P4, et sur la droite résultante du point A 3 nous mettrons de côté la mesure de la longueur d'épaule + CO (voir le tableau des augmentations) et mettrons le point P 5 (A 3 P 5 = Dp + CO = 13 + 1,5 = 14,5 cm).

Coupe emmanchure dos. Relions les points P 2 et G 4 avec une ligne pointillée et divisons ce segment en deux, et à partir du point de division vers le bas, nous mettrons 2 cm à angle droit et placerons le point P 6.

Formons une ligne concave lisse pour couper l'emmanchure, reliant les points P 5, P 2, P 6 et G 4.

Empiècement arrière. Posons 8 cm du point A et mettons le point K (AK = 8 cm). Du point K vers la droite, nous traçons une ligne horizontale jusqu'à ce qu'elle croise la ligne de l'emmanchure arrière, et nous désignons le point d'intersection par K 1.

En descendant du point K 1 le long de la ligne des emmanchures, réserver 1 cm et placer le point K 2 (K 1 K 2 = 1 cm). Connectez le point K 2 avec une ligne lisse à la ligne de joug.

Construire le devant d'une chemise avec une silhouette droite
Coupe du col de l'étagère. À partir du point G 1 vers le haut, nous mettrons de côté la moitié de la mesure de la demi-circonférence de la poitrine et placerons le point P (G 1 P = 1/2Сг = 40,5:2 = 20,3 cm). Du point P vers la gauche, nous traçons une ligne horizontale de longueur arbitraire.

Maintenant, du point P vers la gauche et vers le bas, nous allons réserver 1/3 de la mesure du demi-tour de cou + 0,5 cm et marquer les points P 1 et P 2 (PP 1 = PP 2 = 1/3Сш+СО = 15:5 + 0,5 = 5,5 cm ). Relions les points P 1 et P 2 par une ligne pointillée, que nous diviserons en deux et du point P passant par ce point de division nous réserverons 1/3 des mesures de la demi-circonférence du cou + 0,5 cm et obtiendrons point P3 (PP3 = 1/3Csh + CO = 15:5 +0,5=5,5 cm).
Traçons une ligne lisse pour couper le cou passant par les points P 1, P 3 et P 2, en maintenant un angle droit au point P 2.

Section d'épaule de l'étagère. Construisons une ligne auxiliaire en reliant le point P 1 avec le point de division supérieur du segment PG 2 (voir figure), sur cette ligne du point P 1 vers la gauche nous mettrons de côté la mesure de la longueur d'épaule + CO et placerons le point P 7 (P 1 P 7 = Dp + CO =13+2=15cm). Attention, nous envisageons désormais la construction du devant d'une chemise à silhouette droite, l'augmentation dans la formule correspond donc à l'augmentation pour une silhouette droite.

Coupe emmanchure devant. Relions les points P 3 et G 4 par une ligne pointillée, divisons ce segment en deux, abaissons une perpendiculaire de 2 cm du point de division et marquons le point P 8.

Traçons une ligne lisse pour couper l'emmanchure, reliant les points P 7, P 3, P 8 et G 4.

Ceci termine la construction d’une chemise à silhouette droite.

Notre patron est prêt !

Construction d'un devant de chemise avec une silhouette semi-adjacente
Coupe du col de l'étagère. A partir du point G 1 vers le haut, on mettra de côté la moitié de la mesure de la demi-circonférence de la poitrine + 0,5 cm et placera le point P (G 1 P = 1/2Cr + CO = 40,5 : 2 + 0,5 = 20,8 cm). Du point P vers la gauche, nous traçons une ligne horizontale de longueur arbitraire.

En bas et à gauche du point P, réserver 1/3 de la mesure du tour de cou + 0,5 cm et marquer les points P 1 et P 2 (PP 1 = PP 2 = 1/3Csh + CO = 15:5 + 0,5 = 5,5 cm) . On relie les points P 1 et P 2 par une ligne pointillée, que l'on divise en deux et du point P à ce point de division on réserve 1/3 de la demi-tour de cou + 0,5 cm et on obtient le point P 3 ( PP 3 = 13/Сш+СО=15:5 +0,5=5,5 cm). Traçons une ligne lisse pour couper le cou passant par les points P 1, P 3 et P 2, en maintenant un angle droit au point P 2.

Coupe épaules et pince poitrine. A gauche du point P 1 on met 4 cm et on met le point B (P 1 B = 4 cm), en bas du point B on met 1 cm, on obtient le point B 1 (BB 1 = 1 cm). Relions les points P 1 et B 1.

Additionnons les longueurs des segments PP 1 et P 1 B (5,5 + 4 = 9,5 cm), soustrayons 1 cm de cette somme (9,5-1 = 8,5 cm), mettons la valeur résultante à gauche du point G 1 et plaçons point G 5 (G 1 G 5 = PP 1 + P 1 V-1 = 8,5 cm). Relions les points G 5 et B 1, le segment G 5 B 1 est le côté droit de la pince thoracique.

Construisons maintenant une ligne auxiliaire en reliant le point B au point de division supérieur du segment PG 2. Tracez une ligne verticale vers le haut à partir du point G 4 jusqu'à ce qu'elle croise la ligne auxiliaire, nous désignons le point d'intersection par O.

A droite du point O, sur la ligne auxiliaire on trace la longueur de l'épaule avec une augmentation pour coupe ample moins la longueur du segment P 1 B et on place le point B 2 (OB 2 = Dp + SO-P 1 B = 13 + 1,5-4 = 10,5 cm) . Ensuite, du point G 5 jusqu'au point B 2, nous dessinons un segment dont la longueur est égale au côté droit de la fléchette et nous obtenons le point B 3 (G 5 B 3 = G 5 B 1).

En descendant du point O nous réserverons 3 cm et placerons le point O 1 (OO 1 = 3 cm). Relions les points O 1 et B 3 avec une ligne fine.

Du point B 3 vers la gauche le long d'une ligne fine, mettre de côté la longueur de l'épaule avec une augmentation pour coupe ample moins la longueur du segment P 1 B et mettre le point P 7 (B 3 P 7 = Dp + SO-P 1B = 13 + 1,5-4 = 10,5 cm).

Coupe emmanchure devant. Relions les points P 3 et G 4 par une ligne pointillée, divisons ce segment en deux, abaissons une perpendiculaire de 2 cm du point de division et marquons le point P 8. Traçons une ligne lisse pour couper l'emmanchure, reliant les points P 7, P 3, P 8 et G 4.

Calcul de la solution des fléchettes le long de la ligne de taille. De la largeur du produit, on soustrait la mesure de la demi-circonférence de la taille avec une augmentation pour une coupe ample (AA 1 - (St + CO) = 46 - (30 + 3) = 13 cm), le résultat le résultat est la somme de la solution de toutes les fléchettes le long de la ligne de taille, où
la taille de l'ouverture de fléchette avant = 0,25 de l'ouverture totale de fléchette (13 x 0,25 = 3,3 cm),
taille de l'ouverture des pinces latérales = 0,45 de l'ouverture totale (13 x 0,45 = 5,8 cm),
taille de l'ouverture de la pince arrière = 0,3 de l'ouverture totale (13 x 0,3 = 3,9 cm).

Déterminer la largeur d'une chemise le long des hanches. Maintenant, de la mesure de la demi-tour de hanches avec augmentation pour une coupe ample, nous soustrayons la largeur de notre produit (Sb + SO-AA 1 = 44,8 + 4-46 = 2,8 cm), le résultat obtenu est la quantité d'expansion du produit le long de la ligne des hanches.

Coupe latérale. Du point T 2 le long de la ligne de taille vers la droite et la gauche, nous réserverons la moitié de la solution de fléchette latérale (nous avons calculé sa valeur un peu plus haut) et marquerons les points que nous relierons par des lignes droites au point G 4.

Du point B 2 le long de la ligne des hanches vers la droite et la gauche, nous réserverons la moitié de l'expansion du produit le long de la ligne des hanches et placerons des points que nous relierons par des lignes convexes lisses aux points d'ouverture de la pince latérale à la taille et prolongez ces lignes jusqu'à ce qu'elles croisent la ligne du bas.

Construction d'une pince taille au dos. A droite du point T, réserver 1/3 de la mesure du demi-tour de cou + 0,5 cm et placer le point T 3 (TT 3 = 1/3Сш+СО=15:3+0,5=5,5). Du point T 3 vers la droite, nous traçons la valeur de toute l'ouverture de la fléchette arrière et obtenons le point T 4 (T 3 T 4 = 3,9 cm).

Nous divisons le segment T 3 T 4 en deux, et passant par le point de division nous traçons une perpendiculaire, n'atteignant pas 6 cm jusqu'à la ligne de poitrine, et 12 cm jusqu'à la ligne des hanches, cette perpendiculaire est la ligne médiane de la fléchette. Relions les points 6 et 12 avec les points de solution repliés T 3 et T 4.

Clarification de la ligne de taille et de la ligne inférieure de l'étagère. À partir du point T 1, nous réserverons 1 cm vers le bas, relierons le point obtenu avec l'encoche le long de la ligne de taille le long de la coupe latérale, en maintenant un angle droit au point 1 cm. Nous réserverons également 1 cm du point H 1 et le relierons avec une ligne lisse au point de la ligne inférieure le long de la coupe latérale, tandis que l'angle au point de 1 cm doit être droit.

Construction d'une pince de taille sur une étagère. De la valeur du segment G 1 G 5, soustrayez 1,5 cm, placez la valeur obtenue à gauche du point 1 cm le long de la nouvelle ligne de taille et placez le point T 5 (1T 5 = G 1 G 5 -1,5 = 8,5- 1,5 = 7 cm). Relions les points T 5 et G 5.

Le long de la nouvelle ligne de taille à gauche du point T 5, nous mettrons de côté la taille de l'ouverture de la pince avant et placerons le point T 6 (T 5 T 6 = 3,3 cm). Le long de la ligne G 5 T 5 descendant du point G 5, nous réserverons 6 cm et relierons le point résultant à T 6.

Divisez le segment T 5 T 6 en deux et, à partir du point de division, nous abaissons la perpendiculaire sans atteindre la ligne de taille de 12 cm. Reliez maintenant le point 12 aux points T 5 et T 6.

Ceci termine la construction de la chemise.

Si le modèle de chemise a une fermeture boutonnée, le devant doit être prolongé le long de l'encolure et de l'ourlet de la même distance - 1,5 à 2 cm et une nouvelle ligne de coupe pour le devant doit être tracée. La ligne résultante est une ligne demi-patinage, et sur la ligne médiane il y a des boutons sur une partie de l'étagère et des boutonnières sur la deuxième partie.
Les coupes de fixations peuvent être traitées de plusieurs manières :
Bande cousue ,

Dont la largeur est le double de la largeur du demi-patinage, la longueur de la bande est égale à la longueur de l'étagère le long de la ligne du demi-patin, tandis que la coupe supérieure de la bande reprend la coupe du col de l'étagère. sur toute la largeur de la bande.

Planche monobloc ,

Sa configuration est complétée en prolongeant la ligne du bas de l'étagère de deux fois la largeur du demi-patinage, puis une ligne droite verticale est tracée vers le haut à partir du point obtenu. La ligne de cou sur la barre est tracée symétriquement au col de l'étagère par rapport à la ligne demi-patinage. Lors de la couture d'une chemise avec une patte de boutonnage d'une seule pièce, la patte elle-même est pliée le long de la ligne semi-dérapante sur l'envers du produit.

Fermoir Supat

Il s'agit d'une fermeture secrète ; les boutons d'une telle fermeture sont cachés et ne sont pas visibles depuis la face avant du produit. La configuration d'une telle attache est réalisée à partir d'une bande monobloc, prolongeant la ligne inférieure du produit sur une longueur égale à deux fois la largeur de la bande. En conséquence, trois largeurs de bande sont obtenues le long de la ligne inférieure ; une ligne droite verticale est tracée vers le haut à partir de chaque largeur. La ligne du col de l'attache est tracée symétriquement par rapport à la ligne de la première sangle. Le long de la ligne semi-dérapante de la chemise, l'attache est pliée sur l'envers, le long de la ligne verticale suivante l'attache est pliée, et le long de la ligne verticale suivante l'attache est repliée sur l'envers et la ligne de coupe du le devant (sur l'attache) est cousu sur l'envers du produit. La fixation est construite sur une seule partie de l'étagère, sur laquelle se trouvent les boutonnières, et sur la partie comportant des boutons, seule une patte d'une seule pièce est construite.

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